Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой
Перейти к содержимому

Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой

  • автор:

Подготовка к покраске новых кузовных деталей. Гл.6

Пока вы, дорогие мои друзья, шлифуете шпаклевку, мне в башку заглянула мысля . Я ее подумал, порылся в архивах и, надеясь, что кому то это может быть интересно, хочу поговорить о покраске новых кузовных деталей.

В целофьяновой упаковочке

Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.

Крыло МВ 123

На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.

И дырки (отверстия) для крепежа совпали все

Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.

Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол

и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.

Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.

Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.

Затем перегрунтовать эпоксидником

С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью " Но сандинг" — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…

Мотористка в детстве А вы думали откуда у нее такое погоняло?

Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой

Grenkin » 07.02.13 22:44

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

REX » 07.02.13 23:07

где нашол тайваньские новые крылья? я несколько месяцев искал — ненашол.

а залить чтоб не гремели мона битумной мастикой. антикор и звук глухой получаеться. я се так делал.

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

stress » 07.02.13 23:12

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

Grenkin » 08.02.13 00:06

Нашел с трудом. И мне так показалось, что я забрал два последних тайваньских крыла в мире. Правое в украинском экзисте, левое в другой конторке тут по месту, хотя они откуда-то привозили. Кажется из Мариуполя. В экзисте теперь по крыльям пусто, в той конторке тоже. А так искал повсюду. И у нас, и в Питер звонил. И в Москву. И в Беларусь. В каталоге вроде есть, а начинаешь узнавать — глухо. На следующей неделе становлюсь на ремонт. Лонжероны сзади поварить и спереди морду поровнять и выкрасить заново, чтоб была не морда, а мордочка Подкапотная панель подустала. Решил ее поменять вместе с крыльями. Они тоже слегка покоцанные, хоть и не ржавые.

Когда машину сварщики осматривали в цех зашел ген. директор СТО. СТО там большое, директор — важный. Увидел и говорит сварщикам: "Ого какой раритет к нам заехал! Эту машину нужно хорошо сделать. Это не какой-то ширпотреб. Это — вещь!" Ему ничего не стоило, а мне приятно!

Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. �� Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и "мовили" с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно �� Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое "пушасло" с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике �� Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, НГ-204у, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? �� Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой

Grenkin » 07.02.13 22:44

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

REX » 07.02.13 23:07

где нашол тайваньские новые крылья? я несколько месяцев искал — ненашол.

а залить чтоб не гремели мона битумной мастикой. антикор и звук глухой получаеться. я се так делал.

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

stress » 07.02.13 23:12

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

Grenkin » 08.02.13 00:06

Нашел с трудом. И мне так показалось, что я забрал два последних тайваньских крыла в мире. Правое в украинском экзисте, левое в другой конторке тут по месту, хотя они откуда-то привозили. Кажется из Мариуполя. В экзисте теперь по крыльям пусто, в той конторке тоже. А так искал повсюду. И у нас, и в Питер звонил. И в Москву. И в Беларусь. В каталоге вроде есть, а начинаешь узнавать — глухо. На следующей неделе становлюсь на ремонт. Лонжероны сзади поварить и спереди морду поровнять и выкрасить заново, чтоб была не морда, а мордочка Подкапотная панель подустала. Решил ее поменять вместе с крыльями. Они тоже слегка покоцанные, хоть и не ржавые.

Когда машину сварщики осматривали в цех зашел ген. директор СТО. СТО там большое, директор — важный. Увидел и говорит сварщикам: "Ого какой раритет к нам заехал! Эту машину нужно хорошо сделать. Это не какой-то ширпотреб. Это — вещь!" Ему ничего не стоило, а мне приятно!

Антикор передних крыльев + передних арок

Поскольку локеры защищают жизнь арок и крыльев только относительно.
Передние колеса сильнее атакуют арочное пространство чем задние!
И задние крылья у меня уже шумоизолированны вместе с багажником, а передние крылья пусты… соответсвенно, захотел позаботитьтся о долгой жизни передних крыльев и арок и виброизолировать их мастикой!

1.Купил мастики банку(2л)Взял отработки(2л)Старую кисть и Ведро воды с тряпкой
2.Первым делом следует открутить решетку радиатора и снять её
3.Затем саморезы крепящие бампер к локеру и снять его
4.Теперь снимаем крылья:
1)1 болт между торпедо и капотом сбоку кузова, под ободком двери
2)1 болт крептися в порог за пердним колесом
3)3 самореза крепят брызговички через локер к крылу(имеют особую резьбу похожую на круглешок с палочками по бокам)
4)3 болта сверху крыла, под капотом
5)2 болта под фарой
5. Локеры отдельно крепятся на 4х болтах в арочном пространстве
6. Выковыриваем отверткой из низа арок грязищу
7. Вымываем пыль из крыльев тряпкой с водой
8. Протираем локеры сверху
9. Берем растворитель с тряпкой и по следам всего протертого водой ОБЕЗЖЫРЫВАЕМЪ!
10. Одеваем перчатки, открываем банку мастики, берем кисть и мажем локеры(т.к. они высыхают мгновенно)
11. Далее мажем серединки крыльев тоже мастикой(создаем тем самым виброизоляцию крыла)
12. Берем отработку и мажем той же кистью арочное пространство кузова, пороги… морду авто…
13. Добавляем отработку в мастику мешаем (50/50) и домазываем этой смесью все края крыльев
14. Моем руки растворителем радуясь защищенному виду морды авто и в то же время, настраиваемся на нервный срыв, думая о том, как будет ужасно собирать всю эту жирную+черную байду обратно на исходные позиции! х_О
15. Собираем все жестоко и громко матерясь…
16. Натягиваем громким матом бампер на исходную(Не забудьте правильно заправить резинки уплотнения локеров к крыльям, иначе мата будет точно не меньше, чем у меня! "темнеет, все в жирных руках скользит, ногти трещат, не получается резинку поправить!ну нафиг. обратно крыло снимаю… при этом комары в спину сосут через футболку!рождается мат…затем младший брат мата…" )
17. Оттираем все чумазики растворителем…
все, готово…(((( Хотелось бы кричать, что это победа…но это ужасная работа портит настроение… радости сам процесс, в совокупности с разборкой+сборкой, точно не принесет… но на душе станет теплее!)) Как пройденный этап (приятно вспомнить то полезное дело, что так материл в процессе)
Без ужаса не вспомнишь… зато крылья и локеры отлично фильтруют вибрации, арки промазаны отработкой(масло штука гениальная, оно всосется до метала и расплывется по пространству охватив большую площадь вокруг себя, облепится пылью и будет жить долго и счастливо!)

Чем обработать новое крыло изнутри перед установкой

Пока вы, дорогие мои друзья, шлифуете шпаклевку, мне в башку заглянула мысля . Я ее подумал, порылся в архивах и, надеясь, что кому то это может быть интересно, хочу поговорить о покраске новых кузовных деталей.

В целофьяновой упаковочке

Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.

Крыло МВ 123

На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.

И дырки (отверстия) для крепежа совпали все

Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.

Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол

и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.

Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.

Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.

Затем перегрунтовать эпоксидником

С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью " Но сандинг" — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…

Мотористка в детстве А вы думали откуда у нее такое погоняло?

Чем обработать новое крыло изнутри перед установкой

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

Купил новое оригинальное крыло, красить сам не буду, но, не сильно доверяя сервису, внутреннюю часть крыла хочу обработать как надо сам.
Подскажите знающие одноклубники, правильно я вижу всю эту процедуру?

1) ободрать с внутренней поверхности шкуркой P80-P120 транспортировочный грунт, лучше полностью до металла (некоторые пишут что можно просто заматировать этот грунт)

2) обезжирить обезжиривателем (не растворителем и не бензином)

3) прогрунтовать SPIES HECKER 4085

4) после высыхания грунта антигравием обработать, лучше антигравием 3M

5) скрытые полости пробрызгать мовилем Tectyl ML

Затем отдать крыло на установку/покраску

Как быть с транспотрировочным грунтом в скрытых полостях? Нужно ли "матировать" высохший грунт и обезжиривать его перед нанесением антигравия? Толстый ли должен быть слой антигравия, может быть два слоя нанести?

Пол: муж
Toyota Avensis 1.8 MT

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )

PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта

Пол: муж
Toyota Avensis 1.8 MT

в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )

PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

Спасибо всем ответившим, все здесь считают что достаточно просто антикора на транспортировочный грунт?

Просто и продавец сказал сдирать, и когда я спросил у Яндекса, надо ли сдирать транспортировочный грунт, почти 100% ответов — сдирать надо, а если он очень крепко держится и не оттирается растворителем — то матировать его, иначе держаться на нем ничего не будет и все отлетит. Но лучше содрать до металла.

Или у мицубиси такой клевый грунт транспортировочный, что его не сдирают?

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

нашел вот такое сообщение, не знаю как быть с копирайтами, просто скопирую целиком

Для окраски новых деталей, необходимо действительно понимать, какой используется «грунт» в качестве защитного покрытия. На неоригинальных деталях, в качестве изолятора от внешней среды наносят транспортировочное покрытие. Зачастую транспортное покрытие используется и на тайваньских деталях. Такое покрытие необходимо удалять, так как отсутствие противокоррозионной защиты приведет к коррозии самого металла, а также к плохому сцеплению покрытия с наполнителем.
Для качественной окраски данной детали можно применить вот такую схему работы.

Окраска новой детали (на деталь нанесено транспортное покрытие)
1.Очистка детали средством для удаления силикона Permanent 7010.
2.Удаление транспортного покрытия при помощи орбитальной шлифовальной машинки на внешнем участке крыла, затем эксцентриковой машинкой 5мм. Внутренняя область крыла, а также канты и труднодоступные места шлифуются красным скотч брайтом или файном.
3.Обдувка поверхности. Очистка детали средством для удаления силикона Permanent 7010.
4.Обдув детали при помощи обдувочного пистолета.
5.Удаление пыли пылесборной салфеткой.
6.Нанесение на внешнюю область крыла первичного противокоррозионного грунта Priomat 4085 (2:1) с 3364 (разбавитель). 2 слоя. На внутреннюю область 1 слой.
7.Выдержка 15 минут.
8.Нанесение наполнителя Permacron MS 5030 или 8590 мокрый по мокрому. На внешнюю область 2 слоя на внутрянку 1 слой.
9.Выдержка 15 — 20 минут (не более 8 часов) для обычных красок и не раньше, чем через 30 мин Permahyd 280/285.
10.Нанесение краски Permacron 293/295 серий или Permahyd 280/285 затем 2K прозрачного лака. Или нанесение краски Permacron MS 257 серии. На внутреннюю область нанесение в 1, 5 слоя.

Несомненно у вас будет больше затрат по материалам при окраске двух сторон, но степень защиты у детали повысится в несколько раз. Эта технологическая карта является стандартным решением при окраске новых деталей, которая дает возможность получить качественное лакокрасочное покрытие при использовании профессиональных материалов Spies Hecker. Ненужно забывать про то, что каждый материал имеет свою функцию, это касается и противокоррозионных грунтов и наполнителей, поэтому используя профессиональный материал следует соблюдать технологические рекомендации. Необходимо учитывать, что транспортное покрытие не относится к противокоррозионным грунтам и не дает нужной защиты металла, поэтому требуется удаление с поверхности.
Инструктор-технолог Учебного центра «Интерколор»
Лошаков Святослав.

Тема: Покраска авто

Покраска авто

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Touareg Регистрация 09.12.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 61 Сообщений 2,756

Спасибо:
Получено: 37
Отправлено: 14
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Touareg Регистрация 05.09.2009 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 36 Сообщений 2,137

Спасибо:
Получено: 31
Отправлено: 25
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Golf Регистрация 31.03.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 47 Сообщений 688

Спасибо:
Получено: 19
Отправлено: 18
  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Touareg Регистрация 05.09.2009 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 36 Сообщений 2,137

Спасибо:
Получено: 31
Отправлено: 25

Сообщение от VW359

Спасибо огромное, нужно знать , так сказать, чтобы не получилось как всегда))

— Добавлено чуть позже —

позвонил тут в один автосервис, говорят, что из нутри покрывают антигравием. и транспортировочный грунт снимается растворителем. ну как??стоит доверять??

Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. �� Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и "мовили" с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно �� Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое "пушасло" с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике �� Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, НГ-204у, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? �� Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Чем обработать крыло автомобиля изнутри перед установкой

Grenkin » 07.02.13 22:44

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

REX » 07.02.13 23:07

где нашол тайваньские новые крылья? я несколько месяцев искал — ненашол.

а залить чтоб не гремели мона битумной мастикой. антикор и звук глухой получаеться. я се так делал.

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

stress » 07.02.13 23:12

Re: Чем залить изнутри новые передние крылья?

Grenkin » 08.02.13 00:06

Нашел с трудом. И мне так показалось, что я забрал два последних тайваньских крыла в мире. Правое в украинском экзисте, левое в другой конторке тут по месту, хотя они откуда-то привозили. Кажется из Мариуполя. В экзисте теперь по крыльям пусто, в той конторке тоже. А так искал повсюду. И у нас, и в Питер звонил. И в Москву. И в Беларусь. В каталоге вроде есть, а начинаешь узнавать — глухо. На следующей неделе становлюсь на ремонт. Лонжероны сзади поварить и спереди морду поровнять и выкрасить заново, чтоб была не морда, а мордочка Подкапотная панель подустала. Решил ее поменять вместе с крыльями. Они тоже слегка покоцанные, хоть и не ржавые.

Когда машину сварщики осматривали в цех зашел ген. директор СТО. СТО там большое, директор — важный. Увидел и говорит сварщикам: "Ого какой раритет к нам заехал! Эту машину нужно хорошо сделать. Это не какой-то ширпотреб. Это — вещь!" Ему ничего не стоило, а мне приятно!

Антикор передних крыльев + передних арок

Поскольку локеры защищают жизнь арок и крыльев только относительно.
Передние колеса сильнее атакуют арочное пространство чем задние!
И задние крылья у меня уже шумоизолированны вместе с багажником, а передние крылья пусты… соответсвенно, захотел позаботитьтся о долгой жизни передних крыльев и арок и виброизолировать их мастикой!

1.Купил мастики банку(2л)Взял отработки(2л)Старую кисть и Ведро воды с тряпкой
2.Первым делом следует открутить решетку радиатора и снять её
3.Затем саморезы крепящие бампер к локеру и снять его
4.Теперь снимаем крылья:
1)1 болт между торпедо и капотом сбоку кузова, под ободком двери
2)1 болт крептися в порог за пердним колесом
3)3 самореза крепят брызговички через локер к крылу(имеют особую резьбу похожую на круглешок с палочками по бокам)
4)3 болта сверху крыла, под капотом
5)2 болта под фарой
5. Локеры отдельно крепятся на 4х болтах в арочном пространстве
6. Выковыриваем отверткой из низа арок грязищу
7. Вымываем пыль из крыльев тряпкой с водой
8. Протираем локеры сверху
9. Берем растворитель с тряпкой и по следам всего протертого водой ОБЕЗЖЫРЫВАЕМЪ!
10. Одеваем перчатки, открываем банку мастики, берем кисть и мажем локеры(т.к. они высыхают мгновенно)
11. Далее мажем серединки крыльев тоже мастикой(создаем тем самым виброизоляцию крыла)
12. Берем отработку и мажем той же кистью арочное пространство кузова, пороги… морду авто…
13. Добавляем отработку в мастику мешаем (50/50) и домазываем этой смесью все края крыльев
14. Моем руки растворителем радуясь защищенному виду морды авто и в то же время, настраиваемся на нервный срыв, думая о том, как будет ужасно собирать всю эту жирную+черную байду обратно на исходные позиции! х_О
15. Собираем все жестоко и громко матерясь…
16. Натягиваем громким матом бампер на исходную(Не забудьте правильно заправить резинки уплотнения локеров к крыльям, иначе мата будет точно не меньше, чем у меня! "темнеет, все в жирных руках скользит, ногти трещат, не получается резинку поправить!ну нафиг. обратно крыло снимаю… при этом комары в спину сосут через футболку!рождается мат…затем младший брат мата…" )
17. Оттираем все чумазики растворителем…
все, готово…(((( Хотелось бы кричать, что это победа…но это ужасная работа портит настроение… радости сам процесс, в совокупности с разборкой+сборкой, точно не принесет… но на душе станет теплее!)) Как пройденный этап (приятно вспомнить то полезное дело, что так материл в процессе)
Без ужаса не вспомнишь… зато крылья и локеры отлично фильтруют вибрации, арки промазаны отработкой(масло штука гениальная, оно всосется до метала и расплывется по пространству охватив большую площадь вокруг себя, облепится пылью и будет жить долго и счастливо!)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *