Почему не работает регулятор.
Приветствую всех! Давно ничего не писал, да и особо не о чём было. Но вот недавно принесли один сварочник для проверки. Так как давно занимаюсь ремонтом электронной аппаратуры, вот и попросили посмотреть, что с ним не так. А собственно дело в том, что аппарат совсем новый, куплен пару недель назад в магазине.
Вот такой вот агрегат.
Варит он нормально по словам владельца, но показания амперметра явно завышены, и регулятор ARC FORCE никак не реагирует. Для начала решили проверить его в действии, и замерить реальный ток. Так как амперметра на большие токи у меня нет, решил замерить ток, потребляемый аппаратом от сети 220в обычными ампер клещами, и пересчитать его в ток на самом электроде. Результат конечно не совсем точный, но тем не менее приблизительно можно понять, что есть на самом деле. Так при повороте ручки «установка тока» на дисплее отображаются показания от 20 до 400 ампер. В результате измерений при различных показаниях амперметра на самом аппарате (измерения проводились с шагом 50А) выяснилось, что приблизительная разница составляет в 1,7-1,8 раза. Да и по табличке на самом аппарате видно, что максимальный ток 160А. Теперь настало время вскрыть сварочник, и посмотреть почему не работает регулятор ARC FORCE. Была надежда на то, что потенциометр имеет заводской брак. Но открыв крышку я был просто удивлен, к нему подпаян всего один провод.
Наивная надежда найти места куда запаять остальные два, на плате не чем не увенчалась.
Почему регулятор не регулирует
Сообщение сайта
tomasmazas
Просмотр профиля
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2005
Из: Вильнюс
Пользователь №: 1464
Daymonic
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311
tomasmazas
Просмотр профиля
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2005
Из: Вильнюс
Пользователь №: 1464
Схема правильно собрана, а вот регулятор за слабенький для такого давления. Как и думал надо будет выточить несколько шайб с разницей 1мм , от 3 до 10 мм и методом тыка подобрать, при каком диаметре начнет работать регулятор
Спасибо за совет
jota
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
tomasmazas
Просмотр профиля
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2005
Из: Вильнюс
Пользователь №: 1464
jota
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
Если зависимое подключение — на подающей трубе, если независимое (через теплообменник), то на обратной трубе
Но есть вероятность, что Вы где-то ошиблись в схеме. Нарисуйте эскиз и выложите. Тогда разговор будет не на пальцах. Может и балансовый не понадобится
P.S. Per Rusija… smagiau plepeti?
Сообщение отредактировал jota — 25.1.2008, 20:47
tomasmazas
Просмотр профиля
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2005
Из: Вильнюс
Пользователь №: 1464
Как просили нарисовал схемку. Здесь не указывал воздушники , манометры, термометры.
P.S Jota
Deja Lietovoje tokios tematikos forumu nera
Сообщение отредактировал tomasmazas — 26.1.2008, 16:26
jota
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
Для квалифицированного ответа необходимы следующие данные:
давление в подающем и обратном (если в Вильнюсе, сомневаюсь что будет с зависимым подключением)
Мощность калорифера в кВт
Какой управляющий клапан — марка, Дн и Квс
Какой насос — марка
Если не ясно-в личку. Сообщу номер тел. и объясню
Обратные клапана — перепутали направление. Обр.клапан 3 вообще не нужен. Надеюсь это только на эскизе.
Сообщение отредактировал jota — 26.1.2008, 16:42
инж323
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 32278
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
jota
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
инж323
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 32278
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
jota
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
инж323
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 32278
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
jota
Просмотр профиля
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
Регулятор скорости асинхронного электродвигателя не регулирует мощность
Помоги разобраться что пошло не так. На кухне стоит вытяжка с двигателем Лиссант вк200 (Потребляемая мощность, Вт 135 Ток, А 0,6
) изначально горе монтажники поставили для регулировки скорости обычный диммер шнайдер электрик для лампочки из за которого был гул. После чего для двигателя был куплен симисторный регулятор скорости СРС2 (максимальный ток
2а предохранитель 3,2а ) и практически с боем под насмешки монтажников мол тебя на деньги развели и с диммером все ок работало, был установлен. Во время установки что то пошло не так и сгорел предохранитель. Был замен на аналогичный. И все бы хорошо, но скорость не регулируется, нет реакции на поворот ручки регулятора, т.е. двигатель включается, но работает на максимальной скорости. На регуляторе есть резистор для установки минимальной скорости вращения вентилятора крутили во все стороны, нет реакции.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Пред просто так не горит. Похоже, пробило симистор, и теперь это просто выключатель.
Почему регулятор не регулирует
Реле регулятор на генераторе: проверка, ремонт и замена
- 1. Возможные причины поломки реле регулятора
- 2. Основные признаки неисправности
- 3. Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле
- 4. Проверка мультиметром без демонтажа
- 5. Как проверить реле лампой
- 6. Ремонт или замена: что выбрать?
- 7. Как поменять реле регулятор
- 8.
- 9. Заключение
Реле‐регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.
Возможные причины поломки реле регулятора
Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:
- Низкое качество самой детали.
- Возникновения короткого замыкания.
- Механическое повреждение детали.
Причиной неисправности может также стать попадание воды.
На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.
Основные признаки неисправности
Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.
При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.
Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из‐за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.
При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.
Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле
Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого. Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения. Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.
Проверка мультиметром без демонтажа
Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).
Порядок диагностики таков:
- Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
- Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
- После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2–14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
- Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
- Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14–14.5В, но не более.
Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле‐регулятора.
Как проверить реле лампой
На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:
- Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
- Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
- Далее потребуется собрать следующую схему.
При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.
Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.
Ремонт или замена: что выбрать?
С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.
Как поменять реле регулятор
- Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
- Отщелкиваются фиксаторы.
- Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
- Нужно отключить разъем диодного моста.
- Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
- Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.
Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.
Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.
Заключение
Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.
Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит. Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис. Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.
Почему регулятор не регулирует
Добрый день, ребят! Можете помочь со схемой регулятора мощности. Я прикрепил ниже фотографии схем, которые я собирал. Схемы работают замечательно( в качестве нагрузки использовал 40 ваттную лампу накаливания и паяльник 60ватт с нихромом). Напряжение на выходе регулируется от нуля до сетевого. Все отлично. Недавно купил себе паяльник Prowest ZD 703N 40W. Решил и для него регулятор собрать. На сколько я понял в нем керамический нагреватель. И вот меня ждал облом. Подключаю паяльник в качестве нагрузки, и замеряю напряжения на выходе( регулировка начинается от 160 вольт и до сетевого). На сколько мне известно в керамику могут устанавливать диод, но внутри корпуса его нет. Возможно он внутри нагревателя. Сопротивление нагревателя около 66 кОм. Проверкой диодов показывает переход в одну сторону 1400mV. Решил я поставить неполярный высоковольтный кондер параллельно нагревателю и вроде начало регулировать от нуля до сети. Но поработал не больше минуты и вылетел симистр. Видать его пробило накопленным зарядом с кондера. Может вы знаете подходящую схему или посоветуете, что можно поменять в этой. Буду очень благодарен за помощь)
Вот ещё вариант
R1 – 20 Килоом, R3 — 3.3 Килоом, R4 – 300 Ом,
R2 – потенциометр — от 470 Килоом до 1 Мегаом,
C1 и C2 -0.05 МкФ, C3 – 0.1 МкФ,
T1 -динистор или ещё его называют диак DB3,
T2 – симистор
К сожалению , данная схема больна гистерезисом и падением листвы в виде симисторов .
Кроме того , если паяльник имеет диод , может применить диодный мост с тиристором , схемы шим на полевиках ?
Но то, что вы пишете, о его совместной работе с димером, странно.
У меня спокойно работал до вышеуказанной переделки с димером, встроенным в корпус обычного сетевого двойника.
Единственное отличие от схемы краб, — наличие светодиода.
Сейчас с ним работает другой паяльник. Вроде тоже керамика. 60 ваттный.
Возможно у вас какой то хитрый случай. Например имею 12 вольтовый паяльник к которому эти схемы не подходят. Там сопротивление (и ток) изменяется при надавливании на жало. И изменяется сильно.
А возможно вы где-то ошиблись.
» На схеме, приведённой на Рис.2 справа, цепь, образованная диодами D1, D2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки при минимальной выходной мощности. Без неё характеристика управления регулятором имеет гистерезис, что проявляется в скачкообразном повышении регулируемой мощности от нуля до 3. 5% от максимальной. «
И , это реально так . Начинаешь крутить переменник от минимума — процентах на пяти резкое открывание , уменьшаешь — закрывается при более левом положении резистора .
А времязадающая цепочка в 47к и 1 мкФ — вообще даёт линейное регулирование .
Тоже из практики .
Давно мечтаю собрать эту доработку .
Но меня как-то смущает что схема изначально задумывалась и презентовалась как стабилизатор тока нити накаливания , а закончилась доработкой , представляющей собою стабилизатор напряжения на нагревателе .
Работа генератора и проверка регулятора напряжения
Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием потребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.
Генераторная установка — достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.
Технические характеристики генераторов
Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 5000 мин -1 ), А
Пределы регулируемого напряжения, В
Максимальная частота вращения ротора, мин -1
Передаточное отношение двигатель-генератор
Особенности устройства и принцип действия
Генератор типа 37.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), с вентилятором у приводного шкива и вентиляционными окнами в торцевой части. Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом.
В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, помещенные в пазы магнитопровода (железного пакета), представляют собой обмотки статора — важнейшей неподвижной части генератора — именно они генерируют переменный электрический ток.
Магнитный поток в генераторе создается ротором. Он тоже представляет собой катушку (обмотка возбуждения), через которую пропускается постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка уложена в пазы своего магнитопровода (полюсной системы). В состав ротора — важнейшей подвижной части генератора — входят также вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно "северный", и "южный" полюсы ротора, т. е. направление магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, меняется, что и вызывает появление в них переменного напряжения.
Можно было бы использовать в качестве ротора постоянный магнит, но создание магнитного потока электромагнитом позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широких диапазонах скоростей вращения и тока нагрузки путем изменения тока возбуждения.
Для того, чтобы получить из переменного напряжения постоянное, используют шесть силовых полупроводниковых диодов, которые составляют между собой выпрямительный блок установленный внутри корпуса генератора.
Питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора и подводится к ней через щётки и контактные кольца.
Для обеспечения же первоначального возбуждения генератора, после включения зажигания, к клемме "В" регулятора напряжения, подводится ток по двум цепям.
- Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30/1 и 15 замка зажигания — контакт 86 и 85 обмотки реле зажигания — минус АКБ. Реле включилось, и ток пошёл по второй цепи:
- Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30 и 87 реле зажигания — предохранитель №2 в блоке предохранителей — контакт 4 белого разъема в комбинации приборов — резистор 36 Ом в комбинации приборов — контрольная лампа зарядки АКБ — контакт 12 белого разъема в комбинации приборов — контакт 61 — вывод "В" регулятора напряжения — обмотка возбуждения — вывод "Ш" регулятора напряжения — выходной транзистор регулятора напряжения — минус АКБ.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается с общего вывода трёх дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке, а напряжение в системе электрооборудования автомобиля контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов. При исправно работающем генераторе после включения зажигания светодиод или лампа должны светиться, а после пуска двигателя — гаснуть. Напряжение на 30-м контакте и общем выводе 61 дополнительных диодов становится одинаковым. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не протекает, и она не горит.
Если лампа (светодиод) горит после пуска двигателя, то это означает, что генераторная установка неисправна, т. е. вообще не выдаёт напряжение, или оно ниже напряжения АКБ. В этом случае напряжение на разъёме 61 ниже напряжения на контакте 30. Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через светодиод/лампу. Он/она загорается, предупреждая о неисправности генератора.
Регулятор напряжения: назначение и принцип действия
Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение.
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.
Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети (дополнительных диодов).
С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.
Регулятор напряжения: назначение и принцип действия
Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение.
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.
Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети (дополнительных диодов).
С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.
Привод генератора и крепление его к двигателю
Привод генератора осуществляется от коленчатого вала ременной передачей при помощи клинового ремня. Соответственно, для этого ремня приводной шкив генератора выполняется с одним ручьём.
Для охлаждения генератора с тыльной стороны шкива точечной сваркой приварены пластины. На шкиве они располагаются почти перпендикулярно и выполняют функцию вентилятора.
Нижнее крепление генератора на двигателе выполнено на двух крепежных лапах, сочленяемых с кронштейном двигателя одним длинным болтом с гайкой. Верхнее — через шпильку к натяжной планке.
Меры предосторожности
Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения некоторых правил, связанных, главным образом, с наличием в них электронных элементов.
- Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.
При полностью разряженной аккумуляторной батарее машину невозможно завести, даже если катать ее на буксире: АКБ не дает тока возбуждения, и напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка исправной заряженной батареи, которая затем при работающем двигателе меняется на прежнюю, разряженную. Чтобы избежать выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения, на время перестановки батарей необходимо включить мощные потребители электроэнергии, таких, как обогрев заднего стекла или фары. В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя на 1500-2000 об/мин разряженная батарея (если она исправна) зарядится достаточно для того, чтобы завести двигатель. - Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на "массе"), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
- Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).
- При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма "масса" сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.
Обслуживание генератора
Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует каких-либо специальных знаний и навыков, эти работы может выполнить каждый автолюбитель.
Обслуживание генератора начните с очистки наружных поверхностей. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение приводного ремня вентилятора. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, если сильное — ремень и подшипники быстро изнашиваются.
Также проверьте состояние приводного ремня. На нём не должно быть трещин и расслоений.
Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.
В принципе этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.
Контрольная проверка
Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. После включения зажигания до запуска двигателя контрольная лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет.
У нормально работающей генераторной установки, при средних частотах вращения коленвала двигателя, напряжение должно быть в пределах 13,5. 14,2 В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.
Предремонтная диагностика
Вспыхнувшая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Зачастую неисправность банальна и лежит на поверхности. Поэтому не стоит сразу же лезть в генератор и сломя голову менять реле-регулятор, авось поможет. Посмотрите схему предварительной диагностики. Для её проведения, возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15 В. Каждый может сделать эти проверки и, тем самым, уберечь себя от лишних, неверных действий и потери драгоценного времени.
Если предварительная диагностика показала что, цепь обмотки возбуждения исправна, и неисправность находится в генераторе, то после его снятия желательно проверить все цепи, включая реле-регулятор, по схемам, описанным в разделе
Снятие и установка генератора
- Отсоедините минусовый провод от клеммы АКБ (ключ на 10).
- Снимите пластмассовые ленточные хомуты с патрубка воздухозаборника и жгута проводов стартёра и генератора.
- Разъедините разъём обмотки возбуждения генератора.
- Отверните гайку с 30-ой клеммы генератора (ключ на 10).
- Отверните гайку крепления генератора к натяжной планке (ключ на 17).
- С помощью монтажной лопатки подведите генератор к двигателю и снимите приводной ремень.
- Отверните три болта защиты картера (головка на 13) и снимите её.
- Снимите правый брызговик двигателя, отвернув пять саморезов с головкой под ключ на 8.
- Отверните гайку на 19 с нижнего болта крепления генератора к кронштейну.
- Снимите генератор вместе с патрубком воздухозаборника. Для этого нужно немного наклонить его так, чтобы он прошёл вниз между лонжероном и нижним кронштейном крепления генератора.
- Установку генератора производите в обратной последовательности.
Разборка и замена регулятора напряжения
Подготовку начните с очистки наружных поверхностей генератора.
- Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборным патрубком.
- Отсоедините провод от реле-регулятора, отверните два винта М4 и снимите реле-регулятор. Для снятия реле-регулятора старого образца отвинтите провод, закрепленный под удлинителем вывода "30" генератора. Вставьте лезвие отвёртки между корпусом реле-регулятора и щеткодержателем. Работая отвёрткой как рычагом, выдвиньте реле-регулятор и вытащите щётки.
- Продуйте от пыли и грязи внутреннюю полость генератора сжатым воздухом с помощью компрессора или насоса.
- При сильном обгорании или износе контактных колец ротора, зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой.
- Установите новое реле-регулятор в порядке обратном снятию.
Если после проверки старое реле-регулятор окажется исправным (метод проверки описан в следующем разделе), то:
- очистите контактные соединения генератора и реле-регулятора от грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине или растворителе. Масло и грязь увеличивает сопротивление в местах контактов, что уменьшает отдаваемый генератором ток и повышает изнашивание щеток.
- проверьте минимально допустимое выступание щеток из щеткодержателя — 5 мм. В случае заедания щёток в щеткодержателе замените реле-регулятор в сборе. (Для реле-регуляторов старого образца достаточно заменить только щёточный узел.)
- установите его на место.
Поиск и устранение неисправностей узлов и деталей генераторной установки
Для поиска неисправности электрических цепей генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка обмоточных узлов требует применения специальных приборов, таких как ПДО-1, с его помощью осуществляется поиск неисправности в обмотках методом сравнения их параметров. Для проверки реле-регулятора понадобится источники постоянного напряжения 12…14 В и 16…22 В. Все проверки удобнее проводить на генераторе, снятом с автомобиля.
Проверка регулятора напряжения
Регуляторы напряжения не ремонтируются, а заменяются новыми. Однако перед заменой следует точно установить, что именно он вышел из строя.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15. 30 вольт.
На работающем при средних оборотах двигателе и включенных фарах замерьте напряжение на клеммах АКБ. Оно должно находится в пределах 13,5. 14,2 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, возможно, что регулятор напряжения неисправен, и его необходимо заменить. Для того, чтобы узнать, исправен регулятор или нет, проведём его проверку по рисунку показанному ниже.
Проверка снятого регулятора
Регулятор, снятый с генератора, проверяется по следующим схемам (старого образца слева, нового — справа):
alt=»Генератор, регулятор напряжения» width=»» height=»» />
Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу 1. 3 Вт, 12 В. К выводам "Б", "В" и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12…14 В, а затем напряжением 16…22 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щётками и выводами регулятора напряжения.
Проверка обмотки ротора (возбуждения)
Для проверки обмотки следует включить омметр на измерение сопротивления и поднести его выводы к кольцам ротора. У исправного ротора сопротивление обмотки должно быть в пределах 1,8. 5 Ом. Если омметр покажет бесконечно большое сопротивление, это значит что, цепь обмотки возбуждения разорвана.
Разрыв чаще всего происходит в месте пайки выводов обмотки к кольцам. Следует внимательно проверить качество этой пайки. Проверку можно осуществить иглой, шевеля выводы обмотки в месте их подпайки. О сгорании обмотки свидетельствует потемнение и осыпание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Сгорание обмоток приводит к обрыву или к межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее общего сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки меняется мало, может быть выявлено прибором ПДО-1, сравнением данной обмотки с заведомо исправной. После проверки сопротивления обмотки следует проверить отсутствие у нее замыкания на "массу". Для этого один вывод омметра подносится к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. У исправной обмотки омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор подлежит замене.
Проверка обмотки статора
Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.
alt=»Генератор, регулятор напряжения» width=»» height=»» />
В первую очередь проверьте омметром, нет ли обрывов в обмотке статора (а). Затем подсоединением концов омметра к одному из выводов обмотки и неизолированному участку железа статора проверьте, не замыкаются ли ее витки на "маccу" (б). Омметр должен показать разрыв цепи у исправной обмотки. Проверку межвиткового замыкания в обмотках статора можно с достаточной точностью осуществить с использованием прибора ПДО-1. Обрыв можно проверить и омметром, подсоединяя его к нулевой точке и поочередно к выводу каждой фазы. Внешним осмотром следует убедиться, что отсутствует растрескивание изоляции и подгорание обмотки, которое происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.
Проверка вентилей (диодов) выпрямительного блока
Проверка диодов выпрямительного блока производится после отсоединения его от обмотки статора омметром. Исправный вентиль пропускает ток, только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.
Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не разбирая генератор, а только сняв защитный кожух. Также отсоединяется вывод "Б" регулятора от клеммы "30" генератора и провод от вывода "В" регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1…5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи.
С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Эти вентили "положительные" и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом "30" генератора. Другие три вентиля ("отрицательные" с черной меткой) имеют на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с "массой".
Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в "положительных" и "отрицательных" вентилях. Для этого "плюс" батареи через лампу подсоедините к зажиму "30" генератора, а "минус" к корпусу генератора:
Если лампа горит, то "отрицательные" и "положительные" вентили имеют короткое замыкание.
Короткое замыкание "отрицательных" вентилей можно проверить, соединив "плюс" батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а "минус" с корпусом генератора:
Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.
Для проверки короткого замыкания в "положительных" вентилях "плюс" батареи через лампу соедините с зажимом 30 генератора, а "минус" — с одним из болтов крепления выпрямительного блока:
Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких "положительных" вентилей.
Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.
Проверка дополнительных диодов
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить по схеме:
"Плюс" батареи через лампу (1…3 Вт, 12 В) присоедините к выводу "61" генератора, а "минус" к одному из болтов крепления выпрямительного блока.
Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере "61", а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере "61" при средней частоте вращения ротора генератора.
Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприёму при работающем двигателе.
Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1…10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ+20%.
Проверка и замена подшипников
Проверку подшипников начните с внешнего осмотра, выявления трещин в обоймах, наволакивания или выкрашивания металла, наличие коррозии и т. д. Проверьте легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума. Если у подшипника сильно изношены посадочные места или есть повреждения, то он подлежит замене.
Порядок замены подшипников (генератор снят с автомобиля).
- Снимите заднюю крышку вместе с патрубком воздухозаборника.
- Снимите регулятор напряжения.
- Отверните шкив генератора и вытащите шпонку.
- Отверните 4 гайки стяжных болтов и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором и подшипниками.
- Извлеките неисправный подшипник из крышки со стороны привода. Отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), спилите концы винтов.
- Запрессуйте новый подшипник. Для этого новый подшипник положите на посадочное место, а сверху него — старый. Несильными ударами молотка, по старому подшипнику, осаживайте новый подшипник в посадочное место. Если подшипник идёт с большим натягом, побрызгайте на его внешнее кольцо жидкостью WD-40.
- С помощью съёмника спрессуйте второй подшипник с обратной стороны ротора.
- Запрессуйте новый подшипник (см. п. 6).
- Произведите сборку в обратной последовательности.
Проверка крышек
Внешним осмотром определяется отсутствие трещин, проходящих через гнездо подшипника, обломы лап крепления генератора, сильные повреждения посадочных мест. При наличии таких повреждений крышка подлежит замене. При выявлении сильного износа посадочных мест подшипников, замените крышки.