Какой ключ на прокачку тормозов

Очередная запись "ниочем" или "тормозные" ключи.

Причиной этой записи послужило письмо пришедшее ко мне на почту. Оказывается у меня (точнее у "Зубастого коня") уже 60 подписчиков. Я в приятном недоумении, оказывается моя старая, ржавая машина и моя, местами ехидная, писанина кого-то интересует. А раз интересует — вот еще одна "запись ниочем". Тут даже нельзя сказать, что запись из разряда "как я поменял вонючку" ибо то, что было поменяно было поменяно в диапазоне от года, до двух недель назад.
Маленькое предупреждение:
Я понимаю, что автогуру лишь улыбнутся читая мою писанину (если вообще зайдут в мой БЖ), но иногда ко мне заглядывают и новички… Ребята — начинайте исследование и ремонт своего автомобиля с чего-то другого, например со света в салоне, а тормоза и рулевое управление "ковыряйте" в последнюю очередь. А если уж очень не терпится — купите на авторынке (или в ближайшем пункте приёма металлолома) интересующую деталь — разберите, выясните устройство, оцените свои силы, а потом уже "в бой". Иначе последствия могут быть не только не предсказуемыми, но и откровенно опасными.
Так вот, при ремонте тормозов, особенно давно не ремонтировавшихся использовать простой рожковый ключ 8х10 не получается. Попробовать, конечно можно, но велик шанс после этого продолжить ремонт при помощи дрели и метчиков, а в крайнем случае — при помощи ближайшего (или не ближайшего) автомагазина. Дело в том, что штуцера изготовлены из очень мягкого материала (сталь, но уж очень мягкая) сделано это умышленно, для лучшей герметизации, однако грани слизываются моментально. Излишне говорить, что накидные ключи и головки не подойдут. Но отчаиваться не надо — выход есть. Как у нас, так и в Поднебесной выпускают специальные ключи для этих целей:

Варианты ключей.

Ключи покупал в разное время. Начал с наименее удачного — среднего варианта, потом купил остальные. Самый главный недостаток среднего ключа — наличие фаски.

Фаска на среднем ключе.

Данная фаска очень мешает при попытке прокачать тормоза. На РТЦ старого типа шестигранник штуцера прокачки начинается практически с резьбы, что при наличии бобышки оставляет возможность захвата 1…1,5 мм, что крайне мало и ключ выворачивает слизывая грани. на новых РТЦ эта проблема решена, но и "старый" тип еще используется вовсю.

Новый тип, проблема практически исправлена. Хорошо видно бобышку и шейку между резьбой и шестигранником штуцера.

Когда на ключе фаски нет (крайний правый) шанс открутить "закисший" штуцер сильно увеличиваются. Ну а для чего нужен крайний левый ключ? Им удобно прокачивать тормоза, если у вас новые штуцера, а также "наживлять" трубки, например при переделках описанных здесь
Ну а как сделать так, чтобы меньше мучиться со штуцерами описано здесь.
Всем коллегам желаю ни гвоздя, ни жезла!

Отзыв: Ключ для тормозной системы «Техник» 8/10мм — Помощник в ремонте, хранитель нервов.

Встречайте — ключ для тормозной системы «Техник» 8/10мм. Цена — пачка хороших сигарет) В рублях — 150 рубликов. Цена смешная, а сколько нервов ключик спасает.

Теперь подробнее о нем. Ключ для тормозных трубок «Техник» имеет двойной поджим. Он позволяет открутить тормозную трубку без риска завальцовки или расплющивания наконечника трубки. Им также можно открутить любой прикипевший болт. Даже с сорванными гранями. Кстати, таким же ключом можно открутить некоторые трубки гидроусилителя, а также трубка цилиндра сцепления на отечественных автомобилях.

Ключик золотой, может открутить тормозной штуцер у которого осталось хотя бы две грани из шести. Этот специальный ключик позволяет избежать проблем с расплющиванием тормозного штуцера и дальнейшей проблемой его высверливания из тормозного цилиндра если он сломался.

Для разных железных коней, предусмотрены разные варианты размеров данного ключа для тормозных трубок и тормозных штуцеров с двойным поджимом: 8-10,9-11,10-12 и т. д. Я себе купил 8/10.

Ключ хороший. Вес говорит о этом. С одной стороны поджим на 8.

А с другой поджим на 10. Покрытие ключа тоже хорошее. Ключ удобно лежит в руке. Перед откручивание я брызгаю на болт или штуцер WD-40. И все идет как по маслу.

В принципе, удерживать тормозной штуцер можно и обычным ключом. Но спецключик имеет почти замкнутый профиль и дополнительно стягивается винтом. Это обеспечивает прочное неподвижное удерживание штуцера. Обычным ключем, можно сорвать его грани, так как шланг может откручивается с очень большим усилием.

В продаже имеются и другие варианты исполнения подобных ключей. Они правда и дороже. Но как по мне, ключ для тормозных трубок с двойным поджимом показывает себя наиболее эффективно в процессе эксплуатации.

За время использования, «золотой ключик » практически не изменился внешне. Не покрылся ржавчиной, грани не сорвались. Ключик достаточно прочный и долговечный, так как не сломался, несмотря на приличные нагрузки. Поэтому рекомендую к покупке. Мастера на СТО также пользуются подобными ключами. Лишним в ящике для инструментов он точно не будет.

Какой ключ на прокачку тормозов

Очередная запись "ниочем" или "тормозные" ключи.

Причиной этой записи послужило письмо пришедшее ко мне на почту. Оказывается у меня (точнее у "Зубастого коня") уже 60 подписчиков. Я в приятном недоумении, оказывается моя старая, ржавая машина и моя, местами ехидная, писанина кого-то интересует. А раз интересует — вот еще одна "запись ниочем". Тут даже нельзя сказать, что запись из разряда "как я поменял вонючку" ибо то, что было поменяно было поменяно в диапазоне от года, до двух недель назад.
Маленькое предупреждение:
Я понимаю, что автогуру лишь улыбнутся читая мою писанину (если вообще зайдут в мой БЖ), но иногда ко мне заглядывают и новички… Ребята — начинайте исследование и ремонт своего автомобиля с чего-то другого, например со света в салоне, а тормоза и рулевое управление "ковыряйте" в последнюю очередь. А если уж очень не терпится — купите на авторынке (или в ближайшем пункте приёма металлолома) интересующую деталь — разберите, выясните устройство, оцените свои силы, а потом уже "в бой". Иначе последствия могут быть не только не предсказуемыми, но и откровенно опасными.
Так вот, при ремонте тормозов, особенно давно не ремонтировавшихся использовать простой рожковый ключ 8х10 не получается. Попробовать, конечно можно, но велик шанс после этого продолжить ремонт при помощи дрели и метчиков, а в крайнем случае — при помощи ближайшего (или не ближайшего) автомагазина. Дело в том, что штуцера изготовлены из очень мягкого материала (сталь, но уж очень мягкая) сделано это умышленно, для лучшей герметизации, однако грани слизываются моментально. Излишне говорить, что накидные ключи и головки не подойдут. Но отчаиваться не надо — выход есть. Как у нас, так и в Поднебесной выпускают специальные ключи для этих целей:

Ключи покупал в разное время. Начал с наименее удачного — среднего варианта, потом купил остальные. Самый главный недостаток среднего ключа — наличие фаски.

Данная фаска очень мешает при попытке прокачать тормоза. На РТЦ старого типа шестигранник штуцера прокачки начинается практически с резьбы, что при наличии бобышки оставляет возможность захвата 1…1,5 мм, что крайне мало и ключ выворачивает слизывая грани. на новых РТЦ эта проблема решена, но и "старый" тип еще используется вовсю.

Когда на ключе фаски нет (крайний правый) шанс открутить "закисший" штуцер сильно увеличиваются. Ну а для чего нужен крайний левый ключ? Им удобно прокачивать тормоза, если у вас новые штуцера, а также "наживлять" трубки, например при переделках описанных здесь
Ну а как сделать так, чтобы меньше мучиться со штуцерами описано здесь.
Всем коллегам желаю ни гвоздя, ни жезла!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110?

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Как правильно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

Порядок действий:

1. На горловину накручивают крышку аэратора.
2. Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.

Воздух из шины поступает в бак

В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:

1. Скручивают муфту с ниппеля колеса;
2. Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это важно!

Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.

Зачем и когда требуется прокачка?

Как мы уже говорили, прокачка — это обязательное мероприятие после проведения любых работ, связанные с внесением изменений в тормозную систему машины.

Рекомендуем вам ознакомиться с видео о прокачке тормозов на ВАЗ 2110, чтобы наглядно посмотреть весь процесс от начала и до конца. Потребность в процедуре такого рода обусловлена тем, что система завоздушивается, лишний воздух не позволяет тормозам среагировать на нажатие педали в нужный момент. При движении на высокой скорости все решают секунды, потому тормоза обязаны работать на все сто процентов.

Плюс есть ряд других причин, при которых прокачка обязательна:

• При нажатии проваливается педаль тормоза ВАЗ 2110, она становится словно ватная;
• Вы внесли коррективы в тормозную систему;
• Обнаружилась утечка тормозной жидкости, образовались трещины в подающем шланге;
• Старая тормозная жидкость имеет низкое качество, потому ее необходимо заменить;
• Выполнялась замена тормозных дисков;
• Повысился уровень воды в тормозной жидкости из-за гигроскопичности состава.

Инструменты

Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.

Из инструментов потребуется не так и много:

• Ключ на 8 (10);
• Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
• Емкость;
• Тормозная жидкость;

Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.

Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Как правильно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

1. На горловину накручивают крышку аэратора.
2. Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.

Воздух из шины поступает в бак

В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:

1. Скручивают муфту с ниппеля колеса;
2. Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это важно!

Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.

• 2101-1602591 – штуцер сливной (задний цилиндр);
• 2101-1602591-01 – то же (передний цилиндр);
• 2101-1602592 – колпачок штуцера.

Артикулы

• 2101-1602591 – штуцер сливной (задний цилиндр);
• 2101-1602591-01 – то же (передний цилиндр);
• 2101-1602592 – колпачок штуцера.

Последовательность работ

Существует определенный порядок прокачки тормозов, нарушать который настоятельно не рекомендуется.

Инструкция по покачиванию тормозной системы в 12 простых шагов

Прокачать тормозную систему в домашних условиях не так уж и сложно

Тормозная система состоит из педали тормоза, трубок по которым течет гидравлическая жидкость (тормозуха, тормозная жидкость), суппортов, колодок, четырех дисков или тормозных барабанов. Тормозная жидкость в системе нужна для передачи усилия прикладываемого при давлении на педаль тормоза тормозным колодкам. При нажатии на педаль тормоза в главном тормозном цилиндре сдвигается поршень, который создает давление в системе толкая "тормозуху" по магистралям (трубкам). Под создаваемым давлением жидкость давит на поршень тормозного суппорта, а тот сдавливает тормозные колодки сжимая тормозные диски автомобиля или приводит колодки в контакт с тормозными барабанами.

Зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость — источник жизненной силы тормозной системы, рассчитанный на нормальную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. По истечении времени тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать воду, что увеличивает тормозной путь и разъедает стыки системы приводя к ее разгерметизации. Увеличение влаги в системе на 3 % понижает порог кипения на 30-50 %. При кипении в тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха из-за чего, опять же, увеличивается тормозной путь. Понять, что тормозная жидкость нуждается в замене, можно по "западающей", мягкой педали тормоза или проверив специальным тестером процент собравшейся в ней влаги.

Меняется тормозная жидкость по регламенту производителя. Цель замены — продление срока жизни тормозов и предупреждение нежелательного ремонта. У обычных машин срок составляет от 50 до 60 тысяч километров или раз в два года. В спортивных автомобилях замена рекомендуется раз в 15 тысяч километров из-за интенсивной эксплуатации тормозов.

Зачем нужна прокачка тормозной системы?

Важная часть процесса замены тормозной жидкости — прокачка системы для избавления от захваченного воздуха и частиц старой "тормозухи".

Прокачивать систему нужно, если ремонтировались тормоза, менялись диски, или весь тормозной комплект, например, заводской комплект заменен на спортивный, как в этой статье. Если менялись только колодки, и педаль не западает, прокачка не требуется.

Тормоза прокачиваются как вручную, так и специальным оборудованием, цена которого от 3 500 рублей до 25 000 рублей.

Расскажем, как прокачивать тормоза вручную.

Для прокачки потребуется:

• прозрачная трубка 0.5 см. в диаметре

• 1 литр такой же тормозной жидкости, какая уже залита, для долива

• пустая прозрачная емкость

Инструкция по замене тормозной жидкости

ШАГ 1. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип тормозной жидкости требуется автомобилю.

Тормозная жидкость различается по стандарту изготовления: SAE, DOT, и по классификации, например, DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Классы делятся на группы: для автомобилей с АБС и без АБС. Разные типы тормозной жидкости плохо смешиваются, будьте внимательны в выборе. Поинтересуйтесь на форумах или обратитесь к автомобильным каталогам, чтобы узнать какая жидкость рекомендуется производителем. Жидкость хорошего качества стоит не дорого. Для полной замены требуется две или три бутылки по 1 литру.

Доливать более высокий класс жидкости в более низкий можно, но не наоборот. DOT-5.1 можно доливать DOT-3, DOT-4, DOT-5, но уже DOT-5 в DOT-5.1 доливать нельзя.

ШАГ 2. Ослабьте колеса и поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности, на полу гаража или подъездной дорожке, закрепив четырьмя стойками домкрата в местах подъема. Если домкрат всего один, поставьте под машину подпорки из шлакоблоков или иных устойчивых, крепких элементов. Находясь в воздухе автомобиль не должен шататься, чтобы не свалиться вам на голову. Будет грустно, если опора не выдержит.

Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех стравливающих винтов суппорта. На рисунке выше показан винт и его типичное расположение. У барабанных тормозов винты для удаления воздуха аналогичны. Попытайтесь осторожно их ослабить. Если винты не поддаются, видимо они прикипели или заржавели — не прикладывайте много силы — сорвете резьбу. Лучше обработайте средством от закипания WD-40 или иным средством для заржавевших болтов и гаек. Дайте средству впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить винт вновь. Если ничего не получается или резьба все-таки сорвалась, остановитесь и отвезите машину на станцию техобслуживания, пусть специалисты ослабят винты или восстановят сорванный узел.

Ослабив каждый винт для удаления воздуха, снова затяните — так мы проверим поддаются ли они регулировке. Выпускать воздух будем с каждой стороны отдельно, остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не всасывался в систему. Воздушные пузырьки — враг тормозных систем, из-за них педаль тормоза становится мягкой, а тормозной путь увеличивается.

ШАГ 4. Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Расположение бачка указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если уровень в бачке ниже рекомендованной линии, убедившись, что она подходит автомобилю (см. Шаг 1). Если цвет залитой жидкости отличается от цвета той, что собираетесь залить, насторожитесь. Во время прокачки тормоза колпачок главного цилиндра должен быть отвинченным, но не снятым.

Каждая сторона прокачивается в правильной последовательности. По классике, вначале прокачивается тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. Для некоторых автомобилей порядок прокачки может отличаться — точная информация доступна в заводском руководстве или в отделе обслуживания дилера.

Посмотрите классическую схему последовательности прокачки.

ШАГ 5: Плотно установите один конец куска прозрачной трубки, примерно 0,5 см в диаметре, на конец винта из которого будет вытекать жидкость, а другой конец опустите в емкость с тормозной жидкостью — подойдет пластиковая бутылка. Емкость можно взять пустую, но тогда убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы повесить емкость выше высоты винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Зовите помощника. Выключив двигатель автомобиля, попросите товарища прокачать педаль тормоза несколько раз, пока не почувствует твердое сопротивление педали под ногой. Когда твердое сопротивление педали достигнуто, помощник должен крикнуть «Готово!» или другое кодовое слово, и не отпускать педаль тормоза.

ШАГ 7: Пока помощник удерживает педаль, немного открутите выпускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет падать в пол. При этом помощник должен сохранять давление на педаль.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль достигнет пола, помощник должен крикнуть «Пол!» или «Дно!». Быстро закройте сливной винт в тот момент, когда услышите это предупреждение. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; добавьте жидкость, если ее стало меньше.

ШАГ 9: Повторите шаги с 6 по 8, не меньше пяти раз на одном суппорте, пока в жидкость, находящуюся в емкости не перестанут попадать пузырьки воздуха, протекающем через прозрачную трубку. Если емкость пустая, то пузырьки должны исчезнуть из жидкости льющейся по трубке.

ШАГ 10: Повторите шаги с 6 по 9 на оставшихся трех суппортах в правильной последовательности. Первой идет самая дальняя сторона от главного цилиндра, затем самая ближняя, затем самая дальняя и опять самая ближняя.

ШАГ 11: Закончив прокачку со всех четырех сторон, попросите помощника приложить все усилия к педали тормоза с последующим резким сбросом этого усилия. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра — если она резко выплескивается, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Повторите процедуру прокачки, чтобы удалить оставшийся воздух. Если жидкость "не делает резких движений" прокачка удалась.

ШАГ 12: Дважды проверьте, что все винты затянуты. Затягивайте винты крепко, но без фанатизма. Поздравляем, дело сделано!

Последовательность прокачки тормозов с помощником и без

Сама по себе процедура прокачки тормозной системы автомобиля является предельно простой, и легко может быть выполнена как с помощником, так и в одиночку. Однако, чтобы добиться положительного результата, а не сделать ещё хуже, чем было — необходимо придерживаться определённой последовательности в действиях. Также для качественной прокачки тормозов потребуется всего один ключ и самодельное приспособление. В предлагаемом материале подробно описана суть процедуры, когда её необходимо выполнять, по какой схеме и в какой последовательности. Отдельно рассмотрены алгоритмы прокачки тормозов с помощником, без него, и на автомобилях с системой ABS.

Суть прокачки тормозной системы автомобиля

Тормоза автомобиля — это абсолютно герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах, идущих к каждому из колёс, стремительно возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они, в свою очередь, «толкают» колодки, прижимая их, тем самым, к дискам или барабанам. Педаль, при этом, «схватывает» почти в самом начале своего хода и, не утапливаясь «до пола», сопротивляется усилию ноги.

Так тормозная система автомобиля работает только при условии, что она полностью герметична и заполнена только жидкостью. Когда лопается один из шлангов, идущих к суппортам, давление в контурах не может повышаться, и в итоге происходит полный отказ тормозов. Давление может стравливаться и в других местах узла. Например, через изношенное уплотнительное кольцо или поршень в одном из суппортов. В любом случае, при таких ситуациях происходит потеря тормозной жидкости, её фактический объём уменьшается и, соответственно, давление не создаётся.

Вторая причина, из-за которой тормоза не могут работать эффективно и даже полностью отказать — это воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. Как правило, в тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков (хотя могут быть и целые «пробки»). При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая места» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах уменьшается.

Чем сильнее завоздушена система, тем позже «схватывается» и глубже «проваливается» педаль. Но самое главное то, что тормоза становятся «ватными», а в самых запущенных случаях возникает ощущение, что их почти нет. То есть, машина, в принципе, замедляется, но интенсивно или экстренно оттормозиться — невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.

Суть прокачки тормозной системы заключается в удалении из неё всего воздуха. Выполняется процедура предельно просто. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется в процессе свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без пузырьков воздуха, а педаль перестанет быть «ватной» и начнёт нормально сопротивляться ноге.

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Процедура прокачки тормозов является обязательным заключительным этапом любого ремонта системы, в ходе которого была её разгерметизация. То есть, например, после замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может и не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, удерживающих колодки, покраски суппортов, проточки дисков и так далее. Однако, если после этих мероприятий педаль внезапно стала «ватной», и начала схватываться «глубже» обычного, то прокачать систему придётся.

Иногда педаль начинает «проваливаться» понемногу и без какого-либо вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже рекомендуют прибегнуть к прокачке. Однако, спешить начинать с неё — не стоит. Если педаль без каких-либо видимых причин начала «схватывать» позже, то это явный признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Поэтому, сначала нужно найти причину, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.

Обязательно прокачивается вся тормозная система после:

• плановой замены тормозной жидкости;
• ремонта главного тормозного цилиндра;
• замены любого из патрубков или шлангов системы;
• ремонта суппорта (замена поршня или установка ремкомплекта);
• временного глушения одного из контуров (например, если зажало тормоза в пути).

Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является «ватная» или проваливающаяся «в пол» педаль тормоза.

Схема прокачки тормозов

Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации узла. Суть в том, что начинать надо с того колеса, которое находится от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.

Как понять, какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно, конечно, заглянуть в мануал, и поискать там схему. Второй способ — посмотреть, с какой стороны под капотом расположен главный тормозной цилиндр. Если вы не знаете, как он выглядит, то устанавливается он обычно в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это так делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.

По этой же причине главный тормозной цилиндр всегда располагается как можно ближе к месту водителя. То есть, с той стороны, где в салоне находится рулевое колесо и педальный блок. Поэтому, если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр у вас будет слева. То есть, самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур, а значит его прокачивать надо первым.

Зачем вообще придерживаться именно такой схемы? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза как попало, хаотично. Например, первой прокачивают ту сторону, которая после ремонта уже вывешена на домкрате. Остальные потом по диагонали или вообще по кругу. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль по итогу может стать «твёрдой», но по факту машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.

Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:

1. Самая дальняя от главного тормозного цилиндра сторона.
2. Передняя по диагонали.
3. Оставшаяся задняя.
4. Последняя не прокачанная.

То же самое касается случаев, когда из-за лени прокачивается вообще только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Толкает так делать тот факт, что разгерметизация чаще всего бывает только по какой-то одной «ветке», и в остальные в теории воздух попасть не может. На самом деле эта логика часто не срабатывает, и недопрокачанные тормоза работают неэффективно. Хотя бывает и так, что прокачки только с одной стороны вполне хватает.

Не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье и даже жизнь, как ваша, так и ваших пассажиров (других участников дорожного движения, кстати, тоже). Всегда прокачивайте тормоза только по описанной схеме. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» выборочной прокачки.

Последовательность прокачки тормозов с помощником

Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. При этом, его роль может выполнить даже человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование к помощнику — у него должно хватать силы и роста для того, чтобы как следует давить на сопротивляющуюся педаль до упора. Например, если вы решили приобщить к этому делу сына лет 7…12, то у него может не получиться. Тем более, что на некоторых машинах «продавить» педаль с достаточной силой бывает ой как непросто. Если помощник не сможет нормально «качнуть», то лучше сразу переходить к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.

Для выполнения прокачки потребуется:

• Запас свежей тормозной жидкости. Она должна быть рекомендованной производителем для вашего автомобиля. Смешивать разные жидкости, в принципе, можно. Но лучше доливать именно то, что уже есть в системе. Не рекомендуется восполнять уровень в бачке той жидкостью, которая будет выдавлена из системы с пузырьками воздуха. В крайнем случае ей надо дать как следует отстояться.
• Ключ для откручивания штуцера. Если есть вероятность, что штуцеры «закисли», и рожковым ключом их не возьмёшь, есть два варианта. Нужно либо предварительно «замочить» все штуцеры проникающей смазкой типа WD-40 (не забыв снять защитные колпачки), либо изготовить ключ с прорезью из накидного. Позже будет понятно, почему не получится использовать «мощный» торцевой или накидной ключ.
• Приспособление для прокачки. Первым делом надо подобрать трубку. Она должна быть прозрачной, эластичной, и плотно надеваться на штуцеры для стравливания жидкости. Второй элемент приспособления — прозрачная бутылка объёмом 0,5…1,5 литра. Пластиковая, стеклянная — без разницы.

Перед прокачкой очень желательно заблаговременно «разработать» все стравливающие штуцеры, чтобы в ходе работы они быстро, легко и уверенно откручивались-закручивались.

Последовательность прокачки тормозов с помощником:

1. Двигатель должен быть заглушен. При работающем моторе иногда прокачивают тормоза с ABS. Но об этом позже.
2. Долейте тормозной жидкости в расширительный бачок. Часто советуют заполнять бачок полностью, то есть, выше метки «MAX». Делать это не всегда целесообразно, так как может потребоваться прокачка, когда уже воздуха в системе не будет. Лучше всего поддерживать уровень между метками. Важно не прозевать момент, и не оказаться с пустым бачком в ходе прокачки. Крышку бачка затягивать обратно не нужно. Просто наденьте её на горловину, но не закручивайте.
3. Подготовьте нужную сторону для прокачки по схеме. Определите самое дальнее от главного тормозного цилиндра колесо, ослабьте болты/гайки ступицы, вывесьте его на домкрате и снимите.
4. Подсоедините к штуцеру приспособление. В бутылку налейте тормозной жидкости на три-четыре пальца и установите её поближе к суппорту, но обязательно ниже него. Трубку одним концом наденьте на штуцер, сняв с него защитный колпачок и «разработав» резьбу. Второй конец трубки вставьте в бутылку так, чтобы он постоянно был погружён в налитую жидкость. Нельзя допускать, чтобы через эту конструкцию воздух обратно попадал в систему. Поэтому — на штуцере трубка должна быть плотно надета, а второй конец всегда должен быть в жидкости (в бутылке).
5. Подайте помощнику сигнал качать. По этому сигналу он должен сделать следующее. С силой нажать на педаль один или несколько раз до тех пор, пока она не начнёт заметно сопротивляться в начале или на половине своего хода. Добившись такого состояния, помощник, продолжая давить на педаль, должен подать вам сигнал, что всё готово к прокачке.
6. Стравите из системы жидкость с воздухом. Для этого открутите немного штуцер, контролируя правильное положение приспособления. Если в системе есть воздух, то вы его увидите в виде пузырьков, двигающихся в бутылку по трубке. Хотя при первой прокачке из трубки сначала выдавится сплошная воздушная пробка.
7. Закрутите штуцер по сигналу помощника. Этот сигнал помощник должен подать перед тем, как педаль, на которую он всё это время продолжал давить, упрётся «в пол». Это один из самых ответственных шагов, где успех зависит от ваших слаженных действий. Если с первого раза синхронизироваться с помощником не получилось, ничего страшного. Эту процедуру можно повторять хоть бесконечно.
8. Проконтролируйте уровень жидкости в бачке. При необходимости долейте её до метки «MAX». Приспособление не трогайте. Используйте отдельно подготовленную жидкость.
9. Повторите шаги 5-6-7-8. Прокачивать тормоза необходимо до тех пор, пока по трубке не потечёт чистая тормозная жидкость, то есть, без пузырьков воздуха. Добившись такого результата, отсоедините приспособление от штуцера, наденьте на него защитный колпачок, установите колесо и опустите его на землю.
10. Прокачайте по этому алгоритму все оставшиеся контуры. Не забывайте про схему, о которой говорилось выше.

Вот несколько изображений для наглядности.

После прокачки всех контуров запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она начинает «мёртво» сопротивляться почти в самом начале своего хода, значит велика вероятность, что прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на ходу.

Обратите внимание! При «размачивании» штуцеров «вэдэшка» могла попасть на диски и колодки, из-за чего первые торможения могут быть крайне неэффективными. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, и там, где нет других участников дорожного движения, и есть простор «на всякий случай».

Как прокачать тормоза одному человеку?

Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. На самом деле сделать это можно даже несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Выбирайте — какой метод вам подходит больше, и прокачивайте в одиночку.

Способ первый. Прокачка с приспособлением для расширительного бачка

Этот метод является самым удобным, быстрым и эффективным. Суть в следующем. Для прокачки каждого из контуров в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Далее, используя это давление, жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки для этого, и двух описанных далее способов — выбирается по тому же принципу, что и при работе с помощником.

Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое, которое можно изготовить в гаражных условиях, состоит из четырёх деталей:

1. Крышка, которая плотно накручивается на горловину расширительного бачка.
2. Шланг.
3. Штуцер для золотникового ниппеля.
4. Камера.

Один конец шланга нужно приделать к крышке, а на втором закрепить штуцер. Камеру надо накачать насосом или компрессором. Примерно вот так выглядит самодельное приспособление.

Далее всё делается в следующей последовательности:

1. Долейте жидкость в бачок до уровня.
2. Закрутите на нём крышку со шлангом и штуцером.
3. Подготовьте нужный контур к прокачке — снимите колесо, подсоедините трубку с бутылкой для стравливания жидкости с воздухом.
4. Подсоедините накачанную камеру к приспособлению на бачке — давление в системе повысится.
5. Стравите жидкость с пузырьками воздуха с суппорта.
6. Продолжайте до тех пор, пока из суппорта не потечёт чистая жидкость без пузырьков воздуха.
7. Повторите процедуру для всех контуров по схеме.

Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине. Правда, есть они не везде, и стоят не «три копейки».

Способ второй. Прокачка с помощью газового упора

Для прокачки тормозов этим методом понадобится рабочий газовый упор. Его мощность должна быть сопоставима с силой ноги человека. Сложность в том, что такой упор валяется в гараже далеко не у каждого автовладельца. А ещё же и по длине надо подобрать. Однозначно покупать газовый упор для прокачки тормозов — нецелесообразно. Если его нет в наличии, или не у кого одолжить на время, лучше найти помощника или прибегнуть к другим способам.

Последовательность прокачки тормозов:

1. Подготовьте всё то же самое, что и для прокачки с помощником.
2. Подсоедините приспособление для стравливания жидкости с воздухом к нужному контуру.
3. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока она не начнёт сопротивляться в начале или хотя бы на половине своего хода.
4. Не допуская обратного хода педали, уприте в неё газовый упор, чтобы он продолжал вместо вас «давить».
5. Стравите через открученный штуцер суппорта жидкость с воздухом.
6. Повторяйте процедуру до тех пор, пока по трубке не потечёт жидкость без воздушных пузырьков.
7. Прокачайте таким образом все контуры по схеме.

За исключением трудности с подбором газового упора, этот метод можно назвать относительно быстрым и эффективным.

Способ третий. Прокачка самотёком

Этот метод не требует абсолютно никаких приспособлений. Нужна только запасная тормозная жидкость. Однако качественно прокачать систему самотёком не всегда получается, особенно, если она сильно завоздушена после серьёзного вмешательства. Кроме того, этот способ отбирает очень много времени. Так много, что можно успеть уговорить случайного прохожего выполнить роль помощника, и прокачать тормоза по традиционному алгоритму.

Но, если так сложились обстоятельства, что другого выхода нет, то работает это следующим образом. С расширительного бачка снимается крышка, и жидкость доливается до верхней метки. Далее на нужной стороне просто откручивается штуцер. Со временем из него начнёт капать тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Если совсем не заморачиваться, то можно просто подставить под суппорт любую тару, и обойтись без трубочек и бутылочек. На педаль нажимать в салоне ни в коем случае нельзя. Систему можно считать хоть как-то «прокачанной», когда из штуцера начнёт вытекать жидкость без пузырьков.

Внимание! После прокачки тормозов самотёком с особой осторожностью проверяйте работу системы на ходу. В случае, если педаль осталась «ватной» или вообще проваливается «в пол», прокачайте систему традиционно.

Прокачка тормозной системы на автомобилях с ABS

В завершение остаётся только затронуть вопрос о прокачке тормозов с антиблокировочной системой. Если кратко, то сделать это можно двумя способами. Первый — такой же, как и традиционный, но выполняется при работающем двигателе. Второй — один в один, как традиционный, выполняется при заглушенном моторе, но с предварительно вытянутым предохранителем, отвечающим за систему ABS. Такой подход проще и предпочтительнее. Без предохранителя антиблокировочная система отключается, и вся процедура выполняется в точности, как на машине без ABS.