Как шпаклевать ваз 2106

Как правильно шпаклевать авто?

Столкнувшись с этой проблемой собрав материал решил выложить инфу думаю пригодится кому!
Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.
1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании). 2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании. 3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета. 4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания. 5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей.

сли вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).
Шлифовальные абразивы.

1.Круговые, зернистостью Р40,60,80,120,180,220,240,320,500,600,800,1000.Применяются для орбитальных электро либо пневмо шлифовальных машинок с мягкой или твердой подложкой на липучке.

Листовые, зернистостью от Р40 до 2500 применяются для шлифовальных «брусков» с зажимами. Делятся на две категории: -Сухие.Используются для затирания шпаклевки без воды. -Мокрые(красного цвета, как на рисунке выше).На «сухую» ими работать нельзя, так как они быстро «забиваются».Перед тем как работать мокрым абразивом советую на пару минут опустить в ведро с водой, для того чтобы уменьшить ломкость. .Круговые, зернистостью Р40,60,80,120,180,220,240,320,500,600,800,1000.Применяются для орбитальных электро либо пневмо шлифовальных машинок с мягкой или твердой подложкой на липучке.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не "панацея", не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы "NOVOL", "MIROX" и "BODY". Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.
Всем спасибо! Жмемпалец!))

Ремонтируем и шпатлюем — выводим кузов ваз 2106 — 10.06.2011

Шпатлевка — интересное занятие. За последние 4 дня — я шпатлевал и шкурил, шкурил и шпатлевал, а потом шпатлевал и шкурил. Помаленьку начало получаться. Главная цель — идеально вывести кузов — двери, крылья, и все остальное.Место, где был желоб — зашпатлевано, теперь все ровненько и гладко.

Выводы воздуха на задних стойках зашпатлеваны и выведены. Теперь они не будут закрыты декоративной пластмасской, а останутся как есть.

Рубашки дверей — оказались настолько кривыми и разными, что не смог ничего придумать. Пришлось поступить кардинально — шпатлюем и выравниваем ВСЕ БУГРЫ с боковой части машины! Теперь по бокам она будет абсолютно ровной, с кантиком с нижней стороны.

Шпатлюем и шкурим дверь. главное — соблюдение технологии.

Снова шпатлюем и снова вышкуриваем…

Раковины и царапины заполняем однокомпонентной выравнивающей шпатлевкой. И сновы вышкуриваем и шпатлюем.

Примеряем дверь и снова шкурим…

У задней двери — изгиб нижней части не совпадает с передней дверью. Бьемся головой об стену и начинаем все заново…

Передняя дверь почти готова. Один из последних слоев жидкой шпатлевки.

Делаем типа кантик…

Переднее крыло тоже почти выровнено…

…рад за тебя, что делаеш своими руками и как «специалист» �� «специалисту» — по моему не стоит зашпатлёвывать стык крыла со стойкой, в этом месте крыло играет при движении и будет трескаться, обрати внимание на другие авто у которых приваренно крыло к стойке по стыку…там трещит потом сам металл стойки.

Да я знаю, может треснуть. Но я люблю эксперименты. �� Специалисты, конечно меня камнями побьют, а я привык все на своем опыте. Если треснет — переделаю. А крыло там практически не ходит. Может — десятые доли миллиметра. Надеюсь — выдержит.

Даааа…основательно ты свой ведровер решил забубенить. �� Наверное оно того стоит.Я вот сёня на своём промыл всю систему охлаждения и уже чувствую себя героем,блин ошибался:) Зачёт ваще молодцом вощем.

а как и чем промывал?…мне скорее всего тоже прийдётся…

Купил промывку Hi-Gear HG9017(загугли) стоит чё-то 185 рублей чтоли.Снял рубашку защиты,которая тяги всякие прикрывает,картерную можно не снимать в принципе.Слил старый тосол(чёрный был как масло отработанное) весь через краник на радиаторе внизу слева.Снял расширительный бачок и шланг от него к радиатору,промыл в раковине изнутри и снаружи,заменил заводские го*но-хомуты.Потом взял 2 пятилитровых бутылки,в них налил воду водопроводную в одну залил эту промывку,тщательно перемешал содержимое,залил,потом второй баллон наполовину вошёл в систему,нажимал на все патрубки чтобы равномерно всё вошло.Завёл,погонял минут 10(до 70 градусов где то нагревал);Вырубил,подождал пока чуть остынет,слил(опять всё чёрное вышло).Потом ещё 2 раза эту процедуру, тока просто водой и всё:)Но как выяснилось я мог закончить раньше,если бы знал что есть сливное отверстие из блока цилиндров.:(Кароч тосол покупал синий 10 литров,8(с учётом расширительного бачка) где то вошло+запас в дорогу.

А я поле капремонта антифриз залил (розовый). Год езжу — исчезли проблемы. Тосол медленно разъедает резиновые детали — вот его проблема. А антифриз — наоборот заделывает микроскопические отверстия и дырки. В общем — не намного дороже, зато какой эффект.

Как шпаклевать ваз 2106

Как пользоваться автомобильной шпатлевкой? (много фото и видео)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как пользоваться автомобильной шпатлевкой, а именно как правильно её наносить и правильно её затирать. Традиционно для нашего сайта статья снабжена большим количеством фото и видео материалов.

Итак, для нанесения шпатлевки на кузов автомобиля нам понадобятся:

• Наждачная бумага с риской 40-80-120
• Брусок в зависимости от размеров повреждения
• Смывка силикона (обезжириватель)
• Шпатели
• Емкость для разведения шпатлевки (орг. стекло или большой шпатель)

Возможно, понадобится:

Рихтовочный инструмент такой как споттер, обратный молоток, киянка и т.п. т.е. тот инструмент который позволит максимально приблизить форму кузова к задуманной заводом.

Для затирания шпатлевки понадобится:

• Брусок (соизмеримый с размерами повреждения)
• Наждачная бумага (40-80-120-180-240-360, зависит от требуемого качества поверхности, т.е. затираем для следующего слоя шпатлевки или уже будем грунтовать)

Внимание – затирая шпатлевку, не забывайте про респиратор…. При его цене 30-50 рублей он уменьшает вероятность попадания пыли в легкие на 90 процентов! Силикоз очень страшная болезнь!

Как правильно разводить и наносить шпатлевку?

Если Вы не любите читать посмотрите вот это видео:

Шпатлевка наноситься на предварительно ошкуренную (80-120) и обезжиренную поверхность, Если проигнорировать эти правила, шпатлевка отвалится пластом!

На большие повреждения наносят сначала шпатлевку со стекловолокном, потом универсальную/алюминиевую, потом мягкую. Маленькие повреждения, сразу можно замаскировать универсальной или мягкой шпатлевкой. Про виды шпатлевок у нас на сайте есть отдельная статья.

Порядок нанесения:

• Смешиваем шпатлевку в соотношении 97 частей шпатлевки, 3 части отвердителя.
• Тщательно размешиваем до получения однородной массы
• Наносим шпателями, максимально приближено формируя требуемую поверхность. Не допуская нанесения шпатлевки слоями больше 5мм.
• Если шпатлевка начинает скатываться комками, прекращаем нанесение.
• Сушим 1.5-2 часа
• Затираем последовательно наждачной бумагой 80-120-180-240 (под грунт на сухую)
• Внимание.
• Если невозможно за одно нанесение вывести требуемую форму, ничего страшного. Чем больше слоев шпатлевки вы нанесете, тем меньше вероятность усадки. Главное не забывайте матовать поверхность и обезжиривать.

Типичные ошибки при нанесении и обработке шпатлевки.

Очень мало отвердителя.

В этом случае шпатлевка будет долго сохнуть, а при обработке наждачной бумагой, высохшая шпатлевка будет скатываться. Так же с большой долей вероятности шпатлевка даст усадку (шпатлеванная поверхность пойдет волной).

Очень много отвердителя.

В этом случае шпатлевка отвердеет «в момент» т.е. при обычном отвердевании, если нанесение шпатлевки еще не закончено, мастер замечает то что шпатлевка скатывается, но если поторопиться, её можно «домазать» так как этот процесс занимает 2-5 минут. В случае, когда отвердителя много, этот процесс занимает 20-30 секунд и доделать что-то невозможно. Но это не главная проблема….

Через несколько месяцев после окраски, отвердитель выйдет наружу в виде изменения цвета краски! Если на темных цветах это не так заметно, на светлых цветах это катастрофа!

Слишком высокая температура.

Шпатлевку допустимо сушить при температуре до 60ти градусов. Это дает и быстрое время сушки и мгновенную усадку, но если перегреть – шпатлевка размякнет и отвалится! Страшного ничего не произойдет – просто перевод материала.

Слишком низкая температура.

Шпатлевку допустимо наносить при температуре выше 10 градусов. При низкой температуре шпатлевка даст большую усадку, и полимеризация может пройти не полностью, в итоге при последующем ошкуривании шпатлевка будет забивать наждачку.

Мокрая шлифовка.

Шпатлевка очень гигроскопична, если затирать шпатлевку «по мокрому» она впитает воду и в последствии вода ухудшит адгезию грунта и краски к поверхности.

Если вы все сделаете правильно у вас получится сделать примерно вот так:

нанесли шпатлевку со стеклотканью

нанесли универсальную шпатлевку и перетерли

наносим жидкую шпатлевку

итог ремонта капота

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то как пользоваться автомобильной шпатлевкой или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Кузовной ремонт ВАЗ 2106 своими руками

«Шестерки» давно разъезжают по отечественным дорогам, оставаясь на ходу. Качество кузовного железа очень хорошее, но временем требует реставрации. Даже если машина новая, ей может понадобится ремонт кузова после ДТП. Это можно сделать самостоятельно в гараже, зная, какие виды кузовного ремонта существуют и следуя инструкции по его проведению.

Что собой представляет кузов «шестерки»

Для изготовления основных элементов кузова «шестерки» применялся метод штамповки, благодаря которому металлические части не так быстро стареют. Соединения деталей выполнены сваркой. Каркас автомобиля включает пороги, подмоторную раму, усилительные поперечины, половые элементы, фронтальные и задние части.

Кузов «шестерки» представляет собой четырехдверный седан с
такими съемными деталями:

• двери с опускающимися стеклами;
• капот;
• крышка багажника;
• люк топливного бака.

Кузовные параметра: длина – 411 см, высота – 144 см, ширина
– 161 см. Колесная база составляет 242 см, вес равен 1045 кг. Автомобиль
оснащен закаленными стеклами, кроме лобового, оно трехслойное. На заднем стекле
есть обогрев. Днище защищает влагонепроницаемая подложка с шумоизолирующими
прокладками. На полу багажника лежит специальный пластик, в салоне – ковровое
покрытие.

Бампера хромированные с защитными отбойниками из резины и
декоративными пластиковыми боковинами. Двери состоят из верхней и нижней
панели, соединенные сварой. Замки роторного типа имеют блокиратор. Замок капота
открывается с помощью рукоятки из салона, которая связана с ним тросовым
приводом.

На передней панели салона расположены: клавиши управления, щиток приборов, пепельница, прикуриватель, бардачок и полка для мелочей.

Кузовной ремонт: виды и инструкция

Если повреждения кузова небольшие, то владелец автомобиля
может справиться с ремонтом своими силами. Кузовной ремонт включает в себя
такие виды работ:

• Восстановление кузова, его геометрии. Если есть нарушения,
  во время движения возможны сбои в работе автомобиля, увеличивается расход
  топлива, автомобилем сложнее управлять. Это увеличивает риск создания аварийных
  ситуаций на дороге.
• Рихтовка.
• Стапельные работы.
• Покраска. Полная или избирательная.
• Восстановление покрытия после ржавчины.
  Обработка зон, которые были подвержены коррозийным процессам специальными
  преобразователями, покрытие поверхности защитными средствами от ржавчины.
• Полировка. Проводится для восстановления
  покрытия путем удаления царапин и небольших дефектов.
• Устранение вмятин. Выпрямление участков с
  сохранением лакокрасочного покрытия.
• Сварочные работы.
• Ремонт порогов.
• Обработка бамперов.

Рихтовка

Это основной вид кузовных работ, цель которых –
восстановление пояса напряженности. Они проводятся в 2 этапа: выколачивание деревянной
киянкой и окончательное выпрямление с помощью резиновых молотков.

Для рихтовочных работ нужно приготовить следующие
инструменты:

• Молотки и киянки для выколотки.

• Наковальни и штампы, чтобы придерживать
  ремонтируемые детали.
• Различные приспособления для вытяжки: рычаги, карабины,
  крючки и т.д.

• Ударные полотна и ложки.
• Машинка или напильник для шлифовки. Иногда
  пользуются абразивным кругом, насаженным на болгарку.
• Споттер предназначен для проведения точечной
  сварки.
• Гладилка – специальный молоток, служащий для
  выравнивания неровностей.
• Молот с насечками.

Монтаж крыльев из пластика

Установка пластиковых деталей на ВАЗ 2106 не только украсит автомобиль, но снизит общий вес кузова. Существует несколько способов проведения этой процедуры, чаще устанавливают накладки на крылья. Изделия делают из стеклопластика повышенной прочности.

Установка на авто проста. Сначала нужно тщательно очистить
металлическую панель кузова. Затем на кромку изнутри нанести слой герметика.
Арка прикладывается к кузовной панели и через время, указанное в инструкции к
герметику, удаляются излишки клея. Если после монтажа появились дефекты, их
можно устранить качественной шпаклевкой панели.

Обеспечить качественное прилегание арок можно, если закрыть
область, в которой на производятся работы скотчем, а на неровности нанести
шпаклевку с отвердителем. Можно использовать добавочное крыло. Приложить его к
посадочному месту с нанесенной шпаклевкой и после остывания состава
зафиксировать саморезами по металлу.

Шпаклевка позволяет замаскировать щели, образовавшиеся между
крылом и накладкой. Если необходима полная замена штатного крыла, то его
необходимо демонтировать и поставить новую деталь.

Кузовные сварочные работы

На ВАЗ 2106 чаще всего приходится работать с тонким
металлом, поэтому необходимо иметь кроме сварочного аппарата MIG-аппарат.
Соединение отдельных элементов производится с помощью точечной сварки. Для
такой операции используют агрегат в виде трансформатора с клещами. Два
электрода соприкасаются и под действием высоких температур происходит спайка
элементов. Точечную сварку применяют при ремонте дверей, крышки багажника,
крыльев.

Пошаговая инструкция по ремонту и замене порогов

Пороги чаще всего требуют ремонта или замены. Они близко
находятся к дорожному покрытию, поэтому подвержены постоянно воздействию грязи,
воды, песка и камней. Металл в этих местах стоит не лучшего качества и
недостаточная защита от коррозии.

Для работ необходимо приготовить сварочное оборудование и другие инструменты, а также грунтовку и лакокрасящие материалы.

Ремонтируют пороги только, когда вмятины и повреждения от
ржавчины незначительные. В большинстве случаев требуется их замена, поэтому
нужно купить новые детали. Ремонт заключается в удалении ржавчины, выравниванию
вмятин, шпаклеванию и покраске.

Замена проходит поэтапно:

• Сначала нужно проверить петли на дверях, чтобы
  убедиться, что причина провисания в них, а не в порогах.
• Вырезаем болгаркой сгнившую часть порогов или с
  помощью ножовки по металлу и зубила.
• Удалив внешнюю часть, приступаем к вырезке металлического
  усилителя. На некоторых моделях ВАЗ 2106 их может не быть.

• Далее убираем ржавые остатки и тщательно
  зачищаем поверхность.

• На новом усилителе дрелью делаем отверстия с
  шагом 5-7 см. Затем привариваем его, соединяя со стойками кузова.
• Зачищаем сварные швы, удаляем следы шлака.
• Берем внешнюю часть порога и примеряем,
  подгибаем и вырезаем все лишнее, подгоняя размеры. Саморезами прикручиваем ее к
  кузову.

• Далее навешиваем двери и проверяем, чтобы они
  ровно висели по отношению к порогам.
• Сварочные работы проводим от центральной стойки,
  рекомендуется приваривать верх и низ. От качества сварки зависит жесткость
  кузова в этом месте
• На завершающем этапе грунтуем и красим.

Для ремонтных работ желательно иметь помощника, чтобы он
помог держать детали. Но можно фиксировать пороги зажимами и струбцинами.

Обновление днища

Другой зоной, где проводятся сварочные работы, является днище. При замене порогов невозможно не затронуть пол автомобиля, он так же подвержен значительной коррозии. Ремонт следует выполнять целыми листами металла больших размеров, чтобы меньше было сварочных швов, так как они быстро ржавеют и требуют применения большого количества антикоррозийного средства.

На любом автомобиле днище выступает основанием, на котором
крепятся панели кузова. Поэтому оно должно быть очень прочным. От поврежденных
ржавчиной участков коррозия распространяется по всему кузову. После сварочных
работ необходимо обработать днище защитными средствами от коррозии.

Антикоррозийную обработку можно провести двумя способами:

1. Пассивная. Проводится простая изоляция
   металлических деталей от воздействия внешней среды. Обработка выполняется
   мастикой на основе из каучука, но в труднодоступных местах ее нанести сложно.
2. Активная. При обработке создается специальный
   слой, который будет препятствовать началу коррозийных процессов. Применяются
   составы в жидком виде, типа «Мовиль». Чтобы средство проникло во все участки
   днища, его наносят с помощью распылителя. Современные средства не только
   останавливают окислительные процессы, но и восстанавливают металлическое
   покрытие. Примером таких средств являются «Омега-1», «МАК», «Нова».

За состоянием кузова нужно регулярно следить, так как на нем держаться все основные детали автомобиля.

Шпаклюем кузов не хуже профессионалов: советы и порядок работы

Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• наждачная бумага;
• протирка для удаления остаток краски и грязи;
• непосредственно шпаклевка;
• растворитель;
• отвердитель;
• шлифовальный круг;
• шпатель;
• перчатки.

Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

Подготовка поверхности

Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.

Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

Выбор шпаклевки

Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

• вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
• затем для финишной обработки.

Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

Шпаклевочные работы

При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.

Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

Советы, помогающие сделать все правильно

Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

• не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
• шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
• нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
• проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
• шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.

Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

Шпаклевка ваз 2106

28 ноября 2013 г.
Выравнивание стен

Ваз 2106

14.4.4. Шпатлевка и покраска кузова

При выполнении шпаклевочных работ необходимо иметь широкий гибкий пластиковый или нейлоновый шпатель для придания поверхности шпаклевки гладкости. Выравнивание шпаклевки на поврежденном участке кузова производите так, чтобы придать ей требуемую форму и гладкость. Как только удалось добиться приблизительно требуемого контура, прекрати те заглаживать шпаклевку шпателем, т.к. при слишком долгом заглаживании она начнет затвердевать, налипать на шпатель и скатываться, в результате чего поверхность будет повреждена. Нанесение последующего, более тонкого слоя шпаклевки следует производить после высыхания предыдущего слоя и так до тех пор, пока уровень шпаклевки не начнет слегка выступать над уровнем обрабатываемого участка. После затвердевания шпаклевки ее избыток необходимо удалить металлическим скребком или напильником. Дальнейшую обработку производите, используя набор наждачной бумаги. Начинайте обработку с использования крупнозернистой наждачной бумаги и в последующем переходите к мелкозернистой. Наждачную бумагу располагайте на деревянном плоском бруске, иначе невозможно добиться ровной поверхности. На завершающей стадии шлифовки водостойкую наждачную бумагу следует периодически смачивать водой. Это придает обрабатывае мой зашпаклеванной поверхности особую гладкость. Зашпаклеванная вмятина должна оказаться окруженной по периметру слоем чистого металла. Для удаления с обработанного участка пыли и жиров промойте обрабатываемый участок водой и протрите обезжиривающим раствором. Напылите на участок тонкий слой светлого грунта. Это поможет выявить все допущенные при обработке дефекты в шпаклевке. Обнаруженные дефекты выровняйте с помощью нового слоя шпаклевки и вновь зашкурьте поверхность. Продолжайте эту процедуру до получения идеальной поверхности.

После этого область ремонта готова к заключительной покраске. Аэрозольное нанесение краски должно проводиться в теплой, сухой, безветренной и непыльной атмосфере. При проведении покраски в помещении следует смочить пол рабочей площадки водой для предотвращения попадания в воздух пыли. При окраске только одной панели, остальные части кузова должны быть прикрыты от попадания на них краски газетой, прикрепленной липкой лентой. Перед нанесением грунтовки взболтайте емкость с ней, нанесите грунтовку на пробную поверхность и добейтесь того, чтобы она ложилась равномерно. Нанесите толстый слой грунтовки путем нанесения нескольких тонких слоев. Зашлифуйте загрунтованную поверхность водостойкой наждачной бумагой. При этом не забывайте сбрызги вать шлифуемую область водой и периодически смачивать в воде наждачную бумагу. Перед дальнейшей окраской высушите обрабатываемый участок. Нанесение слоя краски производится пульверизатором. Толщина слоя краски достигается путем нанесения нескольких тонких слоев. Окраску необходимо начинать из центра окрашиваемой области и двигаться к краям возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока вся окрашиваемая поверхность, а также около 20 мм вокруг нее не будут покрашены. Защитную пленку и газеты снимите спустя 10–15 минут после нанесения последнего слоя краски. Дайте возможность свежей краске затвердеть в течении как минимум 2-х недель, затем с помощью обновителя краски или тонкой абразивной полировочной пасты выровняйте края покрашенной области до уровня старой краски. Отполируйте поверхность.

Шпаклевка дверей классической ваз-2106

В этой статье мы займемся кузовными работами, то есть проведем шпаклевку, грунтовку и покраску автомобиля ВАЗ-2106, хотя, можно применить и ремонт без покраски. Надо заметить, что конечный результат зависит не только от умения мастера, но и от того, какими материалами он пользовался. А если учесть, что на рынке очень много подделок лакокрасочных изделий, то разумнее будет все свои покупки осуществить в проверенном магазине.

Сейчас мы заострим наше внимание на отдельных компонентах и начнем, пожалуй, не с красок, а с основ, т.е. с грунта и шпатлевки. Можно ли не имея опыта, но имея все богатство современных отделочных и лакокрасочных материалов, сделать ремонт самому. Шпаклевать, грунтовать и красить мы будем переднюю дверь, но обо всем по порядку.

Вернемся в специализированный магазин и начнем с выбора шпаклевки. Наш выбор — шпаклевка Novol, но есть более дешевый, но тоже хороший вариант — «Тинейсик». Магазин предлагает шпаклевку универсальную, отделочную, легкую и со стекловолокном. Еще один интересный материал — шпаклевка, которую наносят распылением, называется Spray.

Идем дальше по списку и видим шпаклевку с алюминиевой пылью, для элементов кузова, подверженных вибрации и колебаниям температуры. Наше внимание привлекла шпаклевка со стекловолокном, ею и дыры можно заделывать, ну что же, попробуем ее в деле. К счастью, на автомобиле дыр не обнаружено.

В первую очередь делаем зачистку и обезжириваем поверхность, для этого применяем только что купленный White Spirit.

Настала ответственная часть — готовим замес. Все шпаклевки от Novol двухкомпонентные, поэтому желательно соблюдать пропорции. Но мы специально взяли побольше этого симпатичного розового отвердителя, чтобы быстрее раствор схватился и застыл. Но и при соблюдении пропорций время схватывания не более 20 минут при 20 градусах Цельсия. Поэтому при долгих работах нет смысла делать много раствора, лучше сделать несколько небольших, но свежих замесов.

Еще раз подчеркнем, что мы не профессионалы малярных работ и цель нашего эксперимента — показать, что любой автолюбитель может сделать ремонт своими руками, благо, в магазинах есть все для этого необходимое. Итак, замазали и доводим начатые работы до логического конца. Закрепляем шкурку на деревянный брусочек и зачищаем поверхность. Делается это все грубо, лишь бы дыру заделать.

А вот теперь образец номер 2 — шпаклевка универсальная и, при ее помощи, переходим уже к более тонким работам. Снова делаем замес, его нам много не надо. Кстати, обратите внимание, что шпаклевка отличается по цвету, а вот отвердитель точно такой же, но размешивать легче, ведь нет наполнителя стекловолокна. После застывания снова обрабатываем поверхность бруском со шкуркой и так может повторяться несколько раз.

Оставим пока наши работы и вернемся в специализированный магазин для завершения разговора о шпаклевках. Глядя на витрины, упомянем отличную нитрошпаклевку Body и эпоксидные шпаклевки, а точку поставим специальной шпаклевкой для бамперов.

Шпатлевка и сварочные швы. — автоклуб ваз 2106

Год Выпуска: 1985

Спасибо сказали: 0 раз

проблема не чем его заделать. и герметик и пластелин есть.

проблема — на том месте где должен быть шов наложено три миллиметра шпатлевки 🙂 надо как-то аккуратно расковырять

сейчас был в гараже, надумал. взять две полоски жести, приложить к порогу в том месте где должен быть шов, между полосками зазор, миллиметра 3. 4. и пройтись круглой металлической щёткой с дрелью. в момент проковыряет. и ровно будет. потом шкурочкой аккуратно.

завтра кого-нить привлеку на помощь.

кстати по поводу грязи вы правы. когда расковырял дырку (ржавчина). килограмма два песка/земли выгреб от туда. и она влажная была. при том, недели с две в дождь не попадал.