Как сбить шрус с привода

Замена ШРУСа: нюансы работы

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей. Он передает крутящий момент от двигателя и трансмиссии на колесо, позволяя ему поворачиваться. Рассмотрим, как правильно установить новый агрегат и почему возникают поломки.

Устройство ШРУСа и причины неисправности

ШРУС состоит из корпуса, сепаратора, внутренней обоймы и шариков.

Изделие изготовлено с высокой точностью, и любое отклонение от геометрических размеров приводит к выводу из строя.

Чаще всего встречаются питтинги — полости в металле, возникающие из-за коррозии. Другая причина — потеря герметичности на пыльнике, из-за чего вода попадает внутрь и лишает смазку защитных свойств.

О неисправности ШРУСа свидетельствуют щелчки или треск при движении. Внешний осмотр в данном случае неэффективен, но стоит обратить внимание на косвенные признаки. Например, выдавливание смазки из-под пыльника. При этом она будет разбрызгиваться на остальные части подвески.

Что нужно для замены ШРУСа

В комплект для замены, кроме самого ШРУСа, входят пыльник, конусные кольца (если предусмотрены конструкцией), смазка. Обратите внимание: пыльники изготавливаются из разных материалов — пластика или резины. Соответственно, используются разные хомуты. Если резиновый пыльник можно обжать ленточным или универсальным, то для пластикового потребуется усиленный хомут, а также специальный инструмент.

Для фиксации ШРУСа на конце шлицевой части вала предусмотрено стопорное кольцо. Чтобы снять агрегат, его сопротивление нужно преодолеть. Потребуется приложить усилие с обратной стороны и бить по внутренней части обоймы. Если ШРУС под замену, можно бить по корпусу.

Для этого используем специальный инструмент — фиксатор, который приставляется к ШРУСу и фиксируется болтом или гайкой в зависимости от конструкции. Съемник нужно закрепить на валу и обжать. После приступаем к демонтажу: закручиваем центральный болт (или гайку), “страгиваем” ШРУС с привода.

Демонтаж ШРУСа и установка нового

Сначала снимаем хомуты со старых пыльников. Пыльник сдвигаем вглубь привода, чтобы он не мешал. Устанавливаем фиксатор и с его помощью стягиваем ШРУС с привода.

Перед обратной сборкой важно обратить внимание на состояние шлицевой части и стопорного кольца. Если есть повреждения, следует произвести замену. Обычно стопорное кольцо идет в комплекте с пыльником или ШРУСом.

Особое внимание уделяем поверхности вала, по которой обжимается пыльник. Если она блестит, значит, стерлось специальное заводское покрытие. Технология VAG предусматривает использование уплотняющей смазки. Герметик потребуется при установке пластикового пыльника. Ранее мы уже рассказывали, как производить его замену.

Приступаем к монтажу нового ШРУСа. Последовательно надеваем на вал и проталкиваем внутрь малый хомут и пыльник. Если пыльник резиновый, используем неострую отвертку для преодоления препятствий на его пути. Заполняем смазкой новый ШРУС.

Предварительно вкручиваем центральный болт. Фиксируем агрегат в тисках и забиваем его смазкой через центр так, чтобы она начала выдавливаться по краям. Важно: смазка не должна попадать на наружную часть корпуса, которая контактирует с пыльником.

Надеваем на привод кольца: пружинящее — конусом внутрь, пластиковое — конусом наружу. Далее устанавливаем новый ШРУС и убеждаемся, что произошло соединение со шлицами. Надеваем на него пыльник, проверяем, что под пятном контакта нет смазки.

Новые хомуты стягиваем специальными щипцами для надежной фиксации и герметичности. Собираем подвеску в обратной последовательности. Важно: от того, каким болтом или гайкой фиксируется ШРУС, зависит момент затяжки.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Как сбить шрус с привода

Скажите, кому-нибудь удавалось реально сбить ШРУС с приводного вала?
Я пробовал на карине и королле лохматых годов. В итоге приходилось срезать гранату болгаркой
И еще попутный вопрос. Какую всё-таки смазку забивать во внутренний ШРУС?

_________________
была Ardeo 4wd type S

У меня получилось. Правда запасся я болгаркой, и на всякий случай решил стукануть молоточком. После 3-го удара ШРУС соскочил. Бил резко, расчитывая не на силу удара, а на скорость, так сказать. Ммолоток был обычным. От чего он спрыгнул — не знаю. Может от износа, а может повезло просто.
По смазке ты прав, пошибники разные, поэтому и смазка разная. Загугли эту тему и почитай чё народ пишет. Например: «дисульфид молибдена добавляют в обычную смазку ШРУС-4 и её нельзя применять в шрусах типа Трипод.

В шрусах типа трипод нужно применять смазки типа полимочевинные»

_________________
Случайности не случайны.

Загугли эту тему и почитай чё народ пишет. Например: «дисульфид молибдена добавляют в обычную смазку ШРУС-4 и её нельзя применять в шрусах типа Трипод.

В шрусах типа трипод нужно применять смазки типа полимочевинные»

Дак в том-то и дело, что всё расплывчато написано. «полимочевинная», а что за смазка хрен его знает.

Я менял гранаты, было две попытки сбить ШРУС с вала. обе провалились. раскололась обойма . (бил и молотком и киянкой и чурку подставлял и трубу. всё бесполезно) хотя на СТО видел как это без всяких проблем делал мастер. Так что если рука не намётана, то можешь расколоть.

Описание:
Castrol MS/3 Grease — универсальная пластичная смазка с антифрикционными свойствами. За счет использования очень эффективной антиокислительной присадки обес-печена высокая стойкость к окислению. Присадка MoS2 придает этому материалу хоро-шие антифрикционные свойства. Кроме того, Castrol MS/3 Grease содержит присадки, улучшающие липучесть, антикоррозионные свойства. Обладает чрезвычайно устойчивой консистенцией и термостойкостью.
Применение:
Castrol MS/3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавли-ваться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлени-ях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS/3 Grease
применяется для смазывания шарниров (в том числе равных угловых скоростей ШРУС), карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, некоторых подшипников ступиц, подшипников скольжения и прочих узлов в промышлен-ности и в автомобилестроении.

Вот это самая лучшая смазка на мой взгляд.

В Мерседес-Центре Красноярска её закладывали во внутренний и наружный шрус на Мерседесе отцовском.

_________________
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 — 0036196, № двиг.: 0758277 — 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня. Республика Хакасия, г.Саяногорск

Это тойота была? Я тоже видел как они слетают с легкостью, причем не только наружные, но и внутренний из коробки выскакивал легким движением руки. Но это была Хонда Аккорд.

По поводу смазки еще больше путаницы теперь. Везде пишут, что твёрдые присадки (MoS2 в данном случае, она кстати и дает черный цвет) применяются в смазках, предназначенных для смазывания трущихся поверхностей. То есть, допустим подшипников трения, коим в данном случае является наружный ШРУС.
В то время как для подшипников качения, таким как трипод, применяются смазки без твердых присадок.
А здесь же написано, что и там и сям можно.

_________________
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 — 0036196, № двиг.: 0758277 — 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня. Республика Хакасия, г.Саяногорск

Как выбить невыбиваемое

Вот тут много вопросов бывает про то как выбить шрус из ступицы и т.д. и т.п. Такая проблема очень актуальна на Маздах БТ-50. Передний внешний шрус из ступицы выбить не получалось даже кувалдой в 4 руки без передыху 2 часа! ОД похихикал и пригласил привезти немало денег! Итог: Перфоратор строительный средней паршивости с режимом отбойника, обломленный/подточенный бур 10мм и 10 минут. ВСЕ.

#2 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

Интересная мысль. У меня тут есть на примете требующее ремонта промышленное оборудование, на котором можно её проверить.

#3 Дмитрий-Хлам

• />
• Commercial
• 11 748 сообщений

• Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
• . щас . ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.

Вот тут много вопросов бывает про то как выбить шрус из ступицы и т.д. и т.п. Такая проблема очень актуальна на Маздах БТ-50. Передний внешний шрус из ступицы выбить не получалось даже кувалдой в 4 руки без передыху 2 часа! ОД похихикал и пригласил привезти немало денег! Итог: Перфоратор строительный средней паршивости с режимом отбойника, обломленный/подточенный бур 10мм и 10 минут. ВСЕ.

наврятли у нас такой вопрос у кого нить возникнет.

т.к. шрус ни входит в ступицу . а поворотном кулаке он болтается как х.з. что.

#4 RusMarshal

• />
• Members
• 9 682 сообщений

• Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
• Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

наврятли у нас такой вопрос у кого нить возникнет.
т.к. шрус ни входит в ступицу . а поворотном кулаке он болтается как х.з. что.

#5 AnM

• />
• Moderators
• 10 449 сообщений

• Новосибирск
• Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Да . идея замечательная . обязательно возьму на заметку.

Но что в мазде так держит ШРУС? неужели просто там такая тугая посадка?!

#6 peredela

• />
• Members
• 68 сообщений

• новосибирск
• isuzu mu UCS55DWM-JTD 4 JB1T 05.93.АКПП

ну тут лишь бы удар был нормальный, или виброудар. встречал человека, который с помощью перфоратора всякие закисшие соединения на ходовке разбирал, типа сошки рулевого, шаровые, рулевые. быстро получается и не портится узел. только не везде подобраться можно.

#7 BorBoss

• />
• Members
• 12 950 сообщений

• Москва
• Toyota Pronard, Ford Fiesta

#8 Ев-ге-ний

• />
• Members
• 219 сообщений

• Караганда
• isuzu troper 1988г

Приветствую! Перфоратор — да ноухау молодец! А по поводу шрусов , разбираться должен под определённым углом и собираться так-же и шарик один должен быть больше, чем остальные ( на уазовских или мостовых) или сердечник шариков поворачиваться и выниматься.А кувалда и кепка , плюс четыре руки это сила! .

#9 Falcon1980

• />
• Members
• 442 сообщений

• Москва
• Opel Frontera А '96 2,2

В Мазде тугая посадка шлицевого соединения в ступице. А разборка самого шруса с помошью кувалды — не мой метод))).

Ну про выбивание шруса в ОФА подобных это я погорячился, думал, то про Мазду когда писал. )))

#10 Zyama

• />
• Members
• 1 420 сообщений

• Омутнинск
• Mitsubishi Pajero V6/ТАЗ-2112_Пуля

#11 baltik

• />
• Members
• 78 сообщений

• Калининград
• Исузу Трупер 2.6 91г

перфом снимал сошку с рулевого редуктора

#12 Vova-L

• />
• Members
• 928 сообщений

• Нижний Новгород
• Opel Frontera 2.4i 93г

#13 Дм.Сутягин

• />
• Members
• 4 853 сообщений

• Обнинск
• Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

А я перфоратором уже давно гайки закушеные на болгарках откручиваю.

А это как? Поясни!

#14 AnM

• />
• Moderators
• 10 449 сообщений

• Новосибирск
• Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Наверное вкл режим «удар с поворотом» . но при этом ведь не обязательно, чтобы патрон крутился . достаточно, чтобы пытался это сделать.

Осталось только в перфоратор закрепить удлинитель для головок.

«Я так думаю . » (с)

#15 Falcon1980

• />
• Members
• 442 сообщений

• Москва
• Opel Frontera А '96 2,2

Да не, Перфоратором так-же откручиваю как зубилом. Если гайку на болгарке закусило — зубило в отверстие гайки (если гайка с отверстиями) и молотком в сторону отворачивания. Вместо зубила и молотка — перфоратор.

#16 OFA

• />
• Members
• 42 275 сообщений

• г. Акколь, Акмолинская обл. Казахстан
• Лада Веста SE, 1.6 МКПП

В Мазде тугая посадка шлицевого соединения в ступице. А разборка самого шруса с помошью кувалды — не мой метод))).

Ну про выбивание шруса в ОФА подобных это я погорячился, думал, то про Мазду когда писал. )))

#17 Falcon1980

• />
• Members
• 442 сообщений

• Москва
• Opel Frontera А '96 2,2

Да, в плане разборки/регулировки фрося очень простой авто. Ну разьве что задняя полуось может заставить попотеть.

#18 Vova-L

• />
• Members
• 928 сообщений

• Нижний Новгород
• Opel Frontera 2.4i 93г

Да не, Перфоратором так-же откручиваю как зубилом. Если гайку на болгарке закусило — зубило в отверстие гайки (если гайка с отверстиями) и молотком в сторону отворачивания. Вместо зубила и молотка — перфоратор.

#19 yraz

• />
• Members
• 1 229 сообщений

• Ростов-на-Дону
• Опель Фронтера А Спорт 1995

А я перфоратором уже давно гайки закушеные на болгарках откручиваю.

Кстати, гайки закусывает тогда, когда они изначально не сильно закручены. При зажиме диска она доворачивается и клинит, а если хорошо первоначально закрутить, то нифига. Это из многолетнего практического опыта работы на стройке

#20 Vova-L

• />
• Members
• 928 сообщений

• Нижний Новгород
• Opel Frontera 2.4i 93г

Кстати, гайки закусывает тогда, когда они изначально не сильно закручены. При зажиме диска она доворачивается и клинит, а если хорошо первоначально закрутить, то нифига. Это из многолетнего практического опыта работы на стройке