Как восстановить шкив коленвала

Восстановление демпфера шкива коленвала — личный опыт.

Начнем сразу с результата 🙂

"Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" 🙂
В принципе, можно и купить (Феби со стопорами аж 3500-4000руб, что я и сделал, Б/У в пределах 1000).
Но восстановить деталь всегда интересно!
+ Опыт 🙂
И решил я вдохнуть вторую жизнь в эту замечательную запчасть, да еще не абы былО (т.е. тупо приварить), а восстановить полную функциональность, т.е. демпфер.

Почему демпфер? Я думаю, что не зря хранцузы его туда поставили, а также двухмассовые маховики и пр.
Видимо, коленваленок крутится не достаточно равномерно. Пока хватало моноклинового ремня — он малех сглаживал "неровности" вращения, но сейчас с генератора и пр. "снимается" по килоВатту и более. Это требует бОльшего сцепления, нежели может обеспечить моноклин. Он будет просто проскальзывать — греться — истираться. У поликлинового с этим лучше. Но лучше и с передачей непрофильных колебаний.
Что плохого в них? Генератор, кондей и пр. агрегаты имеют довольно большой момент инерции — если не задемпфировать неравномерность коленваленка:
— будет либо повышенная нагрузка на шкивы, в т.ч. на шейку коленваленка,
— либо ремень будет слегка проскакивать — греться — истираться — …
— или растягиваться.
Ну, в общем, небесполезная "фича". Есть в ней смысл.

Предистория такова: вылетела пробка маслозаливной — расплевало масло по подкапотке (не всё) — масло поменял/… 500км проехал и тут он пишет: "Battarey charge fault" — и давай отключать всё поочереди. К чести сказать, фары и стеклоподъемники он не отключал, а без АБС и айрбэга я нормально езжу :-). И как назло, приятеля вез в аэропорт — пути назад нет! Доехал, благо тот-же конец города. И обратно — тоже (там не глушил).
Ясное дело — ремень "размок". Аккум дома "сожрал" ампер 30 :-).
Съездил на автомойку — помыл подкапотку (во-первых, потому что иначе менять бесполезно — новый сдохнет ОЧЕНЬ БЫСТРО, во-вторых — потому что в луже масла возиться не охота).
Полезли менять ремень — он к рукам липнет (а фигли?). Шкивы — заговняны как … . Шкивы генератора и кондея почистил вручную отверткой, коленваленка — думал — мотор запущу и с автоматизацией. Тыкаю отверткой — шкив стоит — мотор крутится.
Поржал — снял — подивился, как же оно так ездило? Шкив "заводской" — без "стопоров" — без демпфера тупо прокручивается.

Вот так оно выглядело и вот так счищалось.

Довольно просто кстати. Резина уже напоминала "гуталин" в движке.
Далее — собственно сам процесс: сначала срезал ножиком, потом отмывал (да-да, именно отмывал) с помощью металлической мочалки для посуды и мыла останки резины (часа полтора наверное). Вид получился такой:

Уже с батарейками 🙂

Просушил на газу.

С другого ракурса

Примерно измерил люфт — оказалось примерно по 1.5 мм как вдоль оси, так и радиально.
Придумал, как отцентрировать:
— Нанес метки на внутреннюю и наружную части

Римские цифры замечательно подходят для выцарапывания их отверткой

— сделал из картона проставки чтобы вдоль оси стоял ровно с 2х сторон (по 0,85мм получились)
— Нашел проставки чтобы выровнять радиально. Подошли батарейки АА. Надо 14.3 — 14.4 мм, батарейки — 14мм — намотал на них немного скотча (он 0,05) + бумажки-картон. Выравнивал штангелем расстояние центральное отверстие — наружная поверхность шкива (куда ремень одевается). Итоговая разница получилась в пределах 0,1мм, скорее — меньше.

Все подкладочки измерены по толщине и помечены. Батарейки — пронумерованы, каждая- на своё место.

Биения быть не должно.
Пы сы … даже при покупке авто натяжной ролик ощутимо "прыгал", но я не придал этому значения … а вотоночтотакое было!

Продолжаем: напрессовал внутрь строительного силиконового герметика (пришлось чуть "обстрогать" "сопло" — чтобы оно стало мягким и влезло в щель (там чуть больше 1,5мм). Получилось.

Вот так оно происходило — с другой стороны не Затем вставил осевые проставки С обеих сторон, естественно. Затем — радиальные.

Проконтролировал центровку. Оставил сушиться на несколько часов.

Проконтролировал — пошкурил крупной шкуркой Сблизи налил чутка силикона — вмазал пальцем в стенки залил силиконом (это быстрее всего получилось). Перемешал зубочисткой (выпукнулось несколько пузырей)

Оставил на батарее.

Новый шкив тоже купил (точнее, заказал — 3600р, он — со стопорами).
Через пару дней поставлю ремонтированный — отчитаюсь бъет/не бъет. А новый будет ездить в машине. Зачем? А мне так менее очковито куда-то вдаль ездить :-).

Можно было бы купить и Б/У — он в пределах 1000р стОит.
Ну, еще — ремень (600р от Бош)

Цена вопроса — туба силиконового герметика** (примерно 200р) и день возни с перерывами. Без перерывов — наверное, часов 5.

Автоклуб Hyundai ix35

Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Сообщение Толька » 21 авг 2014, 17:34

Re: Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Сообщение Толька » 21 авг 2014, 17:42

Re: Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Сообщение Iokes » 21 авг 2014, 19:38

Re: Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Сообщение Толька » 21 авг 2014, 19:42

Re: Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Сообщение Толька » 22 авг 2014, 08:41

Re: Шкив коленвала отпал — порвало резиновый демпфер.

Сообщение groover » 22 авг 2014, 09:35

Офф. замена 23124-2F010, подешевле будет.

Зы
На тушкане, шкив и помпу меняют на второй замене грм, т.е раз в 120 000

Как восстановить шкив коленвала

Приветствую народ. Давно ни чего не писал так как писать было нече. Писать про то как помыл машину или натёр панель я считаю не целесообразным. Ездил мой авто ездил, радовал владельца и вдруг бац и печаль.Стал я замечать како е то шуршание под капотом. Открыв, поглядев на первый взгляд я ни чего не обнаружил, так и проездил около двух недель пока утром заведя авто я не услышал кроме шуршания ещё и свист то пропадает то появляется. Снова под капот и при очередном осмотре я нашёл виновника тех самых выше описанных звуков. Оторвалась резина шкива коленвала и он начал жудко восьмерить. Ну что делать ехать надо срочняк, хоть не так далеко 12 км. в один конец. Съездил без происшествий и сразу разбор авто.

Обзвон местных разборок не дал результата. По лазив по просторам нета нашёл три предложения, но было одно но лично для меня: 1) зелёная душила; 2) ценник конь. Два чела просили за б.у шкив 2750р., а третий за новый кетай 2200р. Я решил заказать тот же сат только по цене 1550р., хоть и ждать надо было неделю минимум. И вот сижу образно говоря день другой и тут я решил спросить у о великого и мудрого нета как поступают суровые пацаны с такими шкивами. Первой же ссылки я наткнулся на вот это видео V- custom: Ремонт демпферного шкива Сафран часть 1. Посмотрев это видео и по читав отзывы за шкив фирмы сат решил делать сам. Купил мне дружище Vano21074 клея для вклейки авто стёкол и по неслась.

В тот момент когда я взял этот тюбик с клеем в руки я даже не представлял что меня ждёт. От центровав шкив с помощью четырёх подходящих по диаметру гвоздей .

Начал заполнять пространство клеем, сперва при помощи мед шприца, потом поняв что это вата начал запихивать уже при помощи электрода диаметром 3 мм., рук и куча матов. В тот момент было не до смеха ваще. НО как говорится терпение и труд всё перетрут.Сам процес фотать было не реально так как руки были в клею и да же мои штаны приняли дозу резина клея на себя.
Ну и вот что получилось после высыхания клея.
Всё было зачищено щёткой установленной на балгари и стало выглядеть не хуже родного. Фото больше не делал так как хотелось быстей поставить и проверить на биение своим зорким глазом)))

та.
Вчера проехал 39 км. пока полёт нормальный, буду наблюдать дальше. А ещё забыл была заменена помпа которая побежала зимой, а весной перестала. Но про замену помпы писать не стал и так написано про это много. Тм дольше антифриз сливаеш чем помпу меняеш.

Как легко и просто открутить шкив коленвала (пошаговая инструкция)

Конструкция служит передачей от привода до навесного оборудования и состоит с массивной дисковой, чугунной детали, которая находится на оси. Кроме того, содействует амортизации при переменах во вращении, балансировки вращающегося приспособления, остуживания ремней.

В конструкции имеется просвет, при помощи которого диск насаживают на распредвал в передней части, что исходит с карбюратора либо с клапанного инжектора. На нем размешается крепеж. А сверху находятся отверстия для присоединения клиновидных и поликлиновидных ремней. Сама конструкция достаточно тяжелая, потому при изготовлении на заводе делают отверстия, для уменьшения веса. Деталь бывает двух видов — демпферный шкив коленвала и обычный. В отличие от бездемпферного, деталь имеет массивные кольца. Снаружи находится прокладка, которая находиться отдельно от основания. Прокладка снижает вибрации.

Кроме того, деталь оснащена наружным диском и периферией, соединенных прочной резиной. Каучуковая прокладка защищает от перепадов температур и других воздействий. При длительном использовании транспортного средства, прокладка изнашивается. Потому ее время от времени необходимо менять, чтобы сохранить в целости более важную деталь – массивный диск. Внешнее алюминиевая автодеталь с неровностями. Зубчатое покрытие содействуют работе датчика положения детали.

Когда необходимо снимать шкив коленвала

По большому счету, снимать эту деталь придется в двух случаях:

1. Разборка всего двигателя или какой-либо ремонт (например, замена сальников коленвала).
2. Замена самого шкива. Причины, по которым необходимо выполнять это действие, практически всегда связаны с износом самой детали.

Что мешает снимать шкив коленвала

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

1. Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
3. При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» или эстакаду;
• включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
• обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
• используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Особенности работы

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.

Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.

Этапы работы: пошаговая инструкция

Обратите внимание, что для открытия понадобится помощь второго человека. Подробнее в пятом шаге. Этапы работы следующие:

1. Обычно шкив крепят только на транспорте с передним приводом. Если нужно раскрутить крепление на коленчатом вале, нужно сильно постараться, ведь добраться до болта очень трудно. Сначала готовят инструменты. Затем можно приступать к снятию.
2. Домкрат ставят около правого переднего колеса. Он позволит приподнять железного коня, чтобы удалить колесо.
3. После снятия, под автомобиль (около домкрата) нужно подсунуть предмет (например, козелок). Это позволит безопасно снять крепеж.
4. После определения расположения шкива, становится понятно, что добраться до него тяжело. Нужно открыть капот машины и убрать детали, которые блокируют доступ. Обычно снимают фильтры и ремни.
5. Для откручивания болта требуется закрепить коленвал. Для этого застопориваются зубья маховика. В блоке сцепления нужно открыть заглушку. Появится отверстие, в которое можно вставить инструмент. Необходимо откручивать болт, одновременно удерживая блокировку. Именно здесь и понадобится помощь второго человека, ведь выполнять оба действия самостоятельно очень трудно.
6. Теперь следует взять головку, которая была подогнана согласно болту.
7. Просовывают ее под арку колеса. Надевают на крепление.
8. Начинают раскручивать болт.
9. Снимают шкив с вала.

Инструменты для работы

В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.

Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для владельца автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.

Изготовление инструмента

Но, нет ничего невозможного, и вы можете изготовить соответствующий инструмент сами.Вам нужно приобрести контргайку отопления на 54, чтобы внутренний по резьбе диаметр был равен тридцати девяти миллиметрам, а ширина не превышала десяти миллиметров. Теперь важно сточить её грани на полтора миллиметра, после чего приварить плоскую ручку, длина которой находится возле отметки в двадцать сантиметров. Вот и всё, инструмент для работы полностью готов.

Вот так делают гаражные Кулибины чтобы сэкономить на покупке оригинальных ключей. Некоторые шкивы располагают углами, которые имеют грани с небольшим закруглением, так что и на гайке можно немного спилить части, которые являются ответными. Многие водители приваривают заготовку, которая была заранее обточена, к ВАЗовскому ключу для гайки коленвала, чтобы получить универсальный инструмент, подходящий для большинства современных автомобилей. К тому же, такую ручку довольно удобно опереть на вал привода колеса передней оси.

Отвернув болт стандартной семнадцатой головкой с удлинителем и прочным воротком, продолжаем работу. Не забываем и о базовых правилах безопасности. Так, дабы ключ не соскочил, нужно опереть удлинитель на подставку, которая не выскочит и не сломается. Иногда, даже колесо не нужно демонтировать при такой работе. Исключения проявляются лишь тогда, когда на автомобиле располагаются шины с большим диаметром (что обозначают надписи на шинах), которые превышают габариты штатных. Тогда они занимают больше места в арках.

И, вам придётся их снять, или же применять ключ с карданным шарниром.

Как открутить гайку шкива коленвала

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

• торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
• удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

• снимаются насвечники;
• находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
• поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

• домкрат;
• «козелок» (пенёк);
• торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
• набор автомобильных инструментов.

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

• правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
• автомобиль устанавливается на «козелок»;
• сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
• снимается ремень генератора;
• для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
• под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
• болт откручивается против часовой стрелки.

В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля. Если вы неплотно посадили делать в паз, то все будет болтаться, потому в скором времени необходимо заменять на новую.

Сомнительные методы

Есть методы которые мы бы не советовали использовать в данном случае. К примеру, некоторые умельцы, для фиксации колеса вставляют длинную отвертку в тормозной диск. Так как она проходит через тормозной суппорт то может запросто что-то повредить. Некоторые пытаются зафиксировать маховик, вставляя в него различные монтировки, отвертки и прочие предметы. Так же сомнительный способ, ведь ту же монтировку нужно кому-то держать. А если есть второй человек, почему бы не воспользоваться более легким методом который мы описали выше.

Как открутить шкив коленвала на автомате

Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.

Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

Как открутить шкив коленвала ВАЗ

На отечественных машинах семейства ВАЗ «Классика», как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.

Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.

Советы экспертов: как открутить шкив коленвала

Вот некоторые советы, которым могут помочь в процессе раскручивания:

• Резьбовое соединение можно раскрутить, смочив его специальным раствором, к примеру, маслом, тормозной жидкостью или уксусом.
• Иногда может помочь постукивание по граням крепления. Для этого используют молоток или ключ.
• Снять гайку – это половина задачи. Нужно еще и снимать шкив. Если последний прочно засел на валу, используют отвертку, чтобы поддеть деталь.
• Делают несколько несильных ударов по элементам соединения. Удары должны быть несильными, чтобы не повредить конструкцию.
• Прикипевшие болты раскручиваются накидным ключом. Также пробуют облегчить задачу с помощью специальных веществ (бензина, керосина).
• Если на креплении есть ржавчина, сначала удаляют ее, возможно, именно это и мешает раскручиванию. Для удаления можно использовать химические растворы, машинное масло или механический способ очистки.
• В процессе снятия бывают случаи, когда крепежные элементы ломаются, к примеру, они заржавели или устарели. В этом случае просто заменяют крепление на новое.
• Если ничего не помогает, и не получается открутить болт, следует обратиться в центр обслуживания автомобилей. Если использовать чрезмерные усилия, есть риск повредить резьбу.

Чтобы более подробно изучить процесс снятия шкива, рекомендуется посмотреть следующее видео:

Открутить болт шкива коленного вала нетрудно, если человек делает все правильно. Нужно снять все детали, блокирующие доступ, и выкрутить болт, используя специальный ключ. Если крепеж закис, пробуют использовать специальные вещества, проникающие в зазоры и растворяющие ржавчину.

Особенности расположения болта на автомобилях различных производителей

При поднятии крышки капота можно осмотреть двигатель, но шкив коленного вала почти незаметный, поскольку он находится за генератором. Если присмотреться внимательнее (к тому месту, куда тянется ремень) можно заметить диск, который плотно фиксирует вал. Это и есть та самая деталь. Шкивы бывают следующих типов:

1. Стандартный.
2. С демпфером.

Отличие последнего варианта в том, что на нем есть массивное кольцо, которое отделяется от основной части прокладкой из резины. Предназначение прокладки – снизить вибрацию детали в процессе движения. На внешней кромке демпфера можно заметить зубцы. Они нужны, чтобы работал датчик положения коленвала.

Для снятия шкива сначала нужно добраться до него. Освобождают стопорный болт на генераторе, ослабляют натяжной и спускают ремень. Теперь нужно отсоединить емкость с антифризом. Мешать может и ремень для гидроусиления руля. Чтобы его снять, нужно найти со стороны шкива болт на 14, именно он и создает напряжение этого ремня. Последний шаг самый трудный – следует открутить крепление, которое держит шкив на коленном вале. Обнаружить крепежный элемент нетрудно, он находится под правым передним колесом. Можно приступать к раскручиванию.

Расположение шкива коленвала не отличается в зависимости от производителя. Он находится около переднего правого колеса машины. Что очень удобно, ведь после покупки автомобиля другого производителя не приходится искать деталь. С другой стороны могут отличаться элементы, блокирующие доступ к коленному валу. Например, ремень гидроусиления руля. Его расположение может быть разным в зависимости от марки автомобиля, и деталь может мешать (или не мешать) в процессе работы.

Неисправности шкива коленвала

К основным неисправностям относят:

• износ самого элемента;
• наличие трещин на корпусе шкива;
• люфт;
• проскальзывание ремня привода генератора.

Также помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может возникать также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

• поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
• кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

• приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
• убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
• чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
• накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Демпферный шкив коленвала можно заварить?

Демпферный шкив коленвала можно заварить?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Сообщение от delserf

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Сообщение от Uncle_Ed

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Сообщение от delserf

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Сообщение от delserf

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Сообщение от delserf

Блин у меня шкив месяц назад разлетелся благо бед не натворил. Двигатель как у тебя один в один.
Я купил ориг на exist 800 000 поставил и не парюсь. Почитал мат часть внимательно и понял, что не стоит ерундой заниматься.
Простой пример из-за дисбаланса вибрации могут передаваться коленвалу + повышенный износ роликов, которые не 3 копейки стоят. В итоге можно на такой ремонт попасть, что стоимость шкива детским лепетом покажется.

Ребят не занимайтесь ерундой, есть такие части которые ставить нужно только в оригинале, к примеру подушки двигателя. Думаю это многим знакомо, когда дешевая новая подушка работает гораздо хуже чем убитая старая. Со шкивом тоже так, почитай в нете отзывы и комментарии по замене демпферных шкивов и не обязательно на твою машину.

Шкив коленвала с демпфером: конструкция, причины поломок, лучший вариант замены

Привод навесных агрегатов двигателя (генератора, насоса ГУР, компрессора кондиционера и т. д.) реализован посредством отбора части крутящего момента с коленчатого вала на эти агрегаты с помощью ременной передачи. На хвостовик коленвала устанавливается шкив, вращающий поликлиновый или (на более старых двигателях) одинарный клиновый ремень. Многие годы в конструкции двигателей для этой цели применялся примитивный шкив, представляющий собой массивную сплошную деталь с практически неограниченным ресурсом. Однако сегодня все больше автовладельцев могут услышать в автосервисе, что нужна замена шкива коленвала. О том, что это за шкивы и почему их нужно менять, нам рассказали специалисты Febest*.

Тенденции моторостроения

Мотористы, по сути, вынужденно разработали более сложную конструкцию в то время, когда усилились сразу две тенденции современного двигателестроения.

Меняем ступичный подшипник на Nissan Qashqai, используя компоненты Febest

Первая — увеличение количества навесных агрегатов и потребляемой ими мощности.

Если 50 лет назад на «копейке» единственный клиновой ремень вращал маломощный генератор и водяной насос, то на современном моторе ремню приходится приводить во вращение еще и насос гидроусилителя руля, и компрессор кондиционера.

Кроме того, мощность генераторов растет вслед за увлечением числа потребителей тока в современных машинах.

Вторая тенденция — увеличение мощности двигателей и, в особенности, рост крутящего момента в нижнем диапазоне рабочих оборотов. Расплачиваться за рост тяги «на низах» приходится нарастанием колебаний коленвала, которые наиболее ярко проявляются на дизельных двигателях. Эти крутильные колебания могут пагубно сказаться как на самом коленчатом вале, так и на навесных агрегатах, которые могут пострадать от пульсаций крутящего момента.

Получается, что рост мощности и тяги «на низах» одновременно с увеличением количества и мощности навесных агрегатов вызывает высокие нагрузки в месте их «соприкосновения». С одной стороны, нужно защитить навесное оборудование от вибраций коленвала, с другой — защитить сам коленвал от чрезмерной нагрузки и сгладить его колебания. Для этой цели и был внедрен демпфер крутильных колебаний, выполняющий роль сглаживающей «прослойки» между коленчатым валом и приводным ремнем навесного оборудования.

Этот демпфер встроен в шкив коленвала. Конструкция получилась вполне рабочей, при этом компактной. Шкивы с демпфером впервые появились на дизельных двигателях, но постепенно распространяются и на бензиновые моторы.

Как устроен шкив с демпфером

В отличие от обычного, демпферный шкив состоит чаще всего из двух частей: внутренней обоймы с креплением на коленвал и внешней обоймы с ручьями для поликлинового ремня. Внутренняя и внешняя части скреплены между собой слоем резины, которая и выполняет роль демпфера.

Таким образом, конструкция шкива с демпфером очень сильно напоминает сайлент-блок: внутренняя и внешняя части — с прослойкой из резины, обеспечивающей определенную подвижность. Технология производства шкивов с демпфером схожа с изготовлением резинометаллических шарниров — это использование особых клеев для соединения металла и резины, а также вулканизация непосредственно на детали.

Поскольку демпферному шкиву необходимо лишь сглаживать колебания, подвижность внутренней обоймы относительно внешней незначительна по сравнению с другими резино-металлическими шарнирами автомобиля, так что жесткость и прочность резинового демпфера выше.

На двигателях с высоким крутящим моментом применяются более сложные шкивы с несколькими слоями демпфирующего наполнителя, разделенными металлическими частями. Для двигателей с системой «старт-стоп» разрабатываются еще более сложные и дорогие шкивы, способные выдержать большее количество запусков мотора, ведь значительная нагрузка на демпфер приходится именно на моменты запуска.

Причины и опасность выхода из строя

Наиболее распространенная причина поломки шкива — износ резинового демпфера. Со временем, под влиянием внешних факторов, резина начинает терять свои свойства: становится жесткой и менее упругой и под воздействием нагрузок постепенно разрушается. Все начинается с трещин, а закончиться может полным разрушением с проворотом внешней части шкива относительно внутренней. Специалисты отмечают также случаи перегрева шкива из-за возрастающей нагрузки в условиях высокой температуры в подкапотном пространстве — в этом случае резина начинает плавиться и «вытекает» из шкива.

На ресурс шкива с демпфером в первую очередь влияют условия эксплуатации, в особенности — температура. Мороз уменьшает эластичность резины, вместе с тем при холодном пуске нарастают как вибрации коленвала, так и нагрузки от навесного оборудования (в первую очередь от генератора). Поэтому холодный пуск в сильный мороз — стресс для шкива с демпфером. Именно на зимнюю эксплуатацию приходится наибольший износ демпфера. К температуре добавляется и негативное влияние реагентов, так или иначе попадающих в подкапотное пространство.

Чем опасен поврежденный шкив коленвала? Резина, потерявшая упругость, перестает сглаживать колебания между коленвалом и навесными агрегатами. Это непосредственно влияет на навесное оборудование: на ресурс подшипников генератора и компрессора кондиционера, а также уплотнительных манжет — на сальники компрессора, насоса ГУР, водяного насоса. Помимо разрушения навесного оборудования, крутильные колебания, лишенные сглаживания, негативно влияют и на ресурс коленчатого вала. Вибрации ведут к усилению износа шеек коленвала, коренных вкладышей.

Что выбрать на замену?

В случае повреждения шкива коленвала на замену зачастую предлагается лишь оригинальная деталь — в большинстве случаев неоправданно дорогая. Б/у запчасти рассматривать всерьез не стоит: речь идет о работоспособности всего двигателя и потенциальном износе коленчатого вала. По этой причине необходимо выбирать только новые запчасти.

У Febest — один из наиболее комплексных ассортиментов шкивов коленвала. Компания производит запчасти всех конструкций: как сплошные для старых двигателей, так и демпферные для современных моторов. Предложение Febest включает наиболее востребованные варианты применения. Например, демпферы для распространенных дизельных двигателей японского производства (4D56, 4M41, TD27, 1HD-FTE), закрывающие большую часть модельного ряда дизельных Toyota, Mitsubishi и Nissan.

Не обделены и бензиновые моторы — в ассортименте присутствуют изделия практически для всех бензиновых двигателей Toyota, начиная от почтенных агрегатов серий A и S и заканчивая современными 4ZZ и легендарными 2JZ-GTE. Стоит упомянуть также артикулы для бензиновых моторов Nissan (VQ20/30, VQ25/35, MR20DE) и Mitsubishi (4G63, 4G69, 4G93).

Все детали Febest полностью соответствуют требованиям автопроизводителей, проходят необходимые испытания и тесты.