Почему стучит рулевая рейка

Почему стучит рулевая рейка

�� Многих водителей интересует устройство своего автомобиля: принцип работы, сопряженность узлов и агрегатов. Один из аспектов – за счет чего поворачивает авто, как рулевое колесо связано с поворотными колесами. Для поворота используется специальный реечный механизм, с помощью которого и происходит управление.

Реечный рулевой механизм — самая популярная система для управления движением автомобиля. Данная система имеет ряд достоинств, которые выделяют ее среди остальных систем.

К ним относятся:

✔ очень высокий уровень точности управления,

✔ наличие минимального количества деталей, которые могут изнашиваться, вследствие чего и приходить в негодность.

В большинстве случаев специальный реечный механизм практически всех транспортных средств основан на работе всего лишь двух составных частей — шестерни и стойки. Именно это обеспечивает долгий срок службы механизма. В случае правильного монтажа механизма, он сможет работать без перебоев больше 100 тыс. км. Но, все же, рано или поздно потребуется и его ремонт. Ряд проблем, возникающих с механизмом рулевой рейки можно решить самостоятельно. И одна из этих проблем — стук в рулевой рейке. Посмотрим, как работает этот нехитрый механизм.

Конструкция этого механизма проста. Рулевая рейка — это часть специальной системы автомобиля, которая предназначена для осуществления контроля за движением колес. При помощи этой системы осуществляется движение транспортного средства по заданной траектории. Работа рулевой рейки заключается в том, чтобы осуществить перемещение ведущей шестерни, которая связана с колесами.
Принцип действия поворотного механизма несложно объяснить: при произведении вращения рулевого колеса, рулевая рейка осуществляет перемещение в необходимом направлении, что в свою очередь приводит в движение специальные тяги рулевого привода. В результате таких манипуляций колеса и поворачиваются.

�� Недостатки реечного управления

Несмотря на уровень надежности реечного управления, оно обладает рядом недостатков:

⃣ Повышенная чувствительность к различным ударным нагрузкам, которые появляются вследствие движения по дорогам с покрытием очень низкого качества.
⃣ Механизм склонен к небольшой виброактивности.
⃣ Довольно высокая нагрузка на работающие детали.
⃣ Процесс монтажа намного сложнее, чем сама конструкция.

�� Определение технического состояния

Если в рулевой рейке появился стук для начала необходимо провести полную проверку механизма. Определение технического состояния рулевой рейки осуществляется при неработающем двигателе на смотровой яме. Благодаря такой диагностике можно окончательно установить сложность требующегося ремонта и решить осуществлять ли его самому или обратиться в автосервис для полной замены узла.

Попеременное поворачивание рулевого колеса до упора в одну и другую сторону поможет сделать ряд выводов:

✔ визуально, а также на слух произвести оценку положения всех креплений данного механизма;

✔ осуществить проверку шарниров рулевых тяг на наличие в них различных зазоров;

выявить наличие стука, а также заедания рейки. В случае, если стук остается после того, как было произведено откручивание поворотных рычагов и поперечных тяг, необходимо осуществить ремонт рулевой рейки или же ее замену.

Узнав причину, можно попробовать самостоятельно сделать ремонт данного узла или обратиться за помощью к специалисту. В любом случае потребуется либо замена отдельной детали, либо всего механизма. Что дальше делать с узлом, который был сломан, решать только водителю. Повод для раздумий в том, что проведение полной замены рулевой рейки процедура не из дешевых. Новый механизм прослужит намного дольше, чем тот, который был отремонтирован.

�� Обратите внимание! Были замечены случаи появления стука даже в новых автомобилях. При этом независимо, в какой стране был произведен автомобиль.

�� Причины появления стука

Причины стука могут быть самыми разными. Самые распространенные из них:

• Были плохо затянуты все крепежные соединения механизма. Для устранения такого стука, нужно всего лишь подтянуть сильнее все гайки и болты данного соединения.

• Возможный износ опорной втулки, с какой либо стороны. При движении автомобиля, особенно по дороге с неровным покрытием, может образоваться люфт. Именно из-за этого и возможно появление в рулевой колонке различных шумов.

• Появившаяся на втулке коррозия также может привести к появлению люфта. В этом случае решение только одно — замена рейки рулевого механизма.

• Возможное повреждение или же истирание различных защитных резиновых чехлов. Данное повреждение приводит к тому, что в середину механизма может попадать различная грязь, которая в свою очередь способна привести к критическому износу рейки, а также опор скольжения.

Причиной, которая привела к износу втулки, может быть очень мягкий материал, который использован при производстве. В этом случае происходит сминание втулки при езде по дорогам низкого качества. Для решения этой проблемы можно самому выточить новую втулку из более прочного материала, например из капролона. В этом случае нет необходимости покупать новую и оригинальную деталь, это позволит существенно сэкономить на ремонте.

Перед началом ремонта нужно купить ремонтный комплект. Данный комплект включает в себя новые детали зубчатой рулевой рейки, а также сальники, втулки и различные уплотнители и тюбик смазки Литол. Для проведения ремонта вам потребуется ключ-восьмигранник на 17, съемник для работы с подшипником и щипцы для монтажа стопорного кольца, ну и набор гаечных ключей.

Ремонт производится в несколько этапов:

• Сначала необходимо снять гайки с рулевых пальцев и произвести выпрессовку пальцев из отверстий поворотных рычагов стоек подвески.

• Затем обратите внимание на стопорный болт на шлицевом соединении. Он находится у педального узла, его необходимо выкрутить.

• Теперь возьмите головку на 13 и открутите гайки, которые фиксируют рулевой механизм. Удалите скобы крепления механизма.

• Потом разъедините рулевой вал и приводную шестерню. На этом этапе надо поддомкратить машину с правой стороны.

• С помощью молотка и зубила отогните кроя стопорной пластины. Возьмите головку на 22 и выверните болты на рулевых тягах.

•Теперь можно снять соединительную и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.

• Снимите резиновую опору и защитный чехол.

• Потом промойте картер и установите новый подшипник.

• Остается только смазать шестеренки Литолом и собрать узел. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

�� Обратите внимание! После завершения процедуры сборки необходимо отрегулировать зазор между гайкой и упором до 0,12 мм.
Процесс осуществления замены рулевой рейки на всех автомобилях практически одинаков. Перед началом работы стоит узнать тип рулевого механизма, и была ли произведена установка различного типа усилителей.

Стучит рулевая рейка — причины и последствия, как определить?

Почему стучит рулевая рейка – на кочках, на повороте руля? Ищем причины, устраняем последствия!

Что из себя представляет рулевая рейка?

Для начала давайте разберемся, что такое рулевая рейка, как устроен её механизм, каковы принципы действия. Это позволит легче понять, что может быть не так с рулевой рейкой.

Рулевая рейка – важнейший узел рулевого управления. Главная задача – создать условия для поворота передних колёс транспортного средства в сторону поворота водителем руля.

Стандартная механическая рулевая рейка состоит непосредственно из руля, вала со шлицами, пазами для крепления руля и вала, рейки, тяг, наконечника.

На внедорожники, коммерческий транспорт также нередко ставится демпфер. Он выполняет функцию амортизатора, гасит вибрацию.

А существенно облегчить вращение руля помогает усилитель. Он может быть гидравлическим и электрическим. Усилитель может cтавиться на колонку, монтироваться на валу, составлять конструктивный тандем с рейкой.

Как работает рулевая рейка?

Есть разные рейки:

1. Механическая. Водитель поворачивает руль. Вращательные движения передаются на шестерню. Поворот шестерни задаёт движение тяг и поворот колёс.
2. С гидроусилителем и электроусилителем. Водитель вращает руль. Появляется сопротивление со стороны ведомых колёс. Торсион закручивается, каналы распределителя открываются. Рейки с электроусилителем имеют преимущество перед моделями с гидроусилителем по уровню шума. Физические усилия водителя меньше, а срок эксплуатации рейки выше. При этом рейку с гидроусилителем легче отремонтировать, нежели модель с электроусилителем.

Что может предшествовать появлению стука?

Стуку могут предшествовать разные отклонения:

• Появление зазоров (люфтов) между деталями рулевого механизма. Разные части этого механизма начинают элементарно сталкиваться друг с другом. В этом случае важно понимать, что серьёзную опасность будет представлять не сам стук, а потенциальная непредсказуемость транспортного средства при входе в поворот на шоссе.
• Самопроизвольное вращение рулевого колеса.
• Повышенная чувствительность транспортного средства. Машину начинает «бросать» в сторону при незначительном повороте руля, или возникает диссонанс между углом поворота колес транспортного средства и углом поворота рулевого колеса.
• Падение уровня жидкости в бачке гидроусилителя.
• Попадание гидравлической жидкости в пыльники тяг.

Непосредственные причины неисправности

Непосредственными причинами неисправности являются:

• Износ распределителя – червячной пары. Наиболее распространённый вариант – это когда у распределителя изнашиваются клапаны. Этого достаточно для того, чтобы нарушилось движение жидкости в системе и, соответственно, усилитель перестал корректно работать.
• Выработка вала по втулке. Чаще всего это результат попадания влаги. «Съедение» втулки ржавчиной.
• Износ зубчатой части вала. При техническом обслуживании с такой проблемой встречаются достаточно часто. И, если износ небольшой – всё решаемо максимально оперативно – с помощью регулировочной гайки. Но это возможно только в ситуации, если люфт небольшой. Если же износ сильный, то установить корректное расстояние между зубцами и шестерней сложно. Приходится менять саму шестерню, а чаще и вовсе рейку.
• Обрыв, а иногда просто ослабление приводного ремня насоса (у моделей с гидравликой). Причём, если дело имеет полный обрыв ремня, насос элементарно не работает. Если же проблема – в обрыве, начинается проскальзывание на шкивах, давление ослабевает, беспокоит стук

Как определить стучит рейка или рулевая тяга?

Если люфт – влево-вправо, то в 90% виновница проблемы – тяга, если же люфт вверх-вниз, то стук вызывает рейка.

Если проблемы не в рейке, а тяге, как правило приходится менять наконечники, шарниры. Иногда проблема сопряжена также с износом хомутов на регулировочных муфтах.

Также, если стучит именно тяга, первопричина – нарушение герметичности шарового шарнира. Это бывает, например, из-за попадания в узел грязи, песка.

Что делать, если стучит рулевая рейка?

При появлении любых подозрительных стуков и подозрении на то, что стучит именно рейка, рекомендуется действовать по следующей схеме:

• Немедленно прекратите пользоваться транспортным средством. Это может быть небезопасно.
• Выполните диагностику рулевого управления. Не только диагностику рейки, а комплексную. В том числе, рулевого наконечника и тяги.
• Выполните ремонт на основе рекомендаций, которые специалисты СТО сделали на основе диагностики.

Методика диагностики рулевой рейки

При диагностике важно обязательно учитывать тип рейки:

Решение с гидроусилителем:

• Протестируйте транспортное средство на появление гула при его повороте. Он может быть следствием износа лопастей насоса, подшипников, ослабления приводного ремня. Уровень жидкости при этом может откланяться, так и быть в норме. Этот фактор часто запутывает неопытных диагностов.
• Проанализируйте, есть ли небольшая, но регулярная утечка рабочей жидкости. Её первый признак – необходимость «кормить добавкой» расширительный бачок. Очень часто – это реакция на корродирование. Чтобы эта проблема была минимизирована, важно пользоваться пластиковыми хомутами. При затяжке пыльников проблем с ними нет.
• Обратите внимание на характер стука, если он в передней оси — проблема может быть и вовсе в ходовой. Обязательно обследуйте её.

У решений с электроусилителем диагностику целесообразно начать с втулок. Именно разбитые втулки – одни из наиболее проблемных мест. При этом диагностику этих элементов мастера не очень любят, так как приходится делать демонтажные работы.

Виновницей может быть и шестерня/червячная передача. Как правило, такая причина неисправности рейки возникает у авто с большим пробегом.

«Хулиганами» могут оказаться и датчики поворота крутящего момента. Чаще всего истинным камнем преткновения становятся установленные над ними пыльники. Если они повреждены, то влага легко может попасть на датчики и вывести их из строя.

Последствия и решение вопроса

Неисправность рулевой рейки — это нарушение управления автомобилем. На начальном этапе, когда стук слышен только при определённых обстоятельствах – на морозе, при езде на кочках, при повороте руля, узел еще справляется со своими обязанностями. Но если не принять меры, то очень скоро водитель транспортного средства может полностью потерять контроль над управлением. Поэтому и важно крайне оперативно принять меры.

Многие автомобилисты задаются вопросом: восстанавливать или ставить новую рейку. Замена – это, безусловно, наиболее надёжный вариант, но только если деталь оригинальная. Неоригинальные запчасти сомнительного качества могут только подлить масло в огонь.

Более того, важно обращать внимание на степень износа узлов. Одно дело, когда износилась вся конструкция, другое – проблема только у отдельных компонентов. В этом случае рационально использовать ремкоплект. Особенно, если речь – о механической модели.

Для выполнения работ автомобиль поднимают домкратом. Обязательно фиксируются задние колёса. Под днищем размещается подпорка.

Получить профессиональные знания, развить навыки, которые относятся к сервисным операциям системы рулевого управления, поможет электронная интерактивная программа Система рулевого управления автомобиля. Это 7 учебных модулей и система проверки знаний.

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Рулевой механизм в иерархии важности, несомненно, стоит на одной ступени с тормозами — оттого и внимание к его техническому состоянию должно быть соответствующее, и «прислушиваться» к автомобилю и его управляемости необходимо с полной самоотдачей. Сегодня мы выясним, как же диагностировать наличие проблем в рулевом механизме самостоятельно, а затем наглядно рассмотрим, чем чреваты его неисправности, поменяв рулевую рейку в сборе на автомобиле Jeep Patriot.

Н аше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.

Кратко об устройстве

Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.

Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.

Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.

Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.

Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.

Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.

Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

Рейка рулевая стучит: причины и их устранение. Ремонт рулевых реек

От исправности рулевого управления зависит не только маневренность автомобиля, но и ваша безопасность. В некоторых ситуациях утрата контроля над движущейся на скорости машиной может привести к непоправимым последствиям. Обнаружив малейшие изменения в поведении авто или посторонние звуки, исходящие от элементов системы управления, следует немедленно прекратить движение и принять меры по выявлению и устранению неисправностей. В этой статье мы поговорим о причинах, по которым возникает стук в рулевой рейке при повороте руля, и возможных последствиях этого явления на примере автомобиля ВАЗ-2109. Также мы попытаемся разобраться с тем, как диагностировать неисправность реечного механизма и самостоятельно ее устранить.

Разновидности систем управления

Конструкция рулевого управления современных автомобилей может быть двух типов:

• червячная;
• реечная.

Первой оборудуются почти все модели классических ВАЗов. Червячной она называется потому, что основным элементом механизма здесь является так называемый червяк, являющийся своего рода продолжением вала руля. Он находится в постоянном зацеплении с роликом, закрепленном на валу сошки, которая, собственно, и передает усилие на рулевые тяги. Такая конструкция позволяет выворачивать колеса на большой угол и превосходно глушит удары и вибрацию, поступающие от колес.

Реечными рулевыми механизмами оснащают переднеприводные ВАЗы семейства «Самара» и «Лада». Их механизм имеет другую конструкцию. Тут все немного проще. Конец рулевого вала оснащен шестерней, которая, прижимаясь к специальной рейке, имеющей зубья на верхней стороне, заставляет ее двигаться в горизонтальном направлении. Эта конструкция отличается простотой, компактностью и высокой надежностью.

Детальней о реечном механизме

На первый взгляд устройство реечного механизма может показаться достаточно сложным. Если брать в учет только основные его детали, не считая рулевого колеса и колонки, то их получится более двадцати. Сама рейка имеет вид сточенного до половины вала.

На верхней ее части имеются продольные зубья, зацепляющиеся с приводной шестерней. Рейка заключена в алюминиевый картер, заполненный специальной смазкой. Ее центральная часть имеет отверстия для крепления внутренних наконечников рулевых тяг. В этом месте картер имеет пропил, закрываемый резиновым пыльником. Внутри рейка удерживается в определенном положении благодаря опорной втулке, изготавливаемой обычно из фторопласта. Для регулировки ее подвижности служит специальный упор.

Как видите, на самом деле, ничего сложного в реечном механизме нет. Если понимать, для чего служат и как работают все элементы, можно без особых проблем самостоятельно его обслуживать и ремонтировать.

Стук в рулевой рейке

Стоковая рулевая рейка ВАЗов в среднем «выхаживает» до 100 тыс. км пробега. Естественно, в нормальном режиме эксплуатации. В некоторых случаях она может выйти из строя гораздо раньше. Главным признаком неисправности рулевой рейки является стук. Он появляется либо при резком повороте руля, либо при сильном его выворачивании, либо же при наезде на кочки. Стук в рейке может возникать вследствие:

• ослабления затяжки упорной гайки;
• ослабления болтов крепления рулевых тяг;
• естественного износа рейки или приводной шестерни;
• неисправности опорной втулки;
• износа деталей механизма, вызванного разрывом пыльника.

Далее мы рассмотрим каждую из причин более детально, но сначала разберемся, как же правильно и точно диагностировать поломку.

Диагностика неисправности

Итак, если вы заметили, что рейка рулевая стучит, необходимо определить, откуда именно идет этот стук, и отбросить варианты неисправности элементов ходовой части автомобиля. Начнем с общих моментов. Установите автомобиль на ровной поверхности. Выйдите из салона, откройте капот. Начните вращать рулевое колесо вправо-влево, выкручивая его до упора. Если во время этого процесса рейка рулевая стучит, издавая характерный звук при резком повороте руля, можете быть уверены, это точно она, а не амортизаторы и не ШРУСы. Для большей убедительности попросите помощника покрутить колесо управления, а сами положите ладонь сверху на ее картер. Когда колеса будут выворачиваться, вы обязательно ощутите рукой вибрацию во время этого самого стука. Эти признаки характерны для износа самой рейки, приводной шестерни или же неисправности опорной втулки. Подобные симптомы могут проявляться и при слабой затяжке гайки упора.

Если при выворачивании колес стук не проявляется, подергайте рулевые тяги, взявшись за них руками. При имеющей место проблеме вы обязательно обнаружите соответствующий люфт.

Ослабление затяжки упорной гайки

Нередко рейка рулевая стучит по причине ослабления гайки упора, служащей для регулировки ее перемещения внутри картера. Чем больше она затянута, тем туже будет вращаться руль, и наоборот. Иными словами, гайка, отпущенная больше положенного, провоцирует возникновение люфта между рейкой и упором. Он-то и является причиной стука.

Проверить, что рейка рулевая стучит именно по этой причине, несложно, но для этого понадобится специальный восьмигранный ключ на 17. Купить его можно в любом автомагазине. Теперь нужно найти местоположение гайки. А расположена она на нижней части картера рейки в районе вакуумного усилителя тормозов. Обычно она защищена пластиковым или резиновым колпачком, который нужно будет снять. Когда это будет сделано, попробуйте ключом подтянуть гайку, вращая ее против часовой стрелки. Нормальной считается затяжка, когда гайка завернута до упора, а потом отпущена на 24 градуса. При этом обеспечивается зазор между нею и упором, равный 12 мм.

Ослабление болтов рулевых тяг

Каждая рулевая тяга крепится к рейке при помощи одного болта. Они находятся на передней ее части, примерно по центру. Чтобы подтянуть эти болты, потребуется ключ (головка) на 22, а также большая шлицевая отвертка. При помощи последней вам нужно будет отогнуть бортики пластины, стопорящие головки. Просто подтяните каждый из болтов до упора, проверяя рукой наличие люфта между тягами и рейкой.

Разбираем рейку

Теперь переходим к неисправностям, которые не могут быть обнаружены без демонтажа рулевого механизма. Если вы устранили люфт между тягами и рейкой, а также между нею и упором, а стук при этом не исчез, значит, придется демонтировать все устройство.

Ремонт рулевых реек ВАЗ не является сложным процессом. Один раз разберете ее сами, и сразу поймете принцип ее действия. Для начала удалите резиновую опору, находящуюся на правой стороне картера, и снимите резиновый пыльник. С левой стороны нужно также снять защитный колпачок и опору. Восьмигранным ключом открутите упорную гайку и выбейте упор.

Отверткой подденьте резиновый пыльник приводной шестерни и снимите его. Выкрутите гайку фиксации подшипника ключом на «24». Извлеките шестерню из картера. После этого можно вытаскивать и саму рейку.

Износ

Обратите внимание на состояние приводной шестерни. Ее зубья не должны иметь следов механического повреждения.

Если они присутствуют, ее нужно менять. То же самое касается и зубьев рейки. Приложите к ней шестерню и понаблюдайте, как они входят в зацепление. Если износ налицо, механизм лучше заменить. Ремонт рулевых реек, подразумевающий их восстановление, возможен, но вряд ли оправдан. Если даже и удастся что-то сделать, то ненадолго. Через время неисправность обязательно себя проявит.

Если механизм износился, выход один – новая рулевая рейка. Цена запчасти в сборе составляет порядка 3500 рублей. Согласитесь, это не так и дорого, если речь идет о безопасности.

Опорная втулка

С рейкой и шестерней все в порядке? Идем дальше. Извлекаем из картера фторопластовую втулку. Именно из-за нее чаще всего стучит рулевая рейка ВАЗ-2109, вернее, из-за ее износа. Если она стертая или деформированная, немедленно ее меняем, благо стоит она сущие копейки. Но лучше всего покупать не ее одну, а ремонтный комплект, куда кроме нее входят упор с гайкой и пружиной, а также набор сальников и прокладок. Заменив втулку и все эти мелкие элементы, вы получите вполне рабочую рулевую рейку.

Разрыв пыльника и износ механизма

Резиновый пыльник на картере служит для защиты всего рулевого механизма от попадания грязи, пыли и влаги. Кроме того, он предотвращает вытекание из картера смазки. Вам, наверное, доводилось слышать фразу «течет рулевая рейка». Так вот, это смазка вытекает через порванный пыльник. Его повреждение неминуемо приведет к преждевременному выходу механизма управления из строя. Кроме того что он останется без смазки, так еще и влага с пылью серьезно ускорят процесс износа. Обнаружив, что в вашем авто течет рулевая рейка, немедленно отправляйтесь в магазин за новым пыльником. И не забудьте купить смазку.