Что делать, если на Тигуане заел лючок топливного бака
Судя по отзывам в интернете, не только у меня по прошествии определенного времени не с первого раза открывается лючок. Похоже, проблема носит массовый характер.
1. Что делать, если лючок заело.
Сначала можно просто несколько раз попробовать нажать на брелоке кнопку снятия с сигнализации. При некоторых поломках это помогает. Конечно не в том случае, если сгорел моторчик. Но со временем, увы, и это перестает помогать. Почему будет понятно, если дочитаете до конца.
Когда пара нажатий на кнопку снятия с сигнализации не помогают и лючок остается заблокированным, стоит последовательно попытаться ставить и снимать машину на сигнализацию, нажимая на крышку лючка в момент снятия и установки на сигнализацию. Обычно через 3-4 цикла замок поддается, и крышка открывается.
План «Б» — это добраться до рычажка аварийного открытия замка. Чтобы это сделать придется открутить один-два болта на правом заднем подкрылке, всунуть под него руку, дотянуться до обратной стороны лючка, нащупать слева горизонтальный рычаг, подвигать его вверх и вниз. Насколько помню, вверх – это открыть, вниз – закрыть. Если уж вы добрались до замка, то в какую сторону дергать, будет понятно. Замок сразу откроется, когда угадаете.
Для снятия замка сначала надо будет открутить и вынуть сам лючок. Именно чтобы его открутить и надо сначала открыть лючок.
Процедура снятия люка крайне простая. Выкручиваем один болт (торкс-20), который виден при открытой крышке лючка. Снимаем закручивающуюся пробку с горловины бака (саму горловину желательно чем-то заткнуть, чтобы туда не попал мусор, пока будем разбираться с замком). Дальше вытягиваем на себя сначала левый край внутренней части заглушки под крышкой. После этого прикрываем крышку и вытягиваем на себя весь лючок с основанием. Описаний этой простейшей процедуры в интернете предостаточно. Даже если мой описание не будет идеально понятным, то найти, как это сделать, совершенно не сложно.
Открыть лючок – пол дела. Как нет проблем и с тем, чтобы снять лючок и добраться до замка. Дальше надо что-то придумать, чтобы не постукивать пол часа по лючку на заправке или не возить с собой отвертку, чтобы быть всегда готовым откручивать подкрылок.
2. Ремонт/замена замка лючка топливного бака.
Есть несколько причин, по которым замок «клинит». Начиная от сгоревшего моторчика (что случается очень редко), износа самого моторчика, замерзшей влаги внутри, износа места крепления пружины-скобы.
Самый простой и универсальный вариант, который подходит вне зависимости от причины возникновения проблем с замком – это замена всего узла замка. Стоит он от $30 до $50 в зависимости от места покупки и срока доставки. Ранее ставился узел с номером 5N0 810 773 E (в моем случае стоял именно он).
Обновленная версия отличается только последней буквой — 5N0 810 773 F. Пока не прошло достаточно времени, чтобы судить, насколько обновленная версия лишена болезней предыдущей.
Однако в 90% случаев проблема заключается в соскакивающей дополнительной пружине-скобе по причине износа пластикового места её размещения, а это вполне легко лечится.
Вне зависимости от того, собираемся мы менять замок или попробуем его ремонтировать, замок придется отключить и снять. К счастью, процедура эта очень простая.
Чтобы снять замок, его остаточно вытянуть вправо из пазов. После этого, не отходя от машины замок можно будет повертеть в руках. Если собираемся его заменить или ремонтировать, то придется сам замок снять полностью. Для этого необходимо открыть в багажнике правую декоративную заглушку (та, что на защелке с противоположной стороны от заглушки, прикрывающей домкрат), отключить провод замка (защелка), вынуть резиновую заглушку со стороны багажника, после чего вытянуть провод замка со стороны лючка. Для всего этого никакой инструмент не потребуется.
С установкой нового замка вопросов не возникнет – всё делаем в обратном порядке. Мне больше было интересно другое. Как написал выше, по обсуждениям на тематических форумах можно понять, чаще всего проблема именно в дополнительной Л-образной пружине. Поэтому, так как срок доставки нового замка по адекватной цене меня не радовал, я решил попробовать разобраться в механизме замка, и, если получится, привести его в рабочее состояние.
Чтобы открыть замок придется справиться с шестью основными защелками, двумя защелками возле места вывода провода и одной дополнительной, широкой, с обратной стороны от вывода провода. Для этого удобно иметь под рукой 4-5 маленьких отверток. Иначе можно биться с защелками долго.
В моем случае сразу после разборки сразу стало понятно, что и в моем замке проблема с Л-образной скобой-пружинкой. На фото, сделанном сразу после вскрытия замка видно, что пружинка стоит не в пазу, а болтается выше и сдвинута влево.
Сдвинутая Л-образная скоба — ремонтируем замок лючка топливного бака на Тигуане
Тут действительно имеет место конструктивная недоработка. Пружина вставляется в паз, сделанный в пластиковой конструкции (рисунок 1).
После закрытия замка, пружина подпирается металлической пластиной, которая приклеена к верхней крышке замка. По задумке разработчиков, пружине уйти некуда (рисунок 2 и 3).
Однако со временем пластик изнашивается, пружина не удерживается, выскакивает, сдвигается, её заклинивает между крышкой и основанием (рисунок 4). В результате замок начинает работать через раз или перестает работать вообще.
Мне показалась правильной идея углубить паз и добавить сверху какого-то материала, который будет предотвращать выскакивание пружины в дальнейшем (рисунок 5).
Т.к. паз очень узкий, надфилем его углубить сложно. Точнее можно, но он не только углубляется, но и расширяется к верху. Мне очень помогло имеющееся под рукой полотно по металлу. Оно идеально подходит по ширине паза и позволяет без проблем его углубить. Не уверен, что стоит углублять значительно. Я углубился на 0,5-1мм, и, как позже показала проверка в собранном виде, этого вполне хватило.
После этого сверху я капнул термоклеем и, пока он еще имел некую эластичность, закрыл крышку, чтобы моя прокладка из термоклея приняла нужную форму.
Дальше всё устанавливаем обратно и наслаждаемся работающим как часы замком на крышке топливного бака.
Аварийное открытие лючка бензобака tiguan
Причин, по которым может не открываться лючок бензобака, может быть несколько, чаще всего крышка попросту не желает открываться после мойки или в холодное время года. Автовладельцы, не имеющие большого опыта, могут запросто растеряться в такой ситуации, ведь в машине может быть слишком мало топлива и доехать даже до ближайшего сервисного центра просто нет возможности. В такой ситуации важно не расстраиваться, а применить на деле ряд нехитрых уловок. Рассмотрим несколько полезных рекомендаций, которые помогли не одной сотне водителей.
Объём бака Фольксвагена-Тигуан: как открыть лючок
На заправочных станциях десятки раз в день звучит фраза: «Залейте полный бак». Однако большинство автовладельцев имеют смутное представление о полном объеме топливной системы своего транспортного средства и о расстоянии, которое можно проехать на полностью заправленной машине.
Бензобак Тигуана: сколько можно залить и сколько проехать
У Фольксвагена Тигуан независимо от модификации силового агрегата (1,4 TSI; 2,0 TSI; 2,0 TDI) паспортный объем бензобака составляет 64 литра. Именно такое количество топлива можно залить в штатном режиме до срабатывания отсечки заправочного пистолета. В ручном режиме умельцы сцеживают в бензобак до 70 литров, получая некоторый запас, однако при этом бензин плещется вровень со срезом заправочной горловины, что чревато подтеканием топлива и возникновением пожароопасной ситуации.
Программное обеспечение Тигуана, как и всех современных автомобилей, содержит небольшой зазор в оценке уровня топлива в бензобаке. Когда бортовой компьютер сигнализирует о полном отсутствии бензина, по факту в системе еще имеется аварийный резерв в 10-12% от паспортной емкости бензобака. Эта особенность спасает забывчивых автолюбителей от пешей прогулки к ближайшей АЗС с канистрой, а также предохраняет узлы топливной системы от возможных поломок.
Несмотря на стандартный объем бензобака Тигуана, величина расстояния, которое можно преодолеть на одной заправке, существенно разнится в зависимости от типа и объема силового агрегата:
- мотор 1,4 TSI: до 900 км;
- мотор 2,0 TSI: до 650 км;
- дизель 2,0 TDI: до 900 км.
Естественно, что значения указаны производителем для максимально благоприятных условий эксплуатации машины, и в реальности (особенно в городских условиях) на одной полной заправке можно проехать значительно меньшую дистанцию.
Вопрос об остатке бензина в баке и о времени, через которое двигатель заглохнет, становится особенно актуальным в ситуации, когда возникает проблема с открытием лючка бензобака.
Полезные рекомендации
Для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует иметь в багажнике небольшой баллон с силиконом, которым после каждой мойки необходимо обрабатывать все уплотнители. Подобная манипуляция позволит резинкам не портиться, кроме того, они не будут замерзать в холодное время года.
Если вышло так, что под рукой не оказалось баллончика с силиконом, можно воспользоваться обыкновенным моторным маслом, стоит отметить, что использовать его в больших объёмах нет нужды, крепление следует обработать с внутренней стороны лишь несколькими каплями масла, для того чтобы образовалась тонкая защитная плёнка.
Некоторые автовладельцы любят «испытывать силу» на своём автомобиле и в случае застрявшего лючка могут ударить по крышке бензобака, правда, такое действие может не только не помочь, но и значительно усугубить ситуацию (зимой намёрзшая крышка может сломаться). Спешить в этом деле не стоит, иначе можно сломать или повредить замёрзший кронштейн крепления лючка на оси вращения.
В случае если крышка всё-таки замёрзла, можно попробовать отогреть её. Находясь на автозаправочной станции и не имея возможности прогреть авто, можно попробовать руками, феном или тёплым воздухом «растопить» заледеневший затвор крышки.
Есть ещё один нюанс, который подмечают профессиональные мастера, — в некоторых моделях авто крышка от бензобака может не открыться в том случае, если ключ находится в замке зажигания, а машина в это время заведена.
Заключение
Если произошла такая ситуация, что автовладелец не знает, как открыть крышку бензобака, следует в первую очередь разобраться с причиной, по которой возникла неисправность. От этого зависят дальнейшие манипуляции, которые необходимо будет произвести над крышкой бензобака. Любая, даже малейшая неисправность может негативно сказаться не только на настроении и свободном времени автовладельца, но и на его кошельке, поэтому за состоянием своего транспортного средства необходимо следить особенно тщательно, чтобы предупреждать все непредвиденные поломки.
Замена электропривода
Блокировка лючка топливного бака подключена к системе центрального замка и активируется штатным брелоком. Если не удается открыть лючок бензобака Фольксваген Тигуан с помощью нужной кнопки на ключе, то, скорее всего, неисправен электропривод лючка.
Затраты на приобретение нового электрозамка лючка бензобака (каталожный номер 5N0 810 773 F) составят около 1500 рублей.
Для замены актуатора нужно вручную открыть лючок, открутить крышку горловины бензобака и отверткой TORX вывернуть саморез под штоком фиксатора. На время ремонта заправочное отверстие рекомендуется плотно заткнуть чистой тканью , чтобы избежать попадания в топливный бак пыли и мелкого мусора.
Далее, нужно снять окантовку горловины начиная с левого края (со стороны заднего бампера).
Для этого нужно воспользоваться пластиковой лопаткой или узким шпателем, так как металлической отверткой можно легко повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Когда левая часть выйдет из зацепления, следует закрыть лючок бензобака и в таком положении окончательно демонтировать деталь в сборе. Снятый лючок с уплотнителем можно аккуратно опустить и оставить в таком положении – он будет висеть на шланге обратного слива топлива.
В результате проведенных манипуляций откроется доступ к корпусу электропривода, который закреплен с левого края технологического проема. Электропроводка актуатора заведена внутрь кузова автомобиля через отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Для отключения механизма от электрической сети Тигуана нужно снять облицовку с правой стороны багажного отсека и отсоединить разъем электрозамка.
Чтобы снять привод, нужно вытащить его в сторону горловины бензобака, а затем извлечь электропроводку вместе с заглушкой.
Новый электропривод устанавливается в обратном порядке. Перед монтажом окантовки горловины и лючка бензобака рекомендуется очистить их от пыли и протереть насухо. Установленную конструкцию нужно зафиксировать винтом TORX.
Процесс замены актуатора топливного бака Тигуана представлен в следующем видеоролике: