Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Замена тормозной жидкости

VAG рекомендует заменять тормозную жидкость (далее – ТЖ) первый раз через три года после начала эксплуатации авто и в последующем через каждые два года. Мои первые три года прошли.
Жидкость менял самостоятельно, для чего была приобретена приспособа JONNESWEY AE300173 (отзыв о ней я написал здесь).
Принцип её работы такой же как и у VAS 5234 и других подобных устройств для автосервисов основан на вытеснении старой ТЖ из системы через расширительный бачок сжатым воздухом, только здесь сжатый воздух берётся из баллона колеса.
В целях выполнения поставленной задачи арендовал в автосервисе подъёмник.
Подготовил инструменты и принадлежности, в том числе:
— балонник на 17;
— ключ на 11 комбинированный самый простой;
— ТЖ DOT4 допуска VW 501 14 каталожный номер VAG B 000 750 M3 две банки по литру, итого 2 литра (ещё VAG ТЖ бывает в таре B 000 750 M1 — 0,250 л., B 000 750 M2 — 0,5 л., и B 000 750 M6 — 10 л.);
— смазка ATE — 03.9902-0511.2 (спасибо за знания Docent86);
— очиститель Liqui Moly1900;
— комплект для замены ТЖ JONNESWEY AE300173;
— размеченная емкость с точностью до 50 мл. объёмом не менее 0,5 литра;
— шприц на 20 кубиков (если шприц брать больше, то в заливную горловину расширительного бочка не влезет);
— ветошь;
— тара для сбора старой слитой ТЖ.

Делал всё в соответствии с порядком определённым электронной справочной системой по сервису ELSA.
Машина на подъемнике, на высоте 5 см. Снял все колёса.
Очистил очистителем воздушные клапана от грязи на всех суппортах, спереди попроще, сзади посложнее.
Перед самой процедурой прокачки, КОГДА В СИСТЕМЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО СОЗДАНО ДАВЛЕНИЕ, все воздушные клапана выкрутил и вкрутил смазав смазкой ATE — 03.9902-0511.2, дабы через два года, при следующей замене не свернуть им головы, что в принципе не редкость. Все воздушные клапаны открутились без особого усилия.

После полного выкручивания любого воздушного клапана ТЖ не льётся рекой из суппорта, лишь слегка сочиться, по этому хватает времени взять клапан в руки, пшыкнуть на него очистителем, подсушить, смазать и вкрутить обратно.
Передние суппорта АТЕ, задние TRW, но воздушные клапана везде одинаковые как по конструкции так и под ключ (ключ на 11).
Возник один нюанс.
Я на всякий случай, по каталогу в АВТОДОКЕ, заказал один оригинальный воздушный клапан. VAG 1K0 615 273 B

Позиция воздушного клапана на схеме № 6

Клапан подобрали по VIN номеру, но он отличался от тех, что установлены на машине. Снизу на фото:
слева установленный на машине, справа закупленный в АВТОДОКЕ

Основные отличия воздушных клапанов — разная длинна и форма носика.
На клапанах установленных на машину имеется проточка на конусе, на купленном а АВТОДОКЕ клапане её нет, простой конус. Резьба одинаковая, размер под ключ одинаковый на 11.
Если вдруг кто ни будь покупал правильные воздушные клапаны на наши тормоза для авто с двигателем CAXA, пожалуйста киньте в комментариях оригинальный номерок.
Вместе с тем, я обратил внимание на то, что стоявшие на авто клапаны, с внутренней части (то есть та часть которая вкручивается внутрь суппорта) местами покрыта коррозией, значит ТЖ в ходе трёх лет эксплуатации уже имеет достаточный процент влажности из-за которой возникает коррозия внутри системы. Может даже имеет смысл менять ТЖ первый раз не дожидаясь истечения трёх лет, а менять через два года.

Откачал шприцом из расширительного бочка, не удаляя сетчатого фильтра старую ТЖ (сколько было возможно), залил до верхней отметки новой ТЖ.

Подготовил и подключил к машине AE300173 установленным порядком.
Установил давление в колесе 1,5 атм. (наверное можно и больше, в инструкции не определено) и подключил AE300173 к колесу.

Всё, на этом подготовка завершена, начинаем прокачивать контуры в последовательности указанной в таблице приведённой ниже:

Далее всё очень просто, надеваем на воздушный клапан трубку, откручиваем его на три четверти и сливаем установленное в таблице количество ТЖ для каждого колеса. Повторяем процедуру для каждого контура.
Сливал из каждого суппорта примерно на 100 мл. больше чем указанно в таблице, самое главное следить за тем, чтобы емкость AE300173 (объём 0,5 л.) не хватанула воздуха.
У меня получилось так, перед прокачкой каждого суппорта я доливал ТЖ до полного объема емкости AE300173, то есть 4 раза.

Сначала ТЖ достаточно активно сливалась из контуров, но по мере того как давление воздуха в колесе падало, скорость прокачки уменьшалась, с крайнего, четвёртого контура (правое заднее колесо) уже еле текла.
Если у кого механика, то нужно заменить ТЖ ещё и в гидравлическом приводе сцепления. У меня к счастью DSG (или сожалению, кому как), поэтому мне не надо было.

Цилиндр сцепления с воздушным клапаном

После выполнения работ остаток ТЖ составил 100 мл. Давление в колесе упало с 1,5 до 0,5 атм. По идее можно было бы ещё и подкачать колесо перед прокачкой задней оси, ну да ладно.
Рекомендую перед началом работ помыть суппорта КЁРХЕРОМ на мойке, а то грязи просто море. Так же необходимо соблюдать максимальную аккуратнсти при работе с ТЖ и не допускать её попадания на лакокрасочные покрытия и другие детали, жидкость очень агрессивная и может их повредить. Главное не спешить.
По времени затратил три часа.
Цена вопроса:
— ТЖ VAG B 000 750 M3 – 2 шт. (2 литра) — 586*2=1172 руб.;
— JONNESWEY AE300173 — 980 руб.;
— подъемник 300 руб. час — 900 руб.;
— воздушный клапан VAG 1K0 615 237 B — 475 руб.;
— очиститель Liqui Moly 1900 — 184 руб.;
— шприц 20 кубиков -15 руб;
— ключ универсальный на "11" — 160 руб.
Итого самостоятельная замена ТЖ обошлась в сумму 3886 руб.
Для справки, средняя цена замены тормозной жидкости под ключ у ОД – от 3000 до 4000 руб., в рядовом сервисе – от 600 до 1500 р.
Всем удачи на дороге!

Тормозная жидкость Volkswagen Jetta 6 (A6, 162, AV3) 2011 – 2017 Седан 1.6 105 л.с.

Салонный фильтр
Тормозные колодки
Аккумуляторы
Щетки стеклоочистителя
Амортизаторы
Рычаги подвески
Лампочки
Бамперы

• Рабочий объем двигателя 1598 см3
• Рабочий объем двигателя 1.6 л.
• Мощность двигателя 77 кВт
• Мощность двигателя 105 л.с.
• Количество цилиндров 4
• Клапанов на цилиндр 4
• Тип двигателя Бензиновый
• Используемое топливо Бензин
• Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)

Масляный фильтр
Моторное масло
Воздушный фильтр
Свечи зажигания
Топливный фильтр
Приводной ремень
Комплекты ГРМ
Помпа

• Масла и жидкости
• Автолампы

• Масло в Механическую КПП
• Масло в Автоматическую КПП
• Антифриз, охлаждающая жидкость
• Тормозная жидкость
• Хладагент кондиционера
• Масло компрессора кондиционера
• Топливная система
• Ближний свет
• Дальний свет
• Стояночный фонарь
• Противотуманная фара
• Передний фонарь указателя поворота
• Боковой фонарь указателя поворота
• Поворотный свет
• Дневной ходовой свет
• Задний фонарь указателя поворота
• Задний фонарь
• Фонарь стоп-сигнала
• Фара заднего хода
• Задняя противотуманная фара
• Фонарь освещения номерного знака
• Дополнительный фонарь сигнала торможения
• Плафон салона
• Подсветка перчаточного ящика
• Фонарь освещения багажника
• Светильник для чтения

• Спецификация DOT: DOT 4
• Хим. свойство: Синтетика
• Тип контейнера: Канистра
• Объем [л]: 0.5
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 245
• Вес [кг]: 0.59

• Объем [л]: 1
• Спецификация DOT: DOT 4 +
• Хим. свойство: Синтетика
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 265
• Тип контейнера: Канистра
• Вес [кг]: 1.15

• Объем [л]: 1
• Спецификация DOT: DOT 4
• Хим. свойство: Синтетика
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 245
• Тип контейнера: Канистра
• Вес [кг]: 1.15

• Спецификация: DOT5.1
• Хим. свойство: Синтетика
• Объем [л]: 1
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 265
• Тип контейнера: Бутылка
• Вес [кг]: 1.15
• Спецификация DOT: DOT 5.1

• Спецификация DOT: DOT 4
• Объем [л]: 0.5
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 245
• Тип контейнера: Канистра
• Необходимое количество: 1
• Температура кипения [°C]: 155
• Рекомендуемый интервал замены [км]: 40000

• Спецификация DOT: DOT 3
• Объем [л]: 0.5
• Тип контейнера: Канистра
• Необходимое количество: 1
• Температура кипения [°C]: 155
• Рекомендуемый интервал замены [км]: 40000

• Спецификация: DOT5.1
• Хим. свойство: Синтетика
• Объем [л]: 0.5
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 265
• Тип контейнера: Бутылка
• Вес [кг]: 0.6
• Спецификация DOT: DOT 5.1

• Спецификация DOT: DOT 4
• Объем [л]: 1
• Спецификация: DOT 4 LV
• Вес [кг]: 1.064
• Необходимое количество: 1
• Температура кипения [°C]: 155
• Рекомендуемый интервал замены [км]: 40000

• Спецификация DOT: DOT 4
• Объем [л]: 0.25
• Спецификация: DOT 4 LV
• Вес [кг]: 0.266
• Необходимое количество: 1
• Температура кипения [°C]: 155
• Рекомендуемый интервал замены [км]: 40000

• Спецификация DOT: DOT 4
• Объем [л]: 5
• Спецификация: DOT 4 LV
• Вес [кг]: 5.32
• Необходимое количество: 1
• Температура кипения [°C]: 155
• Рекомендуемый интервал замены [км]: 40000

• ‘влажная’ точка кипения [°C]: 170
• Спецификация DOT: DOT 4
• ‘Сухая’ точка кипения [°C]: 265
• Объем [л]: 0.5
• Спецификация: DOT 4 LV
• Вес [кг]: 1.064

• Хим. свойство: густой

Популярные бренды

Рекомендации производителей по замене

• Замена тормозной жидкости
• Замена тормозного шланга

Тормозная жидкость Volkswagen Jetta 6 (A6, 162, AV3) 2011 – 2017 Седан 1.6 105 л.с. CFNA, CLRA — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьюторов. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Volkswagen Jetta 1,4 TSI 122 л/с+DSG7 › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости

VAG рекомендует заменять тормозную жидкость (далее – ТЖ) первый раз через три года после начала эксплуатации авто и в последующем через каждые два года. Мои первые три года прошли.
Жидкость менял самостоятельно, для чего была приобретена приспособа JONNESWEY AE300173 (отзыв о ней я написал здесь).
Принцип её работы такой же как и у VAS 5234 и других подобных устройств для автосервисов основан на вытеснении старой ТЖ из системы через расширительный бачок сжатым воздухом, только здесь сжатый воздух берётся из баллона колеса.
В целях выполнения поставленной задачи арендовал в автосервисе подъёмник.
Подготовил инструменты и принадлежности, в том числе:
— балонник на 17;
— ключ на 11 комбинированный самый простой;
— ТЖ DOT4 допуска VW 501 14 каталожный номер VAG B 000 750 M3 две банки по литру, итого 2 литра (ещё VAG ТЖ бывает в таре B 000 750 M1 — 0,250 л., B 000 750 M2 — 0,5 л., и B 000 750 M6 — 10 л.);
— смазка ATE — 03.9902-0511.2 (спасибо за знания Docent86);
— очиститель Liqui Moly1900;
— комплект для замены ТЖ JONNESWEY AE300173;
— размеченная емкость с точностью до 50 мл. объёмом не менее 0,5 литра;
— шприц на 20 кубиков (если шприц брать больше, то в заливную горловину расширительного бочка не влезет);
— ветошь;
— тара для сбора старой слитой ТЖ.

Делал всё в соответствии с порядком определённым электронной справочной системой по сервису ELSA.
Машина на подъемнике, на высоте 5 см. Снял все колёса.
Очистил очистителем воздушные клапана от грязи на всех суппортах, спереди попроще, сзади посложнее.
Перед самой процедурой прокачки, КОГДА В СИСТЕМЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО СОЗДАНО ДАВЛЕНИЕ, все воздушные клапана выкрутил и вкрутил смазав смазкой ATE — 03.9902-0511.2, дабы через два года, при следующей замене не свернуть им головы, что в принципе не редкость. Все воздушные клапаны открутились без особого усилия.

После полного выкручивания любого воздушного клапана ТЖ не льётся рекой из суппорта, лишь слегка сочиться, по этому хватает времени взять клапан в руки, пшыкнуть на него очистителем, подсушить, смазать и вкрутить обратно.
Передние суппорта АТЕ, задние TRW, но воздушные клапана везде одинаковые как по конструкции так и под ключ (ключ на 11).
Возник один нюанс.
Я на всякий случай, по каталогу в АВТОДОКЕ, заказал один оригинальный воздушный клапан. VAG 1K0 615 273 B

Клапан подобрали по VIN номеру, но он отличался от тех, что установлены на машине. Снизу на фото:
слева установленный на машине, справа закупленный в АВТОДОКЕ

Основные отличия воздушных клапанов — разная длинна и форма носика.
На клапанах установленных на машину имеется проточка на конусе, на купленном а АВТОДОКЕ клапане её нет, простой конус. Резьба одинаковая, размер под ключ одинаковый на 11.
Если вдруг кто ни будь покупал правильные воздушные клапаны на наши тормоза для авто с двигателем CAXA, пожалуйста киньте в комментариях оригинальный номерок.
Вместе с тем, я обратил внимание на то, что стоявшие на авто клапаны, с внутренней части (то есть та часть которая вкручивается внутрь суппорта) местами покрыта коррозией, значит ТЖ в ходе трёх лет эксплуатации уже имеет достаточный процент влажности из-за которой возникает коррозия внутри системы. Может даже имеет смысл менять ТЖ первый раз не дожидаясь истечения трёх лет, а менять через два года.

Откачал шприцом из расширительного бочка, не удаляя сетчатого фильтра старую ТЖ (сколько было возможно), залил до верхней отметки новой ТЖ.

Подготовил и подключил к машине AE300173 установленным порядком.
Установил давление в колесе 1,5 атм. (наверное можно и больше, в инструкции не определено) и подключил AE300173 к колесу.

Какую тормозную жидкость заливать в Фольксваген Джетта?

Допуск оригинальной тормозной жидкости Фольксваген, который подходит для Джетта 6, – 501 14. Номер для заказа оригинальной тормозной жидкости Volkswagen – B 000 750 M3. Производитель сообщает, что при замене тормозной жидкости на Volkswagen Jetta VI необходимо 1,15 л жидкости.

Сколько литров тормозной жидкости в Пассат б5?

Как прокачать тормоза на Джетта 2?

Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

Сколько тормозной жидкости в системе Гольф 4?

Необходимо иметь 1,5 литра свежей тормозной жидкости DOT 4.

Какую тормозную жидкость заливать в Фольксваген Пассат б5?

Тормозная жидкость в Фольксваген Пассат используется в качестве рабочей среды в гидравлических системах тормозов и сцепления. В Пассатах Б3, Б4, Б5 (до 2005 года выпуска) применяется жидкость типа «DOT4». Начиная с 2005 года (поколения Б6, Б7), в систему заливается тормозная жидкость «DOT4 ESP».

Как проверить тормозную жидкость Пассат б5?

2.15 Проверка уровня тормозной жидкости

1. Выключить зажигание.
2. Нажать на педаль тормоза минимум 20 раз, пока не возникнет значительное сопротивление (так называемая твердая педаль тормоза).
3. Повернуть ключ в положение I.
4. Подождать, пока не остановится гидравлический насос системы ABS.

Как прокачать тормоза на Фольксваген Гольф 4?

Резко нажать на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 сек., отвинтить на пол-оборота штуцер прокачки при нажатой педали. 4. Продолжая нажимать на педаль, вытеснить находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость.

Что заливают в тормозную жидкость в гольф 4?

Жидкость в тормозную систему Volkswagen Golf. Нужный объем

Golf AM1 (2014-2021)
Двигатель	Сколько тормозной жидкости	Какая тормозная жидкость
Golf Sportsvan 1.6	Объем 1-1,15 л.	DOT-4
Golf Sportsvan 2.0 TDI (110 кВт)	Объем 1-1,15 л.	DOT-4
Golf Sportsvan 2.0 TDI (81 кВт)	Объем 1-1,15 л.	DOT-4

Как проверить уровень тормозной жидкости Гольф 4?

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка. Уровень жидкости в бачке отслеживается датчиком-поплавком. Если уровень опускается ниже метки «MIN», в комбинации приборов загорается сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы.

Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Volkswagen Jetta (2015 год). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке ис­пользовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тор­мозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водо­проводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормоз­ную жидкость свежей. Она очень гигроско­пична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может приве­сти к отказу тормозов при частых интенсив­ных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали ку­зова может вызвать их повреждение, поэто­му при заливке всегда подкладывайте чис­тую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ни­же метки «МI N », отверните.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тор­мозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремон­ту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.

Volkswagen Jetta Пауль 150hp › Logbook › Замена тормозной жидкости

Прошло уже почти 3 года с начала эксплуатации автомобиля (а если считать с даты производства, то и вовсе 3,5) и поэтому по регламенту надо менять тормозуху. Почитав драйв выбор пал на ATF SL.6 (стандарт DOT4). Артикул банки 1л — 03.9901-6402.2.

Для замены понадобится прозрачная пластиковая бутылка 1,5л, а лучше 4 шт. 0,5л емкости, так проще отслеживать сколько нужно/осталось еще слить с отдельного колеса, силиконовый шланг и ключ на 11 (рекомендует спец.ключ для тормозных штуцеров, но у меня все хорошо получилось и обычным). В замене помогал VAG COM, тут мнений много, некоторые считают и по-старинке ногами можно отлично заменить тормозуху, а некоторые утверждают, что блок ABS/ESP должен прокачивать тормозуху внутри себя, так замена будет более правильной.
Процедура проста. Заходим в 03 блок (Электроника тормозной системы), затем в 04-Базовые параметры, находим пункт Brake system bleeding, в некоторых переводах Васи звучит как "течь тормозной системы")…и выполняем команды на заведенном двигателе, их всего 3:

1) Выжать педаль тормоза в пол и держать. Не бояцца, будет жужжать мотор блока ABS и пытаться вернуть педаль вверх, нога должна сопротивляться. В противном случае, при ослаблении усилия ноги, есть подозрения, что меньше сливается с штуцера. Тут еще важно, когда написано "Нажать педаль и удерживать" больше ничего не делать, а нажать и ждать, в смысле не надо после нажатия педали еще жать кнопку "Далее", — блок сам начнет процесс без вас. Иначе просто перескочите через пункт…
2) Попросят открыть штуцер нужного колеса и ессно накинуть трубку для слива на штуцер. После этого нажать Вкл/Выкл/Далее. Начнется опять жужжание и польется бодренько жижа.
3) Штуцер держим открытым. Попросят нажать на педаль тормоза 10 раз до конца. Ногу с тормоза убрать! Закрываем штуцер. Нажать Вкл/Выкл/Далее.
4) Новый цикл…все по новой. Не забываем после каждого цикла проверять/подливать тормозуху до максимума, ибо сливает он прилично каждый раз. В конце всех работ оставить уровень между мин. и макс., лишнее выкачать шприцом/грушей.
Можно прежде потренироваться прогнать эти циклы на закрытых штуцерах, для представления, что это из себя представляет.

Также не обращайте внимания, что Вася всегда пишет открыть только передние штуцеры. Задние, сколько ни прокачивал, никогда не предлагал открыть. Всегда делал в нужном мне порядке, сливается одинаково хорошо, хоть написано открыть перед, а вы качаете задний суппорт. Еще, ничего страшного, если вы сбились, нажали не ту кнопку, пропустили этап прокачки, заглючила программа или что-то еще, просто выходите и заново запускаете прокачку, на результат не повлияет, ибо ваш ориентир нужное количество слитой жидкости с колеса.

Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Оригинал для меня не показатель.

В этом случае по крайней мере.

По мне неоригинал брать стоит если:
1.оригинал дорогой
2.оригинал хуже по качеству/характеристикам чем неоригинал
3.оригинал трудно купить/достать

Если рассматривать тормозуху, то оригинальная недорогая, легко и быстро купить, низкое качество никем не доказано. Какой же смысл брать неоригинальную тормозуху?

* Всегда ищи способ сделать добрО *

Всем доброго дня! Есть тут кто еще живой? Вроде написал в нужной теме, может кто напишет свои соображения. Есть вероятность, что кто-то с подобным сталкивался.

Рассказываю про свой случай, одним словом мистика. Подскажите что бы это могло быть. Когда застрял в пробке, вдруг авто чуть само начало ехать. Педаль тормоза пришлось нажать немного сильнее. И вот прикол педаль чуть проваливаться начала! Спустя несколько минут заморгало на дисплее "красное" предупреждение о неисправности тормозов, потом замигал знак "Р". Я остановился, решил посмотреть капот и извините меня, офигел немного от того, что нет тормозухи в системе! Заехал на одну точку возле дома, чтобы быстро купить дот. Сразу залил сколько было, около четверти бутылки. Спустя где-то полчаса опять выскачило предупреждение на мониторе. Я опять вышел и долил.Доехал до гаража, было уже темно. Я решил посмотреть где потекло на следующий день. Долил ещё жидкость на ночь гляде . На следующий день определить, где течь не получилось были личные проблемы по здоровью. Машина простояла неделю в гараже. Пришёл, в бачке тормозной совсем уже не было. Опять пришлось долить. Завел авто, заехал на эстакаду. Где я только не проверял, сколько не выжимал педаль, и с работающим двигателем и с остановленным — всё сухо. Везде, без следов. Вскрыл весь трубопровод — сухота, мокрых мест ни где нет. На этой неделе поехал на своем авто по делам (страшно конечно было очень,но я осторожно, фух думаю пронесло). Проездил почти целый день и всё в порядке, уровень на том же месте . При чем пробках тоже пару раз застревал тоже.
Что это было не могу понять, кто подскажет, куда могло просто испариться из системы пол бутылки тормозушки, конечно загадка? Может, конечно скоро уже увижу, где течь, но ведь катался и всё нормально. И самое главное влаги совсем нету

Объем масел и жидкостей Volkswagen Jetta

1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод, 2006 – 2010

• Комплектации: 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Sportline
• Двигатель: BMY

1.6 л, 102 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП/робот, 2006 – 2010

• Комплектации: 1.6 MT Highline, 1.6 MT Trendline, 1.6 MT Comfortline, 1.6 AT Comfortline, 1.6 AT Trendline, 1.6 DSG Highline, 1.6 DSG Trendline
• Двигатель: BSE, BSF

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.5 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

1.9 л, 105 л.с., дизель, передний привод, МКПП/робот, 2006 – 2010

• Комплектации: 1.9 TDI MT Trendline, 1.9 TDI DSG Trendline
• Двигатель: BKC, BLS, BXE

2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2006 – 2009

• Комплектации: 2.0 TDI MT Sportline
• Двигатель: BKD, CBDB, CJAA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 507 00

2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 2006 – 2009

• Комплектации: 2.0 TDI MT Trendline
• Двигатель: BKD, CBDB, CJAA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 507 00

2.0 л, 150 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2006 – 2009

• Комплектации: 2.0 FSI MT Sportline, 2.0 FSI MT Trendline, 2.0 FSI AT Sportline
• Двигатель: BLR, BLX, BLY, BVY

None – при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.

Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.

ГлавнаяМарки автоVolkswagenJetta 6 поколение (NF)

1.4 л, 122 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2010 – 2016

• Комплектации: 1.4 TSI MT Style, 1.4 TSI MT Sochi Edition, 1.4 TSI MT Highline, 1.4 TSI MT Comfortline, 1.4 TSI MT Trendline, 1.4 TSI DSG Style, 1.4 TSI DSG Sochi Edition, 1.4 TSI DSG Comfortline, 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Trendline, 1.4 TSI MT Highline
• Двигатель: CMSB, CAXA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 502/505, 504/507

1.4 л, 125 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2016 – 2017

• Комплектации: 1.4 TSI MT Trendline, 1.4 TSI MT Life, 1.4 TSI MT Allstar, 1.4 TSI MT Comfortline, 1.4 TSI DSG Life, 1.4 TSI DSG Comfortline, 1.4 TSI DSG Trendline, 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Allstar
• Двигатель: CZCA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 504.00, 502.00
• Масляный фильтр (артикул): VAG 04E115561H

1.4 л, 150 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2010 – 2014

• Комплектации: 1.4 TSI MT Comfortline (150 л.с.), 1.4 TSI MT Highline (150 л.с.), 1.4 TSI DSG Comfortline (150 л.с.), 1.4 TSI DSG Highline (150 л.с.)
• Двигатель: CTHA, CAVA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 502/505

1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод, 2015 – наст. вр.

• Комплектации: 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Comfortline
• Двигатель: CZDA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 504 00 / 507 00

1.6 л, 105 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2010 – 2016

• Комплектации: 1.6 MT Style, 1.6 MT Sochi Edition, 1.6 MT Conceptline (105 л.с.), 1.6 MT Highline, 1.6 MT Comfortline, 1.6 MT Trendline, 1.6 AT Style, 1.6 AT Sochi Edition, 1.6 AT Conceptline, 1.6 AT Highline, 1.6 AT Comfortline, 1.6 AT Trendline, 1.6 MPI MT Conceptline Plus, 1.6 MPI MT Conceptline, 1.6 MPI MT Comfortline, 1.6 MPI MT Highline, 1.6 MPI MT Trendline, 1.6 MPI AT Conceptline Plus, 1.6 MPI AT Conceptline, 1.6 MPI AT Comfortline, 1.6 MPI AT Highline, 1.6 MPI AT Trendline
• Двигатель: CFNA, CLRA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 502 00/505 00
• Масляный фильтр (артикул): 03C115561D или 03C115561H

1.6 л, 110 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2016 – наст. вр.

• Комплектации: 1.6 MPI MT Life, 1.6 MPI MT Trendline, 1.6 MPI MT Comfortline, 1.6 MPI MT Highline, 1.6 MPI MT Allstar, 1.6 MPI MT Conceptline Plus, 1.6 MPI AT Life, 1.6 MPI AT Comfortline, 1.6 MPI AT Trendline, 1.6 MPI AT Highline, 1.6 MPI AT Allstar, 1.6 MPI AT Conceptline Plus
• Двигатель: CWVA

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 502 00 / 505 00
• Масляный фильтр (артикул): VAG 04E115561H

1.6 л, 85 л.с., бензин, передний привод, МКПП, 2014 – 2016

• Комплектации: 1.6 MT Conceptline (85 л.с.), 1.6 MT Style (85 л.с.), 1.6 MT Trendline (85 л.с.), 1.6 MPI MT Conceptline Plus, 1.6 MPI MT Conceptline, 1.6 MPI MT Trendline
• Двигатель: CFNB

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 502 00/505 00
• Масляный фильтр (артикул): 03C115561D или 03C115561H

1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2016 – 2017

• Комплектации: 1.6 MPI MT Life, 1.6 MPI MT Conceptline, 1.6 MPI MT Trendline, 1.6 MPI MT Allstar, 1.6 MPI MT Conceptline Plus
• Двигатель: CFW

• Тип масла: синтетика
• Допуск производителя: VW 502 00

– указан сервисный объем масла. – при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.

Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.

11 месяцев agoVolkswagen Jetta 6 – автомобиль нынешнего, шестого поколения, выпускаемый с 2010 года. Является преемником одноименной модели, поступившей на конвейер в 2005 году. Одноименный седан дебютировал 15 июня 2010-го на автосалоне в Нью-Йорке. Машина позаимствовала дизайнерскую концепцию у прототипа VW New Compact Coupe, который был презентован в декабре 2010 года на автосалоне в Детройте.

Следует отметить, что в США рассматриваемая модель получила ограниченную моторную гамму. К наиболее популярным можно отнести комплектации с четырьмя вариантами двигателей, среди которых отметим два совершенно новых мотора – бензиновый 1. 6 на 115 л.

с. , а также 140-сильный дизель 2. 0 л.

Для сравнения, на европейском рынке автомобиль доступен с шестью вариантами ДВС, среди которых новыми являются четыре мотора – это бензиновые двигатели с турбонаддувом, объемом 1,2 и 1,4 л, с мощностью до 160 лошадиных сил. Из новых дизелей отметим моторы 1. 9 и 2.

0 л (мощность 105 и 140 л. с. соответственно).

В основе VW Jetta 6 лежит конструкция хэтчбека Volkswagen Golf шестого поколения, который находился на конвейере с 2008 по 2012 г. С 2014 года выпускается обновленная Volkswagen Jetta 6.

Сколько моторного масла необходимо для VW Jetta 6

Рассмотрим рекомендуемый объем моторного масла для каждого двигателя, актуального для VW Jetta шестого поколения.

Год выпуска – 2010-2017

• Для мотора 1.4 122 л. с. (бензин) требуемый объем моторного масла составляет 3.6 л.
• Для мотора 1.4 125 л. с. (бензин) требуемый объем моторного масла – 4.0 л.
• Для мотора 1,4 150 л. с. (бензин) требуемый объем масла – 3.6 л.
• Для мотора 1,6 105 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 3,6 л.
• Для мотора 1.6 110 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 4,2 л.
• Для мотора 1.6 85 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 3,6 л.
• Для мотора 1.6 90 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 3,6 л.

Какое масло рекомендовано для Volkswagen Jetta 6

Ниже указано рекомендуемое моторное масло для Volkswagen Jetta 6, в зависимости от года выпуска и типа двигателя.

Год выпуска – 2010-2017

• Классификация SAE для мотора 1.4 122 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
• Классификация SAE для мотора 1.4 125 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
• Классификация SAE для мотора 1.4 150 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
• Классификация SAE для мотора 1.6 105 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
• Классификация SAE для мотора 1.6 110 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
• Классификация SAE для мотора 1.6 85 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
• Классификация SAE для мотора 1.6 90 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.

Рекомендуемые производители моторных масел для VW Jetta 6: Kixx, Valvoline, Castrol, G-Energy, Лукойл.

Прокачка тормозов Volkswagen Jetta

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов volkswagen jetta?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Volkswagen Jetta на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как понять, что в тормозной системе volkswagen jetta есть воздух?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Volkswagen Jetta становится неестественно мягкой, «ватной».

Каков порядок прокачки тормозов volkswagen jetta?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Volkswagen Jetta требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

Какую тормозную жидкость залить в систему volkswagen jetta?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Volkswagen Jetta недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Когда нужно прокачивать тормоза volkswagen jetta?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Volkswagen Jetta.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

Можно ли прокачивать тормозную систему volkswagen jetta, если она оборудована abs и esp?

Прокачку тормозов Volkswagen Jetta с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы volkswagen jetta.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Volkswagen Jetta после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

Регламент ТО Volkswagen Jetta 6: что проверяют и что меняют в сервис центре

Регламент технического обслуживания седана Фольксваген Джетта гласит – первое ТО после года эксплуатации или спустя 15 000 километров пробега. Но опытные механики советуют заменить масло уже после пробега в 8 000 километров в связи с неблагоприятными условиями эксплуатации по российским дорогам.

Особенно это касается автовладельцев, которые используют машину в сельской местности без асфальтированных дорог. А шины и диски меняют в зависимости от сезона и наличия повреждений на них.

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Общие положения регламента и 1-ое, 2-ое техобслуживание

На первом техническом обслуживании работники сервис-центра осматривают и проверяют:

• работоспособность тормозов и сцепления;
• наличие неисправностей в осветительных приборах, стеклоочистителях;
• наличие дефектов кузова;
• повреждения резины и геометрию колес.

Во второй раз меняется масло в двигателе и фильтрующее устройство. Также подлежит замене салонный фильтр. Проверяют на работоспособность:

• ремни безопасности;
• электропроводку;
• силовой агрегат. Если наблюдаются подтеки масла, вибрация, то меняют сальники и подушки, на которых стоит мотор.

Опытные механики проверяют наличие охладительной жидкости или антифриза. Если уровень соответствует норме, то оставляют его. Если же ОЖ уменьшилась, то доливают. Также осматривают бачок с охлаждайкой. Если есть трещины на нем, то заменяют.

Очищают и смазывают клеммы аккумуляторной батареи. Тестируют состояние заднего моста, трансмиссий на наличие протечек. Осматривают днище на предмет пробоин, трещин. Если таковых нет, то в заключении пишут, что техобслуживание пройдено успешно. Если имеются какие-то проблемы с дном или любым другим элементом Фольксваген Джетта, то оставляют машину в сервис-центре до тех пор, пока не заменят все вышедшие из строя детали на новые.

Замену смазывающего средства, автовладелец может произвести самостоятельно в гараже, равно как и смену фильтрующего устройства. Только необходимо приобрести оригинальные запасные части. Вот их артикулы:

• моторного масла – G052167M4;
• фильтра салона – 1K0819644B.

К сведенью! Вовремя не замененная цепь может порваться в любой момент. Это приведет к загибу клапанов двигателя. Чтобы вернуть мотор в рабочее состояние потребуется либо делать капитальный ремонт, либо устанавливать новый силовой агрегат, что одинаково сильно ударит по карману автовладельца.

Третье и четвертое ТО по регламенту

Базовый набор проверок проводится опытными механиками на каждом техническом обслуживании. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то дополнительно заменяется воздушный фильтр и салонный. В автоматических коробках передач с мокрым сцеплением заменяют фильтр и масло. Кроме этого, меняется смазка в муфте ПП.

Опытные механики проверяют состояние магистрали конической шестерни и бортовой передачи. Осматриваются на износ подшипники, приводные валы для моделей с полным приводом.

Проводится тестирование работоспособности кондиционера. Если наблюдаются изменения в работе поликлинового ремня, то его снимают для осмотра на повреждения. В случае обнаружения трещин – устанавливают новый.

Четвертое техническое обслуживание в точности повторяет регламент второго. После пробега в 60 000 километров меняют все расходники, которые есть у Фольксваген Джетта:

• свечи зажигания;
• пробка масляного поддона и сам поддон;
• топливный и масляный фильтры;
• антифриз;
• ремень газораспределительного механизма, если на нем появились трещины или сколы. После пробега в 100 000 километров ремень или цепь ГРМ подлежит обязательной замене, если даже она целая и хороший натянута на приводе.

Пятое и шестое ТО по регламенту

Пятое техобслуживание выполняется через 75 тысяч километров. В целом оно повторяет работы, проделанные автомеханиками на первом или третьем ТО. А вот на шестом техническом обслуживании проводится смена смазывающего средства в автоматической коробке передач, конструкция которой не имеет мокрого сцепления.

Седьмое и восьмое ТО повторяют третье и четвертое техобслуживание Фольксваген Джетта.

Если автовладелец собрался менять антифриз, то опытные механики рекомендуют использовать только оригинальную жидкость для охлаждения. Оригинальная охлаждайка, используемая на Фольксваген Джетта – антифриз, имеющий фиолетовый цвет «G12 Plus». Она заменяется и смешивается с ОЖ «G11/12».

Номер по каталогу оригинальной жидкости — G012A08FM1. Опытные механики рекомендуют разбавлять ее дистиллированной водой в равной пропорции. Заправочный объём Джетта – около шести литров.

Стоимость техобслуживания для автомобилей 1,4 и 1,6 литровым двигателем

Для двигателей с объемом 1,4 литра автовладелец заплатит:

• техсервис -1 (15 тысяч км): 4005 р;
• техсервис -2 (30 тысяч км): 11540 р;
• техсервис -3 (45 тысяч км): 4005 р;
• техсервис -4 (60 тысяч км): 11540 р;
• техсервис -5 (75 тысяч км): 4005 р;
• техсервис -6 (90 тысяч км): 11540 р;
• техсервис -7 (105 тысяч км): 4995 р;
• техсервис -8 (120 тысяч км): 11540 р.

Для двигателей с объемом 1,6 литра автовладелец заплатит:

• техсервис -1 (15 000): 4165 р;
• техсервис -2 (30 000): 7400 р;
• техсервис -3 (45 000): 4325 р;
• техсервис -4 (60 000): 8540 р;
• техсервис -5 (75 000): 4165 р;
• техсервис -6 (90 000): 7400 р;
• техсервис -7 (105 000): 4955 р;
• техсервис -8 (120 000): 8540 р.

Заключение

Какие работы проводятся вне регламента и по сезону:

• тестирование внешней светотехники, регулировка фар, замена неисправных лампочек.
• чистка дренажных отверстий пылесосом или сжатым воздухом снаружи и под капотом.
• смазывание замков, петлей, защелки капота особенно в преддверии холодов.
• тестирование состояния шин на трещины, равномерность стирания и давления воздуха в них.
• проверка крепления регистрационного знака (номера) автомобиля, целостность рамки.

При соблюдении всех вышеописанных правил, автомобиль Фольксваген Джетта будет служить долго без финансовых трат на капитальный ремонт или покупку нового транспортного средства.

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

SauberF1

eijei

Заинтересовавшийся

Evgen74

Участник

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.

Почему именно с заднего правого, когда руководство предписывает с переднего левого? Что-то мне подсказывает, что давление от аппарата лишь ускоряет процесс, но не меняет его сути.

SauberF1

Evgen74

Участник

eijei

Заинтересовавшийся

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).

А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?

Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.

И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.

NooBik

Новичок

Астрахань

A-boss

Астрахань

Vandiesel

Участник

Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика — делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась — по барабану , два года — закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости — они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь — нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации — они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.

Жидкость меняю, как с созданием давления — крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом — "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля — использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.

И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки — самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. 😉

Замена тормозной жидкости Джетта 6 своими руками

Тормозная система автомобиля является одной из самых важных частей, от которой зависит безопасность во время движения. Одним из ключевых компонентов этой системы является тормозная жидкость, которая передает давление от педали тормоза к каждому колесу. С течением времени тормозная жидкость стареет и теряет свои свойства, что может привести к ухудшению тормозных характеристик и, следовательно, к повышенному риску аварии.

Выбор тормозной жидкости

При замене тормозной жидкости важно использовать качественный продукт, соответствующий рекомендациям производителя автомобиля. В случае с Volkswagen Jetta 6 рекомендуется использовать тормозную жидкость, соответствующую стандарту DOT 4. Не рекомендуется смешивать разные марки или типы жидкостей, так как это может привести к нарушению работы тормозной системы и снижению безопасности.

Пошаговая инструкция замены

1. Подготовка автомобиля. Убедитесь, что двигатель выключен и автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности. Также необходимо убедиться, что руль автомобиля надежно зафиксирован в неподвижном положении с помощью соответствующего механизма блокировки.
2. Подъем автомобиля. С помощью подъемника или домкрата поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее на подставках. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован и не имеет свободного хода.
3. Снятие колес. Открутите гайки колеса с помощью подходящего ключа или гаечного ключа и снимите колеса со ступиц.
4. Очистка бачка. Очистите бачок тормозной жидкости от грязи и посторонних частиц с помощью чистой тряпки или мягкой щетки.
5. Слив старой жидкости. С помощью тормозного ключа отверните гайку слива на каждом тормозном суппорте и дайте старой жидкости стечь в специальный сосуд.
6. Заливка новой жидкости. Следуя инструкции производителя, заполните бачок тормозной жидкости новым продуктом до необходимого уровня.
7. Прокачка тормозной системы. Следуя рекомендациям производителя и используя специальный измерительный инструмент, прокачайте тормозную систему до полной удаления воздуха.
8. Подпишитесь колеса на ступицы и затяните гайки с заданной мощностью.
9. Опуск автомобиля и повторите процедуру замены тормозной жидкости для задних тормозов.
10. Проверка работоспособности. После замены тормозной жидкости необходимо проверить работоспособность системы в безопасных условиях, протестировав тормоза на пустой дороге с низкой скоростью перед первым реальным использованием.

Важно помнить, что замена тормозной жидкости – это процедура, которую рекомендуется выполнять регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. При возникновении сомнений или отсутствии опыта необходимо обратиться к специалистам для выполнения данной работы.

Замена тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6:

Для замены тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6 вам потребуется следующее оборудование:

• Тормозная жидкость. Рекомендуется использовать жидкость, которая соответствует спецификации DOT 4.
• Шприц для откачивания старой жидкости. Это позволит вам с легкостью удалить старую жидкость из системы.
• Блокиратор давления тормозной жидкости. Это обязательное оборудование для замены тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6. Он необходим для поддержания давления в системе во время процедуры.
• Клещи для открытия бачка тормозной жидкости. Они позволят вам отсоединить бачок от тормозной системы.
• Шланг для отвода старой жидкости. При помощи этого шланга вы сможете откачать старую жидкость из системы.

Процесс замены тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6 включает в себя следующие шаги:

1. Подготовка автомобиля. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной площадке, а двигатель выключен. Освободите капот автомобиля и установите предохранитель на рабочую систему автомобиля.
2. Откройте бачок тормозной жидкости. Используя клещи, снимите крышку с бачка тормозной жидкости и установите ее в безопасном месте.
3. Откачивание старой жидкости. С помощью шприца для откачивания старой жидкости, подключите шланг кнутри бачка и откачайте старую жидкость из системы. Внимательно следите за уровнем жидкости во избежание попадания воздуха в систему.
4. Заполнение бачка новой жидкостью. Начните заполнять бачок с новой тормозной жидкостью, убедившись, что уровень жидкости достигает указанного предела. Затем закройте бачок тормозной жидкости.
5. Откачивание воздуха из системы. С помощью блокиратора давления тормозной жидкости, откачайте воздух из системы, начиная с задних тормозов и продвигаясь к передним.
6. Завершение процесса. После откачивания воздуха, убедитесь, что уровень жидкости в бачке тормозной жидкости находится в пределах нормы. Если необходимо, добавьте немного жидкости. Закройте бачок и аккуратно уберите инструменты.

Помните, что замена тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6 является сложной процедурой, и, если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам. Неправильная замена жидкости может привести к серьезным проблемам с тормозной системой автомобиля.

Для вашей безопасности и бесперебойной работы тормозной системы рекомендуется придерживаться регулярного графика замены тормозной жидкости утвержденного производителем.

Подготовка автомобиля

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо выполнить ряд предварительных шагов:

1. Подготовьте необходимые инструменты и материалы:

Для замены тормозной жидкости вам понадобятся следующие инструменты:

• Набор ключей или гаечный ключ
• Шприц для откачки старой жидкости
• Емкость для сбора старой жидкости
• Набор прокладок для замены штуцеров
• Терка для очистки поверхностей
• Тросик для слива тормозной жидкости
• Универсальное масло для смазки
• Чистая тряпка или бумажные салфетки
• Новая тормозная жидкость DOT4 или DOT5.1 (соответствующая спецификации производителя автомобиля)

2. Подготовьте рабочее место:

Выберите хорошо освещенное место для выполнения работ. Убедитесь, что под автомобилем имеется достаточно пространства для работы с тормозными механизмами. При необходимости, использование подъемника или гидравлического домкрата может значительно облегчить доступ к необходимым компонентам.

3. Оцените состояние тормозной системы:

Перед заменой тормозной жидкости, проверьте состояние тормозной системы. При обнаружении каких-либо повреждений (трещины, износ, подтеки и т.д.) обратитесь к специалисту для проведения необходимого ремонта или замены деталей.

Эти предварительные шаги помогут обеспечить безопасность и эффективность процесса замены тормозной жидкости вашего автомобиля Volkswagen Jetta 6.

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности и двигатель выключен.

2. Откройте капот и найдите бачок с тормозной жидкостью. Он обычно расположен вблизи водителя, с левой стороны двигателя, возле бачка омывателя лобового стекла. Бачок прозрачный, обычно с черной крышкой.

3. Очистите крышку от грязи или пыли.

4. Осторожно снимите крышку бачка, вращая ее против часовой стрелки.

5. Используйте рукоятку щупа, чтобы проверить уровень жидкости. Щуп должен быть полностью погружен в жидкость, а затем вытащен и осмотрен.

Предупреждение: Никогда не открывайте бачок с тормозной жидкостью, когда двигатель горячий или система охлаждения недостаточно остыла.

6. Если уровень жидкости находится между двумя метками на щупе, это означает, что уровень тормозной жидкости достаточен. Если уровень ниже минимальной метки, следует добавить свежую тормозную жидкость.

7. Если уровень жидкости находится ниже минимальной метки, вам понадобится дополнить тормозную жидкость. Для этого отверните крышку и аккуратно налейте жидкость до максимального уровня. Удостоверьтесь, что крышка тщательно закрыта после доливания жидкости.

8. После проверки и дополнения жидкости убедитесь, что крышка бачка тщательно закрывается, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в систему тормозов.

Заметка: Проверка уровня тормозной жидкости следует производить регулярно или в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. При необходимости замены или дополнения жидкости, всегда используйте рекомендованную производителем тормозную жидкость.

Очистка системы от старой жидкости

Перед тем как начать замену тормозной жидкости, необходимо очистить систему от старой жидкости. Это делается для того, чтобы избежать смешивания двух разных типов жидкостей и сохранить эффективность тормозной системы.

Для начала подготовьте все необходимые инструменты и материалы:

• специальный контейнер для сбора старой жидкости;
• шприц или пластиковый шланг для всасывания старой жидкости;
• прозрачный пластиковый шланг для прокачки новой жидкости;
• новую тормозную жидкость, рекомендуемую производителем вашего автомобиля;
• гаечные ключи для откручивания болтов и разъемов;
• ткань или тряпку для протирания деталей;
• защитные перчатки и очки.

После того как все необходимое подготовлено, вы можете приступить к очистке системы от старой тормозной жидкости:

1. Откройте капот автомобиля и найдите впускной и выпускной клапаны на главном тормозном цилиндре. Они обычно имеют специальные крышки и красивые названия.
2. Разверните резервный бак на мастер-цилиндре и сливайте старую жидкость в контейнер. Если у вас есть подходящий пластиковый шланг, вы можете использовать его для слива жидкости из бачка еще до откручивания болтов.
3. Вставьте конец шприца в отверстие выпускного клапана, откройте клапан и прокачайте шприц однократным нажатием, чтобы вытянуть старую жидкость.
4. После этого затяните выпускной клапан и повторите процесс, начиная со второго пункта, пока не прокачаетесь до тех пор, пока из старой жидкости не начнет выходить чистая новая жидкость.
5. Теперь, когда система полностью очищена, закройте клапаны и приступайте к заправке системы новой тормозной жидкостью по инструкции производителя.

Важно:

При замене тормозной жидкости следует быть очень осторожными и аккуратными. Используйте защитные перчатки и очки, чтобы избежать контакта с кожей и глазами. Если у вас нет достаточного опыта или уверенности, лучше обратиться к профессионалам, чтобы выполнить эту задачу. Неправильное выполнение замены жидкости может привести к неисправностям в тормозной системе и повреждению автомобиля.

Выбор новой тормозной жидкости

При выборе новой тормозной жидкости для Volkswagen Jetta 6 рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

Стандарт соответствия

Убедитесь, что выбранная жидкость соответствует стандартам, рекомендованным производителем автомобиля Volkswagen. Наиболее распространенные стандарты — DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Проверьте руководство пользователя или консультируйтесь с автосервисом, чтобы узнать наиболее подходящий стандарт для вашей модели Jetta 6.

Бренд и качество

Выбирайте тормозную жидкость известных производителей с хорошей репутацией. Это обеспечит высокое качество продукта и гарантию его соответствия описанию на упаковке. Рекомендуется обращаться к официальным дилерам или сертифицированным поставщикам автозапчастей для приобретения жидкости.

Свежесть и хранение

Проверьте дату производства на упаковке тормозной жидкости. Выбирайте продукты, произведенные недавно, чтобы гарантировать их свежесть и соответствие стандартам качества. Убедитесь, что жидкость была хранится в соответствии с рекомендациями производителя и не подвергалась воздействию влаги или других неблагоприятных условий.

Следуя указанным рекомендациям, вы сможете выбрать подходящую тормозную жидкость для замены в вашем автомобиле Volkswagen Jetta 6, обеспечивая его безопасность и эффективность работы тормозной системы.

Прокачка тормозов

После замены тормозной жидкости необходимо произвести прокачку тормозов для удаления воздуха из системы. Эта процедура призвана обеспечить правильное функционирование тормозной системы и обеспечить максимальную эффективность торможения.

Прокачка тормозов выполняется следующим образом:

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Уровень должен быть правильным, а жидкость чистой и прозрачной.
2. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и убедитесь, что он надежно зафиксирован парковочным тормозом.
3. Снимите колесо с тормоза, с которым вы будете работать.
4. Прикрепите специальный шланг для прокачки тормозной системы к сливному винту на тормозном суппорте.
5. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее.
6. Поворачивая сливной винт вправо, откройте его на несколько оборотов, пока не начнет вытекать жидкость из шланга.
7. Закройте сливной винт и попросите помощника отпустить педаль тормоза.
8. Повторите шаги 5-7 несколько раз до тех пор, пока воздух не исчезнет из системы и жидкость будет стекать без пузырьков воздуха.
9. После завершения прокачки тормозов проверьте уровень тормозной жидкости и добавьте ее при необходимости.
10. Установите колесо на место и подтяните крепежные болты согласно рекомендациям производителя автомобиля.

После прокачки тормозов рекомендуется провести тестовый пробег и внимательно проверить работу тормозной системы на дороге в безопасных условиях.

Проверка наличия воздушных пузырьков

После замены тормозной жидкости важно проверить наличие воздушных пузырьков в системе. Наличие воздуха может снизить эффективность работы тормозов и привести к возникновению опасных ситуаций на дороге.

Для проверки наличия воздушных пузырьков вам понадобятся следующие инструменты:

• Тормозная жидкость из банки
• Прозрачный шланг длиной примерно 30 см
• Стеклянный стаканчик или прозрачную пластмассовую бутылку

Процедура проверки наличия воздушных пузырьков выглядит следующим образом:

1. Подденьте переднюю часть автомобиля с помощью гидравлического домкрата и установите на надежные опоры.
2. Откройте капот и найдите емкость с тормозной жидкостью (обычно расположена в моторном отсеке, рядом с вакуумным усилителем).
3. Подсоедините один конец прозрачного шланга к штуцеру на емкости с тормозной жидкостью.
4. Опустите другой конец шланга в стеклянный стаканчик или прозрачную пластмассовую бутылку, наполненную тормозной жидкостью. Убедитесь, что конец шланга полностью окунается в жидкость.
5. Следующий шаг заключается в прокачке тормозной системы с помощью педали тормоза. При этом вы будете передавать давление в систему и наблюдать через прозрачный шланг, появлются ли в нем воздушные пузырьки.
6. Повторите процесс прокачки несколько раз, пока все воздушные пузырьки полностью пропадут.
7. Закройте капот и уберите все инструменты.
8. Проверьте работу тормозной системы, сделав несколько пробных торможений на пустом пространстве.

Если при проверке наличия воздушных пузырьков вы обнаружили их в системе, рекомендуется обратиться к специалисту для проведения дополнительных диагностических работ и устранения неисправностей.