Чем покрыть подвеску от ржавчины

NSGV. Вид снизу – 4. Защита от коррозии – ходовая часть

Всем заинтересовавшимся темой защиты «низа» от коррозии хочу напомнить лишний раз, что подлинную картину, позволяющую оценить серьезность проблем с коррозией на конкретном автомобиле, удается представить только после того, как все интересующие нас детали будут качественно помыты. Без этой водной процедуры ничего рассмотреть, как правило, просто не удается – слой грязи и пыли не позволяет оценить состояние поверхностей.

Не поленюсь повторить лишний раз, что мне удалось понять характер и степень остроты проблем с моей машиной только после того, как появился доступ к машине снизу – из смотровой ямы (в недавно купленном гараже). И чем раньше у каждого из читателей появится возможность взглянуть на свой автомобиль снизу, тем на более ранней стадии развития этих проблем можно будет заняться их решением.

В моем случае результаты обследования расположенных внизу деталей приведены ниже – предполагаю, что похожим образом коррозионные процессы могут проходить и на других автомобилях.

1. Кузов (днище). Оценка состояния: ОТЛИЧНО.
Днище, защищенное антикором, находится практически в идеальном состоянии: антикоррозионное покрытие цело по всей своей площади. ЛКП на участках, где антикор отсутствует, пребывает в целости и сохранности. Нашел пару мест на балках, где в прежние годы чем-то пробил антикор до металла: участки днища площадью около 1 кв. см каждое – на них также ни следа коррозии! Естественно, в процессе работ закрыл эти места эмалью «Hammerite».

2. Выхлопная система. Общая оценка состояния: НЕПЛОХО.
В предыдущей части все описано подробно. В наибольшей степени пострадала от коррозии выходная часть тракта, и даже не глушитель, а муфта его крепления к трубе. Надеюсь, что мне удалось остановить процесс коррозии в этом месте и продлить срок службы этого узла на несколько лет.

3. Ходовая часть. Оценка состояния: НЕ ТАК ПЛОХО.
Учитывая особенности московских зимних дорог (заливаемых антигололедными составами), можно сказать, что детали ходовой выдержали эту химическую атаку на твердую «четверку». На практике эта оценка означает, что имеются НАЧАЛЬНЫЕ очаги коррозии на подрамниках, рычагах и пр. – то есть, сейчас самое время очаги эти устранить и покрыть детали хорошей защитной эмалью. Именно к этим работам я и собираюсь перейти.

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ для ходовой «части» автомобиля следующие:

1. В наибольшей степени страдают от коррозии детали «вокруг колеса»: рычаги, тормозные механизмы, прилегающие поверхности подрамников и т.д. — надеюсь, всем понятно, почему.

2. Интересно, что пружины и амортизаторы (как передние, так и задние) выглядят очень достойно: производители этих деталей применили явно качественные защитные покрытия.

3. У подрамников коррозия начинается прежде всего на нижних поверхностях, а также в углах и пазухах – где скапливается грязь и надолго задерживается влага. Особое внимание при обработке этих деталей нужно также уделять областям сварки – эти участки подвержены быстрой коррозии.

4. В нашей машине мы имеем весьма большую металлоемкость деталей ходовой: спасибо японским инженерам – в эти узлы они заложили хороший запас прочности, то есть, много железа. С точки зрения «наших баранов» данный факт означает, что практически все детали: подрамники, рычаги, крепеж и пр. – сделаны из «толстого» железа, а это означает, что коррозионный износ этих деталей будет очень длительным.

ЧТО ПОДСМОТРЕЛ У ВОЕННЫХ

По роду своей работы мне доводится оказываться рядом с аппаратурой, размещенной на военных Камазах. Так вот, проходя как-то мимо этих монстров и переваривая в голове описываемые здесь проблемы днища, я взглянул на эти Камазы уже заинтересованным взглядом: а как военные автомобилестроители защищают от коррозии раму и ходовую своих творений? Фотографировать подобные достопримечательности в нашей организации не принято, поэтому попробую изложить суть увиденного на примере фоток из интернета.

Но прежде: визуальный осмотр армейских грузовиков позволил выделить вот такие наблюдения:
— Все детали рамы и ходовой части – рессоры, рычаги и пр. – покрашены защитной краской, исключения не замечены.
— Все элементы крепежа в этих узлах – болты/шайбы/гайки – также покрашены целиком, той же краской.
— Использована краска без глянца, матовая, цвет: черный или «хаки» — покрытие ровное, без дефектов, даже без царапин.

Передний мост на итальянском грузовике IVECO Еще один пример защитной окраски низа Пример моста в сборе, покрашенного и готового к установке на автомобиль; здесь применен бежевый цвет – для эксплуатации в жарком климате На этом фото тоже есть что посмотреть

Таким образом, в армейской автотехнике для решения задачи защиты от грязи и коррозии акцент делается именно и прежде всего на достойное лакокрасочное покрытие.

Обратив свое (а теперь и ваше) внимание на этот принцип защиты, я взялся за решение аналогичной задачи на своей машинке.

ОПЯТЬ О ГЛАВНОМ: ЧЕМ И КАК

Все материалы и технологии подробно описаны в общем виде в предыдущих частях темы. Поскольку в этой части мы добрались до ходовой, посмотрим, в чем же заключаются отличительные особенности.

Особенности работ с деталями ходовой (и подвески):
1. Сложная геометрическая форма многих деталей усложняет обработку всех их поверхностей.
2. Не всегда удобный доступ к этим деталям также предполагает использование необычных приемов работы с ними.

По двум этим причинам в некоторых случаях – как, например, с передними рычагами подвески – их нижние поверхности удобно мыть и красить снизу, из ямы, а верхние – уже сверху (точнее, сбоку), со снятым предварительно колесом.

Как и при окраске стен, при работах с деталями ходовой 90% трудов приходится на предварительную подготовку. Перед покраской эти детали необходимо прежде всего тщательно промыть – и трудоемкость именно этих работ довольно велика.

Мочалки, кисти, моющие средства и много воды – все эти атрибуты очевидны, но здесь имеет смысл обратить внимание на один нюанс:
Все использованные шампуни и прочие щелочи и ПАВ-ы перед последующей обработкой необходимо также тщательно смыть с деталей.
По этой причине я использовал сильно разбавленный раствор шампуня.

Для окраски всех деталей применена краска «Hammerite», в один слой (пока в один, а дальше видно будет). В качестве альтернативы возможно (предположительно) применение еще одного типа краски: «Эмаль для яхт – выше ватерлинии». Существует и вариант «ниже», но он для нашего случая менее пригоден. От данного варианта я отказался в первую очередь по причине крайне узкого диапазона цветов (в Леруа предложены два цвета, если не ошибаюсь: белый и синий).

Сегодня – уже спустя 2 месяца и 1.5 тысячи км после окончания работ – видно, что эмаль «Hammerite» обеспечивает достаточно серьезную защиту: краска образовала на поверхности деталей твердую глянцевую пленку. Это хорошо видно на фотографиях задних элементов ходовой (см. ниже) – они сделаны недавно, на днях – только немного грязь с деталей смахнул. Реальную же прочность и химическую стойкость защитного покрытия я смогу проверить по окончании зимнего сезона, после тестирования использованной защиты нашими «антигололедными» удобствами.

Итак, пора показать самое интересное – картинки с результатами работ(!):

ХОДОВАЯ — ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Сразу оговорюсь, что многие фотки сделаны телефоном «на бегу», поэтому их качество не везде годится на глянцевую обложку.

Хорошо видно, насколько сильнее пострадал от коррозии рычаг подвески по сравнению с краем подрамника Передний левый колесный узел – стойка амортизатора практически цела Передний правый колесный узел – после покраски Вот так выглядит изнутри область покраски

ХОДОВАЯ — ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

Правый рычаг и фрагмент подрамника – хорошо видна начальная коррозия в точках сварки

Следующие фотки сделаны недавно, то есть, спустя уже два месяца после покраски. Грязь, конечно, пришлось отмыть (и это в гараже при +5*С…) – чтобы картинки получились информативными.

То же место после покраски, светлые точки – случайные капли «серебрянки» Тот же правый колесный узел после покраски – вид снизу То же под другим углом Общий вид сзади на подрамник и рычаги после покраски

Защита деталей ходовой части заняло наибольшую часть времени в работах по «низу» авто.

Одновременно и параллельно с этими работами были приведены в порядок некоторые детали передней и задней тормозных систем, но об этом, а также о других решенных и менее трудоемких задачах – в следующий раз.

Тема: Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Итак. Есть один товарищ. Купил в конце декабря 14го он Кайрон производства 14го же года. В Автомире.

На данный момент, если поглядеть на машину снизу, имеем следующий ужас:

Что делать? Можно ли сдать машину взад? Если да, то какие документы нужны и какова последовательность действий?

PS вообще, у меня возникает подозрение, что ходовую замочили в морской воде. Что-то я не припомню такого расцветания ржи на Йонгах. Или теперь так красят? Что скажет Андрей Охотник — каковы они машины 14го года с точки зрения склонности к коррозии?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

А вот еще фотка моста. Жесть, как она есть.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Домашняя страница
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

ДОбрый день, уважаемые ссаенговоды.

Позвольте добавить деталей к данному сообщению, про которые не упомянул уважаемый топик-стартер.

Машина была куплена в декабре 2014 года. На ткущий момент пробег 1600км (тысяча шестьсот). Из них 700км по трассе, остальные по Москве.

Машина хранится в простом московском дворе

В момент покупки был совершен прополз по полу дилерского центра с осмотром и ощупыванием всех деталей и обнюхиванием рамы.
Рама, кстати, такое впечатление что некрашена, а просто покрыта какой-то мастикой
Также нет уверенности что вообще есть заводской антикор на самом кузове.

Непонятно следующее:
1) активная ржа на заднем мосту, причем сверху. Эта ржа говорил либо о ничтожном качестве изначальной окраски, либо о окраске поверх ржавчины.
2) многочисленные "рыжие" разводы поверх "мастики" на раме. Опыт подсказывает, что это признак активного ржавения под покрытием = покраска по ржавчине
3) Сильная ржавчина на рычагах в районе сайлентблоков, и также в других местах, на болтах (БОЛТЫ! Они что неоцинкованные и некрашенные. ) и, соответственно, предположительно на резьбовых соединениях. По моему опыту, при такой поверхностйно ржавчине болты уже проблематично открутить через год-другой.
4) мощная ржавчина на кардане. При такой скорости ржавления, уже через несколько лет возможен его дисбаланс.
5) абсолютно незщащищенная сварка там где прутки! Это через 2-3 года ее разрушение и развал сварочного соединения!

Машина НЕ была в грязи, не ползала по брюху, максимум возможна поездка по снежной или дождевой дороге с обычными лужами.
Т.е. вся эта ржа началась не от результата ржавления поврежденных поверхностей, а просто. водичка попала.

По поводу ссылок на тормозные диски — уважаемый, давайте вам кузов наждачкой натрем, чтобы условия работы тормозных дисков повторить? А когда ржа появится — еще раз натрем. Именно так работают тормозные диски, если Вы не знали.

В довершение вкладываю фотографии, сделанные на Кайроне 2леьтнего возраста 28к пробег, можно сказать с соседнего двора.
У него приличнее выглядит глушитель (редкие точки ржавчины) и даже выхлопная труба приличчнее
865cbde7d738efa4e3140c4de8751ca1eab2c85d612e6a68efa660e0aa0f038e.jpg7231dbc0dd0f7d5b13b5ee3bc62939dd148a2028ce09e4b5181f604c03306902.jpgb783921eb1add96e00d0e4fd7e65ed99cab8c491ec162d5400fa0852dbc9214e.jpg

Я уверен, что такое состояние фактически новой машины — ненормально.
Более того, если бы я покупал машину б/у двулетнего возраста с пробегом тысяч 15-20, эти желтые разводы на раме и активная ржа подвески натолкнули бы меня на мысль искать другой экземпляр, и даже не спрашивать про скидки.

Можно заметить, что такая лайба как фордфокус пятилетний с пробегом 60тыр выглядит снизу свежее и чище чем это "новье"
Также есть возможность сравнить с Mitsubishi Delica 1996 года1f29e7e296b61a6dc58738df6584af8a91a9d55a36062f66a6169c85dd023417.jpg1f675a7f6f1fb52e269623e7f115765f52531b8a5f98b268ae386b06a826ed67.jpg
И кардан, и мост — родные, с пробегом более 260к, из них по России более 200к

Чем покрыть подвеску от ржавчины

Будни станции антикоррозионной обработки автомобилей DINITROL_Подвеска

Добрый день, друзья! Сегодня мы порадуем ваш глаз сразу тремя далеко не банальными автомобилями, которые посетили нас не так давно. Они очень разные, но всех их кое-что объединяет. Не будем забегать вперед, итак, представляем вам первого предендента на ваши восторги! Гроза и ужас американских грунтовок! Более 5 литров злости и харизмы! Мечта всего юга Америки и севера России — Легендарный Додж Рэм! Передний торсион, листовая рессора на задней оси — настоящий грузовичок — проходимец. Кто отказался бы от такого?

Второй наш гость — полная противоположность. Первый, но отнюдь не блин комом, а роскошный представительский седан (если язык повернется назвать эту яхту седаном) из Азии. 5 метров роскоши, плавности и комфорта в движении. Многорычажная пневмоподвеска — мечта любой барышни, наносящей макияж на ходу. Одним словом — люкс!

Ну а третий наш гость встречается на дорогах даже реже чем предыдущие агрегаты. Шутка ли — 1965 год выпуска. Не многие из нас были рождены когда он сошел с конвейра, а колесит по дорогам все так же моложаво поблескивая хромом. Газ 21 — практически музейный экспонат. Комфортность хода, конечно не как у Генезиса, все таки шкворневая передняя подвеска (признаемся, мы и сами долго гуглили) не сравнится с современными технологиями, но при должном уходе поражает своей долговечностью. Шутка ли, резьбовые металлические соединения, вместо привычных всем сайлентбоков.
Внимательный читатель, наверняка приметил, что у каждого сегодняшнего автомобиля мы внимательно останавливаемся на типе подвески. И сложные, неординарные типы подвесок как раз и есть то, что объединяет такие непохожие автомобили.

Подвеска. Сколько боли в этом слове чувствует российский автомобилист! Только ленивый не кинет камень в огород дорожных служб, в очередной раз заезжая на сервис "посмотреть что там опять стучит". Между тем, все элементы подвески, будь то рычаги, подрамники, балки, пружины, полуоси, а так же мосты и рамы, пневмоподушки или торсионы подвергаются самому большому воздействию дорожной соли, грязи, химии и влаги. От всей этой гадости сайлент-блоки теряют эластичность и рвутся, пыльники превращаются в дуршлаг, регулировочные болты прикипают и закисают, вызывая гору эпитетов у сотрудников сервисов, которым приходится их срезать при очередном сход-развале и владельцев авто, которым в срочном порядке приходится искать "ну тот болт, который там вот". Про внешний вид и говорить нечего.

Так порой выглядит подвеска после нескольких лет эксплуатации, на фото Мондео 2007 года выпуска

Между тем, этих проблем можно избежать, всего на всего, защитив конструкцию подвески от коррозии
Можно так…

Но лучше использовать специальный состав, который наиболее подходит для решения данной задачи
Речь идёт о продукте DINITROL 3125HS

Особенностью этого материала является высокая проникающая способность и твёрдая износостойкая плёнка после высыхания. Высокий сухой остаток и отсутствие каплеподения. Устойчивость к высоким и низким температурам.
Предназначен для профилактической обработки уже поражённых коррозией участков кузова и элементов подвески, а так же рам и мостов
То есть по своим свойствам очень похож на Dinitrol ML, но за счёт более толстой, а соответственно износостойкой плёнки может применяться на открытых поверхностях
Обеспечивая отличную защиту от коррозии в течении долгого времени. Тест в камере соляного тумана 500 часов. Что соответствует примерно 5 годам реальной эксплуатации
Мы обрабатываем им подвеску, раму, мосты
За счёт своих свойств пенетрации материал смачивает ржавчину, вытесняя из неё воду, заполняет собой сварные швы, резьбовые соединения и т.п. места где может скапливаться влага и начинаться коррозия

до обработки после обработки

Гораздо проще и дешевле предотвращать проблемы, чем покупать новый мост, пневмоподушку или ту самую шкворню!

Чем покрыть подвеску от ржавчины

Будни техцентра по защите автомобиля от коррозии. Подвеска

Добрый день, уважаемые читатели «АБС-авто»! Сегодня мы порадуем вас сразу тремя далеко не банальными автомобилями, посетившими нас не так давно. Они очень разные, но кое-что их всех объединяет.

Не откладывая дела в долгий ящик, представляем вам первого претендента на ваши восторги! Гроза и ужас американских грунтовок! Более пяти литров злости и харизмы! Мечта всего юга Америки и севера России, легендарный Dodge RAM! Передний торсион, листовая рессора на задней оси – настоящий грузовичок-проходимец. Кто отказался бы от такого?

Второй наш гость – полная противоположность. Первый, но отнюдь не блин комом, а роскошный представительский седан (если язык повернется назвать эту яхту седаном) из Азии. Да-да, это Hyundai Genesis. Пять метров роскоши, плавности и комфорта в движении. Многорычажная пневмоподвеска – мечта любой барышни, наносящей макияж на ходу. Одним словом – люкс!

Ну а третий наш гость встречается на дорогах даже реже, чем предыдущие агрегаты. Шутка ли — 1965 год выпуска. Не многие из нас были рождены, когда он сошел с конвейра, а колесит по дорогам, все так же моложаво поблескивая хромом. Газ-21 — практически музейный экспонат. Комфортность хода, конечно же, как у Genesis, все-таки передняя подвеска со шкворнями (признаемся, мы и сами долго гуглили) не сравнится с современными технологиями, но при должном уходе поражает своей долговечностью. Шутка ли, резьбовые металлические соединения вместо привычных всем сайлентблоков

Внимательный читатель, наверняка приметил, что у каждого сегодняшнего автомобиля мы внимательно останавливаемся на типе подвески. И сложные, неординарные типы подвесок как раз и есть то, что объединяет такие непохожие автомобили.

Подвеска. Сколько боли в этом слове чувствует российский автомобилист! Только ленивый не кинет камень в огород дорожных служб, в очередной раз заезжая на сервис «посмотреть, что там опять стучит». Между тем все элементы подвески, будь то рычаги, подрамники, балки, пружины, полуоси, а также мосты и рамы, пневмоподушки или торсионы подвергаются самому большому воздействию дорожной соли, грязи, химии и влаги.

От всей этой гадости сайлентблоки теряют эластичность и рвутся, пыльники превращаются в дуршлаг, регулировочные болты прикипают и закисают, вызывая массу эпитетов у сотрудников сервисов, которым приходится их срезать при очередной регулировке сход-развала, и владельцев авто, которым в срочном порядке приходится искать «ну тот болт, который вон там». Про внешний вид и говорить нечего.

Обратимся к более современной модели – Ford Mondeo 2007 года выпуска. Кузов автомобиля может выглядеть прекрасно, если за ним правильно ухаживали.

Так порой выглядит подвеска после нескольких лет эксплуатации, на фото Mondeo 2007 года выпуска

Между тем, этих проблем можно избежать, всего навсего защитив конструкцию подвески от коррозии. Можно так… Рессоры «Волги» ГАЗ-21 помещали в специальные чехлы

Но лучше использовать специальный состав, который наиболее подходит для решения данной задачи. Речь идет о продукте Dinitrol 3125HS

Особенностями этого материала являются высокая проникающая способность и твердая износостойкая пленка после высыхания. Высокий сухой остаток и отсутствие каплепадения. Устойчивость к высоким и низким температурам. Этот состав предназначен для профилактической обработки уже пораженных коррозией участков кузова и элементов подвески, а также рам и мостов.

То есть по своим свойствам он очень похож на Dinitrol ML, но за счет более толстой, а соответственно износостойкой пленки может применяться на открытых поверхностях, обеспечивая отличную защиту от коррозии в течение долгого времени. Тест в камере соляного тумана 500 часов, что соответствует примерно пяти годам реальной эксплуатации.

Мы обрабатываем им подвеску, раму, мосты. За счет своих свойств пенетрации материал смачивает ржавчину, вытесняя из нее воду, заполняет собой сварные швы, резьбовые соединения и т.п. места, где может скапливаться влага и начинаться коррозия.

Это уже знакомый нам Ford Mondeo 2007 года выпуска до обработки

Тот же автомобиль после обработки

Вывод: гораздо проще и дешевле предотвращать проблемы, чем покупать новый мост, пневмоподушку или заменять те самые шкворни!

Как продлить жизнь рычагов подвески?

На тему автомобиля будущего можно фантазировать сколько угодно, и он, скорее всего, действительно будет не слишком похож на машины, которыми мы пользуемся сейчас.

Несомненно, однако, что колеса останутся движителем транспортных средств, идущих на смену нынешним автомобилям. Это значит, что, как бы существенно не изменилась конструкция, рычаги подвески будут тоже унаследованы транспортом будущего, как и колеса.

Как-то взглянули мы на архивы газеты «Автобизнес», что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам.

Именно рычаги подвески соединяют колеса с кузовом, поэтому без них никак. Благодаря прочности и жесткости рычаги противостоят продольным и боковым силам, воздействующим во время движения на колесо, удерживают его в нужном направлении и определяют заданную кинематику перемещения колес относительно кузова при проезде автомобилем дорожных неровностей. Чтобы обеспечить подвижность колеса, в местах крепления рычага к колесу и кузову предусмотрены шарниры — шаровые и резинометаллические (сайлент-блоки).

Сколько рычагу служить?

Это зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, упомянутые выше шарниры могут быть интегрированы в рычаг, а когда замена шаровых опор и сайлент-блоков отдельно от рычага не предусматривается, то предельный износ шарниров и регламентирует долговечность рычага. Во-вторых, «карьера» рычага может быть прервана сильным ударом, вызвавшим деформацию рычага. Винить в этом можно плохие дороги или собственную неосмотрительность при проезде рытвин, но поздним раскаянием делу не поможешь. Даже после незначительной деформации нарушаются углы установки колес, что впоследствии аукается неравномерным износом протектора покрышек. Кроме того, изменяется распределение нагрузок на детали подвески, и это может вызвать преждевременный выход из строя тех же шарниров или амортизаторов. Наконец, ухудшается ездовое поведение автомобиля — во время движения его может уводить в сторону.

Существует, однако, еще один фактор, определяющий срок службы рычага, и называется он «коррозия металла». Рычаги подвески страдают от коррозии точно так же, как и другие металлические детали автомобиля. Правда, автомобиль не ржавеет весь сразу, потому что разные его части во время эксплуатации находятся в неодинаковых условиях, но рычаги подвески наряду с днищем кузова и колесными арками являются самыми неблагополучными, так как более всего подвержены воздействию рассола. Иногда и, как правило, только в случае оригинальной детали рычаги могут быть защищены от коррозии поверхностным полимерным покрытием, однако чаще всего их просто окрашивают, что для наших условий эксплуатации трудно признать достаточной мерой.

С учетом того, что в белорусском климате коррозия способна разъедать сталь со скоростью до 0,04-0,05 мм в год, нетрудно подсчитать, что через 20 лет эксплуатации стенки рычагов из-за ржавления могут стать тоньше на 0,8-1 мм. Уменьшение толщины стенок ухудшает прочность рычага, и в запущенных случаях не потребуется даже помощь в виде сильного удара, чтобы рычаг деформировался.

Стальные рычаги бывают штампованными и коваными. Штампованные рычаги, как правило, представляют собой коробчатую конструкцию, сваренную из нескольких предварительно отштампованных элементов. Из-за наличия плохо проветриваемой внутренней полости, где может скапливаться влага, а также сварных швов и острых кромок, на которых коррозия укореняется в первую очередь, такие рычаги намного хуже противостоят ржавлению, чем кованые. Неплохо сопротивляются коррозии алюминиевые рычаги, но если алюминий по каким-то причинам окажется в контакте со стальной деталью, образуется гальваническая пара, и здесь тоже можно ждать беды.

Наш вердикт

Иногда поврежденные коррозией рычаги пробуют восстанавливать с помощью накладок и сварки. Отнимите от стоимости нового рычага сумму, которую возьмет за свою работу сварщик, и подумайте, стоит ли полученная экономия того риска, которому после подобного ремонта вы подвергаете себя и других участников движения. Рычаг подвески, развалившийся на ходу, — это серьезно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото из архива редакции
ABW.BY

NSGV. Вид снизу – 4. Защита от коррозии – ходовая часть

Всем заинтересовавшимся темой защиты «низа» от коррозии хочу напомнить лишний раз, что подлинную картину, позволяющую оценить серьезность проблем с коррозией на конкретном автомобиле, удается представить только после того, как все интересующие нас детали будут качественно помыты. Без этой водной процедуры ничего рассмотреть, как правило, просто не удается – слой грязи и пыли не позволяет оценить состояние поверхностей.

Не поленюсь повторить лишний раз, что мне удалось понять характер и степень остроты проблем с моей машиной только после того, как появился доступ к машине снизу – из смотровой ямы (в недавно купленном гараже). И чем раньше у каждого из читателей появится возможность взглянуть на свой автомобиль снизу, тем на более ранней стадии развития этих проблем можно будет заняться их решением.

В моем случае результаты обследования расположенных внизу деталей приведены ниже – предполагаю, что похожим образом коррозионные процессы могут проходить и на других автомобилях.

1. Кузов (днище). Оценка состояния: ОТЛИЧНО.
Днище, защищенное антикором, находится практически в идеальном состоянии: антикоррозионное покрытие цело по всей своей площади. ЛКП на участках, где антикор отсутствует, пребывает в целости и сохранности. Нашел пару мест на балках, где в прежние годы чем-то пробил антикор до металла: участки днища площадью около 1 кв. см каждое – на них также ни следа коррозии! Естественно, в процессе работ закрыл эти места эмалью «Hammerite».

2. Выхлопная система. Общая оценка состояния: НЕПЛОХО.
В предыдущей части все описано подробно. В наибольшей степени пострадала от коррозии выходная часть тракта, и даже не глушитель, а муфта его крепления к трубе. Надеюсь, что мне удалось остановить процесс коррозии в этом месте и продлить срок службы этого узла на несколько лет.

3. Ходовая часть. Оценка состояния: НЕ ТАК ПЛОХО.
Учитывая особенности московских зимних дорог (заливаемых антигололедными составами), можно сказать, что детали ходовой выдержали эту химическую атаку на твердую «четверку». На практике эта оценка означает, что имеются НАЧАЛЬНЫЕ очаги коррозии на подрамниках, рычагах и пр. – то есть, сейчас самое время очаги эти устранить и покрыть детали хорошей защитной эмалью. Именно к этим работам я и собираюсь перейти.

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ для ходовой «части» автомобиля следующие:

1. В наибольшей степени страдают от коррозии детали «вокруг колеса»: рычаги, тормозные механизмы, прилегающие поверхности подрамников и т.д. — надеюсь, всем понятно, почему.

2. Интересно, что пружины и амортизаторы (как передние, так и задние) выглядят очень достойно: производители этих деталей применили явно качественные защитные покрытия.

3. У подрамников коррозия начинается прежде всего на нижних поверхностях, а также в углах и пазухах – где скапливается грязь и надолго задерживается влага. Особое внимание при обработке этих деталей нужно также уделять областям сварки – эти участки подвержены быстрой коррозии.

4. В нашей машине мы имеем весьма большую металлоемкость деталей ходовой: спасибо японским инженерам – в эти узлы они заложили хороший запас прочности, то есть, много железа. С точки зрения «наших баранов» данный факт означает, что практически все детали: подрамники, рычаги, крепеж и пр. – сделаны из «толстого» железа, а это означает, что коррозионный износ этих деталей будет очень длительным.

ЧТО ПОДСМОТРЕЛ У ВОЕННЫХ

По роду своей работы мне доводится оказываться рядом с аппаратурой, размещенной на военных Камазах. Так вот, проходя как-то мимо этих монстров и переваривая в голове описываемые здесь проблемы днища, я взглянул на эти Камазы уже заинтересованным взглядом: а как военные автомобилестроители защищают от коррозии раму и ходовую своих творений? Фотографировать подобные достопримечательности в нашей организации не принято, поэтому попробую изложить суть увиденного на примере фоток из интернета.

Но прежде: визуальный осмотр армейских грузовиков позволил выделить вот такие наблюдения:
— Все детали рамы и ходовой части – рессоры, рычаги и пр. – покрашены защитной краской, исключения не замечены.
— Все элементы крепежа в этих узлах – болты/шайбы/гайки – также покрашены целиком, той же краской.
— Использована краска без глянца, матовая, цвет: черный или «хаки» — покрытие ровное, без дефектов, даже без царапин.

Тема: Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Покрылась ржавчиной ходовая новой машины. Что делать?

Итак. Есть один товарищ. Купил в конце декабря 14го он Кайрон производства 14го же года. В Автомире.

На данный момент, если поглядеть на машину снизу, имеем следующий ужас:

Что делать? Можно ли сдать машину взад? Если да, то какие документы нужны и какова последовательность действий?

PS вообще, у меня возникает подозрение, что ходовую замочили в морской воде. Что-то я не припомню такого расцветания ржи на Йонгах. Или теперь так красят? Что скажет Андрей Охотник — каковы они машины 14го года с точки зрения склонности к коррозии?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

А вот еще фотка моста. Жесть, как она есть.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Домашняя страница
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

ДОбрый день, уважаемые ссаенговоды.

Позвольте добавить деталей к данному сообщению, про которые не упомянул уважаемый топик-стартер.

Машина была куплена в декабре 2014 года. На ткущий момент пробег 1600км (тысяча шестьсот). Из них 700км по трассе, остальные по Москве.

Машина хранится в простом московском дворе

В момент покупки был совершен прополз по полу дилерского центра с осмотром и ощупыванием всех деталей и обнюхиванием рамы.
Рама, кстати, такое впечатление что некрашена, а просто покрыта какой-то мастикой
Также нет уверенности что вообще есть заводской антикор на самом кузове.

Непонятно следующее:
1) активная ржа на заднем мосту, причем сверху. Эта ржа говорил либо о ничтожном качестве изначальной окраски, либо о окраске поверх ржавчины.
2) многочисленные "рыжие" разводы поверх "мастики" на раме. Опыт подсказывает, что это признак активного ржавения под покрытием = покраска по ржавчине
3) Сильная ржавчина на рычагах в районе сайлентблоков, и также в других местах, на болтах (БОЛТЫ! Они что неоцинкованные и некрашенные. ) и, соответственно, предположительно на резьбовых соединениях. По моему опыту, при такой поверхностйно ржавчине болты уже проблематично открутить через год-другой.
4) мощная ржавчина на кардане. При такой скорости ржавления, уже через несколько лет возможен его дисбаланс.
5) абсолютно незщащищенная сварка там где прутки! Это через 2-3 года ее разрушение и развал сварочного соединения!

Машина НЕ была в грязи, не ползала по брюху, максимум возможна поездка по снежной или дождевой дороге с обычными лужами.
Т.е. вся эта ржа началась не от результата ржавления поврежденных поверхностей, а просто. водичка попала.

По поводу ссылок на тормозные диски — уважаемый, давайте вам кузов наждачкой натрем, чтобы условия работы тормозных дисков повторить? А когда ржа появится — еще раз натрем. Именно так работают тормозные диски, если Вы не знали.

В довершение вкладываю фотографии, сделанные на Кайроне 2леьтнего возраста 28к пробег, можно сказать с соседнего двора.
У него приличнее выглядит глушитель (редкие точки ржавчины) и даже выхлопная труба приличчнее
865cbde7d738efa4e3140c4de8751ca1eab2c85d612e6a68efa660e0aa0f038e.jpg7231dbc0dd0f7d5b13b5ee3bc62939dd148a2028ce09e4b5181f604c03306902.jpgb783921eb1add96e00d0e4fd7e65ed99cab8c491ec162d5400fa0852dbc9214e.jpg

Я уверен, что такое состояние фактически новой машины — ненормально.
Более того, если бы я покупал машину б/у двулетнего возраста с пробегом тысяч 15-20, эти желтые разводы на раме и активная ржа подвески натолкнули бы меня на мысль искать другой экземпляр, и даже не спрашивать про скидки.

Можно заметить, что такая лайба как фордфокус пятилетний с пробегом 60тыр выглядит снизу свежее и чище чем это "новье"
Также есть возможность сравнить с Mitsubishi Delica 1996 года1f29e7e296b61a6dc58738df6584af8a91a9d55a36062f66a6169c85dd023417.jpg1f675a7f6f1fb52e269623e7f115765f52531b8a5f98b268ae386b06a826ed67.jpg
И кардан, и мост — родные, с пробегом более 260к, из них по России более 200к

Форумы на www.gaz21.ru: Чем покрасить подвеску? — Форумы на www.gaz21.ru

• (2 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Чем покрасить подвеску? Оценка:

#1 ОХОТНИК

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 289
• Регистрация: 08 Июль 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1968/2002г.+ГАЗ-21Р 1969/2006,ГАЗ-21УС 1965/2007 + УАЗ Патриот
• Телефон: +7 921 7447664
• Возраст: 32
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Растерзав подвеску,решил ее чуть почистить.
Чуть чуть не получилось,отдраил до блеска.
Такую красотищу жалко ставить незащищенной.

Я хотел покрыть все свинцовым суриком,как грунтом,а сверху пыльнуть черной краской.
Подскажите,может кто занимался тем-же.
Какя прочная краска подойдет,дабы подольше не слезала?

С уважением.

Сергей.

#2 Jeans

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 367
• Регистрация: 17 Январь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: г. Калининград
• Настоящее имя: Женя
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#3 ОХОТНИК

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 289
• Регистрация: 08 Июль 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1968/2002г.+ГАЗ-21Р 1969/2006,ГАЗ-21УС 1965/2007 + УАЗ Патриот
• Телефон: +7 921 7447664
• Возраст: 32
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#4 Stio

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 193
• Регистрация: 29 Ноябрь 05
• Поблагодарили: 0
• Город: Россия, Брянск
• Автомобиль: ГАЗ-21Г 1957 г.
• Отношение к аутентичности: Другое

Вначале лучше чем-нибудь фосфатирующим для антикорозионной защиты и химической адгезии (преобразователь ржавчины, грунт праймер фосфотирующий), затем чем-нибудь пластичным для механической защиты (антигравий или любая краска с добавлением пластификатора). В случае приминения грунта, в него тоже нужно добавить пластификатор. Вопрос по производителям лучше всего выяснить у продавца.

Олифа- хрень, очень долго полимеризуется. Если применять сурик, то лучше на основе другого связующего.

Сообщение отредактировал Stio: 28 Май 2006 — 09:15

#5 Saab

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 304
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Автомобиль: ГАЗ-21И
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Покрась черной краской и потом как собереш помаж мовилем и сто лет простоит.

Тем более элементы подвески особо не ржавеют, валялся у деда гнутый поворотный кулак в сборе сбоку сарая на земле наверно лет 20 точно, так он только ржавчиной покрылся а металл не пострадал.

#6 Человек-в-Тапке

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 348
• Регистрация: 06 Октябрь 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЮЗАО
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
• Телефон: +7 906 7618143
• Возраст: 27
• Отношение к аутентичности: Другое

#7 Мифодий

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 244
• Регистрация: 20 Март 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Купчино
• Настоящее имя: Михаил
• Автомобиль: ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
• Возраст: 28
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#8 Jeans

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 367
• Регистрация: 17 Январь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: г. Калининград
• Настоящее имя: Женя
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#9 NoComments

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 018
• Регистрация: 17 Июль 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#10 Гость_2315_*

• Группа: Гости

Очищенные до металла детали лучше всего покрывать полимерной краской. и прочто, и быстро, и относительно дешево. Единственное, нужно закрыть бумажками все резьбы и отверстия для шкворней и т.д. короче все места, где краска быть не должна. дело в том, что покраска идет в электростатическом поле и порошок проникает всюду, в отличие от традиционного метода напыления

Результат — на картинках по ссылкам

#11 Мифодий

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 244
• Регистрация: 20 Март 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Купчино
• Настоящее имя: Михаил
• Автомобиль: ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
• Возраст: 28
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Jeans (29.5.2006, 1:42) писал:

#12 Agamixis

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 708
• Регистрация: 20 Декабрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЮАО
• Настоящее имя: Леонид
• Автомобиль: ГАЗ-21УС 1965 г.в.
• Телефон: гнусмас
• Возраст: 39
• Отношение к аутентичности: Другое

Результат — на картинках по ссылкам

#13 quattro

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 330
• Регистрация: 11 Апрель 05
• Поблагодарили: 0
• Город: Рига
• Автомобиль: ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Сообщение отредактировал quattro: 29 Май 2006 — 14:09

#14 Костик

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 806
• Регистрация: 15 Август 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Константин Эдуардович
• Автомобиль: нету
• Возраст: 36
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#15 Человек-в-Тапке

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 348
• Регистрация: 06 Октябрь 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЮЗАО
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
• Телефон: +7 906 7618143
• Возраст: 27
• Отношение к аутентичности: Другое

#16 Костелло (IRQ-0)

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 394
• Регистрация: 09 Март 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва, Отрадное
• Настоящее имя: Константин
• Автомобиль: ГАЗ 2410 91 г.в.
• Телефон: +7 926 609-10-10
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#17 NoComments

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 018
• Регистрация: 17 Июль 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#18 ОХОТНИК

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 289
• Регистрация: 08 Июль 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1968/2002г.+ГАЗ-21Р 1969/2006,ГАЗ-21УС 1965/2007 + УАЗ Патриот
• Телефон: +7 921 7447664
• Возраст: 32
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

[quote name='2315' date='29.5.2006, 2:15' post='65717']
Очищенные до металла детали лучше всего покрывать полимерной краской. и прочто, и быстро, и относительно дешево. Единственное, нужно закрыть бумажками все резьбы и отверстия для шкворней и т.д. короче все места, где краска быть не должна. дело в том, что покраска идет в электростатическом поле и порошок проникает всюду, в отличие от традиционного метода напыления

Все это здорово!
Работа гигантская,снимаю шляпу!
Но самому в гаражных условиях не реально.(пока),да и сроки поджимают.
Все равно свою машинку буду года через два разбирать по гаечкам,вот тогда и займусь посерьезней оцинковкой гаечек и порошковой покраской подвески.
Сейчас речь идет о защите уже отчищенного на эти два,три года летней эксплуатации.
Думаю просто загрунтовать,простым БОДИ,покрасить чем-то(может ХАММЕРИТ на грунт схватится покрепче?),ну и ,сфотографировав для самоудовлетворения,обильно замазать мовилем.

#19 Agamixis

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 708
• Регистрация: 20 Декабрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва, ЮАО
• Настоящее имя: Леонид
• Автомобиль: ГАЗ-21УС 1965 г.в.
• Телефон: гнусмас
• Возраст: 39
• Отношение к аутентичности: Другое

#20 Stio

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 193
• Регистрация: 29 Ноябрь 05
• Поблагодарили: 0
• Город: Россия, Брянск
• Автомобиль: ГАЗ-21Г 1957 г.
• Отношение к аутентичности: Другое

• (2 Страниц)
• 
• 1

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Чем при ремонте автомобиля покрасить ржавые места балки и рычаги подвески?

Чем лучше всего при ремонте автомобиля покрасить ржавые места балки и рычаги подвески?

Красят обычно краской из баллончика, черного цвета, матовой или глянцевой краской, предварительно очистив поверхность детали от ржавчины. Если уж хотите красить — делайте все по технологии: разборка, пескоструйка, нанесение эпоксидного грунта и окраска краской. Если не покрасите — сгниет все очень быстро, особенно штампованные детали. Литые детали очень долго нужно гноить под ржавчиной, но и их красят, хотя бы из эстетических соображений.