Из чего сделать гриль на сабвуфер 16

Кастомный гриль для сабвуфера своими руками часть 1

Всем дратути! Из названия поста все предельно ясно, особо писать то не чего, так пару фото пару строчек.
Так как я наконец таки почти доделал свой сабвуфер, дело встало за защитным грилем. В интернете очень много всевозможных грилей, от тупа изогнутых пару сварочных электродов до деревянныхне пойми чего… Честно, я понимаю что многие делают исходя из своих возможностей, умений и тд. Но вот блин блинский, не ужели тебе не хочется сделать что то такое, чтоб это реально радовало глаз, постараться ?! Ну да ладно, пркдстовляю вам на суд мой вариант.
Короче, долго ли коротко ли, но я наткнулся на одну Организацию которая изготавливает грили для динамиков на заказ. Посмотрев у них несколько вариантов, мне понравились парочка. Выбрав конкретно 1, я приступил к изготовлению.
Для начала, колоре нарисовали проэкт, далее все это залили в лазерный станок для резки, нарезав деталей из листового металла толщиной 4мм, я приступил к сборке.

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Стойки

8 стоек для удержания 2х полок между собой

Сама изюминка)
Начинать следует с верхней полки.
Взяв 2 мощных магнита, приложив их к металлической линейке, получил что то вроде магнитной линейки, которая задавала направление и при этом удерживала пока что незакрепленные детали

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот так

При помощи сварочного аппарата, делаем прихватки, затем убедившись что все тип топ, делаем уже "капельки" сварки

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот что то типа того.

С обратной стороны

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот так

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan В процессе

Затем, после того как установили на верхнюю полку все стойки, устанавливаю нижнее кольцо ( полку)
Для этого подготовил его, а именно расшорошил отверстия, сделал потай

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот так

После чего, вставил нижнюю полку в стойки, стянул все проволокой для финальной работы

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот так

Ну и обварил все. После зачистил все капли липестковым кругом в ноль, и наступил момент, волнующий)
Да да, это примерка

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Шикардос)))

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Почти 2 кг) жеееесть)

Ну что, будем добивать до 2х гк ? А то)
Гоу грунтовать

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Загрунтовал эпоксмдным грунтом

Затем покраска в 3 слоя черный мат

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот так, для фотосета взял подушку моей кошки) ну чтоб краску не поцарапать)))

Нарезал красный акрил, тяп ляп, и посадил это все на эпоксидку

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Вот так

Ну и на выходе получаем чудо юдо гриля pit

Фото в бортжурнале Volkswagen Polo Sedan Шикардос)

Мне нравится ) и это главное !
Осталось сообразить подсветку, и все это собрать до кучи, но это уже другая история ) не переключайтесь!

Как смастерить гриль для саба.

Нужен гриль для саба. Вариант с сеткой неподходит, т.к. нестандартный размер динамика. Видел иногда в заводских корпусах вместо сетки обходятся несколькими металическими рейлингами, получается что-то типа широкой буквы П. Скромно, да и динамик видно во всей красе. Также можно использовать для защиты усилителей, если они стоят в открытом виде. Интересует как и изчего можно их сделать, а то, что-то не соображу.

[Geely] КитаеЦ
сетка защитная или просто гриль
хочу смастерить стелс в Ваз 2112,может у кого есть выкройка
Гриль на саб Vibe FLI TRAP 12?
Подскажите как мне смастерить короб для Alpine SWR-1222D

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Шкодовод — Начальник смены

Репутация: 276620 Регистрация 16.03.2008 Город/село Красноярск Сообщений 2,971 Спасибо (Раздал) 931 Спасибо (Получил) 1373

Re: Как смастерить гриль для саба.

купить в мебельном ручки для ящиков. все просто

Сетки грили для динамиков своими руками

Blog

Многие радиолюбители, занимающиеся изготовлением самодельных акустических систем своими руками, кроме технических сложностей сталкиваются и с дизайнерскими трудностями. Многих интересует, как сделать сетки для динамиков своими руками. Декоративные сетки должны красиво выглядеть, быть достаточно прочными и не препятствовать нормальному прохождению звуковых волн. Если для бытовых колонок можно использовать специальную ткань, то для автомобильных акустических систем потребуются именно сетки – надёжные и не поглощающие пыль. Иногда автовладельцев не устраивает имеющееся оформление автомобильных колонок, а иногда старые покрытия просто ломаются.

Эти аксессуары выполняют сразу несколько функций:

обеспечивают защиту акустики от механических повреждений (особенно актуально в том случае, если в автомобиле часто перевозятся животные и дети);
предотвращают резонансы динамика;
некоторые декоративные грили выглядят достаточно стильно, поэтому они украшают интерьер авто;
благодаря этим аксессуарам, динамики служат намного дольше.

Решётки для динамиков своими руками

Самодельное изготовление защитных сеток для акустических систем требует аккуратности и усидчивости. Гораздо проще использовать уже готовые сетки, которые предназначены для других целей, но вполне подойдут для декоративного оформления акустических систем. Если нужна решётка маленького диаметра то можно использовать защитную сетку от вентилятора, который установлен на компьютерном блоке питания.Решётки от старых блоков можно найти на любом радиорынке. Они сделаны из хромированной проволоки и имеют диаметр 12 см. При необходимости сеточку можно покрасить в чёрный цвет.

Декоративные решётки для громкоговорителей могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Несмотря на кажущуюся простоту, эта работа требует внимания и терпения.Некоторые мастера делают защиту на акустические системы из тонкого листового металла или пластика. Для этого нужно очень аккуратно разметить лист материала, а затем, используя дрель и тонкое сверло насверлить по разметке маленькие отверстия.

Этот способ подойдёт, если защитная сетка делается на небольшие громкоговорители типа пищалок. Гораздо сложнее делать защитные сетки для динамиков своими руками на акустические системы с несколькими динамиками. Малейшая ошибка и заготовка будет испорчена.Защитные сетки для динамиков своими руками можно сделать из лужёной медной проволоки. Для этого потребуется проволока 1-2 мм, мягкий припой и паяльник. Работа кропотливая и тонкая, но результат может получиться вполне достойным. Чтобы скрыть мелкие недочёты, готовая сетка покрывается, в несколько слоёв чёрной эмалью.

В качестве декоративной решётки для бортовых колонок используется решётка воздушного фильтра грузовых автомобилей. Такие фильтры применяются в машинах КАМАЗ, МАЗ или ГАЗ Сетка имеет вполне товарный вид и подойдёт для внешнего оформления акустики. Лучшим материалом для изготовления защитного покрытия на динамики является декоративная сетка, применяемая для тюнинга легковых автомобилей. Она может иметь отверстия любой формы. Они бывают круглые треугольные или шестигранные. Дизайнерские решётки делаются из нержавеющей стали и выглядят очень эффектно. Более простые виды сделаны из прочного пластика.

Декоративная решётка бывает плоской или имеет оригинальный рельеф. Из такого материала несложно вырезать декоративное обрамление динамиков на акустических системах автомобиля. Приобретая сетку для акустики лучше выбирать изделие из более толстого металла. Во-первых, такое покрытие будет надёжнее защищать автомобильные громкоговорители, во-вторых, это позволит исключить возможный дребезг при больших уровнях громкости.

Ткань для гриля динамика

Лучшие ткани для акустических панелей - домашний кинотеатр своими руками

Кажется, что это и ежу понятно: та же ткань, которая покрывает решетки высококлассных динамиков, должна хорошо работать, верно? В конце концов, если он пропускает через себя звуки динамиков, то у него не должно возникнуть проблем с их проникновением в акустическую панель. Ткань для решетки динамика немного ниже в списке из-за эстетических ограничений и цены.

Не заблуждайтесь: ткань для гриля подойдет для ваших акустических панелей, и даже хорошо. Но у вас будет очень ограниченный выбор цветов (в основном черный), а цена выше, чем у утиной ткани, хотя и не совсем до уровня Гилфорда из штата Мэн.

Тем не менее, возможно, ваше пространство современное и / или достаточно темное, чтобы ткань для решетки динамика была правильным решением для вас. У него правильные акустические свойства, и когда дело доходит до фактического изготовления панелей, у него достаточно энергии, чтобы растягиваться по панели и оставаться натянутым с течением времени.

Сетка гриль для колонок своими руками

Разновидности грилей для динамиков

Эти аксессуары выполняют сразу несколько функций:

обеспечивают защиту акустики от механических повреждений (особенно актуально в том случае, если в автомобиле часто перевозятся животные и дети);
предотвращают резонансы динамика;
некоторые декоративные грили выглядят достаточно стильно, поэтому они украшают интерьер авто;
благодаря этим аксессуарам, динамики служат намного дольше.

Мы предлагаем купить сетку для динамиков посредством интерфейса сайта или по телефону 8 (800) 222-3-132. Вне зависимости от способа заказа гарантируем оперативность и персональный подход. Обращайтесь!

Необходимое для создание гриля

Для выполнения этого гайда нам понадобятся следующие инструменты:

Гравер (он же дремель). Желательно низкооборотистый (примерно 1500 об/мин) гравер/мотор с цангами + точильный камень с маленьким диаметром (насадка такая)
Чертежные принадлежности (при необходимости)
Лобзик
Шило
Сверла
Надфили
Фреза
Наждачная бумага
Много времени и терпения
Руки – одна пара, желательно прямые

Кроме инструментов, нам будут необходимы такие материалы:

Оргстекло (он же плексиглас) толщиной не менее 2 мм

Создание эскиза гриля

Для начала, конечно, необходимо сделать эскиз нашего будущего кастом моддинг гриля. Сделать его можно двумя довольно-таки простыми способами:

Сделать рисунок в CorelDraw и распечатать. Либо на принтере, либо на плоттере, что предпочтительнее, т.к. плоттер точнее соблюдает размеры рисунка, нежели принтер. Затем вырезать то, что получилось — получится шаблон. Для удобства его лучше сделать на плотной бумаге или картоне.

Вспоминаем уроки инженерной графики и, соответственно, делаем эскиз своими ручками, используя чертежные инструменты (циркуль, линейку и т.д.). Конечно, перед тем как делать эскиз, нужно сделать все необходимые замеры вентилятора: внешний радиус, расстояние между центрами отверстий для болтов и т.д. После того как шаблон готов — берем маркер и обводим по контуру. Кому не нравится маркер — можно нацарапать шилом.

Работа с материалом

Теперь собственно перейдем к самому интересному — работе с материалом. Нам необходимо будет выпилить форму по контуру. Сделать это можно лобзиком или гравером — на ваш выбор. Предупреждаю сразу: тонкое оргстекло — весьма непрочный материал, так что не переусердствуйте. Можно сразу же все обработать напильником, а где необходимо — надфилем и, конечно, пройтись мелкой шкуркой, т.к. обработанную вещь удобней держать в руке. К тому же можно будет сразу посмотреть, как это будет располагаться на вентиляторе.

Форма гриля, выпиленная из оргстекла

Теперь, для того чтобы выточить внутренний рисунок — сверлим дырку и выпиливаем лобзиком все лишнее. Лично я выпиливал гравером, но тут есть некоторая сложность: чем выше обороты, тем больше шанс накосячить. Чтобы этого избежать, можно использовать специально сделанный низкооборотистый гравер с насадкой типа «фреза». Как его сделать — читайте в конце статьи. Лично я использовал гравер с гибким валом. Сам гравер закрепил на подвесе, т.к. это сглаживает вибрацию. Насадку взял для работы следующую.

Насадка для гравера, которой я выпиливал лишний плекс

Ширина насадки составляет всего 2 мм — соответственно вещи можно делать с большой точностью. Если честно, с ее помощью я и высверливал первоначальное отверстие.

Вырезан внутренний узор гриля

Теперь, когда внутренний узор вырезан грубо, начинаем выравнивать кромку, для чего пригодится низкооборотистый гравер/мотор с цанговым патроном и точильный камень с маленьким диаметром (хотя можно обойтись и без него). Пригодятся и надфили, и различные шкурки (наждачка).

Далее сделаем отверстия под крепежные болты. Для этого сначала наметим шилом, тонким сверлом или нагретой иглой центры отверстий. Затем просверлим дырку сверлом с меньшим, чем нужно, диаметром. А уж после этого — тем сверлом, которое равно диаметру отверстия под болты на самом вентиляторе.

Первичное отверстие с меньшим диаметром

Готовое крепежное отверстие нужного диаметра

Спросите — зачем столько изврата? На самом деле, это необходимо для того, чтобы сделать ровные отверстия. Сверлить тоже лучше на небольших оборотах (подойдет низкооборотистый гравер/мотор либо дрель с плавной регулировкой оборотов). Когда все практически готово, берем мелкую шкурку и шлифуем гриль, дабы убрать царапины. И еще: не вздумайте стирать спиртом линии, нарисованные маркером, т.к. заготовка будет мгновенно испорчена — потрескается, как только спирт начнет испаряться. Кому нравится матовая поверхность — так и оставим, к тому же при подсветке будет определенный оптический эффект — рассеивание света. Но при желании можно отполировать гриль до полной прозрачности при помощи войлочной насадки.

Примеры готовых грилей

В заключении первой части гайда хотелось бы показать грили, сделанные вручную.

Гриль, который сделал Archangel. Вид без подсветки.

Тот же гриль, установленный на вентиляторе с подсветкой

Гриль, который сделал Filll. Вид без подсветки.

Тот же гриль, установленный на вентиляторе с подсветкой

Удачи всем в создании собственных кастом грилей и моддинг проектов!

Гриль на сабвуфер своими руками

Рассмотрим основные параметры динамической головки для сабвуфера, которые нужно учитывать при изготовлении сабвуфера.

Размер – обычно динамики для сабвуферов бывают следующих размеров: 6-ти дюймовые головки – редко используются в качестве основного сабвуфера. Для нормального функционирования нужно использовать их несколько. Поэтому обычно их используют как дополнительный источник мид-баса. 8-ми дюймовые головки – похожи по характеристикам предыдущему варианту. Однако существует мнение, что при правильной установке такие динамики можно использовать при изготовлении основного сабвуфера. Но все же мы рекомендуем не использовать их для этой цели.

Подобные динамики можно использовать для получения фронтального баса. 10-ти дюймовые головки позволяют построить функциональную систему благодаря своему небольшому размеру и хорошим характеристикам. Такие динамики способны довольно качественно звучать в корпусе, типа «Закрытый Ящик» размером 15 – 20 литров.

Таким образом, можно получить компактный сабвуфер, создающий неплохое звуковое давление. 12-ти дюймовые головки – самый распространенный вариант для изготовления сабвуфера. На наш взгляд, это оптимальный вариант. Сабвуфер будет занимать не очень много места (около 25 – 35 литров объема) и позволит получить качественное звучание. 15-ти дюймовые головки устанавливают, как правило, для соревнований по SPL, так как не каждый автомобиль способен вмещать сабвуфер объемом 60 – 90 литров.

Так же система, изготовленная с применением таких динамиков достаточно дорога. Теперь перейдем к разнице в сопротивлениях звуковой катушки. Основной принцип – чем меньше сопротивление в нагрузке у усилителя, тем выше мощность. Однако, зачастую, при использовании 1 – 2 Ом в нагрузке, качество значительно теряется. Исходя из этого, на наш взгляд, лучше отказаться от сопротивления 1 Ом, а свой выбор остановить на 2-4 Ом.

Осталось рассмотреть мощность сабвуфера. Здесь нет единого мнения, но точно можно сказать, что динамик должен быть в любом случае мощнее, чем максимальная выходная мощность усилителя. Однако, стоит помнить, что ни одна система не рассчитана в стандартном режиме на использование ее в максимальной громкости. Так как в этом случае возрастают нелинейные искажения, и качество звука сильно падает. В связи с этим, рекомендуется все же придерживаться баланса.

Теперь перейдем непосредственно к изготовлению корпуса. Они классифицируются по варианту конструкции: Стандартный ящик. Корпус типа «стелс» – размещается в нишах автомобиля. Рассмотрим каждый из них. Стандартный корпус выполняется в трех конструкциях – ЗЯ (закрытый ящик) и ФИ (фазоинвертор) и БП (бандпасс). Последний бывает в двух вариациях БП 4 и БП 6.

ЗЯ — Преимуществами конструкции закрытого корпуса являются его простота в изготовлении и наименьший размер. Основные недостатки — меньшая эффективность и КПД, по сравнению с другими корпусами. ФИ и БП требуют более сложных расчетов и настройки, но эффективность и КПД имеют намного выше, чем ЗЯ. Для расчета сабвуферов существует много различных программ, таких как Blaubox, WinISD Pro Alpha, WinSpeakerz, Perfect Box 4.5,JBL Speakershop, WinISD 0.44 и др. Самой распространенной является программа JBL Speakershop. Чтобы рассчитать корпус в программу вводятся технические характеристики динамика, которые можно узнать у производителя, в инструкции по эксплуатации или посмотреть в интернете. Программа поможет Вам получить все необходимые данные для изготовления сабвуфера. Когда все расчеты закончены перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.

ЗЯ (Закрытый Ящик) – самый компактный вариант сабвуфера, благодаря чему, его легко можно расположить за задними сиденьями таким образом, чтобы он занимал минимум лишнего пространства.Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее универсальную, со скошенной задней стенкой с углом в 23 градуса, так как у большинства автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол. После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа корпуса сабвуфера. Переднюю стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 мм, а боковые – толщиной 20 мм.

Выпиливаем стенки корпуса нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса.
Все соединения выполняем с помощью клея и саморезов.
Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, предварительно просверлим отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенкуем сверлом 10 мм под головки саморезов.
После этого, на одной из боковых сторон с помощью циркуля размечаем отверстие под акустический терминал.
Вырезаем отверстие электролобзиком.
Акустический терминал при высоком давлении может создавать призвуки. Чтобы этого избежать экранируем его небольшой коробочкой.
Промазываем ее клеем и прикручиваем к боковине с помощью саморезов.
С помощью рубанка срезаем выступающие края корпуса.
Вырезаем на передней стенке отверстие под установку динамика. Крепим ее к корпусу с помощью клея и саморезов.
Для защиты корпуса от влаги и конденсата, пропитаем корпус мебельным нитролаком.

Грили для динамиков VS-AVTO

Грили для динамиковиз АБС пластика

изготовлены из пластика толщиной 3 мм.
ударопрочные, лёгкие.
в комплекте имеются проставочные дуги для увеличения зазора между грилем и динамиком.
возможно изготовление по индивидуальному дизайну.
размерный ряд 13см, 16см, 20см, а также, под рупорные твитеры и сабвуферы 10″, 12″, 15″.

Купить грили для динамиков предлагает интернет-магазин VS-AVTO. В каталоге большой выбор всевозможных сеток известных брендов для колонок, сабвуферов, динамиков.

Сетка предназначена для защиты динамика от случайных механических повреждений при эксплуатации. Кроме защитной функции, решетка играет роль декоративного элемента. Многие модели с всевозможными рисунками, геометрическими фигурами, вписывающимися в интернет салона.

Характеристики грилей

В ассортименте грили для динамиков, изготовленные из ударопрочного пластика толщиной 3мм, а также двухслойные модели из двух слоев толщиной 6 мм. В продаже размеры – 13, 16, 20 см.

высокая прочность, не уступающая металлическим решеткам;
разнообразие дизайна, позволяющее украсить интерьер салона по вкусу владельца;
легкость;
неподверженность коррозии;
не меняют качество звука.

Любители неординарных решений могут подобрать необычные грили для динамиков, выполненные в виде фигурок девушек, драконов, птиц, животных. Если не нашли подходящий вид, можно оформить индивидуальный заказ, и по вашему проекту изготовят декоративную сетку.

Возможно исполнение в различных цветах. В комплекте поставляют проставочные дуги для увеличения расстояния между динамиком и решеткой.

Как сделать акустически прозрачные грили для защиты от кошек?

Для прослушивания музыки в выходные снимаю грили — как на фото, но из за кошек (спят на АС — могут повредить динамики запрыгивая) постоянно приходится одевать обратно после. Снимаю, потому что они резонируют.

Хочу услышать Ваши предложения, что можно использовать для защиты динамиков от повреждения, возможно есть опыт изделия защитных сеток для акустики своими руками. Оригинальные грили ломать и перетягивать не стану.

Кошек — Уважаю и запрещать им спать на АС не буду!)

Ответы

Защитный гриль на АС изготавливается из специальной акустическо-прозрачной ткани, равномерно натянутой на раме, кторорая имет магнитные или механические фиксаторы, позволяющие закреплять их на передних панелях АС. Видимо, от частого открывания и закрывания АС грилями, у Вас, либо сломалось часть фиксаторов на грилях АС, либо их фиксация в гнёздах ослабла.

Можно, конечно, попробовать «наколотить» какие-то внешние металлические сетки для защиты АС и динамиков от кошек, но думаю, это влетит в копеечку, а учитывая уровень Ваших АС дешевле будет заказать испорченный кошками (гриль) или динамик, если Вы так любите своих животных и разрешаете им залезать куда они захотят.

Обратитесь к краснодеревщику или на мебельное производство. Вам там смогут из плотной ламинированной фанеры сделать рамки под грили. В Аудиомании или на Али можно купить крепёж для грилей. Далее в автомастерскую, которая занимается аудиоподготовкой. Там вам из листа сетки пуансоном сделают решётку и возможно помогут с креплением решёток к рамкам. Обойдётся тысяч в пять-семь всё это дело. Таким образом поступил мой приятель, у него точно такие же колонки и три кошки. Фотки попрошу прислать, но он не очень любит светить аппаратуру.

Плотная ламинированная фанера используется в авиации, она очень жёсткая, поэтому рекомендую её, а не МДФ.

Сетку и так можно попробовать закрепить, но тогда работы с фанерой больше.

В посадочные гнезда или посадочные штекера можно попробовать иголкой немного силикона добавить и дать высохнуть, знакомый так свою проблему решил. Еще можно фум-ленту использовать, но для снять/поставить такой вариант наверно мало пригоден.

Резонансы пластика неизбежны на высокой громкости.

Сколько было АС, ни одна не резонировала на любой громкости.

У этих колонок при громком прослушивании басовики касаются грилей. На громкости выше средней грили обязательно снимать.

Как сделать грили на акустику своими руками + видео

Привет всем любителям хорошего звука! В этой статье расскажу о том как сделать грили на акустику своими руками.

Давно я хотел написать про то как можно сделать своими руками грили на акустику, вот я и созрел.

Себестоимость грилей:

рейки — 60 руб
саморезы — 10 руб
краска акриловая черная — 50 руб
ткань — 500-1500 руб.
скобы — 50 руб — пачка

Для начала выпиливаем рейки, фото я вам показывать не буду всё увидите на видео ниже а сам процесс расскажу вкратце.

Для начала намечаем и выпиливаем одинаковой длины рейки.

Для этого лучше взять ручную пилку, эл .лобзик может поломать хрупкие деревяшки.

Затем специальным устройством незнаю как оно называется, делаете отверстия (у меня оно в наборе отверточном).

Берете саморезы и вкручиваете их по углам.

После всех этих скруток красите всю деревянную рамку черным матовым акрилом.

Берете ткань и натягиваете на гриль — главное, чтобы ткань была акустически прозрачной. Натянули отрезали сколько надо и все.

Берете в руки промышленный степлер и начинаете прибивать к первой рамке, немного растягиваете ткань, чтоб не топорщилась.

А вот ко второй рамке когда начинаете прибивать, то нужно натягивать, но не сильно, а то порвете ткань.

Лучше это делать вдвоем. Прибиваете — расправляете и всё ваша гриль для акустики готова.

Совет тем кто имеет пластиковую гриль уже на имеющейся акустике — там очень просто натягивать ткань, для этого вам нужен клеевой пистолет и клей для этого пистолета.

Гриль на сабвуфер своими руками

Сабвуфер представляет собой отдельную акустическую систему, предназначенную для воспроизведения низких частот звукового диапазона (обычно 20-120Гц).
Применение сабвуфера позволит Вам не напрягать акустическую систему низкими частотами, оставив для них лишь средние и высокие. Так как человеческий слух не может распознать направление низкочастотного звука, достаточно иметь только один сабвуфер и установить в его в любом удобном Вам месте.
Изготовление любого корпуса для сабвуфера нужно начинать с покупки динамика. Рассмотрим основные параметры динамической головки для сабвуфера, которые нужно учитывать при изготовлении сабвуфера.
Размер – обычно динамики для сабвуферов бывают следующих размеров:
6-ти дюймовые головки – редко используются в качестве основного сабвуфера. Для нормального функционирования нужно использовать их несколько. Поэтому обычно их используют как дополнительный источник мид-баса.
8-ми дюймовые головки – Похожи по характеристикам предыдущему варианту. Однако существует мнение, что при правильной установке такие динамики можно использовать при изготовлении основного сабвуфера. Но все же мы рекомендуем не использовать их для этой цели. Подобные динамики можно использовать для получения фронтального баса.
10-ти дюймовые головки позволяют построить функциональную систему благодаря своему небольшому размеру и хорошим характеристикам. Такие динамики способны довольно качественно звучать в корпусе, типа «Закрытый Ящик» размером 15 – 20 литров. Таким образом, можно получить компактный сабвуфер, создающий неплохое звуковое давление.
12-ти дюймовые головки – самый распространенный вариант для изготовления сабвуфера. На наш взгляд, это оптимальный вариант. Сабвуфер будет занимать не очень много места (около 25 – 35 литров объема) и позволит получить качественное звучание.
15-ти дюймовые головки устанавливают, как правило, для соревнований по SPL, так как не каждый автомобиль способен вмещать сабвуфер объемом 60 – 90 литров. Так же система, изготовленная с применением таких динамиков достаточно дорога.
Теперь перейдем к разнице в сопротивлениях звуковой катушки.
Основной принцип – чем меньше сопротивление в нагрузке у усилителя, тем выше мощность.
Однако, зачастую, при использовании 1 – 2 Ом в нагрузке, качество значительно теряется. Исходя из этого, на наш взгляд, лучше отказаться от сопротивления 1 Ом, а свой выбор остановить на 2-4 Ом.
Осталось рассмотреть мощность сабвуфера. Здесь нет единого мнения, но точно можно сказать, что динамик должен быть в любом случае мощнее, чем максимальная выходная мощность усилителя. Однако, стоит помнить, что ни одна система не рассчитана в стандартном режиме на использование ее в максимальной громкости. Так как в этом случае возрастают нелинейные искажения, и качество звука сильно падает. В связи с этим, рекомендуется все же придерживаться баланса.
Теперь перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.
Они классифицируются по варианту конструкции:
Стандартный ящик.
Корпус типа «стелс» – размещается в нишах автомобиля.
Рассмотрим каждый из них.
Стандартный корпус выполняется в трех конструкциях – ЗЯ (закрытый ящик) и ФИ (фазоинвертор) и БП (бандпасс). Последний бывает в двух вариациях БП 4 и БП 6

ЗЯ — Преимуществами конструкции закрытого корпуса являются его простота в изготовлении и наименьший размер. Основные недостатки — меньшая эффективность и КПД, по сравнению с другими корпусами.
ФИ и БП требуют более сложных расчетов и настройки, но эффективность и КПД имеют намного выше, чем ЗЯ.
Для расчета сабвуферов существует много различных программ, таких как Blaubox, WinISD Pro Alpha, WinSpeakerz, Perfect Box 4.5,JBL Speakershop, WinISD 0.44 и др. Самой распространенной является программа JBL Speakershop.
Чтобы рассчитать корпус в программу вводятся технические характеристики динамика, которые можно узнать у производителя, в инструкции по эксплуатации или посмотреть в интернете. Программа поможет Вам получить все необходимые данные для изготовления сабвуфера.
Когда все расчеты закончены перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.

ЗЯ (Закрытый Ящик)

ЗЯ – самый компактный вариант сабвуфера, благодаря чему, его легко можно расположить за задними сиденьями таким образом, чтобы он занимал минимум лишнего пространства.Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее универсальную, со скошенной задней стенкой с углом в 23 градуса, так как у большинства автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол.
После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа корпуса сабвуфера. Переднюю стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 мм, а боковые – толщиной 20 мм.

Выпиливаем стенки корпуса нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения выполняем с помощью клея и саморезов. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, предварительно просверлим отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенкуем сверлом 10 мм под головки саморезов. После этого, на одной из боковых сторон с помощью циркуля размечаем отверстие под акустический терминал.

Вырезаем отверстие электролобзиком.

акустический терминал при высоком давлении может создавать призвуки. Чтобы этого избежать экранируем его небольшой коробочкой.

Промазываем ее клеем и прикручиваем к боковине с помощью саморезов.

С помощью рубанка срезаем выступающие края корпуса.

Вырезаем на передней стенке отверстие под установку динамика. Крепим ее к корпусу с помощью клея и саморезов.

Для защиты корпуса от влаги и конденсата, пропитаем корпус мебельным нитролаком

Нанесем лак так же и на внутренний торец передней панели

Для красоты можно обклеить корпус карпетом, используя в качестве клея все тот же нитролак.

Осталось лишь соединить сабвуферный динамик с акустическим терминалом и закрепить их в корпусе.

ФИ (фазоинвертор)
Данный тип корпуса более громоздкий, чем предыдущий. Кроме того его сложнее рассчитать и настроить, однако качество и КПД сабвуфера значительно возрастает. Как и в первом случае, для правильных расчетов воспользуемся одной из программ.
Вырезаем по размеру стенки и аккуратно крепим их друг к другу с помощью клея и саморезов.

Рекомендуется изнутри промазать швы силиконовым герметиком.

Можно приступать к шпаклевке. Рекомендуется использовать автомобильную, двухкомпонентную шпаклевку. Постараемся как можно лучше отшлифовать корпус.

Вырежем отверстия для размещения фазоинвертора,

и специальных ручек-карманов.

Пробуем установить. Проверяем надежность крепления всех деталей

Для красоты можно обтянуть корпус кожей.

Существует вариант ФИ с фазоинвертором щелевого типа. Основное отличие в уникальном щелочном инверторе.

Из-за особенностей конструкции для крепления лучше использовать длинные шурупы, для герметизации можно использовать клей жидкие гвозди «Момент». Однако для дополнительной прочности лучше использовать эпоксидную смолу + ткань.

В остальном процесс схож с обычным фазоинвертором.

БП 4 (бандпас 4-го порядка).
Бандпас 4-го порядка – выбор для людей, имеющих опыт в расчетах и изготовлении. Его намного сложнее рассчитать и достаточно просто ошибиться в размерах. Однако он выдает еще большее качество и КПД. Кроме того, он лучше защищен от внешних воздействий, благодаря тому, что динамик полностью расположен внутри корпуса.
Как обычно рассчитываем с помощью одной из программ размеры корпуса. Важно правильно рассчитать не только размеры корпуса в целом, но и каждой из камер.
Выпиливаем все детали точно по размерам. Далее собираем конструкцию с помощью саморезов. Перед скруткой промазываем торец детали жидкими гвоздями или герметиком. После сбора тщательно промазываем швы теми же жидкими гвоздями, либо герметиком.

Перегородку, на которой расположен динамик, делаем из 2 деталей ДСП. Место установки динамика промазываем силиконом или герметиком и плотно стягиваем саморезами. Далее пропиливаем отверстие под клемму и обклеиваем внутри шумопоглощающим материалом(к примеру можно использовать ватин). Клей наносим не на всю площадь, чтобы материал не был статичен. Можно дополнительно закрепить его с помощью строительного степлера.

Припаиваем провода к динамику и к клемме.

Теперь необходимо закончить заднюю камеру (без фазоинвертора) и создать ей полную герметичность. На нее также необходимо поместить ватин.

После чего нужно плотно закрепить ее с помощью саморезов и клея. Для лучшей герметичности можно использовать жидкие гвозди, а также поверх швов нанести скотч.

Фазоинвертор можно приобрести, если же нужного размера нет в наличии, можно сделать его самому из пластиковой трубки. Мы использовали канализационную трубу 100мм. Фазоинвертор с передней и задней части должен иметь раструбы, причем с передней части раструб должен иметь больший диаметр. Чтобы сделать раструб, края трубы нужно немного нагреть и расширить с помощью тарелки или банки.

В крышке лобзиком пропиливаем отверстие, помещаем фазоинвертор вместе с карпетом, предварительно промазав все жидкими гвоздями. С задней стороны обклеиваем фазоинвертор и крышку шумопоглащающим материалом (ватином).

Собираем сабвуфер и обклеиваем его карпетом.

БП 6 (бандпас 6-го порядка)
Самый сложный в расчетах и сборке сабвуфер. Требует серьезной подготовительной работы с расчетами. Сопоставим с БП 4, однако выдает больший диапазон частот.
Правильно рассчитать КПД и мощность такого сабвуфера сложно даже с помощью программ имитации. Как правило, все глубоко индивидуально. Приведем пример с изготовлением сабвуфера с конкретными размерами.

Корпус устроен сложнее, чем в предыдущих примерах, поэтому, для дополнительной прочности, все стыки выполняются на деревянных брусках, которые крепятся саморезами

В вырезанной по размерам перегородке для динамической головки вырезаем отверстие размечаем и просверливаем отверстия для крепления динамика. Далее, крепим брусок по периметру.
Затем, к одной из боковых стенок корпуса сабвуфера крепим днище и крепим перегородку для динамика. Вторую боковую стенку сабвуфера также крепим к днищу перегородке.

После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер. Вторую боковую стенку корпуса также крепим к днищу и перегородке. После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер.

Далее вырезаем 2 отверстия под фазоинверторы и собираем сабвуфер. Делаем это по той же технологии, что и в случае с БП 4. Однако используем в качестве дополнительного материала для шумоизоляции вату, которая находится между внутренней поверхностью стенки корпуса сабвуфера и ватином.

Дополнительно можно покрасить сабвуфер

Сабвуфер стелс
Теперь рассмотрим один из вариантов установки сабвуфера с корпусом стелс. Такой сабвуфер незаметен и не занимает намного меньше места в багажнике. А потому крайне удобен для использования в автомобиле.
Обычно стелс устанавливают за аркой заднего крыла в багажнике автомобиля. Для хорошего динамика приходится набирать объем до 18 литров и больше. Можно немного вынести переднюю лицевую панель корпуса для сабвуфера стелс в багажник, а можно подрезать пол багажника, чтобы занять часть ниши запасного колеса.
Измеряя пространство в автомобиле, решено было выдвинуть переднюю панель корпуса для сабвуфера стелс за габариты боковой обшивки багажника. При этом видимая поверхность корпуса и панель усилителей будут аккуратно соединяться со штатной обшивкой. Вырезаем обшивку по линии будущего примыкания сабвуфера и усилителей.

Работа, связанная с формовкой стеклопластика, начинается с маскировки поверхностей автомобиля в местах возможного контакта с полиэфирной смолой. В нашем случае мы совмещаем маскировку обшивок багажника с изготовлением формы сабвуфера в крыле. Из гофрокартона делаем форму, склеивая малярным скотчем куски.

При формовании, рекомендуется добавить аэросил (стеклянную пудру) или другие сыпучие материалы в полиэфирную смолу. Аккуратно накладываем стекломат 8-10 слоями, чтобы добиться толщины 8мм.

Выламываем из крыла стеклопластиковою коробку корпуса сабвуфера

Необходимо собрать металлический каркас, для установки усилителей ориентируясь на корку из стеклопластика. После чего примеряем оборудование.

Панель облицовки усилителей также делаем из стеклопластика, причем делать это уже на установленном каркасе с усилителем. Для этого закроем все промежутки в блоке аппаратуры листами тонкого МДФ скотче и полиэтиленом.

Совместим обе детали.

Передняя стенка сабвуфера с отверстием для динамика выпиливается из МДФ толщиной 16 мм. После можно монтировать ее с помощью саморезов на стеклопластиковой коробке корпуса. Используем гофрокартон в качестве опалубки для устранения зазоров в корпусе сабвуфера. В зазорах между деталями необходимо набираем такую же толщину пластика как и на всех изделиях.

С помощью стеклопластика и шпаклевки создаем более эстетичный вид корпуса.

Осталось только поместить сабвуфер в крыло и установить его к панели облицовки усилителей и обшивке багажника. После этого можно удалить неровности корпуса полиэфирной шпаклевкой и выравнивания наждачной бумагой.

Обклеиваем корпус сабвуфера карпетом и прикручиваем динамик.

Подсветка сабвуфера.
Для подсветки можно использовать отдельные светодиоды, либо светодиодную ленту.
У светодиодов есть 2 контакта, Анод (А) и Катод (К). Чтобы светодиод работал, нужно его правильно подключить: А подключается к «плюсу» источника питания, К – к «минусу». В данном примере будут использоваться вот такие диоды.

Именно к А мы будем припаивать резисторы. Сопротивление резисторов рассчитывается по формуле закона ОМА
Исходим из того что рабочее напряжение светодиода (Uсв=3В), рабочий ток светодиода Iсв=10мА=0.01А
Припаиваем резисторы к А каждого светодиода.

Нужно заранее продумать, как светодиоды будут закреплены внутри сабвуфера, В нашем случае было удобно расположить их так, чтобы они крепко держались вместе, поэтому мы спаяли их следующим образом:

В случае использования светодиодной ленты этот процесс не заменен самой конструкцией ленты, в которой светодиоды тщательно закреплены.

прикрепить светодиоды к внутренней поверхности сабвуфера можно с помощью двухстороннего скотча.

Для этих целей можно использовать светодиодную ленту. Работа с ней намного проще. К тому же она позволяет делать более яркие и интересные подсветки. Например диодное кольцо вокруг динамика

Рекомендуем использовать такую ленту. Цвет и яркость выберите на свой вкус.

Еще одним интересным направлением было бы использование эквалайзера на заднем стекле авто. Неоновый эквалайзер реагирует на пиковые амплитуды сабвуфера и заставляет световые столбики прыгать.

Мы рекомендуем не располагать датчик звука эквалайзера очень близко к сабвуферу. Это может его повредить.

Ознакомиться более подробно с этим устройством, а так же увидеть разновидности можно здесь.

DISCLAIMER: Все товарные знаки и логотипы, перечисленные ниже, являются собственностью их владельцев. Их использование в данном посте не подразумевает никакой коммерческой выгоды. Данный проект был создан в личных целях.

Итак, я вернулся к своему увлечению снова.

Я опять решил строить сабвуфер типа ‘Stealth’, теперь уже для Geely Emgrand 7. Термин stealth (применительно к сабвуферу) очень распространен в сети и означает специфичную конструкцию ящика, который по форме повторяет сложные контуры внутреннего пространства багажника, что позволяет значительно сэкономить место в багажнике и гармонично вписать сие чудо в интерьер автомобиля.

Так как это уже не первый мой подобный проект, определенные навыки и опыт уже пришлись ко двору, но я все равно постарался использовать новые подходы, материалы и технологии.

В качестве первой инновации я решил создать матрицу для сабвуфера, чтобы потом была возможность повторно изготовить подобный продукт. Матрица была выполнена из пенопласта и клея (дракон, ПВА)

Создание матрицы сабвуфера из пенопласта:

Добавление каждого нового элемента в матрицу требовало постоянной многократной примерки на месте будущего расположения сабвуфера. Мусора из остатков пенопласта в багажнике было много

Матрица почти готова:

Следующий этап — один из самых длительных. Он подразумевал создание стенок сабвуфера путем многочисленного наклеивания слоев стекловолокна при помощи эпоксидного клея на матрицу. Каждый нанесенный слой высыхает примерно за сутки, поэтому этот процесс растянулся надолго. Упаковываю матрицу в малярную пленку (чтобы потом было проще вынимать клише из изделия) и начинаю клеить нарезанные полосы стекловолокна. Настоятельно рекомендую выполнять работы этого этапа в перчатках, так как:
1 Стекловолокно колется
2 Эпоксидный клей очень трудно отмывается

Вынимаю половинки нашего будущего сабвуфера из матрицы (или матрицу вынимаю из сабвуфера?), очищаю от пленки и прилипших кусочков пенопласта.

И продолжаю клеить очередной слой стекловолокна изнутри сабвуфера, утолщая его стенки в направлении уменьшения внутреннего объема, чтобы не вылететь за допустимые внешние габариты корпуса. Здесь я поочередно использовал 2 типа стекловолокна — листовой и тканевой фактуры с различной степенью плотности, это видно на фото. Склеиваю обе половинки вместе

Работать со стекловолокном и эпоксидным клеем несложно, но есть пара нюансов. С пачкой клея идет некоторое количество отвердителя, который нужно тщательно смешать с самим клеем. Так вот, рекомендую использовать весь отвердитель. Во-вторых, клей должен быть комнатной температуры, да и работы желательно выполнять при плюсовой температуре. Если в помещении холодно или клей чересчур разогрет (я это делал строительным феном, когда работал поздней осенью), то он (клей) быстро застывает или плохо вымешивается. Клей наносится обычной малярной кисточкой.

Немного теории: подбор динамика выполняется с учетом характеристик корпуса, в частности, его объема. Поэтому по окончании работ со стекловолокном я решил определить примерный объем корпуса, чтобы определиться с моделью устанавливаемого в будущем динамика. Для этого я выстелил внутреннее пространство корпуса малярной пленкой и наполнил его водой по самые помидоры Вышло около 40 литров.

На дальнейшем этапе возникла идея проклеить внутреннюю площадь сабвуфера шумо-/виброизоляцией. Это поможет быстро и эффективно утолщить стены корпуса и в целом улучшить звучание. Виброизоляция имеет клеющуюся поверхность, но так как я проводил эти работы поздней осенью, то воспользовался строительным феном, чтобы обеспечить более крепкое склеивание. Нарезаю виброизоляцию удобными кусочками и клею, как показано на фото ниже. Этот материал также используется при виброизоляции автомобиля.

Следующий этап — шумоизолирующий материал. Внутри акустических систем некоторые производители пытаются избавиться от нежелательных отражающих поверхностей и заполняют внутреннее пространство звукопоглощающим материалом. Я решил поступить также и наклеил поролоноподобный материал, также используемый в звуко- и шумоизоляции автомобилей, как и материал, описанный выше.

По окончании пришлось повторно замерить объем, вышло уже около 36 литров

Примерно в это время приехал динамик, моя прееелесть ))

Обрабатываю внешний край корпуса и перехожу на следующий этап — создание лицевой панели сабвуфера из фанеры и OSB.

Так как размеры корпуса сабвуфера и динамика уже более-менее известны, грубо вырезаю лицевую панель и отверстие под динамик.

Мне уже нравится

Гнездо посадки динамика буду усиливать дополнительными кольцами из того же OSB. Лишним такое усиление не будет. Режу.

Я властелин колец ))

Соединяю кольца друг с другом при помощи ПВА:

Возвращаюсь к корпусу. Зачищаю внешнюю поверхность и избавляюсь от образовавшихся пустот между слоями стекловолокна. Для этого использую монтажную пену

Даю пене высохнуть и срезаю лишние куски. Перехожу на следующий уровень фанатизма и обрабатываю внешнюю поверхность сабвуфера шпаклевкой. Для этого я использовал шпаклевку со стекловолокном, для большей вязкости и усиления внешней поверхности, а затем наносил универсальную шпаклевку. Было нанесено несколько слоев шпаклевки в течение нескольких дней (каждый слой требовал хорошего высыхания). Каждый слой дополнительно шлифовался.

Совет: при шлифовальных работах настоятельно рекомендую пользоваться респиратором и по возможности работать на открытом пространстве, пыли ооочень много…

Вернемся к лицевой панели. Усилительные кольца высохли и я их прикрепил к лицевой панели саморезами по дереву.

Для монтажа динамика я просверлил соответствующие отверстия и использовал мебельную фурнитуру — это специальные винты с цилиндрической головкой под ключ-шестигранник и мебельные забивные гайки. Немного подрезал винты и нарезал на них резьбу. Они изображены на фото выше.

Вид с обратной стороны, где установлены забивные гайки:

Очередная примерка, уже с крепежом динамика винтами. Люблю я такие виды ))

Заднюю панель я также решил проклеить шумоизолирующим материалом.

На следующем этапе я соединил лицевую панель с корпусом динамика. Сделано это было при помощи установки брусков по периметру лицевой панели, крепление было выполнено с использованием соответствующей мебельной фурнитуры.

Ну и после крепежа лицевой панели снова шпаклюю. В этот раз работаю со швом соединения лицевой панели и корпуса, а затем финальная обработка все внешней поверхности, убираю заметные неровности, огрехи, углубления и прочее. Помогает друг/кум с болеем высоким уровнем квалификации в таких работах ))

Для внешней отделки буду использовать карпет. Это материал, применяемый при обшивке салона автомобиля. Он не маркий, хорошо тянется (это важно при работе со сложными геометрическими фигурами). Клею его также при помощи специального клея, наносимого из пульверизатора.

Тем временем приехал сделанный по заказу гриль ))

К тому моменту корпус уже был готов, поэтому я приступил к подгонке гриля. Создал монтажные отверстия и посадил гриль на такой же крепеж, который использовался при монтаже динамика (винты и забивные гайки)