✠ Регулировка гидроблока 09g
Задался такой целью отрегулировать гидроблок, т.к. D включалась с не большим пинком, даже не пинком, а просто машина дергала вперед, но совсем чуть чуть, больше никаких неудобств не было, всё работало окей.
В общем сам процесс простой:
Пакет, который влияет на жесткую загрузку D включается в работу с 1 по 4 передачу. Т.е. получаем резкое включение в обоих случаях его включения: N-1 и 5-4. Остальные пакеты в порядке, поэтому при переключении на других передачах всё ок
1. Прогреваем авто и АКПП до рабочей температуры (желательно чтобы t ATF была выше 80 градусов).
2. Глушим авто, выключаем зажигание, ждём минимум 30 сек и вытаскиваем 2 предохранителя (SB6 (он же F6) на 5А в подкапотном блоке и SC24 (он же F24) на 20А в салонном блоке со стороны водителя)
3. Ждём 5 мин, возвращаем предохранители на место.
4. Заводим авто, переводим селектор АКПП в N, ждём 3 сек. Далее 5 раз совершаем переключение N-D туда и обратно, задерживая селектор в каждом положении по 3-4сек. Если на первой итерации N-D возник толчок/удар — оцениваем его силу! На 2-3 включении он должен стать меньше и к 5-му может стать малозаметным или же исчезнуть совсем.
5. Проделываем аналогичные манипуляции с N-R, также 5 раз с задержкой по 3 сек.
Этого в принципе достаточно, но дополнительно можно сделать пробную поездку, в ходе которой несколько раз спокойно разогнаться с 1 по 6 и остановиться (практически накатом, лишь слегка притормаживая) с 6 по 1.
-Снимаем защиту
-Шестигранником на 5 откручиваем сливную пробку
-Даем маслу слиться, после чего этим же шестигранником выкручиваем трубку уровня
— Сольется примерно литра 3 масла.
-Далее скидываем поддон
-Перед нами предстает гидроблок и фильтр, фильтр снимаем продуваем, чистим его. Момент затяжки фитра 11Нм
-Регулируем соленоид (я крутил его против часовой стрелки, в первый раз на 90градусов, во второй еще подкрутил градусов на 45)
-Собираем всё в обратной последовательности.
-Заливаем масло, можно заливать и через сливную, но я решил по уму — заливать в заливное отверстие)))) Находится оно сзади, место не очень удоброе, подобраться трещеткой не реально по этому вставил биту Т55 и просто ключем открутил
Долил масла, выставил уровень, всё прогнал по всем передачам и режимам коробку, всё работает всё гуд.
Уровень выставляется через сливную пробку, если масло перестает сильно литься с трубки уровня и начинает чуть капать — значит уровень есть, можно закручивать пробку обратно.
Как регулировать зазор в к1 09g
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
- Главная
- О нас
- О компании
- Наша команда
- Связь с руководством
- Дипломы и сертификаты
- Сеть филиалов и партнеров
- Отзывы наших клиентов
- Диагностика АКПП
- Замена масла в АКПП
- Ремонт АКПП
- Ремонт вариаторов
- Ремонт коробок-роботов
- Ремонт ГДТ
- Ремонт блоков управления
- Ремонт мостов и редукторов
- Ремонт раздаток
- Определение типа АКПП
- База знаний
- Новости индустрии
- Запчасти для АКПП
- Новые и восстановленные АКПП
- Гидротрансформаторы (ГДТ)
- Жидкости и фильтры для АКПП
Зазоры 09G
Ну, здесь понятно о чем разговор.
Зазоры 09G
#1 Сообщение Dron » Вт сен 20, 2011 2:35 pm
#2 Сообщение ghost426 » Вт сен 20, 2011 7:32 pm
#3 Сообщение Dron » Вт сен 20, 2011 7:53 pm
Re: Зазоры 09G
#4 Сообщение Dyukanm » Вс янв 31, 2016 5:48 pm
Re: Зазоры 09G
#5 Сообщение YBRBNF » Вс янв 31, 2016 10:44 pm
Re: Зазоры 09G
#6 Сообщение ИЛ-2 » Чт фев 11, 2016 10:43 am
Re: Зазоры 09G
#7 Сообщение jhekson » Чт авг 04, 2016 5:07 am
Re: Зазоры 09G
#8 Сообщение ИЛ-2 » Пн авг 08, 2016 7:10 pm
Re: Зазоры 09G
#9 Сообщение Vouchik86 » Чт сен 08, 2016 1:51 pm
Re: Зазоры 09G
#10 Сообщение Максудик » Вт ноя 22, 2016 8:52 pm
Re: Зазоры 09G
#11 Сообщение vitofazatron » Пт дек 02, 2016 8:16 am
Re: Зазоры 09G
#12 Сообщение Kraus » Пт дек 02, 2016 2:24 pm
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
- Список форумов
- Часовой пояс: UTC+03:00
Сеть техцентров по ремонту АКПП
Компания «АГРЕГАТКА» — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач
О нас
- О компании
- Наша команда
- Связь с руководством
- Дипломы и сертификаты
- Сеть филиалов и партнеров
- Отзывы наших клиентов
Наши услуги
- Диагностика АКПП
- Замена масла в АКПП
- Ремонт АКПП
- Ремонт вариаторов
- Ремонт коробок-роботов
- Ремонт ГДТ
- Ремонт блоков управления
- Ремонт мостов и редукторов
- Ремонт раздаток
Как нас найти
- Найдите ближайший техцентр в разделе Контакты
- 8-800-770-02-02
- [email protected]
Сеть техцентров по ремонту АКПП
Компания «АГРЕГАТКА» — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач
Регулировка зазора в клапанах
Зазор в клапанах должен проверятся и регулироваться при теплом двигателе (при температуре охладителя около 35°C).
Номинальное значение Впускной клапан: 0,15-0,25 мм Выпускной клапан: 0,40-0,50 мм После ремонта головки блока цилиндров зазор в клапанах должен быть отрегулирован при холодном двигателе.
Номинальное значение Впускной клапан: 0,15-0,25 мм Выпускной клапан: 0,35-0,45 мм Зазор в клапанах должен проверяться и, при необходимости, подправляться через каждые 15000 км пробега. Тщательно проверяется он и, при необходимости, регулируется после ремонта головки блока цилиндров (после 1000 км). Регулировка зазора приводит к успеху только в случае, если клапаны тщательно уплотнены, нет недопустимого зазора в направляющий клапанов и клапаны не имеют повреждений на концах штока.
При слишком малом зазоре изменяется фазы газораспределения, наблюдается плохое сжатие, мощность мотора уменьшается, двигатель работает неравномерно. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны, а также сгореть клапаны или их седла.
При слишком большом зазоре наблюдаются сильные механические шумы, изменяются фазы распределения, мотор из-за недостаточного наполнения цилиндров отдает мало мощности, двигатель работает неравномерно.
Для регулировки зазора имеются специальные установочные шайбы толщиной от 3,00 до 4,25 мм. Толщина шайбы вытравливается на нижней стороне. При установке нужно обязательно обратить внимание на то, чтобы это обозначение смотрело вниз, т.е. к чашеобразному толкателю.
Установочные шайбы и их номера:
Толщина, мм Номер Толщина, мм Номер 3,00 056 109 555 3,65 056 109 568 3,05 056 109 556 3,70 056 109 569 3,10 056 109 567 3,75 056 109 570 3,15 056 109 568 3,80 056 109 571 3,20 056 109 569 3,85 056 109 572 3,25 056 109 570 3,90 056 109 573 3,30 056 109 571 3,95 056 109 574 3,35 056 109 572 4,00 056 109 575 3,40 056 109 573 4,05 056 109 576 3,45 056 109 574 4,10 056 109 577 3,50 056 109 575 4,15 056 109 578 3,55 056 109 576 4,20 056 109 579 3,60 056 109 577 4,25 056 109 580 Шайбы, поставленные ранее могут применяться и в дальнейшем, если они не имеют механических повреждений.
Установка
Снять воздушный фильтр.
Снять крышку головки блока цилиндров, см. «Головка блока цилиндров».
Регулировка зазора в клапанах производится в следующей последовательности: 1-3-4-2 цилиндр. 1-й цилиндр находится напротив махового колеса.
(15-220) коленчатый вал провернуть ременным шкивом с помощью торцевого ключа или при включенной 4-й передаче толканием автомобиля до тех пор, пока кулачковая пара регулируемого цилиндра не станет смотреть вверх. Тогда кулачковая пара не будет лежать на установочных шайбах.
Внимание! Не вращать за крепежный болт колеса распределительного вала, т.к. в этом случае зубчатый ремень подвергается большой нагрузке. При обратном вращении двигателя за коленчатый вал, например, при регулировке клапанов, может случиться, если оторвется болт, крепящий зубчатый ремень на валу.
(15-013) измерить зазор в клапанах с помощью шаблона.
Внимание! Порядок клапанов от торца двигателя: 1-й цилиндр выпускной — впускной; 2-й: выпускной — впускной; 3-й: впускной — выпускной; 4-й: впускной — выпускной. Шаблон должен с трудом проходить туда-сюда между кулачками и установочной шайбой.
(15-358) обратить внимание на следование впускных и выпускных клапанов, измерить зазоры в клапанах и записать их значение. А — выпускной клапан, Е — впускной.
(15-359) перед применением прижима чашеобразный толкатель повернуть так, чтобы проточки лежали на стороне всасывающей трубы.
Внимание! При регулировке зазоров поршень не должен стоять в верхней мертвой точке, иначе, клапаны будут прижаты к поршню и разрушены. Поэтому карданный вал провернуть еще примерно на 1/4 оборота.
Откорректировать зазор. Для этого в мастерских применяется специальный инструмент VW 546 и 10-208, который поставляется различными фирмами в аналогичном исполнении. Без этих инструментов регулировка зазоров невозможна. С помощью специального прижима придавить чашеобразный толкатель вниз. Установочная шайба вытаскивается щипцами.
Внимание! С августа 1982 года требуется прижим 2078. На крышке головки блока цилиндров имеется соответствующее обозначение.
(02-016) вставить нужную установочную шайбу.
Внимание! Надписи должны показывать вниз.
Убрать прижим и провернуть кулачковый вал дальше.
Отрегулировать клапаны 3-го цилиндра и т.д.
Указание: С увеличением пробега зазор становится меньше, это означает, что установленная ранее шайба становится слишком толстой и ее нужно заменить другой, более тонкой.
Если зазор лежит в пределах допуска, то замена шайбы не нужна. Если допуск не выдерживается, то при регулировке нужно стремиться к достижению среднего значения, например, 0,25 мм.
Применить новые прокладки крышки. Привинтить крышку, см. «Головка блока цилиндров».
Ремонт АКПП 09g Шкода Октавия
Автоматическая коробка передач Aisin 09G (K, M) надежный узел, если он обслуживается правильно и своевременно. Основной причиной неисправности служит трансмисионная жидкость, которая может перегреваться или ее попросту не меняют.
Подробное описание тут.Автоматические коробки производства компании Aisin 09G (K, M) устанавливаются на весь ряд автомобилей концерна VAG. В нашем случае ремонт осуществлялся на автомобиле Шкода Октавия А5 с коробкой 09G (буквенное наименование KGV). Пробег на момент ремонта 251 960 км. Данные коробки устанавливаются на все автомобили концерна VAG (Шкода, Фольксваген, Ауди, Сеат).
Надежная АКПП – причины поломки
Основным фактором, влияющим на срок службы АКПП, является состояние трансмиссионного жидкости в автоматической коробке. Фольксваген рекомендует замену каждые 60 000 км и то для стран с жарким климатом, к которым мы не относимся. Получается что по документации VAG, для России ATF залито на весь срок службы (гарантийный срок коробка отходит и без замены).
Перегрев Aisin 09G
На Шкодах охлаждение АКПП реализовано через теплообменник (причем термостат часто клинит), тогда как на Тигуан или Пассат, через радиатор. Неполноценное охлаждение приводит к перегреву трансмиссионного масла (проверено и доказано измерениями), в нем образуется лак, уплотнители в коробке твердеют и так по нарастающей.
Вот график исследования перегрева
Замена ATF и охлаждение
Если не брать в расчет маркетинговые утверждения что масло в АКПП не нужно менять, а посмотреть рекомендации на сайте производителя коробок Aisin 09, то можно обнаружить период замены 20т.км или 2 года. Компания Тойота для этих коробок на своих автомобилях устанавливает точный регламент замены АТФ 60 т.км.
Советую менять ATF каждые 30-40 т.км для авто без нормальной системы охлаждения, для авто с радиаторами — каждые 60 т.км. Наилучшим решением будет переделка системы охлаждения, но этот вариант достаточно затратный.
При содержании масла в чистоте, не перегревать его выше 100 градусов — АКПП будет служить «вечно».
Признаки неисправности
Толчки при переключении передач — наиболее распространенное проявление неисправности в АКПП. Конкретно в нашем случае толчок происходил при переключении с 3 на 4 передачу.
Видео подскок оборотов и толчок АКПП
Диагностика и опыт говорят что проблема в поршнях и скорее всего поршень К2 (так и оказалось при разборе). Менять будем все поршня, фрикционы по результатам измерения. Поршень К2 — менялся весь комплект. Автовладелец решил идти по экономному варианту и менять только необходимые элементы.
Работы по ремонту АКПП
- Первым этапом необходимо снять коробку передач, для этого разбираем Шкоду. Отсоединяем разъём от датчика массового расхода воздуха
- Откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и сдергиваем корпус с резиновых подушек, не повредить патрубок обратки идущий от верхнего фланца радиатора системы охлаждения
- Откручиваем кронштейн крепления аккумулятора ключом на 13 мм и снимаем его, торцевой головкой на 10 мм откручиваем площадку крепления батареи
- Используя головку на 12 мм снимаем кронштейн крепления троса привода селектора передач
- Специальными зажимами пережимаем патрубки ведущие к теплообменнику охлаждения коробки передач
- Снимаем патрубки со штуцеров теплообменника коробки
- Убираем трос переключения передач, отсоединяем разъем
- Головкой на 13 откручиваем массу и плюсовой провод питания стартера
- Болт крепления стартера к двигателю торцевой головкой на 18 мм.
- Торцевой головкой на 18 мм срываем верхние болты крепления коробки к двигателю
- Траверса для вывешивания двигателя
- Головкой на 18 откручиваем болты крепления подушки к коробке передач
- Откручиваем торцевой головкой на 16 мм кронштейн крепления коробки передач
- Снимаем передние колеса
- Избавляемся от защиты картера
- Используя ключ на 16 мм снимаем нижнюю опору КПП
- Откручиваем шаровые опоры от нижних рычагов, головка на 16 мм.
- Головкой на 16 снимаем теплозащитный экран внутреннего шруса правого приводного вала
- С помощью вилки вытаскиваем правый приводной вал из из коробки передач
- Отводим поворотный кулак вместе с приводным валом в сторону
- Закрепляем хомутом приводной вал
- Аналогично вытаскиваем левый приводной вал, но на данном двигателе не получилось выбить привод, принимаем решение снимать коробку передач вместе с приводным валом
- Ключом на 18 откручиваем левую стойку стабилизатора для того чтобы нам было удобнее извлечь приводной вал вместе с коробкой передач
- Шестигранником на 5 мм выкручиваем сливную пробку масляного поддона коробки передач, сливаем ATF. Выкручиваем переливной стакан и сливаем максимально возможное количество масла из коробки
- Ослабляем хомут и снимаем воздушный патрубок
- Откручиваем нижний кронштейн крепления воздушного патрубка идущего на дроссельную заслонку битой торкс 30
- Отсоединяем 2 разъёма от коробки передач
- Откручиваем головкой на 13 мм кронштейн крепления основного жгута проводов
- Откручиваем торцевой головкой нижний болт крепления стартера
- Вкручиваем пробку в поддон АКПП
- При помощи 12ти гранной головкой на 24 мм откручиваем ступичный болт
- Вытаскиваем приводной вал из поворотного кулака
- Откручиваем торцевой головкой на 16 мм нижние болты крепления коробки передач
- Проворачиваем шкив коленчатого вала до тех пор пока в отверстие с обратной стороны двигателя не появятся гайка крепления гидротрансформатора к плите двигателя
- Откручиваем торцевой головкой на 16 мм гайки крепления, их 6 штук (вращаем за шкив)
- Устанавливаем под АКПП гидравлическую стойку, откручиваем последний болт крепления коробки передач к двигателю (торцевая головка на 18 мм)
- Фиксируем при помощи ключа гидротрансформатор коробки передач
- Приводной вал извлекли, причина закисания — ржавчина (влага попадает на шлицы через уплотнительную резинку )
- Извлекаем гидротрансформатор из коробки передач
- Используя звездочку М10 откручиваем и снимаем теплообменник
- Откручиваем торцевой головкой на 10 мм масляный поддон коробки передач
- Используя торцевую головку на 10 мм откручиваем 3 болта крепления масляного (сетчатого) фильтра коробки передач и снимаем его
- Отсоединяем разъём электромагнитного клапана, разъем датчика крутящего момента первичного вала КПП G182
- Торцевой головкой на 10мм откручиваем кронштейн крепления датчика температуры масла в коробке передач G193 и извлекаем его
- Отсоединяем разъем датчика крутящего момента выходного вала КПП G195
- Отсоединяем разъемы от оставшихся электромагнитных клапанов
- Торцевой головкой на 10мм откручиваем гайку крепления рычага выбора передач, снимаем его
- При помощи головки на 10 мм откручиваем и снимаем гидроблок
.png)
- Переворачиваем коробку передач для снятия картера, используя головку на 12 мм откручиваем по периметру АКПП болты крепления
- Снимаем картер КП
- Головкой на 12мм откручиваем болты крепления масляного насоса, извлекаем его
- Торцевая головка на 10 мм, откручиваем три болта крепления многофункционального переключателя f125
- Извлекаем фиксирующий штифт из вала многофункционального переключателя
- Извлекаем многофункциональный переключатель вместе с валом приключения передачи
- Снимаем многодисковый тормоз B1
- Снимаем стопорное кольцо муфты K1
- Снимаем барабан К1
- Извлекаем пакет фрикционов сцепления K1
- Снимаем коронку муфты К1
- Снимаем направляющую коронку тормоза В1
- Наполовину разобранная коробка передач со снятым сцеплением для третьей, пятой и задней передачи
- Разблокируем стопоры крепежных болтов опоры зубчатого венца
- Используя головку на 12мм откручиваем крепежные болты опоры зубчатого венца. Извлекаем опору зубчатого венца вместе с зубчатым венцом из коробки передач
- Извлекаем медное кольцо
- Извлекаем дифференциал из коробки передач
- Извлекаем промежуточную шестерню
- Достаем стопорное кольцо обгонной муфты
- Снимаем задний планетарный редуктор вместе с обгонной муфтой
- Стопорное кольцо пакета фрикционов сцепления К2
- Пакет фрикционов сцепления К2 из АКПП Aisin 09G
- Извлекаем кольцо пакета фрикционов K2
- Достаем муфту К2
- Извлекаем возвратную пружину муфты К2
- Промываем картер коробки передач
- Моем вторую половину картера
- Откручиваем масло подающую трубку и масляный экран головкой на 10 мм
- Снимаем вторую масло подающую трубку
- Извлекаем корпус конусного подшипника (имеет люфт соответственно его нужно будет убрать)
- Извлекаем корпус конусного подшипника промежуточный шестерни дифференциала (аналогичная проблема люфт)
- Очищаем прилегающей поверхности от старого герметика
- Убираем старый сальник приводного вала
- Финальная мойка
- Обезжириваем корпус конусных подшипников, наносим фиксатор цилиндрических поверхностей и устанавливаем на штатное место
- Перед началом сборки моем все элементы, трубки, масляный экран
- Ремкомплект АКПП
- Новое уплотнительное кольцо на трубки масло подачи, устанавливаем их на свое место
- Закручиваем болты крепления патрубков подачи масла и затягиваем их торцевой головкой 10 мм моментом 10 Ньютонов на метр
- Извлекаем сальник приводного вала с основного картера коробки передач
- Продуваем резьбовые отверстия картера
- Финальная мойка картера коробки передач
- Наносим фиксатор цилиндрических соединений на корпус конусного подшипника. Устанавливаем подшипник в картер коробки передач
- Проверяем зазор пакета фрикционов муфты К1, он содержит 5 фрикциона зазор должен быть 1.42mm. В данном случае зазор составляет 1.45 мм — оставляем.
.jpg)
- Проверяем зазор фрикционов муфта сцепления К2 допуск зазора 0.74 мм максимальный допуск 1.0 MM в данном случае зазор составляет 0.84 мм — норма.
- Проверяем зазор пакета фрикционов в муфте сцепления K3 допуск зазора 0.66 мм максимальный зазор 1.0 мм в данном случае зазор составляет 0.7 мм — норма
- Надавливаем на держатель поршня К2 и снимаем стопорное кольцо поршня К2
- Проверяем обрезиненную поверхность ретейнера К2 на наличие повреждений
- Используя пресс надавливаем на держатель поршня сцепления К1 и снимаем стопорное кольцо, достаем поршень, проверяем
- Производим аналогичные действия со сцеплением К3
- Снимаем стопорное кольцо, извлекаем пакет фрикционов и поршень К2. Проверяем поршень на предмет повреждений и обнаруживаем их
Это как раз и есть корень проблемы, повреждённый поршень не держит давление из-за этого происходят пинки, перегазовка коробки передач при переключении с 3 на 4 передачу - Снимаем старое уплотнительное кольцо поршня К2 и устанавливаем новое. Сравнение поршней (ставить будем модернизированный)
- Смазываем прилегающую поверхности поршня, устанавливаем поршень К2 в барабан сцепления К2
- Устанавливаем пакет фрикционов и стопорное кольцо
- Смазываем маслом АТФ рабочие поверхности поршня К2, устанавливаем поршень и с помощью пресса стопорное кольцо
- Устанавливаем новый поршень барабана сцепления К1, предварительно смазав маслом АТФ рабочие поверхности
- Извлекаем из барабана сцепления К3 поршень, все моем, меняем уплотнительные кольца барабана, смазываем и собираем
- Устанавливаем барабан сцепления К2 в картер коробки передач и солнечную шестерню
- Устанавливаем пакет фрикционов сцепления К2
- Ставим задний планетарный редуктор в барабан, следом стопорное кольцо
- Промежуточную шестерню дифференциала на место
- Возвращаем дифференциал коробки передач
- Ставим шайбу планетарного редуктора и короную шестерни в коробку передач
- Затягиваем крепёжные болты коронные шестерни моментом 30 Нм
- Устанавливаем шестерню планетарного редуктора
- Барабан К1
- Меняем тефлоновые кольца на коронной шестерне коробки передач и устанавливаем ее
- Передний планетарный редуктор коробки передач на место
- Устанавливаем переднюю солнечную шестерню
- Вошер планетарного редуктора
- Возвращаем барабан К3
- Устанавливаем тормоз b1 сцепления
- Приступаем к установке масляного насоса АКПП. Меняем уплотнительные кольца, смазываем поршень муфты перед установкой
- Болты крепления масляного насоса головкой на 12 мм затягиваем с усилием 25 Ньютонов на метр
- Устанавливаем многофункциональный переключатель со штоком выбора передач
- Затягиваем торцевой головкой на 10 мм усилием 15 Нм
- Три новые манжеты масляных каналов коробки
- Обезжириваем прилегающие поверхности коробки и наносим герметик
- Склеиваем половины КП
- Торцевой головкой 13 мм закручиваем болты крепления картера с усилием 30 Нм
- Меняем уплотнительное кольцо внутреннего трипоида 1
- На новый сальник приводного вала наносим специальную смазку для манжетных уплотнений и запрессовываем его
- Устанавливаем датчики крутящего момента g182, g195, затягиваем моментом 7 Нм
- На свое место гидравлический блок управления коробкой передач, момент согласно Elsa 11Нм
.png)
- Подключаем провода датчиков крутящего момента коробки передач g182 и g195
- Устанавливаем рычаг штока выбора передач, момент 10 Нм
- Промываем и устанавливаем фильтр (торцевая головка на 10 мм) момент 11 Нм
- Поддон с новой прокладкой закручиваем моментом 11 Нм (головка на 10 мм)
- Гидротрансформатор АКПП на место, болты наживляем
- Устанавливаем АКПП на гидравлическую стойку, подводим под посадочное место и устанавливаем
- Болты крепления стартера двигателя с усилием 80 Нм
- Устанавливаем оставшиеся болты крепления, моменты на схеме ниже
.jpg)
- При помощи ключа на 24 мм для вращения шкива коленвала производим затягивание гидротрансформатора к плите коленчатого вала момент 60 Нм
.png)
- Устанавливаем приводной вал, затем нижний рычаг на шаровую опору усилие 90 Нм
- Теплоотражатель приводного вала на место
- Не забываем подключить разъём датчика температуры и уровня масла в двигателе
- Смазываем шлицы левого приводного вал и заводим его на место
- Смазываем алюминиевой смазкой шлицы левого ступичного подшипника
- Смазываем шпильки шаровой опоры алюминиевой смазкой и затягиваем гайки 90 Нм
- Возвращаем стойку стабилизатора
- Предварительно смазываем силиконовой смазкой посадочные места воздушного патрубка, устанавливаем его на место
- При помощи 12-тигранной головки на 24 затягиваем ступичный болт усилием 200 Нм с последующим доворотом на 180°
- Опорный кронштейн коробки. Используем торцевая головка на 16 мм затягивать болты крепления опорного кронштейна моментом 40 Ньютонов и доворотом на 90°
- Затягиваем болты крепления опорной подушки коробки передач торцевой головкой на 18мм моментом 60 Ньютонов с заворотом на 90°
- Закрепляем трос селектора переключения коробки передач
- Подключаем все провода по своим местам
- Подсоединяем патрубки системы охлаждения на штуцера теплообменника, зажимы убираем
- Возвращаем АКБ Шкоде
- Устанавливаем корпус воздушного фильтра двигателя
- Адаптационная поездка и автомобиль отремонтирован.