Как самому без помощника прокачать тормоза без лишних усилий
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Для чего нужна прокачка тормозной системы
Перед тем, как перейти к обзору способов прокачки тормозов, разберемся, с какой целью производится такая процедура. В первую очередь, прокачка тормозной систему нужна для удаления воздушных пузырьков внутри магистрали.
Если действие выполняется дома, а не в специализированной мастерской, лучше воспользоваться сторонней помощью. В таком случае вы сможете стравливать воздух, а второй человек будет нажимать на педаль тормоза с усилием. Однако если никто из знакомых не смог прийти, а замену жидкости нужно выполнить как можно скорее, придется действовать самому.
2. Прокачка без воздуха
Ключевым требованием при восполнении уровня тормозной жидкости является сохранение герметичности магистрали. Любые утечки воздуха недопустимы: в противном случае автомобиль окажется без исправных тормозов.
При обслуживании автомобиля вдвоем подобные неприятности не возникают, ведь один человек нажимает на тормозную педаль, а второй выполняет развоздушивание системы. Затем педаль отпускается, а давление в магистрали опускается до минимума. Движение жидкости происходит в одну сторону под давлением.
3. Как прокачать тормоза самостоятельно
Рассмотрим все варианты прокачки тормозной системы в одиночку.
Первый вариант подразумевает использование стандартного амортизатора, в качестве которого используется газовый упор – для примера, от ВАЗ 2110. Важно лишь найти исправный механизм. Дальше действия выполняются по такому алгоритму:
На этом прокачка завершается. Как видим, провести действие можно самостоятельно, не обращаясь за сторонней помощью.
4. Дополнительные методы
Вы можете попробовать закрепить сливной шланг со штуцером для стравливания воздуха, а его конец расположить в емкости с тормозной жидкостью. При прокачке магистрали педалью в жидкость будет выпускаться воздух, при этом он не сможет выйти назад, поскольку конец шланга находится в бачке.
Если же речь идет о прокачке тормозной системы с обратным клапаном, то без заворачивания штуцера и нажатий на педаль магистраль не защищена от попадания воздуха. То же самое происходит при применении вакуумного насоса или шприца. Поэтому для надежной герметизации резьбы лучше воспользоваться сантехнической лентой. Наматывая ее на резьбу, вы можете достичь максимальной герметичности и прокачать магистраль любым путем. Вдобавок, ФУМ-лента позволит избежать коррозийных процессов и появления ржавчины на штуцере.
Также можно обойтись без прокачки системы. В данном случае нужно долить тормозную жидкость до максимума, надеть на штуцер обслуживаемого колеса трубку и опустить ее в бак с техническим составом. Затем следует приотпустить штуцер и дождаться окончательного выхода воздуха из магистрали. Рекомендуется использовать прозрачный резервуар, чтобы быть уверенным в том, что воздух действительно стравлен.
Выполнять прокачку тормозов в одиночку нужно лишь в экстренных случаях. А если у вас нет никаких навыков в проведении подобных действий, лучше сразу поручить задачу профессионалам. Средняя цена за обслуживание тормозной системы составляет около 600 рублей для автомобилей отечественной марки, и от 800 рублей – для зарубежных.
Как прокачать тормоза без помощника
На просторах Интернета я наткнулся на один интересный ролик. Его автор утверждал, что прокачать тормозную систему и выгнать из нее весь воздух можно одному.
Как правило, после замены тормозных шлангов, цилиндров обязательно нужно прокачивать систему и выгнать оттуда весь воздух. Обычно в этой процедуре участвуют два человека. Один садится за руль и начинает работать педалью тормоза. Второй открывает штуцер прокачки и спускает воздух.
Если учитывать тот факт, что в своей мастерской я всегда нахожусь один, мне проблематично привлечь к этому мероприятию кого-нибудь. Поэтому я с удовольствием решил проверить этот способ. Тем более, что для этого мне понадобится всего лишь большой шприц и кусочек силиконового шланга, подходящего по диаметру. Желательно, чтобы он был прозрачный, иначе не будут видны пузырьки выходящего воздуха.
Теперь можно начинать
Для чистоты эксперимента я решил сначала открутить тормозной шланг, чтобы запустить туда немного воздуха.
Тем самым мы сымитируем замену тормозного шланга. Итак, воздух в цилиндре, можем продолжать.
Срываем штуцер прокачки. Он здесь даже не сильно закручен. Это большая редкость, обычно они сильно ржавеют, что невозможно открутить.
Одеваем шланг со шприцем, доливаем полный бачок тормозной жидкости и открываем штуцер прокачки.
Жидкость сейчас идет самотеком, но мы начинаем ее принудительно откачивать. Как видно, идет много воздуха, но скорее всего он идет не из цилиндра, а именно из резьбового соединения штуцера.
Оно неплотное, и воздух идет отсюда. Желательно это устранить, так как будет непонятно – воздух выходит из цилиндра или из-под резьбы. Я беру любую доступную смазку, намазываю ей резьбу. Тем самым я ее уплотняю, исключаю подсос воздуха, смазываю резьбу, чтобы при последующих прокачках не было никаких сюрпризов.
Теперь заново откручиваем штуцер. Теперь видно, что идет небольшое количество воздуха. Я просто делаю разрежение в шприце, откачиваю жидкость с воздухом из тормозного цилиндра. При этом нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости в бачке.
Я уже откачал почти половину шприца. Сейчас нужно прерваться и долить тормозную жидкость в бачок.
Видно, что «тормозуха» очень грязная, но воздух уже не идет. Откачаю один шприц, затем еще один. Так буду делать до тех пор, пока жидкость не окажется чистой. Прошла всего пара минут. Заканчиваю второй шприц, видно, что жидкость чистая, воздуха нет.
Хотел заметить, что за пару минут я откачал 300 граммов тормозной жидкости. Это очень быстро и удобно. Я думаю, что на этом можно остановиться. Закручиваем штуцер прокачки и снимаем шланг.
Этот способ нужно проверить, чтобы диванные эксперты не писали, что воздух там все равно остался, и все это дело не годится. Поэтому я попрошу помощника сесть за руль автомобиля и поработать педалью тормоза. А я тем временем откручу штуцер прокачки, чтобы посмотреть, остался там воздух или нет.
Видно, что нет воздуха.
Подведем итоги
Один маленький шприц сливается при одном цикле прокачки с напарником. А два больших шприца я слил сам за несколько минут. Думаю, что способ рабочий, особенно, если вам нужно сменить всю тормозную жидкость в системе.
Жду ваши гневные и добрые комментарии. Интересно узнать, что вы об этом думаете. Пишите, хвалите, обвиняйте, согласны со мной или нет, и почему. Всем удачи на дороге!
Прокачиваем тормоза самостоятельно
Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.
Почему воздух мешает
Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.
Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.
Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.
Когда необходима прокачка
После ремонта
Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:
- Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
- Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
- Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.
Периодическая замена жидкости
Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.
Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?
Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.
Неудовлетворительная работа
Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.
Важные моменты
Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.
- Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.
- Всегда следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в процессе работы он опустеет, система «завоздушится» еще сильнее.
- Никогда не используйте рожковый ключ для откручивания штуцеров – грани легко срываются.
- Обязательно очистите штуцера от грязи, не лишним будет перед прокачкой побрызгать их WD-40 и подождать 10-15 минут. Часто штуцер намертво «прикипает» к тормозному цилиндру, и обламывается при попытке открутить. Если штуцер не поддается, попытайтесь аккуратно нагреть и охладить его несколько раз.
- На автомобилях, оснащенных регулятором тормозных усилий (колдун), перед прокачиванием необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Можно имитировать загрузку, подсунув отвертку между штоком регулятора и прижимной пластинкой.
- Если нет особых указаний производителя по очередности прокачки, рекомендуется следующая схема: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Самостоятельная прокачка
Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.
Самотек
Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.
Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.
Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.
Давление воздуха
Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.
Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.
Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.
Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.
Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.
Перед тем как отправиться к следующему колесу, обязательно проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем.
Прокачка тормозов с помощником
Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.
Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.
- Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
- Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
- По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
- Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
- Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
- Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
- Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
- Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.
Проверка результата
Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.
Тормоза с ABS
Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.
Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.
Как самому прокачать тормоза на машине без помощника
Выход есть. Для этого нам понадобиться обычный газовый упор (амортизатор). В качестве такового может подойти газовый упор от капота, например «десятки». Главное, чтобы он был в рабочем исправном состоянии.
СХЕМА ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ В ОДИНОЧКУ
- Открываем бачок с тормозной жидкостью и доливаем (если есть необходимость) тормозную жидкость.
- Потом нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Давить следует резко.
Далее, удерживая педаль тормоза нажатой, ставим между ней и каркасом сиденья газовый упор. - После установки газового упора стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из рабочего цилиндра тормозов. В это время, когда мы стравливаем жидкость, упор сам давит на педаль и утапливает ее до пола.
- И так далее, прокачиваем каждое колесо, пока из системы гидропривода тормозов не удалиться весь воздух.
- Всё, прокачка тормозов выполнена. Теперь вы сможете самостоятельно прокачать тормоза своего автомобиля.
Схема прокачки тормозов: 1 — ключ с прорезью для откручивания тормозных шлангов; 2 — шланг для прокачки тормозов; 3 — сосуд для тормозной жидкости.
Также существует еще несколько способов прокачки тормозов своими руками без помощника.
В первом варианте нужно шланг для слива герметично связать со штуцером стравливания воздуха, а конец шланга поместить в жидкость. Качая педалью тормоза мы выпускаем воздух в жидкость, обратно воздух поступить не может, т.к. конец шланга в жидкости, мы прокачаем систему. Я так поступил, когда не было помощника, прокачивая систему и получилось. После проверки системы на ходу замечаний нет.
Можно вообще не прокачивать систему. Доливаете «тормозуху» до уровня, одеваете трубку на штуцер ремонтируемого колеса и опускаете ее в емкость с тормозухой. Далее приотпускаете штуцер и можете заниматься другими делами, воздух сам выйдет из системы, это лишь вопрос времени. Желательно, чтобы тара была прозрачная, так убедимся, что воздух действительно выходит.
Прокачать тормозную систему машины в одиночку можно только в случае крайней необходимости. Ведь тормоза — вещь важная и от нее напрямую зависит безопасность. Если не умеете делать — лучше доверится профессионалам.