Из чего делают тормозные колодки

■ Снимите тормозные колодки;
■ Очистите колодки и суппорт, используя сжатый воздух или тряпку, пропитанную спиртом. Внимание: не вдыхайте пыль, осевшую на деталях тормозного механизма!
■ Нанесите консистентную смазку или высокотемпературную пасту, например. SumicoBG4025G или Haskey Slipkote 211. в следующие места:

■ на все доступные поверхности оснований тормозных колодок,
■ на переднюю сторону поршня;
■ на опорную поверхность суппорта;
■ на направляющие втулки суппорта;
Внимани е! Смазка или паста не должна попадать на тормозные накладки и поверхность тормозного диска. Если это произошло, протрите поверхность тряпкой или промойте спиртом.
■ Установите тормозные колодки.

Отзывы пользователей сайта:

MAXX_1972^ : Могут скрипеть и родные, оригинальные колодки, если уже изношены суппорт или тормозные диски. Как правило скрипят родные колодки, лечится заменой (я себе поставил германские не помню какая фирма) и забыл про скрип.

Vic-tor111: Проблема состоит в том что, нужно правильно эксплуатировать и обслуживать тормозную систему. А фрикционный материал здесь не причём. Часто писк появляется из-за изношенного диска и новой (не плотно прилегающей ) колодки, которая начиная притираться не равномерно по отношению к изношенной поверхности диска, при этом находящейся в суппорте, она может перекашиваться, так как потерялись с наружной стороны прижимные скобоки-пружины и лепестки. А так же антипискуны!

Xellus$: Прочитав FAQ, при замене колодок, очистил от грязи, отложений и прочего посадочные места колодок, а так же смазал чутка. Писк пропал. Походу из-за не идеально ровной поверхности диска, при торможении, колодки при прижимании к диску начинают совершать частые движения вдоль направления оси колеса, что приводит к трению колодки о посадочное места, а отсюда, и к возникновению звука.

Как выбрать тормозные колодки

В чем разница между дисковыми и барабанными тормозными системами? Какой материал колодок лучше? Что такое категории качества? Что важнее: коэффициент трения или рабочая температура колодок? Стоит ли покупать электронный датчик износа?

На эти и другие вопросы ответим в нашей статье.

Тормозные системы: дисковая vs барабанная

Тормозные системы бывают двух типов: дисковые и барабанные. Каждая из систем состоит из двух элементов, которые контактируют друг с другом при нажатии педали тормоза. Один из элементов в обеих системах — тормозные колодки. Второй элемент отличается в зависимости от типа системы: в дисковой — это диск, в барабанной — барабан.

В дисковой тормозной системе под давлением поршня тормозного цилиндра колодки вступают в контакт с поверхностью диска. За счет этого возникает большая сила трения, и машина останавливается.

В барабанной тормозной системе поршень раздвигает колодки, в результате этого они соприкасаются с внутренними поверхностями барабана. В этот момент также создается сила трения, которая останавливает вращение колес.

Тормозные колодки бывают разной формы: для дисковых тормозов — прямые, для барабанных — дугообразные. Кроме этого, передние колодки по размеру больше задних, потому что на них приходится бо́льшая нагрузка во время торможения.

Интересно знать: на передние тормоза в процессе торможения приходится 70 % нагрузки, а на задние — только 30 %. По этой причине передние колодки изнашиваются быстрее.

Материал колодок: керамика, металл и органика

Тормозные колодки состоят из двух основных деталей: металлической пластины, которая выступает в роли основы, и фрикционной накладки. От материала накладки напрямую зависят тормозные характеристики. По этому критерию колодки делятся на следующие виды:

• керамические — состоят из керамических волокон, а в качестве наполнителя используются цветные металлы или каучук. Это износостойкие и долговечные колодки. Они имеют высокий коэффициент трения, не теряют своих свойств при высоких и низких температурах, создают меньше пыли. Но керамика не рассеивает тепло, что может привести к перегреву тормозных колодок, а также быстрее вывести из строя тормозной диск;
• органические — производятся из органических материалов, таких как углерод, резина, графит, кевлар, резина с добавлением металлов, количество которых не превышает 15%. Благодаря такому составу фрикционной накладки колодки получаются мягкими и не шумными, они не скрипят и не изнашивают тормозные диски. В то же время такие колодки пылят, не долго служат и теряют свои качества при высоких температурах;
• полуметаллические — делаются из сплавов цветных и черных металлов с добавлением синтетических материалов, смол, графита. Содержание металла в них — от 50 до 70%. Такие колодки устойчивы к высоким температурам и износу, долго служат и хорошо отводят тепло, что уменьшает риск перегрева. Однако они плохо работают при низких температурах, а также шумят и уменьшают срок службы тормозных дисков или барабанов;
• низкометаллические — это подвид полуметаллических колодок. Содержание металла в них — 15–30%. Так же как полуметаллические, они хорошо отводят тепло, но при этом создают много пыли и шумят.

Резюмируем, что полуметаллические колодки больше всего подходят для быстрой и агрессивной езды, низкометаллические и органические — для спокойного перемещения по городу и редких выездов на трассу, а керамические — универсальный, но дорогой вариант.

Категории колодок, или Дилемма между ценой и качеством

Бывает, что абсолютно одинаковые на вид колодки могут значительно отличаться по цене. Все дело в разных категориях качества:

• I категория — это колодки, производящиеся для поставки на конвейер, то есть для установки на автозаводах. Они соответствуют всем требованиям, имеют хорошее качество. Часть таких из каждой партии поступает в розничную продажу. Это самая дорогая, соответствующая всем стандартам, категория;
• II категория — это устройства, которые делают специально для розничной продажи на рынках автозапчастей. Разница в цене с товарами из I категории составляет 30–70%. Достигается она путем незначительного изменения состава фрикционного материала;
• III категория — колодки из этой категории производятся для экспорта в развивающиеся страны. Разница цены с устройствами из I категории может доходить до 80%. Но качество таких колодок невысокое.

Лайфхак: колодки после установки нужно «притирать». Рекомендуют это делать по следующему алгоритму: сбросить скорость до 30 км/ч около 20 раз с перерывами примерно по 30 с.

Характеристики: трение и температура

Тормозные колодки останавливают вращение колеса за счет силы трения, появляющейся при их соприкосновении с диском или барабаном. По этой причине одна из самых важных характеристик колодок — это коэффициент трения. Чем выше этот показатель, тем более эффективно колодки сцепляются с поверхностью диска или барабана.

Коэффициент трения указывается на самой колодке. Он обозначается двумя латинскими буквами, например FG (по стандарту SAE J661), где первая буква F — значение коэффициента «на холодную», а вторая (G) — при разогретой системе. Буквам присваиваются следующие значения коэффициента трения: С — <0.15, D — 0.15–0.25, , F — 0.35–0.45, G — 0.45–0.55, H — 0.45–0.8.

Для большинства легковых автомобилей, которые не предназначены для быстрой езды и гонок, достаточно колодок с коэффициентом трения 0.25–0.35. Колодки с коэффициентом от 0.5 и выше устанавливаются на спортивные автомобили, потому что для эффективной работы колодок нужно, чтобы они прогрелись хотя бы до 100°С.

Интересно знать: если в маркировке есть знак «ECE R90», значит изделие прошло сертификацию в Европе.

Рабочая температура — не менее важный параметр колодок. В легковых авто, которые используются для спокойной езды по городу или трассе, достаточно колодок с рабочей температурой 300–350°С. Для спорткаров этот показатель должен быть выше 700–900°С.

Понять, какая рабочая температура у конкретных колодок, достаточно просто: их маркируют цветом. Применяется следующая классификация по температуре:

• черные — до 400°С. Такие подходят большинству автомобилистов для спокойной езды;
• зеленые — до 600°С. Для тех, кто предпочитает быстрый, агрессивный стиль вождения;
• красные — до 750°С. Производятся для спорткаров, которым нужно часто и резко тормозить;
• желтые или синие — до 900°С. Для торможения в сложных условиях. Подходят для стритрейсинга и соревнований на треке;
• оранжевые — до 1000°С. Таких нет в широком доступе, они делаются специально для профессиональных гоночных авто.

Колодки с более высокой рабочей температурой стоят дороже, но смысла покупать их для езды по городу нет. Ведь при спокойной езде их коэффициент трения ниже, чем у аналогов с более низкой рабочей температурой.

Интересно знать: стритрейсинг — спонтанные или хорошо спланированные гонки по городским дорогам, часто запрещенные из-за опасности аварий.

Датчик износа: механический vs электронный

У большинства современных колодок есть датчик износа — это устройство, которое помогает определить время замены колодок. Датчики износа бывают 2 типов: механические и электронные.

Механические датчики представляют собой пластину, которая устанавливается на основание колодки перпендикулярно к тормозному диску. При этом необходимо соблюдать минимальное расстояние от слоя фрикционной насадки. Когда фрикцион износится до предела, датчик соприкоснется с поверхностью диска и издаст характерный звук — это значит, что пора менять колодки.

Электронные интегрированные датчики представляют собой металлический стержень в пластиковом корпусе, который «вмурован» в фрикционный материал. Принцип действия такой же, как у внешних, но работают они лучше и тоньше. Когда колодка изнашивается до определенного момента, лампочка светится желтым, а когда колодка истирается полностью — красным. Интегрированные датчики заменить невозможно.

Несмотря на технологичность, электронные датчики тоже не застрахованы от ложного срабатывания. Оно может произойти в мокрую погоду: влага попадает на контакты, и они окисляются или замыкаются. Еще один минус — тонкие провода, ведущие к лампочке на приборной панели. Однако эта особенность нивелируется тем, что в случае поломки датчик будет работать как механический.

Выводы

Итак, чтобы выбрать хорошие тормозные колодки, нужно:

• 1. Учесть тип тормозной системы и место установки колодок. Тормозная система может быть дисковой или барабанной. Для дисковой тормозные колодки прямые, для барабанной — дугообразные. Для задних колес колодки меньше, чем для передних.
• 2. Определиться с составом фрикционного материала. Колодки бывают полуметаллическими, низкометаллическими, органическими и керамическими. Для спортивных машин больше подойдут полумеаллические, для спокойной езды по&nbspгороду — низкометаллические и органические. Керамические — универсальный, но более дорогой вариант.
• 3. Подобрать категорию. Самые проверенные и качественные товары относятся к I категории, но они же и самые дорогие. Устройства из II категории стоят на 30–70% меньше из-за немного измененного состава фрикционного материала. Колодки из III категории лучше не брать, поскольку они имеют низкое качество.
• 4. Обратить внимание на коэффициент трения и температуру. Достаточный коэффициент трения тормозных колодок для большинства легковых авто — 0.25–0.35, для спортивных — от 0.5 и выше. Рабочая температура для спокойной езды — 300–350°С, для спорткаров — 700–900°С. Не стоит покупать для спокойной езды колодки со слишком большим коэффициентом трения и высокой рабочей температурой, потому что они будут неэффективны.
• 5. Не забыть о датчике износа. Он бывает механическим и электронным. Механический извещает о сильном износе колодок дребезжащим звуком. Такой датчик может потерятся и создать ложный сигнал. Электронный сообщает об износе колодок через лампочку на приборной панели. Он бывает внешним и интегрированным. Внешний, в отличие от интегрированного, легко заменить.

Теперь вы знаете все, чтобы выбрать бюджетные и надежные тормозные колодки. Удачных покупок!

Из чего делают тормозные диски и колодки

Зима предъявляет повышенные требования к тормозным свойствам автомобиля. В значительной степени тормозной путь на скользкой дороге зависит от выбора покрышек. И, разумеется, от эффективной работы тормозной системы. В последнем случае стоит уделить особое внимание такой важной части тормозной системы, как тормозные колодки. Отказ или неэффективная работа тормозов в самый неподходящий момент – это, пожалуй, самое худшее, что может произойти с водителем на дороге. В свою очередь, надежные тормозные колодки обеспечат спокойствие и надлежащую безопасность, будут служить верой и правдой до окончания установленного срока их эксплуатации. Чтобы не ошибиться в выборе этого элемента тормозной системы, необходимо побольше узнать о нем.

По большому счету, именно сопряжение тормозных дисков (барабанов) и колодок можно считать самым важным элементом тормозной системы, потому что именно эти элементы, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают провоцируемое водителем замедление и остановку колеса. Гидравлическая часть тормозной системы только передает усилие с педали на тормозные механизмы и колодки, а ABS и другие технические достижения лишь призваны сделать процесс торможения максимально эффективным.

Здесь на первый план выходит вопрос материалов, которые используются для производства дисков и накладок. Большая часть тормозных дисков, как и барабанов, делается из чугуна. Этот сплав (железа с углеродом) используется в тормозной системе автомобиля не только потому, что имеет невысокую цену, но и потому, что он обладает лучшими фрикционными свойствами, чем, например, нержавеющая сталь, из которой делают диски для мотоциклов. При том, что масса мотоцикла меньше, чем автомобиля, а сами диски постоянно открыты для агрессивного воздействия окружающей среды, именно поэтому в производстве двухколесной техники применение материала, защищенного от коррозии, является оправданным.

Тормозные колодки TRW

В автопромышленности несколько другие условия эксплуатации и другие материалы. В частности, в автоспорте используют диски из углеволокна. Это легкий и весьма эффективный материал, имеющий как достоинства, так и недостатки. Карбоновые диски эффективно работают только при высоких температурах. Это означает, что применять их целесообразно только в случае агрессивного, спортивного вождения. В обычном городском режиме они просто не будут успевать прогреваться и, по сути, будут работать не так эффективно, как это необходимо. При этом, стоимость таких тормозных механизмов чрезвычайно высока. Диски из углеволокна – это вариант для «Формулы-1» и других элитных автогоночных чемпионатов и серий. Используются также диски из материалов на основе кремния, но они, пока что, также не получили широкого распространения, хотя, возможно, именно за ними будущее.

2011 Ferrari 458 Italia

Главное в тормозных колодках – материал, из которого сделаны накладки. Именно состав отличает одни колодки от других. Важнейшая часть состава – фрикционная смесь, которая отвечает за поведение тормозов. Фрикционные смеси можно разделить на асбестовые, безасбестовые и органические, от которых получили свои названия и соответствующие тормозные колодки. Асбест, используемый в качестве армирующего материала – это недорогой и вполне традиционный вариант, который применяют для изготовления обычных тормозных колодок. Безасбестовые тормозные колодки – это уже следующий этап развития технологий. В них в качестве армирующего материала используют стальную вату, медную или латунную стружку или полимерные материалы. Органические материалы, которые используют для изготовления тормозных колодок, показывают, на данный момент, наилучшие тормозные свойства, но их стоимость позволяет использовать такие накладки только в мире профессионального автоспорта.

И напоследок, об эксплуатации тормозов. Водитель всегда должен помнить о том, что менять тормозные колодки следует в сроки (в зависимости от пробега), указанные в руководстве на данную модель автомобиля. Обычно это происходит каждые 10-12 тыс. км пробега. Если вы сторонник агрессивной манеры езды, в этом случае проверять состояние тормозных накладок нужно регулярно. Если их толщина составляет или приближается к критической отметке (2 мм), колодки следует менять в обязательном порядке. Не дожидаясь неприятностей!

Из чего и как делают тормозные колодки

Тормозные колодки считаются одним из главнейших компонентов тормозной системы автомобиля, так как во многом они отвечают за ее эффективность. Между тем мы довольно часто стремимся к экономии, приобретая для ТО вместо оригинальных деталей либо контрафакт, либо вовсе фальсификат. Не вдаваясь в разницу между этими терминами, можно сказать лишь одно: даже при аккуратной езде многие водители рискуют жизнями – своей и пассажиров. А что будет, если потребуется экстренное торможение, от которого ввиду огромного количества машин с неопытными или неадекватными людьми никто не застрахован? Ответ ясен, и винить в таких случаях нужно только себя.

И напротив, брендовые диски или барабаны – это стабильные характеристики, которые гарантируют не только минимальный тормозной путь, но и сохранность этих компонентов на протяжении долгих лет. Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно более-менее подробно узнать, как делают тормозные колодки на конвейерах мировых лидеров автопрома. Впрочем, начать полное изучение этого вопроса следует с истории развития данных элементов тормозной системы.

Историческая справка

Изначально тормозные колодки изготавливались из дерева, причем с дисками и барабанами они контактировали с помощью системы рычагов. Такая архаичная по нынешним меркам конструкция практиковалась еще на конных повозках, а в автомобилестроении она нашла применение по той простой причине, что машины в то время не отличались большой мощностью моторов. Вдобавок «самоходные кареты» той поры были легкими, что также не требовало хороших тормозов.

Поскольку прогресс не стоял на месте, со временем автомобили стали оснащаться «многолошадными» двигателями. Соответственно, модернизации подвергалась и тормозная система, частью которой являлись «остановочные башмаки». Причем предпочтение конструкторы отдавали барабанам, а не более продуктивным дискам. И только в конце ХХ века дисковая система взяла верх, поэтому к тормозным колодкам стали предъявлять еще более повышенные требования.

Виды тормозных колодок

Из какого материала делают тормозные колодки, зависит от вида этих деталей, хотя по своей конструкции они практически не отличаются. В первом случае для скрепления фрикционных элементов некоторые производители по-прежнему добавляют в спецсоставы асбест, хотя тот при нагреве уже давным-давно признан вредным для человека. Именно по этой причине данный тип колодок менять следует в очках и респираторе. Почему до сих пор используется этот канцероген? Как всегда, из-за экономии – себестоимость производства снижается в разы.

Во втором типе деталей в основном применяется мягкая металлическая стружка, которая значительно дороже. Однако использование безопасных материалов – лишь одно из преимуществ более современной технологии. Ведь такие фрикционные элементы менее подвержены износу и практически не снижают своих тормозных свойств при высоких температурах. Вдобавок они способствуют снижению шума во время выполнения своей функции. Отличить один вид колодок от другого можно по маркировке на коробке: там указано, для каких условий предназначено изделие и из чего изготовлено.

Технологическая цепочка изготовления

Колодка при всей ее важности по конструкции весьма несложна: есть лишь металлический каркас, прикрепленная к ней фрикционная часть и некоторые второстепенные компоненты.

Каркас. Разумеется, вначале на заводе изготавливается основа детали – для этого применяется процесс рубки листового металлопроката на гидравлических или механических прессах. Далее формируются отверстия для датчиков, спецпазы, на которые можно «навешать» аксессуары и пр. Иногда в производстве задействован метод лазерной резки, однако преимущественно он применяется на зарубежных предприятиях.

Фрикционная смесь. Ее главная задача при производстве «гражданских» автомобилей состоит в стабильности коэффициента трения. То есть, этот показатель должен не меняться даже при сильном нагреве этого элемента тормозной системы. Многие производители маркируют свою продукцию специальным кодом: так, индекс FF на упаковке означает, что коэффициент трения – а он должен быть в определенном диапазоне – сохраняется не только на холодной и средненагретой колодке, но и горячей. Чтобы проверить, соответствуют ли заявленные потребительские свойства действительности, на заводах проводят процедуру тестирования. В отдельных случаях контроль осуществляют сторонние организации научного типа.

Состав фрикционной смеси напрямую влияет на стабильность и теплоотвод колодок, поэтому процентное соотношение в ней разных компонентов считается коммерческой тайной. Однако никто не скрывает, что в микс сегодня входят наполнители (бариты и мелы), синтетические и рубленые металлические волокна, модификаторы трения и пр.

Из чего делают тормозные колодки для авто, во многом зависит от самого производителя. Если он согласен на дополнительные затраты, то в смесь добавляется дорогой кевлар. Правда, кевлар кевлару рознь: если на некоторых российских заводах массово применяется «первичный», а потому дорогой материал, то на других предприятиях в ход идет «вторичный», который является продуктом переработки списанных бронежилетов. Однако и в первом, и во втором случае на упаковке можно гордо написать «кевлар» – такой рекламный ход позволяет существенно повысить цену на конечный продукт.

Наконец, еще одним очень важным компонентом фрикционной смеси считается так называемая пыль трения. Частично данную функцию выполняют металлические волокна, однако уже давным-давно доказано, что измельченная скорлупа орехов кешью в не меньшей степени способствует эффективному торможению. И когда все компоненты смеси собраны, они загружаются в миксер и смешиваются, чтобы после процесса отстаивания попасть на участок прессования.

Процесс прессования по степени своей важности не уступает этапу создания фрикционного состава. Однако начинается он с предпроизводственной подготовки каркасов колодок, с которых методом дробеструйной очистки удаляются заусенцы и окалины. Затем на основу детали наносится термостойкий клей, и только потом начинается непосредственно формирование тормозной накладки.

Фрикционная смесь засыпается в пресс-формы, сверху располагается каркас колодки, и пресс приступает к работе. Процедура прессования может быть «горячей» или «холодной». Второй вариант более продуктивен и менее затратен, однако в технологию включается дополнительное звено – запекание в печи при температуре до 280°. В ходе этого процесса может возникнуть обильное газообразование и коробление накладок из-за наличия фенольной смолы, чего при «горячем» прессовании не происходит.

С другой стороны, «горячий» метод требует четкого контроля температуры и нескольких «подпрессовок». Кроме того, технология предполагает использование дорогого оборудования и разработку оптимальной компьютерной программы, которая зачастую является ноу-хау компании-производителя. Однако в любом случае на выходе фрикционщики получают изделие очень высокого качества, которое не обходится без процедуры термостабилизации.

Термостабилизация. Она проводится по специальной программе в автоматическом режиме и включает в себя множество циклов нагревания и остывания колодки в печи. В зависимости от требуемых свойств детали на это требуется 8-12 ч. Например, как делают тормозные колодки для коммерческого транспорта? Нужна повышенная температура, о которой сигнализируют датчики, и больше времени для термостабилизации. Если какой-то из параметров не выдерживается, печь без вмешательства человека отключается и отправляет информацию об этом в управляющую систему. И только после процедуры наладки оборудования и внесения корректив в программу процесс запускается вновь.

Зачем вообще нужен этап термостабилизации? Чтобы произошло окончательное спекание смол и сформировалась рабочая часть колодки. Только после этого они могут считаться почти готовыми к использованию. Как показывает практика, для приработки этих деталей достаточно всего лишь 20-30 циклов торможений в стандартном режиме езды. Никто из специалистов не скрывает, что покрытие, создаваемое по вышеописанной технологии, получается очень дорогим. Именно поэтому его можно встретить только на «премиальных» деталях, у которых накладки имеют цветное покрытие. Более дешевый и распространенный вариант заключается в «ударном» нагреве контактного сегмента колодки до очень высоких температур. Так называемый «скорчинг» куда более дешев, однако он явно не идет на пользу фрикционному материалу. Соответственно, заменять этот элемент тормозной системы приходится почти в 2 раза чаще. Хотя это не отменяет того факта, что вместо одного «премиального» комплекта можно купить два по одной и той же цене, и при своевременном проведении ТО ездить с высокой степенью безопасности.

Механическая обработка. Данный этап не требует задействования дорогого оборудования и эксклюзивного программного обеспечения. Он заключается в формировании размера колодки в соответствии с рекомендации автопроизводителей, создании скосов для снижения шумовой нагрузки. Кроме того, на механическом участке делаются пропилы, которые нужны для отвода истершегося фрикционного материала.

Покрасочные работы. Нанесение антикоррозионного покрытия проходит почти автоматически в печах конвейерного типа. Используемый материал – полимерная краска, метод – порошковое напыление. Этот этап занимает порядка 40-45 минут, после которых изделие может считаться почти готовым – осталось лишь смонтировать аксессуары и промаркировать колодки на участке комплектации.

Комплектация – это установка пружин, противошумных пластин, датчиков износа, маркировка готовой продукции. В финале тормозные колодки запечатываются в вакуумную пленку и упаковываются в коробки для отправки на склад готовой продукции. Однако в автомагазины эти детали попадут лишь после процедуры тестирования – она обязательна для каждой отдельно взятой партии изделий.

Тестирование. Обычно современные производители автозапчастей стремятся иметь в составе производства собственную технологическую лабораторию, где конечная продукция подвергается строгим испытаниям. Тесты проводятся самые разнообразные: проверяется коэффициент трения, температурные изменения толщины накладок, их сжимаемость, прочность на отрыв от каркаса и т. д. И только после успешно проведенных испытаний партия данных деталей может считаться готовой к отгрузке потребителю.

По поводу барабанов и дисков

С тем, как делают тормозные колодки, мы более-менее разобрались. Как и с тем, что они входят в конструкцию любой тормозной системы. Однако очень часто приходится слышать вполне закономерный вопрос: почему барабанный тип тормозов всегда устанавливается сзади, а дисковый – спереди?

Ответ лежит практически на поверхности. Все дело в массе автомобиля, которая при торможении смещается на переднюю часть. Если бы на ней стояли барабаны, то передок бы «клевал» с наклоном вперед и вниз, в то время как задняя часть машины, наоборот, поднималась бы. При такой ситуации риск опрокидывания автомобиля вырастает в разы… Именно поэтому основную тяжесть торможения должны принимать дисковые тормоза – они более эффективны, надежны, и быстрее реагируют на нажатие педали.

Выбрать инструктора:

Отзывы:

Брала уроки у Майи для подготовки к экзамену и отработки экзаменационного маршрута на МКПП. Инструктор великолепная, приятная в общении, спокойная, все понятно объясняет и отрабатывает твои ошибки до тех пор, пока все не получится идеально ( что потом очень пригодится на экзамене). Майя дает максимум полезной информации на занятии, все уроки проходят в очень спокойном позитивном настроении, что очень важно для начинающего водителя. После занятий с инструктором я стала более уверенной за рулем. Майя очень грамотно и разобрала со мной мои ошибки с парковкой, что не могли до нее сделать другие инструкторы, и как результат экзамен я сдала вообще без проблем. Поэтому о занятиях с данным инструктором у меня остались исключительно позитивные воспоминания, поэтому если у вас есть страхи перед вождением или неотработанные ошибки или просто хочется научиться лучше водить — очень рекомендую заниматься с Майей.

Хочу выразить благодарность инструктору Майе, спасибо за профессионализм, терпение, приятно обучаться у таких профессионалов своего дела. Всем советую инструктор бомба

Огромные спасибо Асе, с ней очень комфортно заниматься, перед сдачей экзамена переживает как за родного. Очень профессиональна, объясняет все очень понятно и отрабатывает до последнего, сдала с 3 раза сама.

09.08.2023 год — я получила права
Это был не лёгкий путь, но очень увлекательный благодаря Майе.
Майя — это не только лучший инструктор, в первую очередь она хороший человек.
Когда Вы ищете себе наставника — Вы ищете друга, который сможет быть Вам и приятен и полезен.
Майя совмещает в себе все эти качества. Она всегда с пониманием относится к ученику, чувствует как лучше объяснить сложные темы или показать на практике пути решения, не будет давать тебе ложных надежд и обещаний, но всегда будет тебя поддерживать и следить за тем, чтобы из-за каких-то маленьких неудач, ты не отходил от своей цели.
Смотря на Майю видно, что ее работа — это её призвание, она действительно отличный специалист в своем деле
И если вы ищете себе инструктора по душе, то я Вам советую обращаться именно к Майе.
Мой путь с Майей не заканчивается, мы не прощаемся, а едем дальше покорять просторы нашего города и совершенствовать полученные знания, превращая их в драгоценный опыт)

Майя — прекрасный инструктор по вождению. Она говорит, как лучше поступить в той или иной ситуации. Спокойно реагирует, если что-то делаешь не так, видно, что она действительно стремится научить, страхует при необходимости. Я вижу свой успех в каждом занятии. Она настоящий профессионал и хороший человек. Очень рекомендую Майю, она способная качество обучить вождению.

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я сегодня сдала на права и хочу выразить большую благодарность инструктору Майе (в виде отзыва). Все подробно рассказала про маршрут, показала подводные камни. Всегда была на связи и поддерживала.
От всей души рекомендую занятия с Майей. Полезно и очень приятно общаться

Яков –инструктор «от бога». Корректный, спокойный и внимательный. Чувствуется что не занимается «отбывальщиной» — урок отрабатывается качественно и минуту в минуту!
Мне понравился его подход к обучению: в процессе урока после выполнения задания он помогает понять где и какую ошибку совершила и доступно объясняет — как это исправить.
После автошколы мое самое большое достижение было — ехать по прямой на 2-й передаче. Все остальные маневры были «смерти подобны». Боялась всего: ускорения, перестроения, поворотов и разворотов. Как оказалось, еще и техника вождения так себе! Парковка в условиях города оказалась не под силу (конусов же нет!).
Яков помог справится с этим, появилась уверенность за рулем и даже стало нравиться!
Очень рекомендую!

Спасибо Светлане за подготовку к сдаче экзамена в ГАИ по Пяловскому маршруту. Брал несколько уроков, отработали все от и до, подтянул слабые места и вот я с правами)

Светлана — шикарный инструктор и человек! Пришла к ней после автошколы, чтобы подготовиться по маршруту ГАИ, за одно занятие с ней узнала больше, чем за всё проведённое время с инструктором автошколы. Очень четко, подробно, доступно учит вождению. Благодаря ее ориентирам все упражнения с парковками, разворотами, поворотами выполняешь потом на ура! Занятия всегда проходят в комфортной, позитивной обстановке и очень продуктивно. Выражаю Светлане огромнейшую благодарность, которую просто не передать словами! Светлана, вы лучшая! Всем советую и рекомендую!

Хочу сказать огромное СПАСИБО Светлане. Именно благодаря занятиям с ней у меня получилось сдать экзамен. Пришла фактически нулёвая после автошколы. Светлана терпеливо, очень профессионально обучила меня всем необходимым вещам. На экзамене я парковалась идеально и не задумываясь. Светлана также шла мне навстречу, подстраивалась под мой негибкий график, находила возможность заниматься в удобное для меня время. Замечательный инструктор!

Огромнейшее спасибо Светлане! За одно занятие рассказала и показала все премудрости парковки, все доступно и понятно объяснила. Как итог — успешная сдача в ГАИ!

Хочу сказать большое спасибо Светлане за подготовку к экзаменам на Лобненском маршруте ГИБДД. Хочется отметить высокий профессионализм, заинтересованность в качественной подготовке будущего водителя, ее умение удобно составить график занятий ( Светлана работает и в вечерние часы). Отдельные слова благодарности за обучение парковкам. Некоторые ориентиры, работающие на 100%, Светлана нашла сама ( ни в одном ролике на Ютюбе ориентир для движения на прямых колесах при параллельной парковке я не встретила, это ее личная! разработка). Благодаря Светлане, тренировкам с ней, я самостоятельно сдала экзамен. Всего Вам самого доброго, ещё раз СПАСИБО!

У Майи я оказалась случайно, и это как раз та случайность, что называется удачей. Отработка лобненского маршрута и парковки превратилась в увлекательный захватывающий процесс, и в этом заслуга инструктора. Майя все объяснения и замечания делает спокойно, точно и очень профессионально. Каждый элемент прорабатывается до уверенного правильного выполнения. Майя внимательный, отзывчивый, чуткий человек и профессиональный инструктор. Экзамен сдан!
Всем рекомендую: обращайтесь к Майе!
Майя, спасибо Вам большое!

Хочу сказать огромное спасибо инструктору Асе за профессионализм! Научила водить, помогла стать уверенней на дороге. Она доброжелательная, веселая и дружелюбная, но при этом объясняет четко и понятно, благодаря ей с нуля научилась водить. На ее уроки я шла как на праздник

Хочу, сказать огромное спасибо Светлане!
Пришла к ней после автошколы, вообще с нулевым опытом, Света очень четко и ясно объясняла все задания, как их выполнять и что делать нельзя))) она просто на отлично знает маршрут и все подводные камни, подбирает все ориентиры для парковки под Вас так, что вы потом паркуетесь как бог

Только что была первая и успешная сдача в гаи. Сразу первое, что захотелось сделать, написать отзыв о Светлане. До нее у меня было 3 инструктора от автошколы люкс в Отрадном, 52 часа практики и пришла я к ней нулевая вообще

Огромное спасибо Асе. Брала у неё 2 занятия по маршруту Строгино перед экзаменом.
Очень понравилось с ней ездить, все чётко объясняла, показывала, рассказала о тонкостях и нюансах.
Также порекомендовала посмотреть дополнительно видео.
После занятий с ней, сдала экзамен, благодарна от всей души.

Ася отличный инструктор, большой профессионал, очень доходчиво и понятно объяснила каждый нюанс, отличней инструктор, очень рад, что попал именно к ней!

Асия замечательно и профессионально преподаёт уроки вождения! Плюс доброжелательная и спокойная, что немаловажно для инструктора. Огромное спасибо Асие! Сдала экзамен с её помощью! Успехов, милая Асия!

Инструктор очень замечательный, просто отличный! Хорошо и терпеливо всё объясняет, все нюансы до мелочей! В автошколе научили только возить себя на площадку и обратно. Поэтому взял дополнительные занятия после автошколы, чтобы научиться левым и правым поворотам и разворотам. Указывает на ошибки, он реально учит ездить! Буду заниматься у него до тех пор, пока не научусь нормально ездить в условиях, когда другие часто нарушают. Плюс попрактикуюсь на Лада Гранта с МКПП.

Поиск по сайту Автоинструктор199

Учебные упражнения по вождению

Брала уроки у Майи для подготовки к экзамену и отработки экзаменационного маршрута на МКПП. Инструктор великолепная, приятная в общении, спокойная, все понятно объясняет и отрабатывает твои ошибки до тех пор, пока все не получится идеально ( что потом очень пригодится на экзамене). Майя дает максимум полезной информации на занятии, все уроки проходят в очень спокойном позитивном настроении, что очень важно для начинающего водителя. После занятий с инструктором я стала более уверенной за рулем. Майя очень грамотно и разобрала со мной мои ошибки с парковкой, что не могли до нее сделать другие инструкторы, и как результат экзамен я сдала вообще без проблем. Поэтому о занятиях с данным инструктором у меня остались исключительно позитивные воспоминания, поэтому если у вас есть страхи перед вождением или неотработанные ошибки или просто хочется научиться лучше водить — очень рекомендую заниматься с Майей.

Хочу выразить благодарность инструктору Майе, спасибо за профессионализм, терпение, приятно обучаться у таких профессионалов своего дела. Всем советую инструктор бомба

Огромные спасибо Асе, с ней очень комфортно заниматься, перед сдачей экзамена переживает как за родного. Очень профессиональна, объясняет все очень понятно и отрабатывает до последнего, сдала с 3 раза сама.