Снимаем подрамник для ремонта креплений втулок стабилизатора
Давно назревал данный ремонт, т.к. гайки приваренные на заводе внутри подрамника — одна отвалилась, а вторая срослась с болтом и в итоге при снятии шляпка болта просто осталась в головке трещётки.
Подъемник установлен и функционирует, поэтому заказываем полиуретановые втулки стабилизатора и приступаем к ремонту.
чтобы снять подрамник — мне потребовалось открутить 4 болта его крепления к кузову, 4 болта крепящих рейку к подрамнику, открутить стойки стабилизатора от рычагов, также рычаги от подрамника (не трогая крепеж шаровых к рычагу, они влияют на сход-развал), для удобства вытащил шрусы из кулаков.
задние сайлентблоки передних рычагов — от ауди тт, цельные 
Временно еще зимой были подсунуты в образовавшиеся промежутки куски поликлинового ремня, так как стабилизатор на каждой ямке издавал противный звук в связи с износом втулок.
вот такой износ. 
Отковырял приваренные круглые гайки, точнее у одного болта срезал шляпку, а второй высверлил.
Из обрезков швеллера по размерам вырезал пластины, просверлился и нарезал резьбу.
Можно было бы даже использовать кронштейны от старых замененных шаровых гольфа, одного хватило бы на одну и вторую сторону, распилив его пополам. Болты от этого же кронштейна и использовались для закручивания скобы втулки.
Заодно пока всё снято — подкрасил подрамник и стабилизатор для меньшей ржи.
уже покрашен 
Полиуретан ждал очень долго, где-то несколько недель… Видать как раз передо мной все втулки разобрали на складах… Получилось так что одна из них — Точка Опоры, а вторая Х5 Ресурс)) заодно посмотрим как желтая и синяя будут вести себя в процессе эксплуатации.
Сборка заняла гораздо меньше времени, чем разборка) В хорошем сервисе с качественным инструментом и руками, растущими из правильного места и работать приятно)
всё установлено назад))
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Как снять подрамник гольф 7
Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- Audi A3 (8P) 2003-2013
- Audi TT (8J) 2006-2014
- Seat Altea 2007-2015
- Seat Leon II (1P) 2006-2013
- Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
- Skoda Yeti 2010-2018
- Volkswagen Beetle 2011-2018
- Volkswagen EOS 2011-2016
- Volkswagen Golf 5 (1K) 2003-2008
- Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
- Volkswagen Golf Plus 2005-2014
- Volkswagen Jetta 2011-2018
- Volkswagen Scirocco 2008-2017
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:
Как снять подрамник гольф 7
сам подрамник как бы не играет большой роли , играют роль КОНСОЛИ и задние сайлентблоки , вообще есть специальная процедура , центрирование подрамника. в отверстие в консоле через которое крепится к кузову ставится направляющий болт и в отверстие сайлентблока через которое он крепится к кузову. Подрамник (консоли) надо регулировать вовремя сход развала только в том случае, если имеются отклонения по кузову , или если снимали детали после которых надо заного центровать
я сам столкнулся с этой проблемой. После снятия левой консоли , машину тянет вправо а руль смотрит влево. 2 раза делал развал, не помогло. Зачастую механики от себя всё делают, но если подойти к компьютеру , там пошагово написано что и как регулируется при помощи консолей и подрамника
| Меню пользователя Romi4n1 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Romi4n1 |
| Найти ещё сообщения от Romi4n1 |
Мне повезло. подрамник и консоли поставил по старым меткам.. Авто едет ровно, руль стоит ровно. За 7 лет сход-развал ни разу, не делал. ��
Замена маховика Фольксваген Гольф
Двухмассовый маховик устанавливается на все автомобили концерна VW с коробкой dsg 7. Износ деммпферного механизма (пружин) ведет к необходимости замены маховика. Работы на примере Фольксваген Гольф 7 с фото и описанием тут.
На автомобилях Фольксваген Гольф 6, 7, 8 с коробкой передач ДСГ 7 устанавливается двухмассовый маховик. Он предназначен для сглаживания крутильных колебаний от двигателя, за счет демпферов (пружин). При износе демпферов маховик перестает выполнять свою функцию, появляется вибрация, шум при запуске, пропуски по цилиндрам.
Как выглядит износ двухмассового маховика
В нашем случае пробег автомобиля Volkswagen Golf 7 составил 143 236 км по одометру. Срок службы двухмассового маховика зависит от двигателя (в среднем для бензиновых это пробег в 200-250 тысяч км, дизель 100 т.км) и условий эксплуатации (в меньшей степени). На данном Фольксваген установлен бензиновый двигатель 1.4 TSI, но принцип замены будет одинаков для любой модели VW с коробкой DSG 7.
Общая стоимость складывается из цены нового маховика и стоимости замены. В качестве альтернативы оригинальной детали можно приобретать комплект производства INA/LUK, данная компания является поставщиком концерна VW. При этом стоимость аналога под брендом INA/LUK будет меньше.
Основная часть работы по замене двухмассового маховика, связана с разбором и необходимостью снятия коробки передач DSG. Актуальная стоимость работы и запасных частей тут.
Обзорное видео замены на идентичной коробке
Работы по замене маховика на Volkswagen Golf
- Снимаем аккумуляторную батарею и площадку, на которой на установлена и закреплена
- Извлекаем скобу удерживающую «рубашку» троса переключения передач, отсоединяем трос от коробки
- От стартера отсоединяем и откручиваем все провода, выкручиваем 2 болта (один стартера, другой коробки)
- Снимаем стартер двигателя 1.4 ТСИ, за ним есть болт удерживающий АКПП, его выкручиваем
- Предварительно сняв статику или в перчатках, отсоединяем разъем коробки DSG, провод вывешиваем
- Снимаем воздушные патрубки вместе с корпусом фильтра
- Поднимаем авто и откручиваем передние колеса
- Выкручиваем ступичные болты
- Выкручиваем болты приводного вала
- Убираем защиту
- Откручиваем гайки шаровых опор и стоек стабилизатора
- Отсоединяем электрический разъем температуры и уровня масла, провод вывешиваем выведя из мест крепления
- Болты крепления подрамника
- Кронштейн крепления выхлопной трубы к подрамнику
- Подставляем опору и откручиваем оставшийся крепеж
- Снимаем подрамник Гольфа
- Извлекаем приводной вал
- Откручиваем второй приводной вал и снимаем его
- Откручиваем фланец привода
- Устанавливаем траверсу и подвешиваем за нее двигатель автомобиля
- Снимаем кронштейн крепления коробки передач
- Гидравлическую стойку под DSG7
- Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки и снимаем ее, используя помощника
- Вот и маховик, замену которого необходимо произвести
- Откручиваем и снимаем маховик, пару болтов возвращаем для установки съемника игольчатого подшипника
- Устанавливаем съемник и извлекаем старый игольчатый подшипник
- Новый подшипник на специальную оправку и на свое место
- Новый двухмассовый маховик затягиваем по Elsa предварительным моментом 60 Нм, затем окончательный доворот на 90 градусов
- Возвращаем коробку передач на место и собираем автомобиль в обратной последовательности
После установки подрамника, нужно проверить сход-развал (мы используем центровочные втулки для фиксации положения подрамника, но проверку лучше сделать)
Снятие и установка подрамника VW Golf
Для снятия и установки подрамника, нам потребуются необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства, такие как динамометрический ключ 1332, домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии 1383A с универсальной опорой 1359/2.
При снятие руководствоваться следующим алгоритмом, вначале снять колесо, затем снять шумоизолирующий кожух. После чего, пометить расположение винтов шаровой опоры на рычаге и вывернуть винты. После отвинчиваем приводной вал от вала с фланцем КП. Далее нам необходимо проволокой подвязать приводной вал к кузову. Обратите внимание на недопустимость провисания приводного вала, приводной вал не должен свешиваться вниз, иначе это приведет к выходу из строя одного из шарниров.
Далее нам потребуется отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры и амортизаторную стойку отклонить наружу и подпереть её, например, деревянным бруском, после чего необходимо вывернуть винты, крепящие нижнюю опору двигателя к подрамнику и снять нижнюю опору силового агрегата. Выворачиваем винты крепления рулевого механизма и откручиваем гайки стоек стабилизатора. Учтите тот факт, что для турбированных дизельных двигателей, потребуется дополнительно вывернуть винты системы выпуска отработавших газов.
Затем на потребуется подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии 1383A с 1359/2. Далее выворачиваем винты крепления подрамника и опускаем подрамник с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии 1383A.
Установка происходит в обратной последовательности, с учетом некоторых условий, перед вворачиванием винтов крепления подрамника необходимо установить рулевой механизм на подрамнике и наживить винты его крепления. Так в дальнейшем будет проще осуществлять установку агрегатных узлов. Резьбовые втулки рулевого механизма должны установиться в отверстиях подрамника, обратите на это внимание. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
После установки необходимо сделать пробную поездку и в ходе неё проверить положение рулевого колеса. Если рулевое колесо стоит с перекосом, следует отрегулировать углы установки колёс.
В очередной раз, считаем своим долго напомнить, что работа по снятию и установки подрамника Volkswagen Golf IV следует производить в специализированных сервисах. К примеру, у нас в сервисной зоне работаю квалифицированные автомеханики, которые с радостью ответят Вам на Ваши вопросы и постараются решить любую проблему с Вашим автомобилем. Поэтому при возникновении необходимости провести ту или иную ремонтную работу, считаем лучшим напомнить о необходимости обращаться к профессионалам.