Опора заднего амортизатора шкода октавия а5 какую выбрать

Замена опор задних амортизаторов Октавия А5

Так как недавно были заменены все сайлентблоки задней подвески, но глухие стуки все равно остались, было принято решение заменить опоры)
Купил опоры Sachs по 680руб за штуку, и отбойники Hans pries по 240 руб.
Меняется не так уж и легко, как многие писали)) так как открутить нижний болт крепления амортизатора нужно обычным накидным ключем на 21( пружина мешает)

Отбойник был дряхлый снизу и чуть надорван

Фирма у оригинала EKT Опоры с виду норм, но там резина внутри, ее особо не проверишь Тоже EKT Но новой Sachs внутри нету никаких маркировок(( подумал что левак Отбойник на ощупь хорош, написано Германия Все поставили, амортизаторы ещё родные. Фирму не нашёл, но написано Чехия

У амортизатора шток ходит туго вниз, без провалов, все ок. А на верх сам почти не выходит(( и при помощи руки еле еле ползёт, это норм? Или он должен сам выходить?
в итоге тишина) результатом доволен)

Запчасти

Skoda Octavia 2009, двигатель бензиновый 1.4 л, 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2013

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2007

Комментарии 11

привет! разве ли в этих опорниках внутри есть резина?)
"Опоры с виду норм, но там резина внутри, ее особо не проверишь"

Брат, скажи, вот прям — реально перестало стучать?
Смотри, через какое садо-мазо я прошёл с этими опорами!
Сейчас опять одна из опор бубнит, прям-достала!
Столько раз их снимал-переставлял, что уже и не помню, с которой стороны стоит самоперебранная.
Не знаю, чего и предпринять, то ли оригиналы брать по трёшнику за штуку, то ли ещё раз схватить какой-нить заменитель,
то ли пойти по такому пути…
Бесит, сил нет уже, чё делать — не знаю, тыщами бросаться не охота…

Я уже оригинал в итоге поставил — бубнит��

О, привет, старый знакомый,
слегка не понял, — оригинал что ли тоже бубнит?

��Привет! Да, что я уже грешу на что то другое, не знаю уже что��

kharovsk-shva

О, привет, старый знакомый,
слегка не понял, — оригинал что ли тоже бубнит?

Сейчас уже скаута взял 14-й год, тоже зад на гребенке слышно, это похоже болезнь вага

kharovsk-shva

Брат, скажи, вот прям — реально перестало стучать?
Смотри, через какое садо-мазо я прошёл с этими опорами!
Сейчас опять одна из опор бубнит, прям-достала!
Столько раз их снимал-переставлял, что уже и не помню, с которой стороны стоит самоперебранная.
Не знаю, чего и предпринять, то ли оригиналы брать по трёшнику за штуку, то ли ещё раз схватить какой-нить заменитель,
то ли пойти по такому пути…
Бесит, сил нет уже, чё делать — не знаю, тыщами бросаться не охота…

Да я читал твой отзыв и был в шоке(( боялся что еще хуже станет,
Но видимо повезло. У меня сильно то и не стучало, все говорили что и так все идеально, не делай ничего. но я все таки был уверен что должно быть лучше и тише. особенно были глухие постукивания на Белых полосках перед светофорами( типа лежачих полицейских), и на мелких стыках. После замены машина стала более упругой, и все тихо)
А пару месяцев назад менял передние, брал SKF вместе с подшипниками. Очень понравился результат по рулежке, и какая собранная стала подвеска, но вот подшипники попались не очень(( На морозе появился скрип, и когда руль поворачиваю, пружина рывками двигается((( в следующий раз поменяю подшипники на оригинал

опора заднего амортизатора авто Октавия

Вопщем после довольно серьёзного наскока на бордюр/поребрик , каму как нравится, появился стук в районе задней стойки. Проявляется на мелких неровностях. Довольно противный такой стук Амортизатор новый. и удар вроде пережил, подтёков масла нет и не раскачивается.
Правильно ли я понимаю что умерла деталь под номером 10. Сама опора визуально целая, не лопнула. или возможно что резинку сорвало.

Спрашиваю потому что не в курсе как она помирает. и какие предсмертные звуки издаёт

Задняя подвеска шкода октавия а5

Нам понадобятся ключи и головки на 16, 18, 21, набор ключей «звездочка», стяжки для пружин, шпилька М10 с широкими шайбами. Для наглядности продублируем и схемы крепления рычагов.

При снятии следующего рычага, тяга поперечной устойчивости (рис.2, поз.1) появилась, не большая, проблема, а именно, для вынимания болта необходимо открутить винты (рис.2, №18) крепления тяги, т.к. болт упирается в саму тягу (рис.2, №16, Фото 3, 4). Подняв тягу вверх – вынимаем сам болт.

В дальнейшем, при закручивании винтов (Рис.2 №18), будьте внимательны, они часто начинают закручиваться наискосок, что чревато срывом резьбы, т.к. сама тяга в «напряжении» и ровно установить скобу сразу не получается, я вообще начал подумывать, что над винтами «китайские товарищи потрудились» …

Снимаем оставшиеся тяги и рычаги…

Перепресовываем сайленты… На некоторых форум пишут, что сайленты имеют метку для указания стороны установки, но мне пришли без меток, поэтому я смотрел на сайлент, который выпресовал и так же старался запресовать новый. Самым «отпетым» была «костяшка» ((Рис. 2, №1) или на Фото 6 нижний).

Сайленты разорваны в хлам, от чего машину швыряло как хотело. При этом нужно смотреть на сам рычаг, многие замечают повреждения (смятие) самого рычага, в данном случае необходимо заменить весь рычаг в сборе.

Их номера ниже, но на всякий случай перепроверьте для своего авто1K0 501 530 CТяга поперечная задняя правая1K0 501 529 F

Тяга поперечная задняя левая

Ну и немного рекомендацийБолты и гайки нанизываем, но не затягиваем!

• В отчете использованы (в большей части) фото других пользователей, мною были дополнены некоторые фото и таблицы и выложены в данный блог.
• Нам понадобятся ключи и головки на 16, 18, 21, набор ключей «звездочка», стяжки для пружин, шпилька М10 с широкими шайбами.
• Для выпресовки и запресовки использовал обрезки труб (по 5-7см) подходящего диаметра.

Или заказывать соответствующие оправки для выпрессовки / запрессовки сайлентблоков Masuma ( www.masuma.ru/catalogue.php?action=section& >Как говорится — каждому свое…

1. Составим табличку для наглядности…

Но предписании ELSA необходимо заменить на новые все болты, шайбы и гайки, на всякий случай… их номера.N 10170804 – 6 шт.WHT003468 – 2 шт.N 10106402 – 2 шт.N 10401801 – 2 шт.N 10610702 – 2 шт.N 91047502 – 2 шт.WHT000227 – 2 шт.WHT000228 – 4 шт.

• WHT000232 – 4 шт.
• Для перепресовки можно использовать соответствующую конструкцию, благо автор данного изобретения позаботился о нас с вами и сразу выложил размеры своего мастерства (отд. ему спасибо)

Подсказки с других форумов…Салентблок под №17 выпресовывать хорошо получается обыкновенной торцевой головкой на 27 сам салентблок имеет фторопластовую верхнюю основу!Салентблок № 8 который находятся в рычаге №7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 можно не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу, их можно выжечь при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно, аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим посадочное место и запрессовываемым новые салейнты.Относительно салентблоков (№2, №3) рулевых тяг (№ 1), как указывали в постах, они идут левая и правая, салейнты в них имеют стальную оболочку и цветовую метку, указывающую на сторону установки. выпрессовываются без напряга, но только в одну сторону, это необходимо определить и учитывать! При запрессовывании надо постараться не перекосить т.к. посадочное гнездо конусное.

Дополнительная информация!

— при подрыве салейнтблока под №2 (рис. 2) подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что-то валяется в багажнике.

— при надрыве салейнтблока под №3 (рис. 2) заднюю часть машины кидает, как на американских горках

Мгп 125 технические характеристики

1. Итак, начинаем… Предварительно все гайки и болты, с помощью маркера, помечаем их первоначальное положение, особенно важно для регулировочных (развал/схождение) болтов.
2. Вставляем шпильку в пружину и пытаемся максимально ее стянуть. Со шпилькой есть плюс, пружина остается на опорном рычаге и ее потом не нужно устанавливать по меткам…Если есть стяжки, то используем их, каждому свое…

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

• Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
• И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах.

Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно.

И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

1. И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
2. Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
3. Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
4. -отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

Отрезная насадка на дрель

• -вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
• -теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
• -что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
• Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
• Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
• -откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

1. Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
2. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
3. -с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
4. -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
5. -устанавливаем гидравлическую стойку под балку
6. -откручиваем болты крепления продольных рычагов
7. -откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
8. -балку можно извлекать
9. Теперь приступаем к разбору.
10. -откручиваем наружные болты верхних рычагов
11. -переходим ко внутренним.
12. И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
13. -берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
14. -вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
15. -пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
16. Скорее всего не получится.
17. Тогда берём опять «болгарку» в руки
18. -открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
19. -откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
20. -переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
21. -берём в руки (хором!) «болгарку…
22. -откручиваем болты крепления стабилизатора
23. -откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
24. А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
25. не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

• -дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
• -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
• -сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
• -их нужно совместить с выступами рычага
• Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
• -а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
• -и тут поможет маркер
• Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
• -устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

Диск сцепления и выжимной подшипник

1. -прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
2. -переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
3. Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
4. -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
5. -прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
6. -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
7. я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
8. Затем уже можно откручивать центральный болт
9. -перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
10. Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
11. -уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

• Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
• Обратный процесс значительно проще
• -все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
• — в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
• Размещаются они так:
• -прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
• И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
• Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
• Так будет проще совмещать отверстия
• -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
• -под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
• -совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
• -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
• -помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
• И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
• -вставить тормозную трубку в фиксаторы
• -надеть разъёмы на датчики ABS
• -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
• Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

• Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
• 
• И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах.

Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно.

И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

1. 
2. Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
3. Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
4. 
5. -отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

• -вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
• -теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
• -что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
• Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
• Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
• -откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

1. Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
2. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
3. -с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
4. -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
5. -устанавливаем гидравлическую стойку под балку
6. -откручиваем болты крепления продольных рычагов
7. -откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
8. -балку можно извлекать
9. Теперь приступаем к разбору.
10. -откручиваем наружные болты верхних рычагов
11. -переходим ко внутренним.
12. И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
13. -берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
14. -вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
15. -пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
16. Скорее всего не получится.
17. Тогда берём опять «болгарку» в руки
18. -открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
19. -откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
20. -переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
21. -берём в руки (хором!) «болгарку…
22. -откручиваем болты крепления стабилизатора
23. -откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
24. Подвеска разобрана
25. А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
26. не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

• -дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
• -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
• -сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
• -их нужно совместить с выступами рычага
• Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
• -а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
• -и тут поможет маркер
• Запрессовываем
• Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
• -устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
• -прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
• -переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
• Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
• -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
• -прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
• -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
• я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
• Затем уже можно откручивать центральный болт
• -перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
• Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
• -уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

1. Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
2. Обратный процесс значительно проще
3. -все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
4. — в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
5. Размещаются они так:
6. -прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
7. И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
8. Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
9. Так будет проще совмещать отверстия
10. -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
11. -под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
12. -совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
13. -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
14. -помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
15. И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
16. -вставить тормозную трубку в фиксаторы
17. -надеть разъёмы на датчики ABS
18. -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
19. Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена амортизаторов шкода октавия а5

Амортизаторы в автомобиле выполняют две основные функции: сглаживая вибрацию, возникающую в процессе движения машины, они в значительной степени увеличивают ресурс всех без исключения рабочих систем и механизмов авто, одновременно с этим они создают комфортные условия для водителя и пассажиров.

Конструкция подвески Октавии

Шкода Октавия, созданная по образу своего старшего брата – Фольксваген Поло – имеет аналогичную ему конструкцию подвески и, соответственно, ту же систему амортизаторов.

Независимая передняя подвеска типа МакФерсон этого автомобиля состоит из двух треугольных поперечных рычагов, на которых покоятся две стойки амортизаторов, объединенных с рессорами пружинного типа. Дополнительную упругость подвеске придают два сайлентблока.

Во время движения автомобиля все элементы подвески испытывают постоянные переменные и, что особенно губительно для них, разнонаправленные нагрузки, что постепенно приводит к их износу.

Замена стоек амортизатора Шкода Октавия А5 и сайлентблоков на наших СТО

Наиболее уязвимые детали конструкции – сайлентблоки. По сути, они относятся к расходным материалам, а потому конструкторы Октавии сделали все возможное, чтобы облегчить их замену. Опытному мастеру для этого не потребуется даже снимать колеса: старые детали аккуратно выбиваются из-под рычагов и на их место при помощи специальных приспособлений устанавливаются новые.

Замена амортизаторов Октавия А5

• при выработке ими своего ресурса, в результате чего из них начинает вытекать масло, и протечку эту невозможно устранить заменой соответствующих сальников;
• при поломке или деформации, вызванной механическим повреждением, например, ДТП или в результате наезда на серьезное препятствие.

И хоть замена задних амортизаторов, равно как и передних, не требует полной разборки механизма подвески, мастеру придется изрядно потрудиться, прежде чем новые компоненты займут свои штатные места.

Когда необходима на Шкода Октавия А5 замена опоры амортизатора?

Читать еще: Охлаждающая жидкость рено логан

Испытывая в процессе эксплуатации автомобиля переменные нагрузки, сталь, из которых они изготовлены, устает и со временем теряет прочность.

Если эти детали даже слегка деформированы, требуется их замена. И лучше, если будут обновлены сразу оба парных элемента (когда дело касается передней подвески).

Замена задних амортизаторов Октавия А5, их стоек

Для замены задних стоек автомобиль устанавливается на подъемник, что существенно облегчает доступ мастеру ко всем компонентам подвески.

В ряде инструкций к этой операции, которые можно найти в интернете, описывается, как провести процедуру с помощью домкрата и каблуков.

Однако, отрегулировать систему с требуемой степенью точности при таких механизмах чрезвычайно сложно, особенно не имея для этого достаточного опыта.

Отсюда вывод: замену задних амортизаторов Октавия А5 правильнее доверить специалистам автосервиса, которые, во-первых, обладают соответствующей квалификацией, а во-вторых, имеют все необходимое для этого оборудование.

При выборе стоек на замену, необходимо руководствоваться двумя принципами:

• новые детали должны обладать теми же линейными размерами, что и старые;
• производителем. Вовсе не обязательно, чтобы это были детали Шкода – это могут стать любые универсальные стойки амортизаторов, главное, чтобы их изготовителем была известная фирма, в качестве продукции которой вы уверены.

Замена передних стоек Шкода Октавия А5

Однако, российские мастера, как известно, на выдумку хитры, и умеют разбирать даже неразборные конструкции, в том числе и передние амортизаторы Октавии. Так что такой ремонт возможен. Другое дело, что фирменные стойки можно приобрести только в сборе с пружинами, так что для замены исключительно первых вам придется использовать стойки российского либо китайского производства. Отечественные, как показывает практика, обладают большими прочностью и ресурсом.

Замена верхних опор задних амортизаторов Октавия А5

На СТО поступил автомобиль Škoda Octavia А5 1,6 2007 г.в. Осмотр ходовой показала непригодность верхней правой опоры заднего амортизатора. По решению автовладельца, проводим замену обоих верхних опор задних амортизаторов.

Какую верхнюю опору заднего амортизатора поставить на Octavia А5?

Для замены были выбраны детали аналогового производителя LEMFORDER с артикулом 3089001 поскольку запчасть этой фирмы устроила как по цене, так и по качеству.

Инструменты используемые при замене задней опоры амортизатора

• Пневмогайковерт;
• Шестигранные головки на 16 и 17 мм;
• Рожково-накидной ключ на 10,16 и 21 мм;
• Гидравлическая стойка;
• Шестигранник на 6 мм;
• Ремонтная яма.

Как заменить верхние опоры амортизаторов задних на Шкоде Октавия 2 (А5)

1. Снять колесо;
2. Открутить болты крепления опоры к кузову;
3. Потянуть опору к низу;
4. Открутить крепление амортизатора к нижнему рычагу;
5. Снять амортизатор с опорой;
6. Выкрутить гайку штока;
7. Сравнить новую и старую опоры амортизатора;
8. Установить опору на амортизатор;
9. Закрутить гайку штока;
10. Установить амортизатор с опорой;
11. Поставить гидравлическую стойку под нижний рычаг;
12. Закрутить болты крепления;
13. Опустить автомобиль;
14. Затянуть нижний болт крепления на яме;
15. Повторить действия в отношении второй верхней опоры амортизатора заднего.

Поднимаем автомобиль подъемником и откручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 17 мм + пневмогайковерт. Снимаем колесо.

Находим два болта крепления верхней опоры амортизатора заднего к кузову авто. Выкручиваем их шестигранной головкой на 16 мм.

• Слегка тянем верхнюю опору амортизатора к низу, пока не отойдет.
• Рожково-накидным ключом на 21 мм откручиваем болт крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески
• Выкручиваем амортизатор вместе с верхней опорой.
• Снимаем амортизатор вместе с верхней опорой.
• Верхняя опора зафиксирована на амортизаторе гайкой штока.
• С помощью рожково-накидного ключа на 16 мм и шестигранника на 6 мм с рожково-накидным ключом на 10 мм, выкручиваем гайку штока.
• Снимаем верхнюю опору с амортизатора и сравниваем с новой опорой на соответствия.
• Ставим новую верхнюю опору на амортизатор и фиксируем ее гайкой штока.

Читать еще: Прокачка тормозов рено логан

Устанавливаем амортизатор с опорой на посадочное место.

Ставим гидравлическую стойку под нижний рычаг подвески и слегка приподнимаем его вверх.

Устанавливаем два верхних болта крепления верхней опоры к кузову автомобиля и затягиваем их. Нижний болт крепления амортизатора затягиваем только после того, как поставили машину на яму.

Амортизаторы Skoda Octavia A5 1.6

При замене амортизаторов очень сложно подобрать нужные для Октавии А5, так как разновидностей амортов очень большое количество.

Под разную мощность двигателей (1.4, 1.6 или 1.8), которые устанавливаются на авто, ставят разные по жесткости амортизаторы и пружины. А также стойки могут отличаться: с установленным пакетом плохих дорого либо нет, а также — спортивная подвеска (RS) или обычная.

Самый верный и надёжный способ определить точно какие стоят амортизаторы в Вашем авто — настроить ЕТКА по своему вину. Как это сделать смотрим здесь.

Как правило авто Калужской сборки все идут с пакетом плохих дорог (ППД) и газонаполненными амортизаторами.

Различаются подвески с ППД и без — только НАСТРОЙКАМИ! С пакетом она более жесткая, чем без пакета плохих дорог, которая настроена на более ровные дороги и комфортную езду. Осуществляются данные настройки путём смещения рабочего диапазона амортизатора. В амортах с ППД — рабочий диапазон ближе к верху стойки, а без пакета — ближе к центру.

Передние амортизаторы для 1.6

1. Оригинальный номер в каталоге амортизатора с ППД 2UB:
2. 1K0 413 031 BK, 1K0 413 031 BL
3. Эконом линейка ВАГ: JZW 413 031 H
4. Аналоги: SACHS 312 267,
5. Номер переднего амортизатора без пакета плохих дорог 2UA:
6. 1K0 413 031 BE , 1K0 413 031 BF, 1K0 413 031 BG

Левая и правая сторона — ОДИНАКОВЫЕ! Диаметр корпуса аморта = 50 мм.

Номер стойки для своего авто можно подобрать в программе ЕТКА по VIN.

Задние газовые амортизаторы с двигателем 1.6

Задняя подвеска с ППД 2UB — 1JB

Шкода октавия тур замена сайлентблоков задней балки: выкладываем по полочкам

Подмена задних и фронтальных сайлентблоков

Самая распространённая неувязка хозяев Шкода Октавия А5 – подмена сайлентблоков.

Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля.

Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка.

Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Сайлентблоки задней подвески; убитость сайлентблоков шкода ) >.

Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Это интересно: Шкода октавия тур замена салонного фильтра

Замена сайленблоков балки

Таким макаром есть вариант без помощи других произвести замену сайленблоков задней балки на автомобилях Тоета, KIA.

В большинстве случаев встречается обычное стирание резиновой части детали. Предпосылки здесь полностью естественные, при работе шарнир повсевременно соприкасается с частями балки. Фактически, это и является предпосылкой для возникновения препядствия. Обычно, наблюдается на пробеге выше 30.000 км. Когда и рекомендуется создавать подмену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Предпосылкой таковой неисправности обычно становится эксплуатация обстановке нехороших дорог. По причине постоянных ударов целостность шарнира нарушается. Он деформируется либо разрушиться.

Очередная неувязка, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если вовремя не поменять деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает делать свое предназначение.

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, необходимо уточнить, вправду ли неувязка здесь. Для которого предназначена конструкция, когда вы отъездили на этом деле комплекте весь рекомендованный производителем срок, подменять стоит совершенно точно. Диагностировать здесь нечего. Пусть даже если детали будут в обычном состоянии, лучше их поменять.

В каждом из этих случаев нужно провести зрительный осмотр сайлентблоков. Поводом для подмены будет наличие повреждений резины, трещинкы. Также пошевелите подрамник.

Если наблюдается движение в районе сайлентблока, неувязка во втулке, которая разрушилась. Принимайте во внимание, что поменять эти запчасти стоит попарно.

Если наблюдается повреждение на одном шарнире, подмену создают с 2-ух сторон автомобиля.

Принципиальным моментом является выбор детали. Первым делом стоит обусловиться с материалом, из которого будут сделаны шарниры. Стоковые варианты выполняются из специальной технической резины.

Недочетом является сравнимо низкая устойчивость к нагрузкам. В конечном итоге, такие сайлентблоки довольно стремительно приходят в негодность. Более надежны шарниры из полиуретана.

Стоят они дороже, но и одновременно срок службы их чем просто, даже в сложных критериях.

Также стоит обусловиться с производителем. Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного:

• MOOG (Бельгия);
• ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
• CORTECO (Германия);
• PATRON (Белоруссия).

Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов. До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке:

• Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем;

Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали.

Устанавливаем кронштейн на автомобиль.

При в продаже имеются бывают крепления в сборе. Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

Skoda Octavia 2003, 101 л. с. — самостоятельный ремонт

Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить.

Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ. На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля.

Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Video: замена сайлентблоков задней балки шкода октавия тур

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации.

В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж.

замена сайленблоков балки

Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов нет.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то тиски или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний с.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии.

Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую.

Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков. Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия.

Замена сайлентблока задней балки Audi A4 B5

Группа онтакте Ремонт , запчасти б/у , запчасти новые , VAG диагностика , компьютерная .

Пилим шкоду, замена заднего сайлентблока skoda. ASP

: я в инсте Кантователь

Сайлентблоки и рычаги задней подвески Skoda Octavia A5

• Главная /
• FAQ /
• Сайленты задние

В задней полунезависимой подвеске в нижних рычагах Шкода Октавия А5 — можно поменять только один сайлентблок с внешней стороны — это официально.

Но к счастью есть не оригинальные сайлеты, которые можно самостоятельно поменять в нижнем рычаге с внутренней стороны. В статье приведу номера необходимых сайлентблоков.

В верхних поперечных рычагах такая же ситуация — оригинальных сайлентблоков нет, хотя можно подобрать альтернативные. Но проблема их поменять, так как рычаги изготовлены из листового металла, достаточно тонкие, очень сложно будет поменять отдельно сайлентблок, не повредив его.

По этому рычаг продаётся только в сборе, и даже найти отдельно номер сайлента не так просто.

Можно подобрать рычаг не плохого качества и по приемлемой цене, смотрите в статье ниже.

Нижний поперечный рычаг задней подвески

• Оригинальный рычаг: 1K0 505 311 AB
• Аналоги:
• LEMFORDER 3675801
• FEBI 34884
• MAPCO 52742
• STELLOX 57-04134-SX
• RUVILLE 938206

1. Оригинального номера внутреннего сайлентблока не существует!
2. Аналоги:
3. FEBI 29690
4. FEBEST VWAB-014
5. LYNXAUTO C9362
6. SIDEM 863726
7. JP GROUP 1150100700

• Оригинальный сайлент: 1K0 505 553 A
• Аналоги:
• LEMFORDER 27306 01
• RTS 017-05994
• LYNXAUTO C8022
• CORTECO 80005462
• JP GROUP 1151150100

1. Номер оригинального рычага: 1K0 505 323 N
2. Аналоги:
3. LEMFORDER 35463 01
4. FEBI 32453
5. LYNXAUTO C5001LR
6. MONROE L29A11
7. NK 5014768

• Оригинальный сайлентблок: 1K0 505 541 D
• Аналоги:
• LEMFORDER 38620 01
• FEBEST VWAB-011
• FEBI 29568
• LYNXAUTO C8021
• JP GROUP 1150100800

Написать комментарий

Здравствуйте! Верхний поперечный рычаг задней подвески, подскажите какие в нём сайлентблоки? Указанные отдельно сайлентблоки, судя по названию не для этого рычага.

1. Саша
2. Внутренний сайлентблок нижнего рычага vag 1K0 505 171C LEMF?RDER 29917 01
3. 2018-11-11

На схеме есть ещё рычаг подвески. Его не надо покупать? Только отдельно сайлент-блоки покупать?

Подскажите, пожалуйста, чтобы поменять задние сайлент-блоки нужно какие-то рычаги брать в сборе или можно брать всё по-отдельности? Нормально всё запрессовывается?

Конечно лучше в сборе брать. Но если ремонт ЭКОНОМ то можно и запрессовать. Главное чтобы у работника руки на месте были.

• Павел
• Доброго дня,подскажите номера развальных болтов для нижнего поперечного рычага,собираюсь поменять саленблоки.
• 2018-06-25

Доброй ночи. Ситуация такая: Октавия А5,заднее левое колесо по вертикали визуально больше завалено в арку, нежели правое. Сход-развал показывает,что всё в норме,резину не ест,никакого дискомфорта в управлении нет. Заметно только визуально,если приходить к плоскости арки линейку,то на левом колесе зазор будет в 1 см,на правом колесе ничего не будет. Есть какие-нибудь мысли насчёт этого?

Здравствуйте. Раз сход-развал в норме, резину не ест, машину не ведёт — меньше стараться обращать внимание на это колесо )))

Здравствуйте. Подскажите по ситуации. После диагностики подвески рекомендуют заменит втулки стабилизатора переднего и заднего. Начали на сервисе подбирать з/ч. С задними втулками всё норм.

А вот на передний стаб оригинальных втулок нет, они идут в сборе с передним стабом, мне даже чертеж показывали на мониторе: стаб и втулки одной сборочной единицей показаны.

На сервисе сказали что есть вариант купить втулки фирмы Точка опоры, но они не дают 100% гарантии что эти втулки мне подойдут. Кто-нибудь сталкивался с таким? Авто А5 1,6 BSE.

Добрый вечер. Да запросто, ставьте точку опоры, если что!? заколхозить, ни чего там сложного нет!

Здравствуйте. Нужен совет.

Хочу отребилдить полностью заднюю подвеску(поменять все и сразу, кроме аммортизаторов), есть смысл сразу запастись и какими либо болтами или гайками? может есть какой комплект сервисный или нету смысла? Подвеска еще родная, никогда ничего не крутилось.Если есть, подскажите плиз. Кстати на 1K0 513 029 MP есть аналоги китайские ASP MENSAN ASZ302 и RUEI RUZ302 качество не вкурсе, так для инф. Спасибо.

Замена отбойника заднего амортизатора Skoda Octavia a5

На днях подошли к самой замене, сразу после смены покрышки, чтобы не было сходства развал дважды.
В целях! Поднимаем машину, снимаем колесо.

Попутно проверяем состояние колодок.

Далее, чтобы разгрузить амортизатор, поднимите рычаг. Когда машина поднята, шток амортизатора поднимается до упора. Растягиваем максимально. Без поднятия рычага снять амортизатор будет проблематично, а поставить на место еще труднее.

Правильно, следующим действием должно быть снятие амортизатора, для чего понадобится гаечный ключ 21 для нижнего болта или съемник пружины и головка 21. У меня была только головка 21, которая не подходила к головке болта без снятия пружины из-за небольшого расстояния. Ключ не найден. Решил проверить, хорошо ли пройдет этот день и заменить бамперы, не снимая амортизаторов… Сработало!

Откручиваем стекло стойки. Он крепится на двух болтах, нужна головка на 16 и желательно более длинный кривошип, чтобы не задевать подкрылки. На подкрылках открутите два нижних самореза рядом с багажной полкой, чтобы не повредить их.
Сняв стекло, нажмите на шток и выньте стекло из-под облицовки колесной арки. Пружинным зажимом фиксируем шток стойки максимально близко к стеклу, той же головкой на 16 откручиваем сверху гайку на штоке.

Снимаем стекло и оторванную шишку. Мы меняемся. Собираем в обратном порядке. В процессе смазываем то, что было откручено, то, что нужно почистить, убираем. Перед установкой стойки нанесла на открытые участки антистяжку, так как на краске за стойкой остались пузыри. Он защищал, что через 7 лет стекло не отделяется от машины.

И вот виновники торжества последуют за ними в последний путь.

странно, что «вдумчивые» немцы при проектировании шасси для Octavia A5 не прятали отбойник под багажником, как, например, и на ВАЗ 2108. В таком случае это было бы вечный. Таким образом, создаваемые вращающимся колесом воздушные потоки с песком, мелкими камнями, снегом и льдом медленно поглощают отбойник. Что интересно, сзади родной отбойник не потрескался, он идеален.

Так что процедура простая, не требует снятия амортизатора. После снятия заднего колеса снимите войлочный чехол.

Открыт доступ к двум болтам крепления опоры. Откручиваем их головкой на 16.

Опуская шток демпфера двумя ключами, отверните гайку штока. Гайка 16 мм, шток 6 мм.

Срок службы тампона Octavia зависит от стиля вождения и качества дорогого тампона, на котором вы едете.

Чем больше отказов в амортизаторах, тем чаще меняют удлинитель.

Их обычно меняют в тандеме с упорами и амортизаторами.

И даже при замене подвески на евро следует также заменить колодку, так как она имеет немного другие размеры.

Для правильного определения типа подвески на Octavia A5 необходимо настроить каталог ETKA под свой VIN, как это сделать смотрите: запчасти на вин

Отбойник переднего амортизатора с ППД

Оригинальный номер: 1K0501529H

Длина накладки 90 мм.

TRIALLI BC 1984 г

MEYLE 100 642 0005

ПИРОГИ HANS 110 066 016

Буфер переднего амортизатора без ППД

Оригинальный номер: 1K0 412 303 B

Длина отбойника 70мм для аморта без плохой дорожной упаковки!

TRALLI BC 1966 г

KYB 910059 (+ мягкие пыльники)

MONROE PK 163 Kit (+ мягкие пыльники)

Снятие, замена, установка амортизатора задней подвески Шкода Октавия

• Автомобильный держатель
• Ключ от воздушного шара
• Трубчатый торцевой ключ на 16 мм
• Ключ Torx (шестерня) T25
• Туфли 2 шт.
• Гаечный ключ рожковый 21 мм
• Винтовой домкрат

Запчасти и расходные материалы:

• Амортизатор задней подвески

Прежде чем поднимать заднюю часть Skoda Octavia, включите 1-ю передачу и поместите фиксаторы под передние колеса. Поднимите заднюю часть и поместите ее на надежные стойки. Замените амортизаторы (левый и правый) попарно. Не снимайте оба амортизатора с подвески задней части автомобиля одновременно, так как опускание поперечины задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению тормозных магистралей и шланга.

1. Прежде чем поднимать заднюю часть автомобиля, включите 1-ю передачу (или переведите селектор АКПП в положение «P») и установите фиксаторы под передними колесами.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля, надежно установите ее на опоры и снимите колесо.

3. Снимите подкрылки задней колесной арки с помощью ключа Torx T25

4. Установите домкрат и немного приподнимите заднюю поперечину, чтобы ослабить болт крепления нижнего амортизатора.

5. Отверните болт крепления амортизатора к шкворню заднего моста. Вам понадобится ключ 16.

6. Снимите два болта крепления верхнего крепления амортизатора в основании кузова. Вам понадобится ключ 16.

7. Затем снимите амортизатор с автомобиля.

8. Удерживая шток заднего амортизатора ключом на 21, отверните гайку крепления штока ключом на 16 и снимите верхнюю опору.

Осмотрите верхнюю опору амортизатора на предмет трещин или деформации. Если нет, замените носитель.

9. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток движется, не проседая, не заедая и не ударяясь. Если нет, замените амортизатор. Кроме того, замена амортизатора происходит при обнаружении капающей жидкости (допускается небольшое «потение» в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Замените амортизаторы (левый и правый) попарно.

10. Установите новый амортизатор в порядке, обратном снятию.

• Изображение инструмента
• Качественное фото ремонта

Замена стойки стабилизатора Шкода Октавия А5 и А7 Тур, замена втулок

Система стабилизации, расположенная как в передней, так и в задней подвеске, является обязательной для каждого автомобиля. Сложно вспомнить модель, на которой не установлен стабилизатор тяги, и Skoda Octavia в этом случае не исключение. Эта, казалось бы, бесполезная часть Skoda Octavia a5 несет огромную ответственность за снижение крена автомобиля на поворотах. Помогает автомобилю чувствовать себя в безопасности на дороге, без «беготни» по сторонам.

Признаки, причины и определение неисправности

Есть некоторые признаки неисправности тяги стабилизатора тяги Octavia a5:

• раскачивание автомобиля при повороте руля;
• недостаточная устойчивость автомобиля в движении, особенно при выходе на крутой поворот;
• вы замечаете крен машины.
• шкода смещается в сторону при отпускании руля;
• биение в подвеске, более заметное на неровностях и препятствиях проезда;

Стойки Skoda, являющиеся расходным материалом, нужно менять после прохождения определенного количества километров. В условиях высоких нагрузок эти детали быстро изнашиваются. Состояние внутренних дорог, преодоление препятствий и ударов значительно ускоряют выход из строя стоек.

Есть три простых способа убедиться, что соединение стабилизатора Octavia a5 не работает должным образом:

1. После того, как вы полностью открутили колеса, следует потянуть за стабилизатор поперечной устойчивости. Обнаружение небольшой отдачи указывает на необходимость замены.
2. Отсоединив стабилизатор поперечной устойчивости Tour в любой удобной точке, он поворачивается, проверяя свободное вращение и свободный ход. Чем легче вращается деталь, тем больше ее износ. Чтобы проверить второй багажник на крыше Skoda, достаточно будет повернуть машину вертикально. Удар, наносимый стойкой, одновременно свидетельствует о ее неисправности. Для проведения такого осмотра необходима смотровая яма.
3. Только два человека могут вызвать неисправность таким образом. Один из участников садится за руль, а другой спускается в яму, прижимая руку к стойке Tur. Если при трогании с места вы чувствуете под рукой неровности, необходимо заменить стабилизатор.

Необходимые инструменты

Для проведения ремонтных работ и замены втулки Skoda Tour вам потребуются инструменты, основной перечень которых мы предоставили:

• стамеска с молотком;
• лифт, а при его отсутствии домкрат;
• щетка;
• шестигранник или Torx T25;
• экстрактор;
• WD40.
• отвертка Филлипс;
• торцевые ключи вышеуказанных размеров;
• ключи накидные или рожковые, размеры которых соответствуют гайкам 16, 18 и 13;

Демонтируем передние стойки

Даже для Octavia A5 процедура замены стоек не сложная. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, а при отсутствии подъемника передняя часть транспортного средства поднимается домкратом. Перед проведением процедуры машину ставят на ручной тормоз и ставят упор под задние колеса. Откручиваем передние колеса. После снятия передних колес Skoda Octavia Tour очистите опоры стоек щеткой. Обрызгайте гайки поршнем высокого давления и дождитесь, пока не оторвется резьба.

Ключом на 18 откручиваем сначала верхнюю опору, затем нижнюю. Держа домкрат под рукой, слегка приподнимите стойку. Это позволит вам легко оставить крепление без использования молотка. При замене стабилизатора поперечной устойчивости Skoda вместо старого устанавливается новый.

Поставив на колеса Octavia a5, машину можно опустить. Но, если возникла необходимость замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости, этого делать не следует.

Демонтируем передний стабилизатор

После снятия стоек проводится дальнейшая разборка Skoda Octavia a5. Теперь необходимо полностью снять стабилизатор поперечной устойчивости Tur. Сидя на водительском сиденье, находим защитный щиток, расположенный за педалями, и откручиваем винты, которые его держат. После установки прямого рулевого колеса отсоедините концевые соединители между рулевой колонкой и карданным валом. После откручивания шарового шарнира палец вытаскивается из внутренней части поворотного кулака при помощи съемника.

После установки опоры под поперечину подвески отпускаются болты крепления поперечины к кузову Skoda Octavia. Нашел отверстие в рычаге, вставляется ключ и откручивается с двух сторон по болту для опускания перекладины. После этого держатель стабилизатора откручивается и освобождается от резьбы. Сдвинув деталь вправо и подняв ее вверх, стабилизатор вытаскивается.

Когда необходима на Шкода Октавия А5 замена опоры амортизатора?

Когда амортизаторы изношены, разумно предположить, что их крепления, поперечные рычаги также находятся на грани исчерпания своего ресурса.

Испытывая переменные нагрузки во время эксплуатации автомобиля, сталь, из которой они сделаны, со временем утомляется и теряет прочность.

Если эти детали хоть немного деформировались, их нужно заменить. И лучше, если оба парных элемента обновятся одновременно (если речь идет о передней подвеске).

Какую верхнюю опору заднего амортизатора поставить на Octavia А5?

Для замены были выбраны запчасти от производителя-аналога LEMFORDER с артикульным номером 3089001, так как запчасти от этой компании были устроены как по цене, так и по качеству.

Инструменты используемые при замене задней опоры амортизатора

• Гаечный ключ фиксированный на 10,16 и 21 мм;
• Пневматический ударный гайковерт;
• Ямочный ремонт.
• Гидравлическая стойка;
• Шестигранник 6 мм;
• Шестигранные головки 16 и 17 мм;

Буфер-отбойник амортизатора заднего skoda octavia как заменить

Skoda Octavia Combi MPI ›Бортжурнал› Замена задних бамперов. Между пружиной и амортизатором не хватило места, чтобы ползать ключом с головой. Закрепили амортизатор в тисках. Ключ также должен был содержать гайку.

Skoda Octavia Sad полицейский ›Бортжурнал› Замена задних бамперов без снятия амортизатора. Собираем все в обратном порядке. При желании гайку можно заменить на новую. Но я этого не сделал и переключил на старую.

Подушки отбойки Skoda Octavia A5. И даже при замене подвески на евро необходимо заменить и бампер, так как он не очень большой. Если вы решили перейти на подвеску евро, придется менять амортизаторы, пружины и бампера.

Снимается, поддев колпачок плоской отверткой. К новогодним праздникам нормальные люди уничтожают запасы алкоголя, катаются на лыжах и валяются за шкиркой… Чувство уверенности в себе, жажда знаний, чешущиеся руки и естественное желание сэкономить — все это помогло заменить задние бамперы дома, так сказать на коленях. Это не вопрос лени, это вопрос времени. Что лучше заменить? «Однорукий» брат пришел на помощь и неделю назад поскользнулся ему на руку.

Замена задних отбойников — бортжурнал Skoda Octavia Combi MPI |

После очередной мойки колесных арок заметил незащищенную штангу левого заднего амортизатора: пластиковый стакан, защищающий от грязи, откололся от бампера. Точнее отбойник останавливается либо время от времени, либо от частых поломок из-за того, что сели, рассыпались пружины. Ну что ж — приступим к замене! Поднимаем машину, откручиваем колесо. Теперь нужно открутить нижний болт амортизатора. Самое неприятное, что ключом с головкой не ползти — мешает пружина и, в моем случае, пневмоцилиндр.

После этого я поставил домкрат под рычаг, немного приподнял, взял лом и немного приподнял пружину, чтобы болт не упирался в его виток, а проходил между ними. По идее нужно было снять обшивку крыльев и только потом их откручивать, но мне удалось открутить, не снимая.

Вот он во всей красе. Затем снимаем пластиковый колпачок и под ним видим гайку, которую нужно открутить. Вот тут и возникают трудности… Эта гайка скользит вместе со штоком рейки. В идеале нужно иметь гаечный ключ с сильно изогнутой головкой и удерживать стержень вторым ключом, но у меня его не было.

Но у меня есть газовый ключ! Короче, запер приклад газовым ключом в своей нерабочей зоне на отбойнике и легко сразил гайку. Так что собираем все в обратном порядке. Правда, новый отбойник оказался немного другим по размеру, тоньше вверху и плохо держался в верхнем кронштейне, поэтому я приклеил его на герметик. Правда, номер буфера зависания несколько странный, в экзисте написано применимость только для Volkswagen polo.

это было давно, не помню, почему выбор пал на эту статью, главное, что она вышла. Странно, но экзистеал не предлагает замены от LEMFORDER по оригинальному номеру.

В общем сначала подумал, что откручивается амортизатор сверху багажника — интернет помог. Volkswagen Passat Variant только Кузя ;. SEAT Leon FR Испанский Замена упорной колодки заднего амортизатора. Ранее активировала кнопку выключения климата. Далее Заменив низкий гудок взял бы MEYLE.

Эх, а я уже поднял губы.

Замена передних амортизаторов Nissan Almera N16

Амортизаторы Skoda Octavia A5 1.6

При замене амортизаторов очень сложно подобрать нужные для Octavia A5, так как типов амортизаторов очень большое количество.

Для разных мощностей двигателей (1,4, 1,6 или 1,8), которые устанавливаются на автомобиль, устанавливаются амортизаторы и пружины разной жесткости. И стойки тоже могут отличаться: с установленным пакетом плохих стоит дорого или дешевле, а также — спортивная подвеска (RS) или обычная.

Самый безопасный и надежный способ точно определить, какие амортизаторы установлены в вашем автомобиле, — отрегулировать ETKA по вашей вине. Посмотрите, как это сделать, здесь.

Как правило, автомобили калужской сборки комплектуются пакетом для плохих дорог (ППД) и газовыми амортизаторами.

Подвески с ППД и без различаются — только НАСТРОЙКАМИ! С пакетом он жестче, чем без пакета для плохих дорог, который настроен для более гладких дорог и комфортной езды. Эти настройки производятся путем перемещения рабочего диапазона амортизатора. В аморте с ППД — рабочий радиус ближе к верху стойки, а без упаковки — ближе к центру.

Передние амортизаторы для 1.6

Оригинальный номер в каталоге амортизаторов с ППД 2УБ:

1K0 413 031 BK, 1K0 413 031 BL

Экономическая линейка VAG: JZW 413 031 H

Аналоги: SACHS 312 267,

Кол-во переднего амортизатора без плохой дороги 2UA:

1K0 413 031 EB, 1K0 413 031 BG, 1K0 413 031 BG

Левая и правая стороны — РАВНО! Сумма диаметра корпуса = 50 мм.

Количество багажников для вашего автомобиля можно выбрать в программе ETKA по VIN.

Задние газовые амортизаторы с двигателем 1.6

Задняя подвеска с ППД 2UB — 1JB

Оригинальный номер заднего амортизатора, для автомобилей выпуска до 25.05.2009 — 1K0 513 029 ES

Оригинальный номер после 25.05.2009 — 1К0 513 029 МП

TRIALLI AG 18507

Исходные номера для 1JA без PPD:

1K0 513 029 EN, 1K0 513 029 ER, 1K0 513 029 ET, 1K0 513 029 GB, 1K0 513 029 MQ

Определить, какой именно номер нужен, можно с помощью программы ETKA, настроенной в соответствии с винным кодом вашего автомобиля.

Замена передних стоек Шкода Октавия А5

Замена передних амортизаторов — процедура чуть более сложная, чем задних. Дело в их конструкции, которая едина с пружинами. Такая конструкция неразборная, поэтому, если следовать инструкциям производителя, придется менять все четыре элемента одновременно: две стойки и две пружины.

Однако российские мастера, как известно, хорошо разбираются в изобретении и умеют разбирать и неразборные конструкции, в том числе передние амортизаторы Octavia. Так что такой ремонт возможен. Другое дело, что фирменные стойки можно купить только в сборе с пружинами, поэтому для замены только первых придется использовать стойки российского или китайского производства. Слуги, как показывает практика, обладают большими силами и ресурсами.

FakeHeader

Задние стойки стабилизатора октавия а5 — какие лучше взять и как поменять самостоятельно

— каталожный номер и цена,
— какие стойки для Skoda лучше покупать,
— замена — самостоятельно или в сервисном центре.

Публикую пошаговую фотоинструкцию из мануала и ссылку на две фотографии отчета с агрегата: как правильно поменять стойки заднего стабилизатора.

В комментариях человек оставил пару ключевых моментов, с которыми столкнулся — обратите на это внимание!

Про выстрел сзади в районе правого колеса я уже писал.
Некоторое время я не мог понять, откуда это и что это было.
В итоге официалы заменили гарантийную стойку.

Но после того, как со мной начали связываться с вопросом, можно ли заменить подставку без подъемника и приямка, я решил найти какой-нибудь материал и поставить его на свое место.

Как заменить верхние опоры амортизаторов задних на Шкоде Октавия 2 (А5)

1. Снимите колесо;
2. Отверните болты крепления опоры к кузову;
3. Потяните опору вниз;
4. Отвинтите опору амортизатора от нижнего рычага;
5. Снимите амортизатор с опорой;
6. Открутите гайку штока;
7. Сравните новые и старые крепления амортизатора;
8. Установите опору на амортизатор;
9. Затяните гайку штока;
10. Установите амортизатор с опорой;
11. Подставьте гидравлическую стойку под нижний рычаг;
12. Затяните крепежные болты;
13. Опустить машину;
14. Затяните нижний крепежный болт на яме;
15. Повторите действия для второго верхнего крепления заднего амортизатора.

Поднимаем машину лифтом и откручиваем колесные болты шестигранной головкой 17мм + пневмоключ. Снимаем колесо.

Находим два болта, которыми верхняя опора заднего амортизатора крепится к кузову. Откручиваем их шестигранной головкой на 16 мм.

Слегка потяните вниз верхний держатель амортизатора, пока он не отсоединится.

Гаечным ключом на 21 мм откручиваем болт крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески

Откручиваем амортизатор вместе с верхней опорой.

Снимаем амортизатор вместе с верхней опорой.

Подробнее: Как снять уплотнения штока клапана

Верхняя опора крепится к амортизатору с помощью стержневой гайки.

Используя гаечный ключ на 16 мм и шестигранный ключ на 6 мм с гаечным ключом на 10 мм, открутите гайку штока.

Снимите верхний держатель с амортизатора и сравните его с новым держателем спичек.

На амортизатор надеваем новую верхнюю опору и фиксируем гайкой штока.

Устанавливаем амортизатор с опорой на сиденье.

Подставляем под нижний рычаг подвески гидроопору и немного приподнимаем.

Установите два верхних болта, которыми верхний кронштейн крепится к корпусу, и затяните их. Затягиваем болт крепления нижнего амортизатора только после того, как поставили машину в яму.

Буферы отбоя Skoda Octavia A5

Срок службы тампона Octavia зависит от стиля вождения и качества дорогого тампона, на котором вы едете.

Чем больше отказов в амортизаторах, тем чаще меняют удлинитель.

Их обычно меняют в тандеме с упорами и амортизаторами.

И даже при замене подвески на евро следует также заменить колодку, так как она имеет немного другие размеры.

Для правильного определения типа подвески на Octavia A5 необходимо настроить каталог ETKA под свой VIN, как это сделать смотрите: запчасти на вин

Отбойник переднего амортизатора с ППД

Оригинальный номер: 1K0412303G

Длина накладки 90 мм.

TRIALLI BC 1984 г

MEYLE 100 642 0005

ПИРОГИ HANS 110 066 016

Буфер переднего амортизатора без ППД

Оригинальный номер: 1K0 412 303 B

Длина отбойника 70мм для аморта без плохой дорожной упаковки!

TRALLI BC 1966 г

KYB 910059 (+ мягкие пыльники)

MONROE PK 163 Kit (+ мягкие пыльники)

Упор заднего амортизатора

Оригинальный номер отбойника: 3C0 511 359

Для амортизаторов с ППД и БЕЗ.

MEYLE 100 742 0015

Skoda Octavia 1.4 80 СИЛЕНОК) › Logbook › Замена опор задних амортизаторов Октавия А5

Так как недавно были заменены все сайлентблоки задней подвески, но тупые неровности остались, было решено заменить опоры)
Я купил крепления Sachs по 680 рублей и бамперы Hans Pries по 240 рублей.
Поменять не так-то просто, как многие писали)) так как нужно откручивать нижний болт амортизатора обычным ключом на 21 (мешает пружина)

Подробнее: Замена задних колодок ford fusion

На амортизаторе шток падает туго, без сбоев, все ок. И он почти не доходит до вершины ((а с помощью руки он еле ползет, это нормально? Или ему самому выходить?
следовательно, тишина)

Стоимость: 2,000 ₽ Пробег: 120,000 км

Конструкция подвески Октавии

/>
Конструкция этих элементов может быть разной, но для всех современных автомобилей действует золотое правило: даже если автомобиль оснащен зависимой подвеской, каждое колесо оснащено собственным независимым амортизатором. Исключением из этого правила могут быть только многотонные грузовики и автобусы с двумя и более осями на задней подвеске.

Skoda Octavia, созданная по образу своего старшего брата — Volkswagen Polo, имеет аналогичную конструкцию подвески и, соответственно, такую ​​же систему амортизаторов.

Независимая передняя подвеска типа Макферсон этого автомобиля состоит из двух треугольных поперечных рычагов, на которых опираются две стойки амортизатора, совмещенные с пружинными рессорами. Дополнительную эластичность подвеске придают два сайлентблока.

Задняя подвеска Октавии зависит, то есть имеет общий рычаг, на котором закреплены все остальные элементы. Такая конструкция способствует более равномерному распределению нагрузки на каждое из колес даже при неравномерном заполнении багажника. Остальные компоненты задней подвески такие же, с той разницей, что стойки с рессорами раздельные, а сами рессоры вдвое короче передних. Все это, опять же, направлено на обеспечение большей устойчивости автомобиля как пустого, так и полностью загруженного.

Во время движения автомобиля все элементы подвески испытывают постоянные переменные и, что особенно вредно для них, разнонаправленные нагрузки, постепенно приводящие к их износу.

Замена стоек амортизатора Шкода Октавия А5 и сайлентблоков на наших СТО

Самыми уязвимыми частями конструкции являются сайлентблоки. По сути, они относятся к расходным материалам и поэтому конструкторы Octavia сделали все возможное, чтобы их было проще заменить. Опытному мастеру даже колеса снимать для этого не нужно — старые детали аккуратно удаляются из-под рычагов, а на их место с помощью специальных приспособлений устанавливаются новые.