Как смазать подвеску автомобиля

Смазка системы подвески

Технологически предусмотрено так. что подвеска включает в себя и рулевой привод, но мне кажется, что, руководствуясь их функциональным назначением, лучше разделять эти две системы. Следовательно, постарайтесь рассматривать рулевой привод как систему, обслуживающую горизонтальное направление движения (влево и вправо), а подвеску — как систему, обслуживающую вертикальное направление движения (вверх и вниз). В последующих разделах объясняется, как смазывать подвески. (Если система подвески стучит сама по себе, то надо обратиться к профессионалу).

Смазка рессор

Для поглощения ударов и поддержания вашего автомобиля на одном уровне используются различные типы рессор. Это может быть витая пружина, листовая рессора, торсионный вал или пневматическая рессора. В некоторых автомобилях стоят листовые рессоры на задних колесах и пружины — на передних. Представительские автомобили, грузовики и автобусы имеют пневматическую систему подвески. Более детальную информацию о типах подвески см. в главе 11, «Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной». Сейчас вы узнаете, что вам понадобится для смазки и как правильно смазывать подвеску в зависимости от ее типа.

Листовые рессоры. Листовые рессоры каждым концом крепятся к раме автомобиля, что позволяет им свободно двигаться. Это крепление обычно имеет резиновую втулку, которая позволяет креплению легко вращаться, а также поглощает энергию вибрации и не дает рессоре «дойти» до пассажирского салона (рис. 16.6). Если листовая рессора имеет больше одного листа с каждой стороны, то это называется сборной листовой рессорой. Между листами рессоры проложены куски пластика, которые называются противоскрипной пластмассовой шайбой. Их можно смазывать смазкой для подвесок, чтобы предотвратить шум. поскольку во время тряски листы трутся между собой.

Рис. 16.6. Листовые рессоры оборудованы резиновыми втулками

Пружинные рессоры. Они выглядят как пружины на старомодных диванах. Чаще всего пружины устанавливаются в передней части автомобиля, но есть модели, в которых они устанавливаются как спереди, так и сзади (на рис. 16.7 и 16.8 показано расположение шаровых опор и втулок на пружинных рессорах). Иногда пружинные рессоры имеют резиновые прокладки в верхней и нижней частях. Если пружины создают много шума, можно смазать их в верхней и нижней части. Для нанесения смазки используйте распылитель.

Рис. 16.7. Втулки и шаровые опоры на передних пружинных рессорах. Передние пружинные рессоры могут устанавливаться как на нижнем, так и на верхнем рычаге

Рис. 16.8. Задние рессоры оснащены резиновыми втулками

Торсионный вал. Этот тип рессор широко используется в спортивных и грузовых машинах. Обычно они расположены параллельно раме и копятся к управляющим рычагам с одного конца, а с другого — к поперечному элементу конструкции (рис. 16.9). Торсионный вал не требует смазки. Их можно регулировать; ест и ваш автомобиль поднят стишком высоко или стишком опушен, высоту можно отрегулировать, подкрутив регулирующий болт.

Рис. 16.9. Торсионные валы обеспечивают устойчивость автомобиля

Пневматическая подвеска. Этот тип подвески основан на использовании сжатого воздуха для поддержания комфортности езды и высоты кузова автомобиля. С помощью встроенного компьютера, который сигнализирует о весе, можно добавить сжатый воздух, когда вес автомобиля увеличивается. Когда вы разгрузите автомобиль, компьютер подаст сигнал на клапан, и тот выпускает воздух (рис. 16.10). Обычно в пневматических рессорах нечего смазывать. Но все равно спроси те у консультанта о необходимости использования резинового кондиционера для предотвращения преждевременного износа пневматических рессор.

Рис. 16.10. Как работают пневматические рессоры

Уход за стабилизаторами

Стабилизаторы предотвращают шатание и дискомфорт в пассажирском салоне во время езды по неровной дороге. Существует очень много видов стабилизаторов, но единственное, что вам надо знать, — что все резиновые части необходимо смазывать.

Как разобраться с ударами и толчками

Возле каждого колеса расположены поглотители вибрации, возникающей при езде по неровной дороге. В главе 11 «Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной» показаны детали поглотителей, описанные в этой книге.

Вместо обычных амортизаторов в автомобилях многих марок установлены стойки Макферсона. Эта простая и улучшенная система занимает меньше места и намного удобнее. Они расположены в нижней части кузова, поскольку монтируются вместе с подвесной пружиной и находятся внутри нее. Стойки всегда находятся под давлением пружины; при неисправности их должны менять только профессионалы. Вы можете нанести себе травму, если займетесь этим сами. (О стойках Макферсона и других системах см. главу 11 «Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной»).

О необходимости замены амортизатора свидетельствует появление сильного крена автомобиля при повороте. Кроме того, состояние амортизаторов можно проверить, нажав на бампер и резко его отпустив. Если машина начинает прыгать вверх-вниз, то они требуют замены. Есть другой метод проверки: нужно резко затормозить, и если машина продолжает прыгать вверх и вниз некоторое время спустя после торможения, то это свидетельствует о том, что вам нужны новые амортизаторы.

Плохие амортизаторы увеличивают износ шин и впоследствии могут спровоцировать потерю управления при езде с большой скоростью по неровной дороге. Если хотя бы один из описанных здесь симптомов соответствует вашему случаю, то амортизаторы подлежат замене.

Операция замены стандартных амортизаторов несложная, но очень трудоемкая, так как при этом приходится поднимать машину и залезать под нее. Если вы не умеете и не хотите делать это сами, я настоятельно рекомендую обратиться к профессионалам.

Для того чтобы сэкономить деньги, купите амортизаторы и заплатите механикам за то, чтобы они их поставили. В магазине по марке автомобиля легко определят тип подвески, стоящей на вашем автомобиле, и то. какие амортизаторы ей нужны. Но у вас есть выбор: амортизаторы, предназначенные для работы в «тяжелых условиях эксплуатации», делают езду более жесткой; но они же делают поездку при полной нагрузке значительно более комфортной. Некоторые автомобили оборудованы автоматическими системами контроля уровня для регулировки в тех случаях, когда автомобиль едет при полной нагрузке или вообще без груза.

Смазка подвески и рулевого управления автомобиля: что нужно знать

Системы рулевого управления и подвески в автомобиле работают вместе, чтобы обеспечить управляемость, комфорт и безопасность во время движения. Шаровые шарниры, центральные тяги, стойки, рулевые тяги и амортизаторы, среди ряда других компонентов, играют важную роль в поддержании управляемости автомобиля. Любое трение или жесткость между этими движущимися частями может повлиять на общее впечатление от вождения. Поэтому регулярное техническое обслуживание и смазка необходимы для своевременной проверки и предотвращения любых потенциальных проблем.

Вот пошаговое руководство о том, как безопасно и правильно смазывать детали рулевого управления и подвески автомобиля.

Как смазать детали рулевого управления и подвески в автомобиле: пошаговый процесс

Мы разделили весь процесс смазки компонентов подвески и рулевого управления автомобиля на несколько этапов. Для начала составим список необходимых инструментов для процесса смазывания.

Важные инструменты для смазки систем рулевого управления и подвески

Для надлежащей смазки деталей рулевого управления и подвески автомобиля требуется следующее оборудование:

• Противооткатные упоры
• Крипер или картон
• Джек стоит
• Гидравлический домкрат
• Шприц
• Перчатки
• Безопасные очки
• Тряпки

Шаг 1: Подъем автомобиля

• Первым этапом смазки деталей рулевого управления и подвески в автомобиле является ее подъем с помощью гидравлического домкрата.
• На некоторых автомобилях есть четкий маркер или вырез для обозначения безопасных точек домкрата, расположенных рядом с каждым колесом. Однако, если такой маркировки нет, обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить правильное расположение точек домкрата.
• Использование рекомендуемых точек домкрата имеет решающее значение для надежного подъема автомобиля и предотвращения несчастных случаев во время обслуживания под автомобилем. Как только домкрат окажется в правильном положении, установите противооткатные упоры спереди и сзади как минимум одного или обоих задних колес.
• Теперь постепенно поднимайте автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей. После того, как шина будет поднята в воздух, найдите самую нижнюю точку под автомобилем, чтобы установить домкраты.
• Обязательно выберите прочное место для установки подставок. Например, поперечина или шасси могут эффективно поддерживать весь вес автомобиля.
• Когда домкратные стойки правильно установлены и готовы, опустите на них автомобиль с помощью гидравлического домкрата.
• Не опускайте домкрат полностью. Держите его в приподнятом положении в качестве резервной опоры на случай, если подставка выйдет из строя или соскользнет. Всякий раз, когда возникает необходимость в обслуживании подвески автомобиля, помните об этом совете, чтобы безопасно поднимать автомобиль.

Шаг 2: Смазка компонентов

• Прежде чем приступить к смазке деталей рулевого управления и подвески автомобиля, соберите все необходимые инструменты. Возьмите швабру и смазочный шприц и проскользните под автомобиль с помощью лианы или картона. Поищите исправные детали с пресс-масленкой для эффективной смазки системы рулевого управления.
• Осмотрите узлы рулевого управления и подвески и найдите все детали автомобиля, которые нуждаются в смазке, чтобы избежать возможных проблем с подвеской.
• Каждая сторона автомобиля обычно имеет верхний и нижний шаровые шарниры и внешний конец поперечной рулевой тяги. Со стороны водителя также может быть сошник и центральное звено, а со стороны пассажира может быть промежуточный рычаг, поддерживающий центральное звено.
• При обслуживании со стороны водителя легче получить доступ к пресс-масленке центральной тяги именно с этой стороны.
• Существуют различные типы автомобильных подвесок. В некоторых случаях может потребоваться снять колесо и шину в сборе, чтобы добраться до пресс-масленок шаровых шарниров. Таким образом, для правильного удаления и повторной установки этих важных компонентов обратитесь к руководству пользователя за необходимыми инструкциями. Внимательно следите за процессом, чтобы не повредить подвеску автомобиля.
• Чтобы правильно смазать детали рулевого управления и подвески, обратите внимание на резиновые сапоги вокруг них. Не переполняйте их, так как они могут лопнуть. Переполнение может привести к разрыву резиновых чехлов и вытеканию смазки.
• Уместно упомянуть, что некоторые компоненты сконструированы таким образом, что некоторое количество смазки может вытечь, когда они заполнены. Как правило, требуется всего несколько хороших нажатий на спусковой крючок смазочного шприца, чтобы обеспечить необходимое количество смазки для каждого компонента.
• Повторите этот процесс с каждой частью, чтобы эффективно смазать систему подвески, стараясь не переполнить ни одну из них.
  Как только каждый компонент будет правильно смазан, поставьте автомобиль обратно на гидравлический домкрат, снимите опоры домкрата и безопасно опустите его обратно на землю. Смазка деталей также может решить проблему звуков, исходящих от рулевого колеса при повороте.

Шаг 3: Смазка системы задней подвески (если в ней есть обслуживаемые детали)

Проверьте, есть ли в вашем автомобиле исправные детали задней подвески, прежде чем поднимать его домкратом для обслуживания.

Не каждый автомобиль имеет систему задней подвески с исправными компонентами. Автомобили с независимой задней подвеской могут иметь детали, нуждающиеся в смазке, но это также должно быть подтверждено в первую очередь.

• Уточните у местных экспертов по автозапчастям, есть ли у автомобиля исправные детали задней подвески, прежде чем поднимать его домкратом для обслуживания.
• Если в задней подвеске автомобиля есть исправные компоненты, следуйте пошаговому процессу, описанному выше, чтобы безопасно осмотреть и смазать детали.

На этом мы закончим наше пошаговое руководство по смазыванию деталей рулевого управления и подвески автомобиля. Несмотря на то, что процесс прост, он должен выполняться с использованием надлежащих инструментов и методов, чтобы избежать каких-либо опасностей.

Ищете профессиональную помощь? Ознакомьтесь с этими центрами по ремонту автомобилей в ОАЭ и выберите мастерскую, которая предлагает необходимые вам услуги по техническому обслуживанию и ремонту.

Оставайтесь на связи с автомобильным блогом dubizzle, чтобы узнать больше полезных советов по уходу за автомобилем и поддерживать свою машину в отличной форме.

О пользе смазывания крепежа подвески.

Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.

1.

Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.

Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.

Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.

Иллюстрации к выводам на фото ниже.

На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.

Крепеж через два года (который удалось снять):

Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:

Эти болты сняты с автомобиля возрастом 6 лет (фото 5, 6). Пришлось изрядно помучиться, но обошлось без болгарки, использовался метровый вороток + кувалда:

Но обычно без болгарки разборка подвески с заржавевшим крепежом обходится редко, в итоге теряем дорогостоящие рычаги, поворотные кулаки, а то и подрамник. Примеры на фото 7-9, взяты мной из сети (мне тогда было не до фотографирования):

7. 8. 9.

Поэтому для себя взял за правило, разбирая подвеску, обязательно смазывать крепеж и его посадочные места (например, втулки сайлентблоков) графитной смазкой (фото 10, 11):

10. 11.

Недавно перебирая подвеску, которую я собрал со смазкой крепежа 6 лет назад, был приятно удивлен результатом. Все разобралось отлично, нигде ничего не приржавело (фото 12):

На фото 13 показаны болты регулировки развала, которые я поставил новыми 6 лет назад, смазав графитной смазкой. Состояние крепежа — почти как новый. Графитная смазка сохранилась как на теле болтов, так и на резьбовой части, поэтому все гайки открутились и болты были извлечены без применения силовых методов. Выводы делайте сами.

Как смазать подвеску автомобиля

Детали передней и задней подвесок, ступиц колес автомобиля и прочих трудногерметизируемых узлов трения автомобиля смазываются консистентными смазками — натриевыми, кальциевыми и кальциево-натриевыми.

Кальциевые смазки жировые — солкдолы УС-1 (пресс-солидол), УС-2(Л) и УС-З(Т) (ГОСТ 1033—51) и синтетические—УСс-1, УСс-2 и УСс-3 (ГОСТ 4366—50) влагоустойчивы и применяются для смазки открытых соединений, незащищенных от попадания влаги и не подверженных нагреву. Для смазки рессорных листов применяют кальциевую графитную смазку УСА.

Для подшипников качения колес автомобиля, сильно нагруженных и могущих нагреваться до относительно высокой температуры, применяют смазки, обладающие повышенной температурой плавления (130°С и выше):

• кальциево-натриевую смазку 1—13 (УТВ)
• натриевую 1—13с
• консталин жировой (УТ-1 и УТ-2)
• синтетический УТС-1 и УТС-2
• смазку ЯНЗ-2(ГОСТ 9432—60)

Рессорные пальцы, шкворни поворотных цапф и другие открытые соединения передней и задней подвесок автомобиля смазывают в зависимости от условий эксплуатации и конструктивных особенностей узла трения через 1000—2000 км пробега. При этом смазку вводят через пресс-масленки под давлением до тех пор, пока из зазоров смазываемого сочленения будет вытеснена старая смазка и станет выходить свежая.

Подшипники ступиц колес смазывают преимущественно путем смены смазки через 10 000—18 000 км пробега. В некоторых конструкциях автомобилей пополняют смазкой ступицы колес через колпачковые масленки (через 1000—6000 км).

При смене в подшипниках ступицы отработавшей смазки ступицу снимают, подшипники вынимают, промывают керосином и заполняют смазкой по торцам под давлением в приспособлении.

Рис. Приспособления для заполнения подшипников консистентными смазками

Для этого снятый подшипник 5 без наружной обоймы устанавливают в обойму 6 приспособления, запрессованную в оправку 7. Внутрь подшипника устанавливают вставку 4, которую прижимают усилием руки через стойку 3 рукояткой 1. Через штуцер 2 подают солидолонагнетателем смазку, заполняющую подшипник. На основании 8 предусмотрено несколько оправок 9 для подшипников разных размеров. Применение данного приспособления сокращает расход смазочного материала в 3—4 раза.

Как показали исследования, способ смазки подшипников заполнением смазкой всей полости ступицы не обеспечивает надлежащего эффекта, так как при вращении колеса смазка отбрасывается центробежной силой к периферии полости ступицы не поступает к подшипникам.

Для нагнетания смазки в углы трения через пресс-масленки необходимо применять соответствующее давление, обеспечивающее при данных условиях (температуре, конструкции узла и его состояния) прокачиваемость смазки. Исследованием установлено, что наибольшее количество точек смазываются при давлении от 50 до 100 кГ/см2, хотя до 20% этих точек нуждаются в давлении смазки от 100 до 300 кГ/см2 и более. В качестве оборудования для этого способа смазки применяются различного типа ручные и механические солидолонагнетатели, подающие смазку под давлением от 50 до 400 кГ/см2.

О пользе смазывания крепежа подвески.

Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.

Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.

Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.

Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.

Иллюстрации к выводам на фото ниже.

На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.

Крепеж через два года (который удалось снять):

Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:

Смазка суппортов: как, чем и зачем?

Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.

Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• Volvo 1161325-4.

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

• ACDelco 89021537 (10-4022);
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.

Такие разные смазки

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!