Частый вопрос: Как проверить уровень антифриза на Приоре?
Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом. Отворачиваем крышку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
Какая охлаждающая жидкость заливается в Приору?
Ответ АВТОВАЗа: охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателя ВАЗ 21179 — Антифриз Sintec LUX G12 (Sintec ANTIFREEZLUX G12). Также используется Coolstream NRC желтого цвета.
Почему выплевывает антифриз из расширительного бачка?
Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата.
Как часто надо заливать антифриз в машину?
Автопроизводители рекомендуют полностью менять рабочую жидкость в системе охлаждения каждые 2 года. Если же вам часто приходится доливать антифриз по причине его ухода, нужно обратиться к специалистам для диагностики наличия течи в охлаждающей системе.
Ремонт Priora 40-1
Проверку уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения желательно проводить при каждом осмотре автомобиля и обязательно в случае перегрева двигателя и связанного с ним выброса охлаждающей жидкости из системы.
Расширительный бачок установлен в моторном отсеке на левом брызговике. Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку. Проверку проводим на холодном двигателе.
На боковой стороне бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN», между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.
Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки «МАХ».
Если уровень расположен на метке «MIN» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом- изготовителем (см. «Приложения»).
На прогретом двигателе жидкость в системе охлаждения находится под избыточным давлением. Во избежание ожогов не отворачивайте крышку расширительного бачка, пока двигатель не остынет до безопасной температуры.
Если необходимо долить жидкость в систему на прогретом двигателе, останавливаем его. Подождав минут десять, накрываем крышку расширительного бачка ветошью и медленно отворачиваем ее на четверть оборота, стравливая избыточное давление в системе охлаждения двигателя.
Отворачиваем крышку расширительного бачка…
…и доливаем в бачок охлаждающую жидкость, немного не доводя уровень до метки «МАХ».
Потеки охлаждающей жидкости удаляем ветошью. Заворачиваем крышку расширительного бачка.
Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то в системе охлаждения, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).
25. Mini FAQ по системе охлаждения. С картинками!
Пост для тех кто не умеет читать "мурзилки" и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.
Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система ОЖ
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.
Помпа Приора 16 кл.
Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.
Ставить помпу 21124 на двигатель Приоры НЕЛЬЗЯ. Все дело в ремнях.(последнее фото).
Другой профиль зубьев, другое их количество, и другая ширина ремня. У ремня для двигателя 2124 ширина 25 мм, трапециевидный профиль зубьев, и число зубьев 136. Длина 1295 мм. У ремня для двигателя 2126 (Приора) ширина 22 мм, полукруглый профиль зубьев, и число зубьев 137 (на один зуб больше) .Длинна 126 ремня 1305 мм. Значит ремень ГРМ от двигателя 2124, просто так не поставишь. Для того чтобы поставить ремень ГРМ от двигателя 2124 на Приору – для этого надо поменять все шкивы, а также помпу. У шкивов Приоры другой профиль и шаг зубьев, чтобы поставить другой ремень ГРМ – об этом лучше и не думать.
Термостат
Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.
С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.
Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.
Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.
Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 град полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.
Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.
Я делаю так.
Завожу холодную(!) машину, и по компу слежу за температурой. Патрубок будет холодный до открытия клапана термостата(термоэлемента), это 85 градусов. Затем вы обожжете руку и удерживать его не сумеете. Это и есть ТЕМПЕРАТУРА открытия.
Проверка
Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — "сварить". Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, "варить" весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (
8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.
Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону
1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (
8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.
Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.
Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка
Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.
Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора печки, подтекание основного радиатора.
Как проверить давление открытия выпускного клапана крышки ?
Подключаем к бачку хороший манометр, и глушим нижний патрубок. Подключаем компрессор, и наблюдаем при каком давлении происходит открытие клапана.
Проверка крышки
Неплохо себя зарекомендовали крышки Luzar(кат номер 2108-1311065) и жёлтую крышку ЕВРО(evrodetal.ru/catalog/krishki/probki/probki_15.html). Но у Лузаровской очень плохое литье, с облоем, по этому она требует доработки. А у желтых бывает, что ржавеют и заклинивают прожины клапана.
Сразу скажу что у хваленой синей крышки от Ауди(121510004 по каталогу exist) резьба другая, к нашему бачку крышка неподходит. Потроха от синей аудюшной крышки вставляют в желтую "Евродеталь".
Замена антифриза на Приоре
Охлаждающая жидкость автомобиля является его неотъемлемой частью, без ее наличия авто не сможет работать продолжительное время, так как двигатель перегреется и заклинит. Система охлаждения ДВС обладает не сложной конструкцией, но несет в себе немаловажную роль в долговечности двигателя. На Приоре с завода в качестве ОЖ используют антифриз, который обеспечивает нормальную работу двигателя в знойную жару и студеную зиму, поддерживая оптимальную температуру.
Антифриз проходит через блок двигателя, радиатор охлаждения и печки под действием центробежной силы помпы, а термостат определяет направление ОЖ по контуру. Во всех автомобилях есть два контура малый и большой.
За время эксплуатации охлаждающая жидкость способна терять свои свойства, получать различные окисления, загрязняться вследствие чего возможен выход из строя компонентов СОД, с которыми контактирует антифриз.
Чтобы уберечь свой автомобиль от поломок периодически следует проводить замену антифриза.
Когда проводить замену?
Завод изготовитель рекомендует провести смену штатной охлаждающей жидкости после 75 000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля. Эти цифры характерны только для нового автомобиля, так как все детали СОД являются новыми без следов окисления и ржавчины. Если же автомобиль приобретался на вторичном рынке, то рекомендуется провести замену с промывкой системы сразу же после его покупки. И в последующем проводить смену антифриза каждые 50 000 км или 3 года эксплуатации.
Пример старого антифриза со ржавчиной
Если в Приоре по каким-то неизвестным причинам был залит тосол, то его следует сменить на антифриз. Тосол обладает более активными химическими веществами, со временем вступающими в реакцию с алюминием тем самым выводя из строя термостат или помпу.
Объем охлаждающей жидкости в Приоре
Количество ОЖ необходимое для правильной работы ДВС Приоры равно 7,9 литра. Данные цифры заявлены заводом изготовителем, но не являются эталоном. Емкость для ОЖ может заполниться и от 6,5 литров. Контроль по наличию и объем антифриза следует проводить после того как мотор прогреется до рабочей температуры. При необходимости ОЖ нужно долить либо откачать.
Уровень ОЖ в расширительном бачке Приоры
Объем охлаждающей жидкости не зависит от модели двигателя Приоры. Следовательно, количество ОЖ будет одинаковым как для 8-ми клапанного, так и для 16-ти клапанного двигателя.
Выбор антифриза
Производить выбор жидкости Вы вправе сами, но экономить на этом не рекомендуется. Низкокачественная ОЖ может замерзнуть при низких температурах и вывести из строя силовой агрегат. Лучше всего использовать средние по цене жидкости начиная от 600 рублей за 5кг.
Рекомендуется заливать жидкость того же цвета что и была до замены. С завода в Приору заливают красный антифриз.
Список производителей, которым можно доверять:
- Felix
- ShellZone
- NORD
- Sintec
- X-Freeze
Неисправности ДВС из-за ОЖ
Одним из самых неприятных моментов связанных с ОЖ, с которыми сталкиваются автолюбители – уход антифриза из расширительного бачка. В лучшем случае это случается из-за расслабленного хомута на одном из патрубков, а в худшем из-за пробоя прокладки между головкой и блоком цилиндров.
Причины, по которым уходит антифриз:
- Расслаблены хомуты на патрубках;
- Поврежден радиатор основной или печки;
- Лопнул расширительный бачок;
- Течет сальник помпы;
- Повреждена прокладка между ГБЦ и блоком;
Смешивание
Часто люди на форумах задаются вопросом, а можно ли смешивать охлаждающие жидкости. Ответ на этот вопрос есть только один – НЕТ! Никогда не смешивайте разные ОЖ, особенно тосол и антифриз. Все данные жидкости обладают разными химическими формулами и между ними может произойти реакция, под воздействием высокой температуры.
Последствия смешивания
Допускается смешивание антифризов разных марок, но одинаковых цветов.
Воздушная пробка
Конструкция СОД на Приоре сделана таким образом, что воздушная пробка в ней выдавливается самостоятельно самой системой. При замене антифриза образовавшаяся воздушная пробка самостоятельно выйдет из системы при прогреве автомобиля до рабочей температуры и открытия термостата на большой круг через основной радиатор.
Следовательно, все мифы о воздушной пробке на приоре это блеф!
Следует обратить внимание на пробку расширительного бачка, она должна быть исправна, клапан сбрасывающий давление должен исправно функционировать. В противном случае выход воздушной пробке будет невозможен.
Процесс замены антифриза
Замена ОЖ процедура не сложная, но требующая наличия инструмента и небольших навыков в ремонте автомобилей.
Процесс смены на двигателях 16 и 8 клапанов не имеет отличий, все работы выполняются одинаково.
Перед заменой необходимо подготовить шланг длинной 1м и изолентой примотать к нему воронку. Воронку можно сделать из пластиковой бутылки.
Воронка со шлангом
Что понадобиться:
- 10 литров антифриза;
- Тара объемом не менее 10 литров;
- Трещотка, удлинитель, головка «на 13», «на 19» и «на 10» мм;
- Крестовая отвертка;
Работы необходимо проводить на холодном двигателе, ни в коем случае не сливайте жидкость на горячем двигателе – появляется вероятность получить серьезные ожоги, так как температура ОЖ достигает 100 градусов.
Порядок работ по смене ОЖ
Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде, но если таковых не имеется можно обойтись и без них.
- Загоняем автомобиль на яму, снимаем защиту картера двигателя и откручиваем крышку расширительного бачка.
- Трещоткой и головкой «на 13» ослабляем пробку слива ОЖ на блоке ДВС до того момента пока она не будет откручиваться свободно «от руки». Подставляем тару и с помощью шланга с воронки сливаем ОЖ из блока.
- Закручиваем пробку на место и теперь передвигаем тару под радиатор. На некоторых моделях Приоры на радиаторе не имеется сливной пробки, поэтому слив антифриза следует проводить через нижний патрубок.
- Откручиваем пробку (либо хомут на нижнем патрубке и снимаем его) и сливаем ОЖ из радиатора. После чего закручиваем все на место.
Далее рекомендуется промыть систему дистиллированной водой с лимонной кислотой.