Замена Подшипника ролика натяжителя QG18DE
Замена Подшипника ролика натяжителя QG18DE
Текст касается моторов установленных на Р11 изготовленных до 2001 года 05 месяца включительно.
Прошу, прежде всего, убедиться в том, что ваш ролик такой же, как у меня (11947-31U05) или наоборот, как у ROW111 (119274F115).
И только после этого принимать решение о покупке!
Есть 2 вида ролика
1. Как мой 11947-31U05 (на всех фотках черного цвета)
2. Более свежий образец 119274F115 (блестящий) он же FEBEST с № 0287-N16
Довелось мне купить ролик-натяжитель ремня генератора фирмы FEBEST 0287-N16 аналог ролика 11927-4F115 (на фото).
У оригинального (11947-31U05) ролика, как и у любого другого, имеются 2-ве стороны, только у некоторых, стороны не имеют значения, на моем же ролике это важный фактор.
И вот почему.
Сняв ролик не хитрыми движениями гаечных ключей (14мм и 8мм)
и осмотрев оба ролика заметил, что на моем (1194731U05) есть открытая сторона подшипника (наружняя) и закрытая сторона (внутренняя, что со стороны коллектора). Но это только облегчает переборку ролика.
А на ролике FEBEST 0287-N16 он же NISSAN 11927-4F115 обе стороны закрытые (а это важно!) (фото ниже)
Пришлось раcсверлить имеющиеся отверстия и извлечь подшипник (6301) из ролика FEBEST для последующей интеграции в мой (11947-31U05) ролик.
Из моего (1194731U05) так-же извлек подшипник (6301LR — размеры (12X37X12))
И впрессовал, подшипник из ролика FEBEST (0287-N16) в NISSAN (1194731U05).
Установил все в обратном порядке.
Проверил натяжку ремня
и теперь радуюсь.
Подшипник с этой маркировкой можно купить как в exist так и у генераторшика (где я и приобрел, на всякий пожарный, когда отдавал генератор в ремонт, запасной фирмы NTN (тайвань) с маркировкой 6301LU — размера (12X37X12) )
Прощай, свистун! Замена подшипника ролика натяжителя и соответствующего ремня
Уважаемые однодрайвцы,
в одной из предыдущих статей я писал про переборку генератора, причиной которой послужил истошный металлический свист с похрустыванием в районе шкива этого самого генератора. В итоге, звук не ушел, но профилактикой гены остался доволен :))))
Также я писал про необходимость замены ремня, но учитывая сложности снятия ремня ГУР, решил ремень не трогать и привести в порядок ролик натяжителя, а именно, заменить подшипник, хотя к этому узлу претензий не было.
1. Снятие ролика
Ничего сложного — ключ на 14 для контргайки ролика, ключ на 12 для болта натяжителя. Фиксируем ремень для того, чтобы потом не лазить под машиной в попытке накинуть ремень на шкив коленвала.
2. Выпрессовка подшипника
А вот и разобранный ролик (артикул 11927-31U00/11947-0W000). Подшипник в ролике отдельно не бьется по каталогам, только ролик в сборе. Детали находятся в порядке их установки на вал (справа-налево)
Сам процесс выпрессовки несложный — или тиски, или молотком полупить — выбрал более гуманный способ
Для оправки использовал головку на 12
После пару хороших сжимов тисками подшипник сошел со своего посадочного места и просто выпал из ролика. Подшипник не люфтит, ходит плавно, но при тряске слышался стук шариков внутри, в новом такого не наблюдается.
На замену взял подшипник Koyo 63012RSC3
Маркировка:
6301 — типоразмер подшипника,
а именно 12*37*12 (внутренний диаметр*наружный диаметр*высота)
2RS — Контактное уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBP) с армированной листовой сталью (или без него) с обеих сторон подшипника
С3 — увеличенный внутренний зазор (для компенсации теплового расширения).
Учитывая, что ролик трудится в условиях повышенных температур, решил взять такой, хотя непринципиально, температура не такая уже и высокая 🙂
4. Запрессовка
Устанавливаем подшипник в ролик и, используя в качестве оправки старый подшипник, немного усаживаем его в ролик. Смотрите, чтобы не перекосило, а то придется опять выпрессовывать
Потом я опять вернулся к любимым тискам — конструкция аналогичная, только головка уже на 27, давить надо исключительно на ту обойму, которая фиксируется в узле. В нашем случае — внешняя.
Загоняем его до упора в ролик
Попутно я заменил гайку ролика, ибо старый хозяин не сильно переживал по этому поводу (на втором фото).
Типоразмер гайки М10*1,25, но будьте внимательны — в большинстве случаев гайки с таким размером и пресс-шайбой под ключ 15, нам менять ключ не к чему, поэтому все-таки нашел на 14.
NB! При установке ролика затяните его хорошо, а потом ослабьте контрагайку, иначе возможен его перекос при натяжке ремня, гайкой потом не выровняете его и не зажмете хорошо.
Собираем весь узел обратно. Натягиваем ремень, запускаем двигатель — и вуаля… ЗВУК НЕ ПРОШЕЛ! Все также свистит-хрипит-хрустит! После обильного, именно обильного, пролива ремня смазкой, звук уменьшался, а потом и вовсе пропадал, подшипники не при делах — меняем ремень!
6. Снятие ремней
Если с ремнем генератора все понятно и легко, то вот ремень ГУРа у меня всегда вызывал панику в связи с труднодоступностью этого узла.
Болт натяжки
Первым делом ослабляем контргайку натяжителя ключом на 12. Подлезать к ней крайне неудобно, места мало, ясен-красен, что для шаловливых мелких рученок японских инженеров это не проблема, но нашему человеку такой доступ не понравится :)))
В недрах этих трубок и скрывается зловещая гайка, все-таки удалось накинуть на нее ключ
Ослабляем ее и откручиваем болт, там еще все хуже — мне дико мешали трубки ГБО и рука вообще не пролазила. Да еще и сам болт расположен под углом. Под машиной это делать удобнее, но совсем не хотелось валятся на ледяном полу. Пришлось выкручиваться.
Отодвинув трубки ГБО и лианы проводов и патрубков, получилось подлезть и накинуть трещотку
Болт пошел легко, затем откручивал просто рукой и накидной головкой. Подтягиваем на себя ремень, ГУР подвинется, ремень ослабнет и его можно будет снять. Если не идет, надо открутить крепежную гайку ГУРа на 14 — ее видно если смотреть вертикально на ГУР, возле блока ДВС, доступ проблематичный, но долезть можно длинным ключом на 14. Снимаем оба ремня.
7. Виновник торжества
А вот и ремешок-свистунчик Dayco 6PK1100
Кстати, это второй ремень Dayco — первый тоже свистел и я полез чистить шкивы, потом его неправильно одел и покромсало его малехо. На авторынке был в наличии только такой же — пришлось ставить и вуаля… Все также и свистело с самого первого оборота, но по наростающей. Хотя ремень ГУРа от Dayco трудится без проблем.
Отходил он недолго, тысяч 10, а уже как потрепала жизнь
На замену взял Gates 6PK1113 — чуть-чуть длиннее, но это отлично помогло в его установке, т.к. легче оделся на ролик (Dayco с трудом налазил), а натяжки хватает с головой.
Сравнение с Dayco
Здесь на фото видно конструкцию полозьев самого ремня — у Dayco она клиновидная (V-образная), у Gates — трапециевидная
Dayco 
Gates
Где-то читал, что для японских машин предпочтительней клиновидная форма, т.к. именно такой формы делаются и шкивы — соответственно, больше площадь прижима, меньше шансов для проскальзывания. Тем не менее, может и случайность, может производство такое, может специфика машины, но факт остается фактом — оба новых ремня Dayco жутко свистели и кряхтели. Вот и решил попробовать другую конфигурацию и, следовательно, фирму-изготовитель.
Сборка в обратном порядке, все по накатанной.
Запускаем двигатель… УРА! Звук пропал, все тихо и плавно вращается! Наконец-то заветная тишина! :))))
Хоть и сделал много лишних телодвижений для устранения этого противного звука, но профилактика других узлов — вещь нужная и полезная! А звук никак не был похож на ремень — отчетливо были слышны металлические нотки!
Замена подшипников в роликах натяжителях
Практически у всех двигателей внутреннего сгорания имеется различное навесное оборудование (генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и др.) Это навесное оборудование приводится от коленвала двигателя через ременную передачу. Для того, чтобы обеспечить натяжение приводных ремней часто используются натяжные ролики. Для придания ходу ремня нужных очертаний используются направляющие ролики. В процессе эксплуатации автомобиля возникает естественный износ роликов натяжителей и направляющих роликов. В каталожных программах практически всех производителей автомобилей указывается, что ролики меняются целиком, часто даже с сопряженными деталями (кронштейнами и пружинными натяжителями). Стоимость таких узлов не вызывает радости у владельцев автомобилей. В некоторых случаях в изношенном ролике удаётся заменить только подшипник, оставив остальные элементы (корпус ролика, кронштейны, пружинные натяжители) на месте. Такой подход позволяет экономить финансовые средства, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что не мало важно в текущих экономических обстоятельствах.
Рассмотрим конкретные примеры.
Toyota Land Cruiser Prado GRJ120 4.0L бензин. На схеме изображен один натяжной ролик 16620 (поставляется вместе с кронштейном и встроенным в него пружинным натяжителем) и три обводных ролика: один 16603 и два одинаковых 16604.
Оригинальные ролики выглядят следующим образом.
Натяжной ролик (16620) 16620-31012.
Стоимость этого ролика составляет 5000-6000 руб.
В этот ролик можно установить подшипник 6203 с размерами 17*40*12
Стоимость этого подшипника составляет 200-300 руб.
Обводной ролик (16603) 16603-31040.
и обводной ролик (16604) 16604-31010
В эти ролики устанавливается подшипник 6302RMX с размерами 10*42*13. Для ролика 16603-31040 требуется два таких подшипника, для ролика 16604-31010 — один.
Следующий пример: Suzuki Grand Vitara TD54W J20A 2.0L бензин. 
На схеме изображен один натяжной ролик 10 (поставляется вместе с кронштейном и встроенным в него пружинным натяжителем) и один обводной ролик 7.
Ролики выглядят следующим образом:
Натяжной ролик 10 (17540-77E10)
Стоимость этого ролика составляет 7000-8000 руб.
В этот ролик можно установить подшипник 6203 с размерами 17*40*12. Фото подшипника см. выше.
Обводной ролик 7 (17530-77E00) в дубликатном исполнении имеет номер ZA85SPF0508DDUL1 (NSK) и стоимость порядка 2000руб.
В него можно установить подшипник 6005 с размерами 25*47*12 по цене порядка 400 руб.
Таким образом становится понятно, что иногда можно не тратить значительных денежных средств на приобретение дорогостоящих роликов, а обойтись заменой изношенных подшипников.
Однако такой подход удаётся реализовать не всегда. Производители автомобилей работают над тем, чтобы хозяева автомобилей покупали ролики в сборе, для этого разрабатывают конструкции роликов не позволяющие заменить подшипник.
Например: изготавливают ролики разобрать, которые без повреждения конструкции невозможно.
или изготавливают корпуса роликов из пластмассы, что делает невозможным замену подшипника.
В нашем магазине Вы найдете большой выбор как роликов натяжителей (оригинальных и дубликатных производителей), так и подшипников к ним.
Также наши продавцы с радостью проконсультируют Вас по всем техническим вопросам!
Звоните: (383) 344-50-50, +7-913-917-29-97, +7-913-7-4444-69 или пишите нам!
Для того, чтобы передать нам изображения, замеры деталей либо другую оперативно требующуюся информацию, используйте программы Whatsapp, Viber или Skype. Контактный телефон:
8-913-715-57-58, 8-913-7-4444-69
skype: stars_novosibirsk
- Главная
- Как сделать заказ
- О компании
- Статьи / Видео
- Условия возврата
- Контакты
Во избежание неправильного подбора или перевода по справочникам номеров оригинальных и дубликатных запчастей, обязательно консультируйтесь с продавцами на предмет правильности вашего выбора ПРЕЖДЕ чем оплачивать заказ!
Цены на сайте обновляются раз в день.
Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда обновление актуальных цен товаров происходит быстрее синхронизации с сайтом, поэтому конечную стоимость автозапчастей уточняйте у продавцов!
Замена подшипника в ролике натяжителя приводного ремня.
Собрал вчера запасной натяжитель с новым подшипником, запрессовал через деревяшки и с помощью головки на 30.
Кстати спасибо за совет вскрыть подшипник отверточкой, термопистолет для такого мелкого подшипника оказался в моих руках неактуален, а вот тонюсенькая отверточка в самый раз — проверил смазку в новом подшипнике — все как положено примерно 70%.