Как выбрать ремонтную прокладку ГБЦ?
С другой стороны если посмотреть то сёдла и клапана в них сидящие ведь никто не углублял, а значит они, если прокладку оставить такого же размера как старая, будут ближе к поршням.
Получается что и так плохо и так: поставишь прокладку того же размера что и была — клапана ближе на 15 соток к поршням окажутся, поставишь прокладку следующего размера — степень сжатия уменьшится…
В общем как правильно поступать? есть у кого-нибудь ответ?
Комментарии 60
Сняли с головы 0.3 поставил прокладку как и была полет отличный ������
15 соток ничего не значит в вопросе изменения геометрии(объема) для дизеля. По крайней мере для моего))
Высота прокладки варьируется в предела 1 десяточки. Причем 1.2 1.3 1.4 мм. И поршни, обычно, не более чем на десятку торчат из блока. Так что можно не париться и ставить стандартную прокладку. Но млжно и +0.1 найти, если бывает.
Во первых, то что гбц плоская не важно, есть как правило недоход поршня, а значит изменится и степень сжатия
У ВАГа (не знаю про остальных) есть понятие минимальной высоты ГБЦ. Пока есть запас шлифуйте, если больше шлифовать нельзя, меняется ГБЦ.
Прокладка подбирается исключетельно по вылету поршней над поверхностью блока. Шлифовка блока недопустима.
Если шлифовали голову, значит и клапана притерли. Так что ничего не изменилось. Прокладку ту, что и была
Клапана не всегда шлифуют.
Жестоко наказывать следует таких ремонтников.
У некоторых это отдельная услуга и по желанию клиента. Можно керосином самому проверить.
Если уже судьба заставила шлифовать голову, то вероятность идеальных клапанов минимальная.
Прокладка остаётся неизменной! Учите матчасть!
А для чего тогда ремонтные насечки?
Т.е.после подъёма головы можно тупо ставить номинал?
Именно такую, как стояла до подъема ГБЦ, если в КШМ никакие замены не производились.
Многовато сняли, у моего мотора сняли восемь соток и я был в панике.Но поставил стандартную, обжал и проворачивал поршня чтоб проверить не будет ли втыка.Кстати прокладку виктор рейнз пробило повторно, сейчас собрал на оригинале тк много плохих отзывов о рейнзе((а может и моя рукожопость сработала.я лично так и думаю))
Может голову протянули не правильно ����♂️
Может и так, я лично тоже так думаю но есть мнение что прокладку надо ставить оригинал.
Я поставил елринг прокладку она в оригинале шла в те годы, полет отличный
Я тож кстати думаю что и в реношном оригинале элринг идет, уж больно они похожи.
За Рено не знаю ����♂️ Может быть
Для общего развития��
Ставить какая была!
ставь ту же что и стояла, я так делал не раз
блин ну конечно же новую, той же толщины
Привет, был в ремонте т5, 1.9 так стояла прокладка на три отверстия с завода. После шлифовки на сколько отверстий ставить. Правильно, как с завода.
Ставь ремонтную, и ни кого ни бойся!
ну вообще-то все наверное заморачиваются с этим вопросом …для себя решил что по выступанию поршней над плоскостью блока…
Есть параметр выступания(утопания) днища поршня над плоскостью блока. Для гильзованных может быть-выступание фланца гильзы над плоскостью блока.Это меряется ВСЕГДА, при замене поршней, шлифовке плоскости под головку, замене гильз, шлифовке коленвала(прошлифуи часто ВЫТЯГИВАЮТ радиус кривошипа по минимальному биению и част он заморачиваются рихтовкой вала).В зависимости от результата-проще всего проточить днище на необходимую величину, если на днище керамика-тогда уже ремпрокладки, если существуют.Но опять же-параметр выступания поршня-мерить!Есть моторы, в которых ЗАПРЕЩЕНО шлифовать и голову и блок. Они чаще всего с шестеренным приводом распредвала.А дизельные головки, кроме этих-шлифуй-не хочу, хотя, при верхнем распредвале начинаются гемморои с несоосностью опор его любимрго!
RVR-Club — Форум
Нет, так как объем камеры сгорания нашего дизеля от шлифовки ГБЦ не изменяется. Толщина прокладки подбирается исходя из вылета поршней. Если коленвал, шатуны и поршни не менялись, то прокладка ставится того же типоразмера. В случаях использования шлифовального оборудования невысокой точности (это бывает в большинстве случаев) прокладку выбирают на размер толще с целью лучшей компенсации косяков шлифовки. В случаях очень глубокой шлифовки прокладку ставят максимальной толщины с целью избежания ударов тарелок клапанов о днища поршней.
САВА » Сб ноя 08, 2008 3:25 am
Это все понятно когда с нуля машина у тебя и точно знаешь, что головку не шлифовали тогда можно и расчеты делать
В моем случае машина пробежала 230000 км на головке следов не видно щлифовали ее или нет точно сказать не могу
и как узнать какую брать прокладку .
как купил машину тыс. 30 прошел все нормально было, а вот надо было снять головку (свечку высверливал) заменил прокладку через 5 тыс пробило прокладка местами синяя похоже подогрел.
подогрев немного был на половину выше положеной нормы (по датчику t) при подьеме на обгоне
да скажем какие могут быть проблемы если больше положеного поставить.
на ваше решение и обсуждение
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ — ЛЮБИ И КАТАЙСЯ
4D68T N28W 1993 Г.В SPORT GEAR N28W-5102044 SRXT
Юрий » Сб ноя 08, 2008 11:38 am
В доке есть процедура замеров выступов поршней, по результатам которой и выбирается прокладка.
Если сделать замер невозможно, то ИМХО ставить такую же, что стояла до этого, либо на размер больше.
Перегрев тоже может убить прокладку, доверять показаниям датчика в полной мере не стоит из-за его сильной инерционности (то есть перегрев мог быть гораздо больше, чем показывал датчик).
Исходя из твой инфы пока не вижу причин для паники: оригинальная прокладка плюс обязательная шлифовка.
Правда вызывает беспокойство сам перегрев — действительно были такие тяжелые условия эксплуатации?
Вячеслав_ » Сб ноя 08, 2008 1:24 pm
Юрий » Сб ноя 08, 2008 3:32 pm
Может быть. Тогда считай, что тебе крупно повезло.
Alex_Nik » Ср ноя 12, 2008 2:12 am
Юрий » Ср ноя 12, 2008 10:19 am
На самом деле практически не падает, так как давление в камере сгорания зависит в бОльшей степени от состояния ЦПГ, чем от конструктивной степени сжатия. А учитывая, что движки у нас не новые.
Все же более тонкую прокладку ставить не стоит, особенно после замены клапанов.
Андреич » Ср ноя 12, 2008 11:28 am
САВА » Чт ноя 13, 2008 12:27 am
При замене прокладки болты проверял все как один, длина одинаковая вытянутых не обнаружил.
После подогрева проехал ещё 3 тыс. только потом прогорела прокладка.
Всю Россию от Мурманска до Анапы прошёл по ровной темпер даже до половины не поднималась, да и часа три подьемов без остановки темпер стоял как в копаный, а вот на последнем километре почти на самой сопке пошёл на обгон, а тот гад прибавил пришлось давить гашетку так что на вторую переключился вытянул подьем, тмпер подскочила но это было буквально минут восемь, перевалил через сопку на спуске сразу темпер упала даже не останавливался. так что мои предположения радиатор чистый, термостат в норме.
Головку при замене ГБЦ не шлифовал проверил по линейки просветов не было шлифовать не стал.
Может кто подскажет как кольца на турбированных движках после подогрева (знаю по класике подогрел — меняй кольца) как наши яврики к этому относятся .
Какую прокладку гбц ставить после шлифовки
Прокладку под ГБЦ только ЗМЗ 405(409) они отличаются от ЗМЗ 406.
Картинки неполучились посмотри на сайте ЗМЗ.
Остальное по букварю.
Установка фаз ГРМ двигатель змз 406 (405, 409)
В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений. В то же время известно, что правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя. Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.
Для этой цели используется комплект оснастки, разработанный на заводе. В комплект входит: транспортир "А", два шаблона "В" и "С" с профилем кулачка и стрелкой (один — фаза 240° — для двигателя ЗМЗ-4063.10, другой — фаза 252° — для двигателя ЗМЗ-4062.10 и двигателей ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-409.10 и их модификаций) и кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов.
Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле. Для контроля фаз газораспределения необходимо:
1. Отсоединить шланги вентиляции картера от штуцеров на крышке клапанов, ослабив хомуты их крепления.
2. Отсоединить разъемы проводов от катушек зажигания.
3. Снять наконечники со свечей зажигания с уплотнителями и проводами высокого напряжения.
4. Освободить из скоб и отвести жгут проводов от крышки клапанов.
5. Снять крышку клапанов с прокладкой, уплотнителями свечных колодцев, катушками зажигания и высоковольтными проводами в сборе, вывинтив восемь болтов (головка "12", удлинитель и вороток). Болты, шайбы и скобы для жгута проводов оставить в отверстиях крышки.
6. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения метки на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи.
Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.
При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схемы:
1 — метка на звездочке. 2 — верхняя плоскость головки цилиндров
В случае, если вершины кулачков и метки расположены внутрь, то необходимо повернуть коленчатый вал еще на один оборот. Точную установку поршня 1 го цилиндра в ВМТ можно провести с помощью индикатора часового типа, который устанавливается и закрепляется в свечном отверстии 1-го цилиндра.
7. Установить транспортир 3 (рис 7) за первым кулачком распределительного вала впускных клапанов — вид "А", расположив его между кулачком и крышкой опоры распределительного вала. Прижимая транспортир 3 к верхней ПЛОСКОСТИ головки цилиндров 5, приложить и плотно прижать шаблон 2 к поверхности первого кулачка При этом стрелка шаблона должна располагаться на метке транспортира 20°± 2°. При измерении ведущая ветвь цепи в районе верхнего успокоителя (между звездочками распределительных валов) должна быть натянута, и удерживаться в этом состоянии поворотом против часовой стрелки распределительного вала впускных клапанов ключом на "27" за четырехгранник на теле вала. При этом проворачивание распределительного вала выпускных клапанов не допускается.
А — проверка углового положения распределительного вала впускных клапанов.
В — проверка углового положения распределительного вала выпускных клапанов.
1 — кулачок впускного клапана первого цилиндра.
2 — шаблон кулачка.
3 — транспортир.
4 — кулачок выпускного клапана первого цилиндра.
5 — головка цилиндров.
6 — гидротолкатель.
Аналогично провести проверку углового положения первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов — вид "В".
Стрелка шаблона должна указывать на метку транспортира 19°± 2°, при измерении ведущая ветвь цепи в районе среднего успокоителя (между звездочкой распределительного вала и ведущей звездочкой промежуточного вала) должна быть натянута и удерживаться в этом состоянии поворотом против часовой стрелки распределительного вала выпускных клапанов ключом на "27" за четырехгранник на теле вала. При этом проворачивание промежуточного и коленчатого валов не допускается. При этих значениях углового положения первых кулачков распределительных валов достигаются наилучшие технико-экономические показатели двигателя.
В случае, если отклонения углового положения кулачков распределительных валов превышают допустимые ± 2°, требуется корректировка фаз газораспределения.
Для этого на двигателе нужно выполнить следующие работы:
1. Снять переднюю крышку головки цилиндров, вывинтив четыре болта (ключ "12"). На двигателе мод.4063 переднюю крышку снять в сборе с топливным насосом, предварительно отведя рычаг ручной подкачки топлива вверх.
2. Снять верхний гидронатяжитель (в головке цилиндров), отвернув два болта (головка "12", удлинитель и вороток) крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с шумоизоляционной шайбой.
3. Снять верхний и средний успокоители цепи, вывинтив по два болта их крепления (ключ "6" для болтов с шестигранным углублением под ключ).
4. Снять звездочки распределительных валов, поочередно отвинтив болты их крепления (ключ "12"), удерживая при этом валы ключом "27" за квадрат на теле распредвала. На дв.4063.10 звездочку распредвала впускных клапанов снять совместно с эксцентриком привода топливного насоса. Цепь, снятую со звездочек распредвалов, удержать от соскакивания со звездочки промежуточного вала.
5. По установленному на звездочку кондуктору в каждой звездочке просверлить шесть дополнительных отверстий 3 (рис. О 6,1 мм с угловыми смещениями 2° 30°, 5° 00° и 7° 30° от номинального положения заводского отверстия 2, расположенного по оси симметрии одной из впадин зубьев звездочки. При этом три дополнительных отверстия, смещенные от оси симметрии впадины зубьев по часовой стрелке, плюсовые, три других, смещенные против часовой стрелки, — минусовые, если смотреть на звездочку со стороны метки 1.
ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ:
1 — метка.
2 — заводское отверстие.
3 — дополнительные отверстия.
Если при корректировке фаз газораспределения требуется повернуть распределительный вал (валы) по ходу его (их) вращения (по часовой стрелке), то звездочку (звездочки) необходимо устанавливать на одно из дополнительных отверстий с плюсовым смещением, расположенное справа от заводского отверстия, если — против часовой стрелки, то звездочку (звездочки) устанавливать на одно из отверстий с минусовым смещением, расположенное слева от заводского отверстия. Выбор отверстия на звездочке, с необходимой величиной смещения, производится в зависимости от величины отклонения углового положения кулачка от номинального значения. При установке звездочки на дополнительное отверстие заводская установочная метка 1 на звездочке не будет совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.
В качестве примера рассмотрим корректировку фаз газораспределения при показаниях стрелки шаблона 23° для кулачка впускного клапана и 16° для кулачка выпускного клапана. Данные значения углов превышают номинальные значения для впускного и выпускного кулачков на 3°, что больше допустимого отклонения ± 2°. При данных показаниях углового положения кулачков и, учитывая, что при работе двигателя распределительные валы вращаются по часовой стрелке, наблюдая со стороны шкива коленчатого вала, начало открытия впускных и выпускных клапанов будет происходить с некоторым опережением от заводских значений фаз газораспределения. Для корректировки фаз, в этом случае, необходимо повернуть распределительные валы против часовой стрелки и при установке звездочек использовать дополнительное отверстие с минусовым угловым смещением, с величиной смещения 2° 30° (первое отверстие, расположенное слева от заводского отверстия). Далее работу продолжить а следующей последовательности:
1. Провернуть ключом на "27" и установить распределительный вал выпускных клапанов так, чтобы стрелка шаблона находилась напротив метки транспортира 19°.
2. Накинуть цепь на звездочку и сориентировать ее первое дополнительное отверстие, расположенное слева от заводского отверстия, так, чтобы оно находилось перед штифтом распределительного вала, а ведущая ветвь цели (в районе среднего успокоителя) была натянута. Для установки звездочки на фланец и штифт распределительного вала слегка повернуть распределительный вал ключом за четырехгранник по часовой стрелке. После установки звездочки поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом стрелка шаблона, установленного на кулачок, должна показывать 19°± 2°.
3. Установить распределительный вал впускных клапанов так, что бы стрелка шаблона находилась напротив метки транспортира 20°.
4. Установить звездочку на распределительный вал впускных клапанов также, как звездочку распределительного зала выпускных клапанов, использую то же дополнительное отверстие. При этом при натянутой ведущей ветви цепи (в районе верхнего успокоителя) стрелка шаблона, установленного на кулачок, должна показывать 20± 2°.
5. Завинтить болты крепления звездочек (ключ "12") предварительно, установив в гнездо звездочки распределительного вала впускных клапанов эксцентрик привода топливного насоса (мод.4063).
6. Разобрать и собрать ("зарядить") гидронатяжитель, установить его в отверстие головки цилиндров, закрыть крышкой.
7. Нажав отверткой на плунжер гидронатяжителя со стороны пяты башмака, привести гидронатяжитель в рабочее состояние ("разрядить").
8. Провесить правильность установки фаз газораспределения, повернув коленчатый вал по ходу вращения на два оборота и совместив метки на шкиве-демпфере и крышке цепи.
Проверку произвести с помощью транспортира и шаблона кулачка, как описано выше. Стрелка шаблона, установленного на впускном кулачке, должна показывать 20±2°, а на выпускном кулачке -19’±2′. Если это условие не выдерживается, необходимо повторить установку фаз газораспределения.
9. Завинтить и затянуть болты крепления звездочек распредвалов окончательно моментом 5,6 — 6,2 кгс.м.
10. Установить верхний и средний успокоители цепи, ввинтив и затянув болты крепления моментом 2,0 — 2,5 кгс.м (ключ "6" для болтов с шестигранным углублением под ключ, ключ динамометрический с головкой "6").
Шлифанули ГБЦ на 5 соток — нужно брать прокладку как стояла или толще?
Если снимали 0,50мм, то теперь корявое может быть всё, что угодно. И плоскость блока в том числе. И вообще, если при ремонте такого мотора, клиент спрашивает совета(притом такого элементарного) на Форуме. За спиной у моториста. Сомневаясь в правильности его действий. ИМХО—ничего хорошего от такого ремонта уже не будет. Хоть сто советов правильных Вам дадут. Ошибка заложена уже изначально. В выборе мастера и места ремонта.
З.Ы. То ,что плоскость ГБЦ спланировали—Это хорошо. Но при таком съёме металла, ждите теперь ещё косяков от прогиба постелей (опорных поверхностей) распр. вала. Со всеми вытекающими последствиями.
Мастер советчик
- 15.07.2012
- #9
aleksbell
Завсегдатай
- 15.07.2012
- #10
Серый BORЯ
Просто заглянул
- 15.07.2012
- #11
hraf2
Завсегдатай
- 15.07.2012
- #12
aleksbell
Завсегдатай
- 15.07.2012
- #13
Мастер советчик
- 15.07.2012
- #14
Грусть история.
Надо наседать на сервисс, они сказали, что всё будет хорошо, новую голову одобрили, прокладки оригинал.
Виноваты либо руки, либо чья-то голова на плечах в автосервисе.
Ну и старую голову, ту которую сняли, я бы отвёз в другой сервис проверить, просто для интереса. Подтвердят ли диагноз.
hraf2
Завсегдатай
- 15.07.2012
- #15
Мастер советчик
- 16.07.2012
- #16
Если человек признал свою вину и готов исправить за свои кровные, для меня это говорит о многом о нём.
Я бы не менял такого моториста, хз что за фрукт попадётся ещё.
Jurik-11
Я здесь живу
- 16.07.2012
- #17
aleksbell
Завсегдатай
- 16.07.2012
- #18
Nik1958
Оракул
- 16.07.2012
- #19
Голова плоская. Клапана как правило не выступают за плоскость. Если выступают то голове уже конец. Но клапан утопить всегда можно. Для этого надо прошарошить чуть больше седло. Но тогда можно не попасть в размер выступания торца клапана ( так называемый размер А) и получить незакрываюшийся клапан, что вообщем то тоже можно решить подрезкой торца клапана, изменением внутренних размеров гидрокомпенсатора. подкладкой колец под пружины для восстановления сасчетной силы сжатия пружины.
Но тут не о том. прокладка между блоком и головой выбирается исходя из выступания поршня над плоскостью цилиндра, дабы поршень в динамике не ударил по голове
нету металлической окантовки на прокладке- прокладка вся набрана из металла. И применение герметиков не приветсвуется