Зачем масляный дренажный шланг на мотоцикле

Зачем масляный дренажный шланг на мотоцикле

Группа: Эндуристы
Сообщений: 650
Регистрация: 25.8.2012
Вставить ник Цитата Из: Калининградская обл., г. Гвардейск
Мотоцикл: Yamaha YZ250 2004

Репутация: 4

Парни, у меня что не покатушка, то беда какая то. Недавно заметил, что у меня с дренажной трубки капает моторное масло, ну я особо внимания не обратил т.к. у меня в бачке масляном оставалось масла немного и я еще 1:35 намешал в бак с бензом, решил что это лишнее выходит.

Сегодня прогревал мот и заметил что у меня уровень охлаждалки мигает. Бачок открыл а там ниже нижнего уровня и через дренаж течет, не струей но быстро капает.

Короче течет моторное масло и антифриз из двух дренажных трубок. Подскажите в чем дело

Вывод вентиляции картерных газов

Прошу совета. Имеем капиталенный двигатель от предыдущего хозяина, сапун соответственно новый. Штуцер вывода с правой стороны, на люльку, вниз. Никуда не выведен, в смысле выведен в атмосферу. Долгая езда на скорости- масло на раме, ну и наверное штанах. Масло не есть, претензий к двигателю нет. Но штаны хочется чистые. Погуглил тему: ставить маслоотделитель, сетки, фильтра не хочется- опасаюсь повышения давления в моторе; черт с экологией- пробеги смешные. Выводить в фильтр- загаживать карб. Думаю просто шланг под двигатель, но грязь и пыль дорожная смущает — засасывать через длину шланга в двиг маловероятно, всё-таки больше выдувает оттуда, чем разряжается и сосет. У кого какой опыт вывода сего шланга, и под двиг шланг- ботинки масляные?))).

шланг резиновый до уровня поддона, ничего никуда не летит и не маслится.
Можно на сапун поставить еще нулевик маленький, тогда весь туман с пылью будут на нем оседать и придется его раз в сезон помыть.
Ставить маслоотделители это от лукавого, как и заводить сапун обратно во впускной тракт
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

А как же старый добрый способ завести шланг из сапуна в воздушный фильтр?

зачем душить и без того дохлый двигатель?
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Пардон, а чем ты его душишь то?

Масляный туман (пусть даже его процентов на 80 сожрет воздушный фильтр), продукты сгорания топлива пробившиеся в картер, продукты сгорания при перегреве масла. Уральский ДВС это тебе не авто на инжекторе.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Ну и пусть масляный туман туда летит. Что он серьезного изменит? Качество смеси изменит на 1%?

слушай, делай как тебе вздумается, я тебя не уговариваю
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Замена моторного масла в квадроцикле CF500-A

Моторное масло в квадроциклах CFMOTO необходимо менять по завершении обкатки, а также через каждые 1000 км эксплуатации. А можно и чаще, если мотовездеход вездеходит в сложных условиях. Эта простая процедура проводится самостоятельно, не требует никаких умений, и единственный недостаток – она несколько грязновата, потому что масло неизбежно попадёт на руки, землю, детали и инструменты.

Для периодической замены моторного масла потребуется само масло, масляный фильтр и некоторый инструмент.

Можно использовать любое масло для 4-тактных двигателей для квадроцикла вязкостью 10W-40…15W-40, полусинтетическое или синтетическое. На зиму лучше заливать более жидкое масло, вязкостью 5W-30 или 5W-40. Масло должно быть предназначено для квадроциклов или мотоциклов, где используется так называемое мокрое сцепление, когда детали механизма сцепления работают в масляной ванне. Впрочем, я не видел ни одного отрицательного отзыва касаемо применения обычного автомобильного масла, хотя сам всегда заливал квадроциклетное, а именно – синтетическое масло Liqui Moly ATV Motoroil 4T 10W-40. Оно стоит примерно 1250 рублей за 4 литра (весна 2014 г).

Также среди квадроциклистов очень популярно масло фирмы Motul. Оно производится в двух вариантах: минеральное Motul Quad 4T и синтетическое Motul Power Quad 4T. Цена на Мотюль не просто завышена, а зашкаливает: в два с лишним раза выше, чем на любое другое. Причём это, в общем-то, касается любых масел данной компании. 50% цены Мотюля – религиозная составляющая. Имеет ли смысл переплачивать за марку? Мое субъективное мнение – нет.

Кроме масла, потребуется заменить и масляный фильтр. Можно купить оригинал CFMOTO, артикул 0180-011300-0B00, цена 350 рублей. Но, как всегда, нет никакого смысла это делать, потому что есть более дешёвые и более качественные аналоги. Подходят фильтры от Daewoo Matiz, ценой от 130 рублей. Я пользуюсь немецкими фильтрами Mann W67/2; по сравнению с китайским оригиналом – это небо и земля, фильтр Mann сделан в разы качественнее. И стоит всего 250 рублей – то есть, по автомобильным меркам даже не самый дешёвый.

Инструмент понадобится следующий:

• фильтросъёмник на размер фильтра 65 мм
• ёмкость для слива масла
• воронка
• ключи на 8, 10 и 17
• крестовая отвёртка
• ветошь (много)

Если фильтросъёмника нет, тогда ещё отвёртка и молоток. Настоятельно рекомендую при работе использовать латексные перчатки, потому что невозможно не измазать руки в масле.

Масло нужно всегда сливать тёплым. Тёплое масло более жидкое и, соответственно, сольётся наиболее полно. Поэтому прежде чем начать процедуру замены, нужно прогреть мотор в течение нескольких минут. После этого можно приступать к замене.

Перо-наперво нужно снять левую подножку. Для этого откручиваем 11 болтов ключом на 10 и один болт крестовой отвёрткой.

Подножка снята, теперь нужно открутить пластиковый кожух левой половины двигателя. Его держат 6 болтов с головкой на 8.

Теперь вывинчиваем заливную пробку, а под сливную ставим ёмкость, достаточную чтобы вместить 2 литра масла. Ключом на 17 откручиваем сливной болт.

Старое масло сливается красивой чёрной струёй. Полный слив будет длиться несколько минут.

Когда масло сольётся, нужно закрутить болт обратно. Конечно, предварительно следует почистить его магнитный торец от налипших частиц металла.

Теперь настало самое грязное дело – съём фильтра. Под фильтр нужно напихать обильное количество тряпок, потому что масла из него выльется довольно много. Кроме того, сливную ёмкость под днищем следует переместить под фильтр, чтобы убежавшее масло попадало в ёмкость. Итак, с помощью фильтросъёмника откручиваем фильтр. Если у вас нет фильтросъёмника, то можно пробить корпус фильтра насквозь отвёрткой и действовать ей как рычагом. Но честное слово, лучше купить съёмник, он стоит своих денег, очень удобный инструмент.

В новый фильтр нужно плеснуть немного масла и смазать маслом его резинку.

Фильтр всегда закручивается от руки. До соприкосновения с корпусом, а затем – ещё примерно 3/4 оборота. Закручивать не очень удобно (мало места), поэтому можно аккуратно помочь себе съёмником.

Ну вот почти и всё. Надеюсь, сливной болт уже закручен. Теперь берём воронку и заливаем масло. На замену масла вместе с фильтром у меня всегда уходит ровно 2 литра. Очень удобно, четырёхлитровая канистра – как раз на две замены. Удобно и дозировать, так как канистра имеет мерную шкалу сбоку.

Уровень масла можно наблюдать в заливной горловине, а также замерить с помощью щупа. Для проверки щуп вставляется в горловину, но не закручивается. Уровень должен быть на верхнем краю рифлёной шкалы щупа. Впрочем, можно даже чуть выше, потому что фильтр пока ещё не заполнен маслом.

Итак, все детали закручены, теперь нужно завести мотор на минуту-другую и проверить, нет ли утечек масла.

Если всё в порядке, устанавливаем на место кожух двигателя и левую подножку.

Мотор теперь при работе будет радостно урчать, радуясь новому маслу. Не забудьте поменять его через 1000 км.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Маслосливные трубки.

Совет из форума: «Если пользуетесь герметиком при сборке мотора, то после установки поршневой и голов обязательно нужно вычищать герметик из трубок, проверять их проходимость проволокой или спицей максимально возможного для трубки диаметра. А то я сделал капиталку движка и не пробил трубочки, проехал 150 км заклинил движок открутил щуп, а маслом там и не пахнет. Потеков на двигателе не было и сожрать масло за 150км не реально. Когда стал снимать клапанные крышки, все масло оказалось в них. Итог: повторная капиталка двигателя…»

Общеизвестный факт заключается в том, что Днепры одиночки после пуска дымят левым цилиндром гораздо больше, чем правым, если перед этим мотоцикл стоял на боковой подставке.
Дело в том, что пока левый цилиндр находится гораздо ниже коленвала, под его клапанную крышку, через маcлосливную трубку, натекает масло из картера. Особенно, если вы следите за уровнем масла в моторе, и оно там вообще есть.
После пуска двигателя масло не успевает уйти из-под клапанной крышки через трех-четырех миллиметровую трубку, и по ножке впускного клапана засасывается в камеру сгорания.
Самое простое — рассверлить маслосливную трубку до внутреннего диаметра 5мм.
Не на много сложнее заменить трубку вовсе.
На сегодняшний день не составляет труда подобрать тонкостенную трубочку, диаметром 10х1 (с толщиной стенки один миллиметр).

Чтобы установить такую, нужно выкрутить из головки цилиндра стандартную, рассверлить ее отверстие до диаметра на десятку меньше чем подобранная вами трубка, и забить оную резиновым молотком (или обычным, если длинна трубки с запасом, и будет отрезаться по месту).
Рассверливать отверстие в головке лучше почти на всю его длину, поскольку вполне возможно, что в какой-то момент вам придется выпрессовывать эту трубку для замены. Я бы советовал выбирать не медную трубку, а что-то покрепче, поскольку во время манипуляций со снятой с мотора головкой слабые трубки легко согнуть. Придется снова морочиться с их заменой.
Длину трубки лучше брать с запасом, и обрезать после запрессовки и по месту так, чтобы она проходила сквозь картер. Какой длинны она получится зависит от выбранной вами степени сжатия, а значит длинны цилиндров, поэтому заранее и однозначно указать это размер не реально. Меряйте ваши детали перед выбором трубки.
Надев цилиндр на шпильки, рассверлите для новой трубки соответствующие отверстия в рубашке цилиндра и картере. Отверстия в рубашке и картере лучше сверлить на пару десяток больше, чем наружный диаметр трубки.
Резиновую шайбочку-уплотнитель, которая ставится «вокруг» трубки между цилиндром и картером (а точнее — в картер) мы доработаем с помощью куска такой же трубочки. Снимем наружную фаску на трубке так, чтобы мы могли острой кромкой пробить колечко по диаметру чуть меньше трубки. Лучше всего поставить резиновую шайбочку в углубление картера, и наметить трубкой сквозь отверстия в рубашке цилиндра как именно ее надо пробить. И уже потом досверлить отверстие в картере.
Если будете собирать цилиндры с картером на герметике , проследите, чтобы в трубки не попали капли герметика при монтаже головок цилиндров. Для облегчения монтажа, лучше снять снаружи фасочку на окончании трубки. Так ее легче будет вводить сквозь резиновое шайбы в картер. В картере трубка торчать не должна.

Плюс ко всему, считается, что масло также наливается в левый поршень и понемногу проходит в камеру сгорания во время стоянки, и после пуска, когда маслосьемные кольца не справляются с таким его количеством.
Масло в камере сгорания — это нагар, дымность, неэффективность работы мотора и перерасход самого масла.
Косвенный способ избежать таких неприятностей заключается в том, что боковую подножку нужно делать так, чтобы мотоцикл на стоянке не наклонялся так сильно. Более того, очень желательно, чтобы ось подножки проходила почти через центр тяжести мотора. Это нужно для того, чтобы не отламывалось регулярно крепление самой подножки. Более того, можно будет и вовсе разворачивать мотоцикл на одной точке, опираясь на подножку такой конструкции.
Безусловно, полулежачий мотоцикл на далеко выставленной красивой подножке — выглядит красиво. Просто определитесь для себя, и решите чем из возможного вы будете жертвовать.
Хорошей привычкой считается перед пуском мотора подержать мотоцикл ровно, не наклоня его. Если есть система поддержания постоянной температуры масла и маслосьемные колпачки — еще лучше.