Руководство Hafei BRIO — страница 67
(1). В последовательности, показанной на Рис. 4-54, закрутить все болты до момента
затяжки 30 Н*м (3,0 кг*м).
(2). Аналогичным образом (1) закрутить все болты до момента затяжки 48 Н*м (4,8 кг*м).
(3). В последовательности, обратной показанной на Рис. 4-54, ослабить все болты до
момента затяжки 0 Н*м (0 кг*м).
(4). В последовательности (1) повторно закрутить все болты до момента затяжки 48 Н*м
(4,8 кг*м).
(5). В аналогичной последовательности (1) закрутить все болты до момента затяжки,
указанного в спецификации.
Момент затяжки: (a): 60 Н*м.
4). Установить распределительный вал, крышку подшипника распределительного вала,
датчик углового положения коленчатого вала, цепь привода синхронизации в сборе,
натяжитель цепи привода синхронизации, соединение натяжителя цепи привода
синхронизации, регулятор натяжителя цепи привода синхронизации, начальную цепь
привода синхронизации, направляющую цепи привода синхронизации соответственно
описанию, приведенному выше.
5). Установить кожух цепи привода синхронизации в сборе.
Установка производится соответственно описанию, приведенному в разделе “Установка
кожуха цепи привода синхронизации в сборе”.
6). Установить крышку клапанной камеры в сборе.
Установка производится соответственно описанию, приведенному в разделе “Крышка
клапанной камеры в сборе”.
7) Установить масляный поддон в сборе.
Установка производится соответственно описанию, приведенному в главе «Система
смазки».
* Поршни, поршневые кольца, шатуны и гильзы цилиндров (Рис. 4-63).
1. Первое кольцо.
2. Второе кольцо.
3. Маслоудерживающее кольцо.
4. Поршень.
5. Шатун.
6. Крышка шатуна.
7. Корпус шатунного механизма.
8. Поршневой палец.
9. Стопорное кольцо поршневого пальца.
1. Стопорное кольцо поршневого пальца.
1). Слить моторное масло.
2). Снять масляный поддон и фильтр грубой очистки соответственно описанию
приведенному выше.
3). Снять головку блока цилиндров с картера блока цилиндров соответственно процедуре,
описанной выше.
4). Нанести на поршнях несмываемым карандашом или быстросохнущим лаком метки,
обозначающие номера соответствующих цилиндров, шатунов и крышек шатунов.
5). Снять крышки шатунов.
6). Установить шатунную направляющую втулку на резьбу болта шатуна во избежание
повреждения резьбы болта и пальца кривошипа в процессе выполнения операций.
7). Очистить от нагара поверхность верхней части гильзы цилиндра прежде, чем вынимать
поршень из картера блока цилиндров.
8). Вытолкнуть поршень и шатун через верхнюю часть гильзы цилиндра.
1). Снять два компрессионных кольца (первое кольцо и второе кольцо) и
маслоудерживающее кольцо.
2). Снять поршневой палец с шатуна.
Снять стопорную шпонку поршневого пальца, как показано на Рис. 4-64.
Вытолкнуть поршневой палец, как показано на Рис. 4-65.
Стопорное кольцо поршневого пальца.
Конец коленчатого вала, на котором устанавливается звездочка цепного привода.
1. Поршень.
2. Утопленная метка.
3. Шатун.
4. Смазочное отверстие.
Смазочное отверстие должно быть обращено в сторону впуска.
Выбрать поршни двух стандартных размеров для того, чтобы обеспечить правильный
зазор между стенками поршня и гильзы цилиндра.
Если при сборке устанавливаются поршни стандартного размера, необходимо
маркировать и сортировать поршни и гильзы цилиндров следующим образом.
a). На каждый поршень наносятся цветовые метки, перечисленные в таблице 4-3, которые
обозначают диаметр поршня.
b). На нижней поверхности главного смазочного канала картера коленчатого вала со
стороны выпуска нанесены обозначения маркировки (китайские иероглифы «синий»,
«желтый» или метки соответствующего цвета), начинающиеся со стороны звездочки
цепного привода на коленчатом вале. Первая метка обозначает внутренний диаметр
гильзы первого цилиндра, далее соответственно: вторая метка – гильзы второго цилиндра,
третья – третьего цилиндра, и четвертая метка – внутренний диаметр гильзы четвертого
цилиндра.
c). Цветные метки на поршнях должны соответствовать меткам для цилиндров. Проще
говоря, поршни с желтыми метками устанавливаются в цилиндры с желтыми метками;
поршни с синими метками – в цилиндры с синими метками.
Как убрать ржавчину из бензобака мотоцикла
Продолжая тему зимних ремонтов и борьбы с коррозией, хочется вспомнить про ржавчину в бензобаке. Эта проблема появляется у владельцев возрастных мотоциклов. Мало кто застрахован от коррозии. Она всегда вылезает в неожиданных местах и неподходящее время. Ржавчина образовывается после повреждений антикоррозионного покрытия или после постоянной езды с бензином на донышке.
Итак, что же делать, если вы обнаружили ржавчину в баке?
Самый простой способ
Проще всего доверить дело профессионалам. Да, это будет стоить денег. Может случиться, что не в любой мастерской предложат подобную услугу. Зато проводить урок юного химика или физика предстоит не вам. Дело пройдет без ожогов и лишних приключений.
Подготовьте бак и место работы
Так как бензин не самая полезная жидкость для человека и пары его тоже не южный свежий ветер, обязательно подготовьте место работы. Нужна очень хорошая вентиляция или вовсе открытый воздух. Испарения кислот, с которыми предстоит работать далее, аналогично вредны для человека. Советую подумать еще и о респираторе.
С бака сливают бензин, дают стечь его остаткам. Бак снимают. Осмотрите его изнутри при помощи тонкого фонарика, чтобы понимать масштабы бедствия. Это важно, чтобы знать, в каких местах жидкости должны соприкасаться со ржавчиной дольше. Может бак придется повернуть под определенным углом и оставить так на какое-то время. Запомните, где коррозии больше всего, с этими местами и нужно работать.
Вам потребуются плотные резиновые перчатки, дабы защитить свои руки. Кислоты не должны попасть на кожу и тем более в глаза. Будьте осторожны.
Механический способ для запущенных случаев
Этот метод называют «дедовским», потому что он такой же древний, как наши мечты. Если коррозия плотно захватила ваш бензобак, то прежде, чем заливать его химикатами, нужно нарушить толстый слой ржавчины. Для этого в бак засыпают песок. Не берусь советовать вкидывать туда болты или гайки, просто потому что повреждения «здоровых» стенок и царапины на них нам не нужны. Песок сделает работу нежнее. Для эффекта пескоструя не хватает давления, но вместо него придется поработать руками – потрясти хорошенько бак.
Встречается рекомендация отбить ржавчину давлением воды из керхера, но не буду советовать такой экстравагантный способ. Не очень я верю в то, что с керхера можно все четко зачистить, разве что отколоть крупные куски и то не везде. Проблема вычистки бензобака в том, что это замкнутое пространство с узким отверстием, а значит, не все полости можно вычистить с одинаковым успехом.
Реактивы
Современный рынок предлагает много вариантов преобразователей ржавчины. Достаточно взять специальный раствор и просто следовать инструкции. Но если и это не для вас, то можно обратиться к чистым кислотам. В преобразователях ржавчины часто фигурирует ортофосфорная кислота. Та самая кислота, из-за которой столько историй об отмывании мелкой ржавчины газировкой. Поэтому именно ее в чистом виде покупают пользователи, разводят водой и вымывают коррозию.
Кроме ортофосфорной кислоты используют ацетон, лимонную кислоту, фосфорную, муравьиную и уксус. Вторым по распространенности после ортофосфорной кислоты является ацетон.
Кислоты перед заливанием в бак нужно готовить – разбавлять водой в соответствии с техническими особенностями. Чем больше концентрация кислоты, тем больше риск повредить «здоровые» стенки или что на месте ржавчины кислоты «проедят» лишнего.
Если говорить об уксусе, то его оставляют в баке на долгий промежуток времени, часов на 10-12. Бак переворачивают и встряхивают периодически.
Прочие агрессивные вещества типа ацетона или ортофосфорной кислоты выливают после длительной встряски и промежутка простоя в пару часов. В ортофосфорную кислоту можно добавить ингибитор коррозии под название «Катапин». Он представляет собой техническую смесь алкилбензилпиридиний хлоридов или полибензилпиридиний хлоридов. Есть и другие ингибиторы, вопрос возможности купить все компоненты и правильно их намешать на объем бака.
После слива кислот их остатки нужно нейтрализовать, так как действие веществ еще продолжается. Чаще всего достаточно развести соду с водой и промыть бак этим раствором. Потом еще раз промывают проточной водой, чтобы уж точно ничего не осталось. Далее бак оставляют на просушку. Разрешается промыть дополнительно парой литров бензина.
Есть и другие изощренные методы по вычистке ржавчины из бака мотоцикла, которые достались нам всем в наследство от прошлых поколений, но они требуют больших затрат по времени и нервам. Сейчас при спросе на технические жидкости найти нужную кислоту или преобразователь ржавчины не так сложно.
Как снять топливный бак на хафей брио
Hafei Brio (2010 год). Как слить бензин из бака
Способ №1 Если в баке нет сетки
Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный способ.
Что понадобится:
-шланг;
-емкость в которую будем сливать бензин.
Процесс слива без насоса:
Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.
Процесс слива при помощи насоса:
Так же можно воспользоваться для слива топлива специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, таких как бензин или дизельного топливо. Этот насос вы можете купить в автомагазине. Обратите внимание, что не все ручные насосы, которые есть в продаже в магазине, подходят для выкачивания топлива. Поэтому прежде чем приобретать насос убедитесь, что он имеет допуск для перекачивания топливных жидкостей.
Обратите внимание, что когда вы слили все топливо, ни в коем случае не дергайте шланг, чтобы вытащить его из бака. Во-первых, у вас не получиться вытащить шланг таким образом, а во-вторых вы можете повредить шланг.
Дело в том, что в топливном баке есть специальный небольшой клапан, который удерживает топливо в баке и предотвращает разбрызгивание и попадания топлива на крышку бака. Именно поэтому, вставив шланг в бак, его так тяжело вытащить. Это клапан держит шланг. Для того чтобы вытащить шланг из топливной горловины (из бака) необходимо нажать на клапан, разблокировав шланг. Для этого клапан необходимо немного протолкнуть вовнутрь топливной горловины, и удерживая его в таком положении, без проблем вытащить резиновый шланг из бака. Вытащив шланг, отпустите клапан и закройте бак крышкой.
Внимание! Если вы будете удерживать клапан в баке металлической отверткой, то обязательно заземлите ее, прежде чем дотронетесь ее до клапана. Дело в том, что если не заземлить металлическую отвертку, то при контакте с автомобилем может образоваться микроискра, которая легко воспламенит пары топлива в баке. Примечательно, что слив полностью топливо из бензобака, паров топлива в нем будет достаточно, чтобы ваша машина загорелась
Способ №2 Если в баке установлена сетка
Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.
Что нам понадобится:
-набор инструментов;
-полотно которое можно постелить на землю;
-перчатки;
-емкость в которую будем сливать бензин.
Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.
Если автомобиль инжекторный
Полностью освободить топливную систему инжекторного автомобиля при помощи шланга абсолютно невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторного автомобиля потребуется идти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно следующий:
-найти трубку, расположенную снизу двигателя, подводящую топливо к рампе;
-сняв с нее хомут отсоединить от патрубка;
-повернуть ключ зажигания;
-в блоке реле определить то, которое отвечает за топливный насос;
-после его извлечения необходимо перемкнуть его, для чего удобно воспользоваться стандартной канцелярской скрепкой;
-включить зажигание автомобиля;
-в заранее подготовленную емкость слить вытекающее топливо, после чего вернуть шланги и реле на свои места.
Важно! Используя такой метод освобождения топливной системы, следует внимательно следить за вытекающим бензином — как только появляется его «пузырение», зажигание сразу же должно быть выключено, что позволит избежать повреждение насоса.
Hafei Brio
Удобная, городская, емкая (много вмещает) машинка. Трое детей, собака и вещи — запросто. Hafei Brio прошла испытание автопутешествиями. Максимальное расстояние ездили: Москва-Финляндия-Москва. На морозе ведет себя идеально, в жару тоже все в порядке. Ремонт дешевый. Запчасти подходят от других машин (кажется, советские, «Дэу» и «Митсубиси»). Обслуживание в «официалов» плохое. Реле меняла, они поковырялись там денек, взяли с меня что-то коло 5 тыс. рублей, а реле оставили то же, и проблему не устранили. То же был стук в правой ступице — я не специалист, выражаюсь, как «блондинка», но ступицу помню — я влетела в яму на обочине — ничего не сделали, взяли «десятку» за общий осмотр и замену масла. Лучше все на любых СТО. Тогда никаких головных болей. Долго не могла поменять масло — уже чем-то горелым пахло. Мне нравится Hafei Brio. Хотя, наверное, я бы хотела «Додж». Просто мне нужна большая, очень большая машина — дети растут. И в то же время я не могу отказаться от пронырливости маленькой машинки. И я смотрю на машины, перебираю микроавтобусы, джипы, какие-то «вэны» и я вижу, что все они стандартно короткие, мелкие и невместительные. Мне кажется, современное автомобилестроение не отражает запросов. Люди покупают то, что приходится. А не то, что хотелось бы.
Достоинства : маленький, маневренный, уверенный на дороге, маленький расход топлива, припарковаться — такой проблемы не существует.
Недостатки : небольшое запотевание стекол во время дождя, низенькая, жесткие сидения, но это для меня даже не минус.
Hafei Brio, 2008 г
Hafei Brio — хороший автомобиль для езды по городу, бака в 40 литров хватает на неделю или примерно 450-500 километров езды по пробкам, бензин 92-й. За городом на этой машинке можно ездить разве, что «пенсионеру», так как она очень шустро уходит со светофора и разгоняется до 80-90 км в час, а дальше динамики никакой. Вместимость Hafei Brio нормальная при моем весе 110 кг и росте 182 см вмещаюсь легко, правда человеку крупнее будет неудобно, так как регулировки на максимуме, багажник больше чем в «Ниве», у коллеги была — сравнивали. Отличный кондиционер, после включения охлаждает салон за 3-5 минут, правда включать его нужно в режиме «Эко», так как его работа влияет на динамику. Продал Hafei Brio только из-за того, что низкий клиренс 15 см — в снежные зимы приходилось очень часто работать лопатой, чтобы рано утром выехать из двора, а так же, так как езжу очень не аккуратно (перед выбоинами и трамвайными путями не торможу) — подвеска и ступичные подшипники превращаются в «расходник». Вторым владельцем этой машины стала женщина (жена моего знакомого), вот уже 2 года ездит в сервис только поменять масло.
Достоинства : шустрая. Экономичная. Вместительная. Отлично работает кондиционер.
Недостатки : слабые передние рычаги, катализатор.
Hafei Brio, 2008 г
Отличный автомобильчик, маленький, шустрый, «ест» мало. Для города самое то. По сравнению с нашими «корытами» — вообще рай. Жена довольна. Сиденья у Hafei Brio жесткие, поначалу непривычно, но на самом деле спина устает меньше. Зимой застревал всего пару раз, это если учесть, что у нас в городе дороги не чистят вообще. Ездил даже на рыбалку несколько раз, но вот тут и дает о себе знать низкая посадка. Когда складываешь задние сиденья, получается почти грузовик, знакомые не перестают удивляться, сколько всего туда помещается. С обслуживанием Hafei Brio пока проблем не было — записался, приехал, сделали. ТО, правда, дороговато.
В первый месяц эксплуатации Hafei Brio потух ближний свет и «противотуманки» — сделали по гарантии. Не работал замок багажника (изначально), нет времени доехать сделать. Отвратительно работают концевики на дверях, однажды вышел из машины и центральный замок сработал, а ключи внутри. Педаль сцепления скрипит. Бампер разбил по весне, но это «спасибо» городским властям за дороги. Резину зимнюю найти невозможно, пришлось брать отечественную.
Достоинства : лучше, чем наш автопром.
Недостатки : тяжело найти зимнюю резину.
Hafei Brio, 2008 г
У меня Hafei Brio 1,5 года. Проехал 85000 и никаких проблем. Кроме масла и фильтров менял наконечники рулевых тяг (при пробеге 70000) и шаровые опоры (50000 км). Реальный расход по трассе — 4,8-5,5 (засекал миллион раз), а по Москве 5,2-6,0 на сотню. Проблема была только с ожиданием рулевых тяг — 2 недели (а не 3 месяца как некоторые привирают). Любые запчасти можно найти. Кстати: регулярно езжу по бездорожью, однажды конкретно «зацепил» бордюр и ничего (притом, что нет защиты двигателя). Бензин Hafei Brio кушает и 92 и 95. Кстати: у этой малютки цепь ГРМ, а не ремень. В отличие от «навороченных» и дорогих тачек, я не переживаю, что на 60000 км вдруг стану посреди полей Российских и буду маты гнуть на автопроизводителя.
Достоинства : двигатель. Комплектность. Салон.
Недостатки : клиренс. Запчасти. Кузов. Электрика.
Hafei Brio, 2007 г
Машину взял в феврале 2007, на данный момент пробег 47 тыс. км. Начну сразу с минусов: небольшой клиренс, в городе все нормально, никогда ничего не цеплял, но на бордюр выше 15 см уже не заехать, несколько раз в первое время цеплял бампером, либо приноровившись выкручивал в крайнее правое положение руль и тогда только брал их на абордаж. После полутора лет в салоне Hafei Brio завелся «сверчок», иногда подает голос. Шумоизоляция хромает, но в принцпе, ездил на «Фокусе» и уровень шума такой же, немного погромче магнитолу и нормально. Жестковатая подвеска. Вот и все из минусов, теперь плюсы: в первую очередь это расход, при скорости 60-90 км/ч, она кушает 6 литров (бензин АИ-92), за городом 4-5, на бензин уходит 1500-2000 рублей в месяц. Хороший движок Mitsubishi Colt,надежен как швейцарские часы. Недорогое ТО, даже у дилера ТО 40000 км мне обошлось в 9000 рублей, это с заменой всех расходников, фильтров, колодок, ремней. Наличие ABS, гидроусилителя, противотуманных фар и кондиционера, который работает в 2 двух режимах — экономичный и обычный. Разницы в охлаждении практически никакой, но при экономичном режиме расход бензина практически не меняется, а в обычном увеличивается на 15 -20%. Очень полезны небольшие габариты Hafei Brio, ширина 156 см очень помогает в пробках, когда обычная машина не проезжает я же с легкостью проскакиваю. Небольшая длина машины дает возможность припарковаться практически в любом месте, что очень актуально в Москве, высота авто 173 см дает впечатление, что салон не то что огромный, но довольно большой. При объеме 1100 куб.см. на 4500 оборотах выдает 65 л.с. и очень шустрая на разгоне и очень хороша в управлении.
Достоинства : надежный двигатель. Качественная сборка. Хорошая управляемость. Недорогое обслуживание и запчасти. Маленький расход бензина. Удобные габариты для Москвы.
Недостатки : маленький клиренс. Подвеска жестковата.
Hafei Brio, 2008 г
Наездил на Hafei Brio около 90000 км, машинкой доволен, но увидел Chery Kimo и захотелось приобрести эту симпатичную машинку. На днях выручая травмированного товарища пришлось порулить на его «Кимо». Машинки одинакового класса, стоят одинаково, есть что сравнивать. Так вот «Кимо» в сравнении с моей Hafei Brio: сиденья намного лучше. Тормоза лучше. Комплектация лучше (АБС, электропривод зеркал, электрокорректор фар, парктроник, подушки, регулируемая рулевая колонка, встроенный радиоприёмник с CD и USB, держатели для стаканов — это сверх того что есть на моей «Брио»). Двигатель на 20 сил мощнее, но этого абсолютно не чувствуется, а порой даже наоборот. Hafei Brio предпочтительней. Передачи переключаются хуже — рычаг как будто в ведре с солидолом — ворочается в чём-то вязком и непонятном. Хотя «Брио» не эталон, но «Кимо» однозначно хуже. Эргономика — пожалуй, хуже, на приборную доску смотреть менее удобно, светлая тканевая обивка дверей не практичная, рычаг КПП кривой. Подвеска хуже — с одной стороны более короткоходная, а с другой более болтающаяся на неровностях, не понравилось. Хотя если бы проехал не 200 км, а больше, может быть и привык. Рулевое управление хуже — более тугое и менее информативное. Короче говоря, «Кимо» я покупать передумал, а Hafei Brio, к сожалению поставлять в Россию прекратили, очень жаль. А то бы после 100000 км продал бы свою старушку, и купил бы такую же новую. А теперь думаю, что взять, чтобы уложиться в 300000 руб.
Достоинства : отличная машинка.
Недостатки : прекратили продажи в России.
Hafei Brio, 2007 г
Подарок жене, Hafei Brio 1.0, куплен в «убитом» состоянии, в расчёте на восстановление. После «Доджа Каравана» тесная коробочка, зато расход радует, литров 5-7 по городу, ехать вполне комфортно для «табуреточного» класса, наверное, из за веса, а он не малый, порядка 900 килограмм. Оттуда и слабая динамика разгона, но это так придирки. Хочу заметить, что коррозия на кузове отсутствует, иной «Матиз» сравнимого года уже козыряет гнилыми дверями, а тут и намёка нет на гниль. Внешний вид привлекает многих, выделяется из потока, итальянцы дизайн кузова рисовали, а китайцы салон. Работы с ней, что бы до ума всё довести предостаточно.