Как поменять подшипник на стиральной машине самсунг

Замена подшипников и сальника стиральной машины Samsung WF0400N2N ⁠ ⁠

Зашумел — зашуршал барабан стиралки, при отжиме особенно люто. Короче, настало время замены подшипников и сальника. Процесс несложный, главное не забывать каждый ход как-либо фиксировать, желательно на фото. Так намного легче собирать обратно и есть шанс не перепутать крепежи.
Для начала вынимаем вилку из розетки, закрываем кран подачи воды и откручиваем сзади два шурупа с прессшайбой, фиксирующие крышку стиралки. В передней части под крышкой она фиксируется за шляпки двух винтов. Чтобы снять крышку необходимо ее отодвинуть назад, тем самым вывести из зацепления с этими винтами, приподнять.
Далее необходимо снять панель управления, для этого: вынимаем лоток для порошка, под ним винт, откручиваем его и еще один винт в правой части панели сверху. Отщелкиваем защелки — аккуратно тянем вперед, чтоб не повредить разъёмы.

Фотографируем плату с установленными разъёмами для спокойной обратной сборки. По сути, все фишки разные, так что неправильно соединить не получится. Но лучше подстраховаться. Отсоединяем разъёмы и убираем панель управления.
После панели управления необходимо снять лицевую часть корпуса стиральной машины. Для начала открываем лючок стиралки, видим манжету и находим по ее периметру проволоку с пружиной, снимаем ее и стягиваем манжету с лицевой панели.
После этого отщелкиваем цокольную панель (которая снизу) стиралки, сливаем остатки воды через шланг аварийного слива (находится справа от фильтра помпы). Откручиваем нижние винты лицевой части корпуса, затем верхние. Приподнимаем, выводим из пазов и аккуратно опускаем, не забыв отщелкнуть разъём замка люка.
Нашему взору открывается следующая картина.

Следующей под разбор пойдет рамка панели управления, в моем случае ее нехило так разъели порошки. На функционал не влияет — закрываю на это глаза. Откручиваем винты и панель в сторону. Далее головкой на 13 через удлинитель откручиваем болты крепления верхнего противовеса. Для снятия нижнего противовеса понадобится также и головка на 10. Запоминаем откуда какие болты открутили. Противовесы в сторону.
Отжимаем все самозажимные хомуты шлангов бункера дозатора моющих средств. Бункер — долой. Далее отсоединяем от бака шланг датчика уровня воды, разматываем проволоку, фиксирующую проводку на ТЭН и электродвигатель барабана, откручиваем два винта заземления на корпус. Снимаем крышку ТЭНа, отсоединяем все штекеры, расслабляем гайку и тянем ТЭН наружу. Если не идет, откручиваем гайку еще. Именно эта гайка прижимает пластину, которая плющит резину, которая в свою очередь, распираясь, фиксирует ТЭН в корпусе бака и уплотняет соединение, исключая протечку воды. Расслабляем хомут сливного шланга , идущего на помпу, стягиваем шланг вниз. Откручиваем болты амортизаторов. После этого бак держат только верхние пружины. Аккуратно снимаем бак с пружин, удерживая его на весу. Аккуратно выдвигаем его вперед и кладем на пол. Отсоединяем штекер электродвигателя. Всё, бак отсоединен от корпуса стиральной машины полностью.

Снимаем ремень со шкивов, откручиваем шкив барабана головкой на 17, шкив в сторону. Откручиваем винт провода заземления блока подшипников, вытягиваем провод через специальные отверстия в рёбрах бака. Откручиваем верхние крепления амортизаторов, болт крепления электродвигателя. Чтобы снять электродвигатель нужно его повернуть по оси резиновых опор двигателя, таким образом чтобы то ушко, которое было зафиксировано болтом, вышло из-под элемента бака и тянуть его вверх. Он должен подняться вверх, если он ничем не упирается об бак. Выходит туго из-за резиновых опор.
Ставим метки на половинах бака (полубаках), чтобы при сборке собрать "как было". Приступаем к самому опасному — снятию зажимов, прижимающих полубаки друг к другу. Обязательно используем защитные очки или очень-очень сильно-сильно жмуримся. ) Наиболее удобно заниматься снятием зажимов при помощи длинногубцев. Обратную же сборку наиболее удобно делать большой плоской отверткой. Короче, не мытьем, так катаньем бак располовинен.
Поднимаем задний полубак, видим барабан с его крестовиной. В сторону все, кроме заднего полубака. Кладем его на что-либо таким образом, чтобы можно было безопасно выбить подшипники, не повредив при этом напольное покрытие. В моем случае, это пластмассовый тазик и деревянные бруски. Для выбивания подшипников использовал вороток, молоток и WD-40. Сначала извлекаем сальник, далее выбиваем меньший подшипник наружу полубака, далее больший вовнутрь. Бьем через вороток по внутреннему кольцу подшипников.

Снятые подшипники не выкидываем, будем их использовать в качестве оправки для запрессовки новых. Оцениваем посадочные места подшипников и сальника, при необходимости чистим при помощи очень мелкой наждачной бумаги. В стиральной машине Samsung WF0400N2N установлены подшипники размера 6203 и 6204 и сальник 25*50.55*10/12. Я купил SKF 6203-2Z и SKF 6204-2RSH и сальник 25*50.55*10/12 от фирмы NQK-SF. Смазываем посадочные места и аккуратно забиваем подшипники молоточком через старые подшипники, используя их как оправки. Сальник по внешнему размеру оказался уже посадочного места. Пришлось его приклеивать на супер клей, обильно облив клеем по окружности. Да, такое себе решение, но ехать за новым сальником было очень не охота. Ну что ж, откладываем в сторону задний полубак.
С переднего полубака снимаем хомут манжеты люка и прочие элементы, если они есть. И чистим их. В принципе, для профилактики желательно всё, что можно, почистить и отмыть. Кстати, рекомендую после снятия ТЭНа сразу же окунуть его в какую-либо емкость для отмокания накипи. В моем случае, был изготовлен раствор примерно 80 гр. лимонной кислоты на полтора литра кипятка. Результат через пару часов на фото.

Итак, все детали отмыты и подготовлены. Смазываем внутреннее кольцо сальника пластичной силиконовой смазкой. Приступаем к сборке в порядке, обратном разборке.
Если при установке ТЭНа возникнут неприятности, а именно его выталкивание из бака при закручивании гайки, следует отрезать по периметру буртик на резиновом уплотнителе, образовавшийся после предыдущего сжимания. Затолкать уплотнитель в бак при помощи отвертки, задвинуть до упора ТЭН и после этого затягивать гайку. Мне помогло.
В принципе, это всё, ничего сложного нет. При желании и наличии инструмента с этим может справиться каждый.

36 постов 253 подписчика

Правила сообщества

Желательно не матерится.

Скобы чтоб в лицо не отлетели тряпкой накрывать надо при демонтаже. Тогда даже если и слетит, то останется в тряпке

менял я как то на своей, квест еще тот!)) главное что бы бак разборный был, на новых щас почти на всех он не разборный..

Мои столярные опусы 2. Очень большой подоконник на очень маленький балкон + ремонт всего балкона⁠ ⁠

Добрый день дорогие пикабушники. Особенно радостно приветствую моих подписчиков, вас уже больше 100! Продолжу свой рассказ о том, как мое увлечение в работе с деревом приводило к каким-то результатам.

Достаточно важной частью в ремонте квартиры оказался балкон, причем сам балкон достаточно смешной, он очень маленький, неудобной формы, с заужением с одной стороны и с колонной с другой. Вот такой:

Балкон в П-44, суровый и беспощадный

Хотелось сделать из него хоть какое-то пространство, где можно работать. Для чего там была нужна столешница, плавно перетекающая в подоконник, а так как, во-первых, такого из пластика не сделаешь, а во-вторых в квартире уже были смонтированы унылые пластиковые подоконники, хотелось чего-то более душевного. Еще один важный момент этой истории, тут я захотел быть настоящим мужиком и решил сделать ремонт балкона полностью самостоятельно. Забегая вперед, скажу, что этого не вышло, так как монтаж теплого пола, заливку стяжки по нему и шпатлевку с покраской сделал не я. И если первые две операции я и не предполагал делать сам, так как опасался что-то испортить, то шпаклевку я даже начал, но мне так не понравился результат моей работы, что я сразу закончил и попросил завершить компетентного человека (привет Дарко). Далее немного расскажу о до столярной части преобразования балкона, к сожалению до дерева пришлось поработать с другими материалами.

Самая противная часть работы шлифовка, хорошо, что респиратор уже был в наличии

Весь утеплитель уже наклеен

Первым делом надо было поставить теплое остекление, на фото выше оно уже есть. Потом необходимо было сошлифовать краску со всех стен, загрунтовать её и клеить утеплитель по внешнему контуру. В основном я использовал минеральный клей, утеплял минеральной плитой 10 см. Меньше плохо по расчёту теплоэффективности, более эффективный пенополистирол не брал из противопожарных соображений, так как в случае возгорания практически ничем незакрытый пенополистирол всех быстро и безболезненно убьет, а если его защищать от возможного пожара слоем пенобетона, толщина будет та же.

Зауженный край балкона, частично прикрытый листом металла, что не позволяло тут клеить на минеральный клей

Только в одном месте пришлось сократить толщину плиты до 8 см и клеить на клей пену, это зауженный край балкона, где есть металлический лист, на котором нельзя использовать минеральный клей.

После оштукатуривания всех стен

После того, как утеплитель был наклеен, все стены были заштукатурены, и прямо по-взрослому, по маякам.

Раскладка теплого пола

После был смонтирован теплый пол, выполнен ГКЛ потолок (нет на фото), залита стяжка и можно было приступать к столярной части.

Чертеж столешницы с раскладкой на отдельные щиты

Я прикинул конфигурацию подоконника. Самой важной частью ТЗ была возможность создать на балконе хоть одно рабочее место, для чего в подоконник необходимо было встроить достаточно глубокую столешницу. Так как в паз внизу наружного остекления идеально заходила доска толщиной 2 см было решено набирать подоконник из щитов толщиной в 2 см, как это показано на чертеже, но в тех местах, где они выходили за верхнюю грань утепления я снизу доклеивал куски щитов, чтобы визуально толщина была 4 см. Вариант с покупкой щитов в 4 см и выфрезеровкой краев я сразу отмел, так как объем вынимаемого материала был бы слишком большой. Для этих целей был закуплен щит из массива ясеня.

Начало процесса сборки подоконника

Процесс сборки не был прост, так как, во-первых, сделать его одной деталью в принципе невозможно, в таком случае, явно где-то ошибешься в размерах, да и установить не вышло бы, во-вторых, у меня не было возможности фрезеровать кромки уже после установки подоконника, так как я бы упирался в стены и не смог бы снять кромку до конца. Поэтому пришлось выставлять детали по одиночке, начал я с подгонки щита, который вы видите на фото сверху, потом отмерил расстояние справа от него, подпилил кусок туда, срастил их на шкантах подклеил кусок снизу, нарастив толщину до 4 см, с фрезеровал кромку со стороны стены.

Первый блок выставлен

И уже после этого ту часть подоконника, которую вы видите на фото выше, окончательно установил на алюминиевый уголок, который не видно на фото. Хочу указать на свою ошибку, в месте, где подоконник-столешница стыкуется с внутренней стеной, надо было сбивать штукатурку и заводить его глубже, а потом выравнивать стык уже при шпаклевке. Я этого не сделал, и после года использования щит чуть подсох и образовалась щель.

Разметка деталей на противоположной стороне

С другой стороны балкона разметка деталей происходила похожим способом. Я выставил подоконник на внутреннее окно и разметил косой элемент между ними.

Установка части подоконника в узком угле

Далее полностью подготовил часть подоконника вдоль внутреннего окна, а именно скруглил угол, нарастил внизу толщину до 40 мм, срастил с косым элементом и при помощи какой-то матери установил это все на место. Сложность была во впихивании всей конструкции под внешнее остекление, так как по ширине она утыкалась в противоположное окно. В итоге пришлось вставить её под внешнее остекление, не доводя до узкой торцевой стены, а потом забивать в её сторону всю деталь киянкой. На фото видно заглушки рядом с внутренним окном. Потом я их сошлифовал заподлицо с плоскостью подоконника. Они скрывают отверстия, в которые были вкручены саморезы, притянувшие подоконник к внутренней стене. Так же с противоположной стороны вы видите отверстия для шкантов, необходимые, чтобы наращивать подоконник дальше.

Почти все в сборе, остался центральный соединительный элемент

Далее подоконник был наращен с обоих сторон уже по внешнему контуру, оставалось только все соединить и нарастить толщину снизу.

Финальный участок ждёт завершения

Для этого места был сделан специальный клиновидный кусочек с двумя шипами по краям, который в итоге на клей при помощи киянки был посажен на место. Ниже видео первой попытки.

Видео торжественной неудачной попытки завершение контура

Здесь видно, что попытка не удалась, с одной стороны осталась щель, и мне пришлось очень быстро его выдирать, пока клей не застыл. После того, как внутренняя часть была немного спилена, он прекрасно и, главное, окончательно встал на место.

Шлифовка неровностей стыков

После этого осталось только зашлифовать стыки.

И провести финальную фрезеровку кромки, а затем уже зашлифовать начисто. Вот что вышло в итоге.

Подоконник после шлифовки и покрытия маслом

Подоконник после шлифовки и покрытия маслом с другой стороны

Затем все было закрыто пленкой, стены были отшпаклёваны и покрашены, а на пол я самостоятельно положил плитку. В итоге почти финальный результат вот такой:

Почти финальный результат

Почти финальный результат с другой стороны

А почти финальный он потому, что тут еще нет плинтусов, хотя они уже наклеены, а главное тут еще нет полочек в нише и доборов на окнах. Я их еще не сделал, думал делать пластиковыми на пену на стыковочном профиле, что самое стандартное и банальное решение. Однако, вероятно сделаю из фанеры с наклеенными ламелями из ясеня толщиной 4-5 мм, чтобы у некоторых людей меньше пригорало на тему зачем мне ленточная пила Powermatic.

Спасибо за внимание!

Следующая моя история будет посвящена тому, как мы делали вот такой огромный цельный стол-подоконник на даче.

Царь подоконник, около 100 кг

Ещё успеваю в волну?⁠ ⁠

Весной сделал балкон, но все не решался выложить его на всеобщее обозрение. А тут волна постов, поэтому отмазок больше нет, я зарегался и вот пилю свой первый пост)
Ниже, собственно, виновник данного поста

При покупке был в черновом варианте. Из работ сделано — подъем уровня пола посредством сухой стяжки и ГВЛ, укладка ламината, покраска стен, потолка, монтаж стеллажа (ниже на фото), из остатков ламината сделали "столешницы" на подоконниках, картины повесили😄. Все работы делали сами с женой.

Сейчас он покрашен в белый цвет, но не сделал фото финальное, а сейчас он заставлен вещами. Штука получилась вместительная, 70 процентов вещей на балконе вместила.

Балкон не утепленный, остекление одинарное. С учётом того какая площадь остекления, работы по его замене — что то на богатом. Поэтому нами был выбран вариант — балкон для тёплого времени года. В планах — сделать ограждение из хромированной трубки, сделать разводку по электрике, освещению, повесить шторы. Зону хранения оградить дверьми-купе, либо плотной шторкой, чтобы не портила вид.
В период с позднего марта до конца сентября на балконе можно тусить. В холодные вечера можно включать ветродуйку. Нам очень полюбилось это место. Очень здорово там с утра кофе попить, днем с ребёнком поиграть (очень хорошо прогревается на солнце), вечером попить пивка, да и просто поваляться в кресле в любое время дня. Правда нужно кресло отбить у одного товарища, который решил что это ему купили

Он кстати, по-моему, балкон полюбил больше всех😊.
Есть фотографии с процесса ремонта, конечно ничего сверхъестественного нет, но если вдруг будет к этому интерес, запилю отдельный пост

Балкон. Хватаюсь за гребень волны постов⁠ ⁠

Хочу похвастаться своим рукожопием. Считаю, что выполнил работу лучше, чем ожидал.

У сестры куплена квартира в общежитии, есть балкон. Хотелось сделать его не уличным, а тёплым. Окна поставили оконщики, зашили перила и сделали перегородку к соседнему балкону.

Далее нужно было утеплять балкон. Сестра работает в фирме, которая тесно сотрудничает со строителями, но самый дешёвый ценник был 100 тысяч рублей. Я сказал, что разберусь с этим вопросом сам, тем более, что я техник по эксплуатации зданий и сталкивался с разным дерьмом, поэтому этот балкончик одолею.

В процессе ремонтных работ были выявлены некоторые косяки по уровню пола и стенам, поэтому пол пришлось наращивать и выводить в уровень на 10 см.

Утеплял один без помощников. По времени заняло 9 дней. Затраты на материал составили 33 тысячи рублей. Если бы не просчитался в одном моменте пола и сразу бы усилил середину перемычкой, то уложился бы в 31 тысячу. Закупался от и до в «Мерлин Монро».

Размеры балкона: длина — 230 см, ширина — 118 см, высота — 225 см.

На последних фотографиях уже видно кресло раскладывающееся и стеллаж.

С таким балконом она жила два года.

А так стало после проведённых работ.

P.S. на все этапы работ даже есть разрешение!

Мои первые столярные опусы, а так же ответы на вопросы по посту о мастерской⁠ ⁠

Добрый день дорогие пикабушники и подписчики, которых набралось уже целых 64 человека! Спасибо вам, надеюсь смогу написать еще что-то, что будет интересно. Мой прошлый пост про нашу маленькую и скромную мастерскую в подвале не менее маленького и скромного дома вызвал несколько больше внимания, чем я ожидал. А этот пост я хочу посвятить тому, как все начиналось, в то время, когда «мастерская» находилась в другом месте, так как не было еще загородного дома и подвала, и выглядела вот так:

Квартира во время ремонта всегда в чем-то мастерская)))

Конечно, это шутка и это не мастерская, все мои первые опусы я делал в своей квартире, в то же самое время, когда там шел ремонт. Теперь расскажу, как я вообще пришел к этому увлечению и о том, что уже давно сделал для своей городской квартиры своими руками.

5 лет назад мы наконец получили ключи и начался ремонт, делали его очень симпатичные мастера (Саша, Витек и Дарко – привет!), у которых была интересная бесплатная «услуга», можно было поработать вместе с ними, мне, как человеку до этого много лет ничего не державшего в руках тяжелее мышки и карандаша, это было интересно. Это один из факторов, который затянул меня в работу руками и в итоге столярку, я немало часов провел там осваивая основные процессы чернового и чистового ремонтов.

Самопальная вешалка для одежды в ремонтируемую квартиру на черных саморезах

Это мое первое изделие из дерева. Прошу отнестись к этому с юмором, цель показать это «изделие» в том, чтобы можно было осознать уровень моей «столярной подготовки» в то время. Я сделал вешалку для одежды, чтобы было куда её повесить, когда я приходил в ремонтируемую квартиру. Она собрана из строганых брусочков из Леруа. К сожалению, тут сложно разглядеть восхитительные «столярные соединения» на черных передавленных саморезах, так как я тогда понятия не имел, для чего на шуруповерте эти циферки от 1 до 15 (регулировка крутящего момента). В тот момент у меня в багаже было только строгание ножичком веточек в детстве, немного работы ручным рубанком там же и юношеский опыт работы «подсобником» у отца во время сбора деревянных каркасов пристройки к бытовке и сарая на даче.

Вторая причина моего увлечения в том, что я очень хотел себе стол с дубовой столешницей, а все предложения начинались от 120 тыс. руб. Но в итоге я потратил на материал всего 22 тыс, и сделал все сам, остальное потратил на инструмент))) Наверное это мое первое нормальное изделие из дерева. И вот с таким уровнем знаний и умений я заказал нужного мне размера дубовый щит, сделал чертеж и начал думать.

Из инструмента тогда у меня были только советская дрель, китайский лобзик и я взял у отца шуруповерт Калибр. Я посоветовался со знающими людьми и мне посоветовали найти фрезер для кромок, пазов и прифуговыванию граней. Тут я впервые узнал, что существует такой инструмент, как фрезер, и, о чудо, у отца в загашнике нашелся фрезер, вот такой:

Фрезер Фиолент 5003

Этот прекрасный инструмент появился на свет еще в 90-ые, когда лобзик спасал завод Фиолент от банкротства, и ему поставили памятник, если кто не знает, советую почитать, удивительная история. Учитывая влияние именно этого фрезера на мою жизнь, вероятно, я ему тоже поставлю памятник (в любом случае он цел, работоспособен, почищен и аккуратно лежит в коробочке).

Склеивание трех мебельных щитов при помощи трубных струбцин и мебельных стяжек

Далее пришлось докупить фрезы, трубные струбцины, трубы и начать склеивать щиты, причем мне хотелось склеить угловую столешницу так, чтобы направление ламелей было бы всегда параллельным, из-за этого в итоге получилось больше склеек и больше затрата материала.

В процессе я купил новый шуруповерт, так как тот совсем никак не тянул сверла Форстнера, которые были очень нужны для отверстий для мебельных стяжек. Это мой первый действительно нормальный инструмент. Первое сверло я быстро сжег, так как еще не знал, что ими нельзя ими работать на 1500 оборотах.

Придание столешнице формы при помощи лобзика и фрезера

Выравнивание кромки фрезером по шаблону, слева видна уже выровненная часть и шаблон под мебельным щитом

Все скругления я выпиливал лобзиком. А потом по шаблону (на фото видно под столешницей) проходил обводной фрезой с подшипником. Шаблон выпилил лобзиком сам и вручную дошлифовал до ровной окружности.

Тут для меня все было в первый раз. Первый обратный удар – это такая штука, когда фрезер может зацепится за что-то, сучек, или просто слишком глубоко зашел в дерево и попытаться отпрыгнуть от заготовки. Так как у данного Фиолента скорость вращения одна – 30000 оборотов, а мощность всего 500 ватт, ударов было много, но они не были сильными.

«Шаблон» для фрезеровки отверстия для проводов

Тут можно увидеть, как я учился делать шаблоны для обводных фрез, сейчас это выглядит смешно, а тогда казалось достижением. Должен сказать в этот момент и далее мне очень помогло одно видео, мне кажется это был HeArtWood. Там были основы фрезерования по дереву, и я узнал, что не надо снимать слишком много за один проход, а самое главное, узнал, что такое встречное и попутное фрезерование, и в большинстве случаев безопасно именно встречное, когда фрезер двигается навстречу направлению вращения фрезы, в этом случае вероятность удара снижается.

Вся конструкция в сборе на козлах

Далее обе столешницы были выпилены, края выровнены и все отверстия под стяжки готовы, то вся конструкция была собрана. Для этого из сосновых брусьев 50х70 пришлось скрутить козлы, которые потом были укреплены и еще достаточно долго служили уже на даче, вы увидите их еще не один раз в других постах.

После скругления кромок

Далее все кромки были профрезерованы радиусной фрезой в два прохода, и все было зашлифовано, для чего была куплена орбитальная шлифмашинка, шлифовать дуб в таких объемах в ручную очень трудозатратно..

После покрытия маслом

И в итоге все было покрыто маслом Borma.

Все собрано и упаковано, чтобы дожить до конца ремонта

Потом обе разборные столешницы были аккуратно запакованы и вынул я их из пленки уже только после окончания чистового ремонта. Сейчас они стоят на металлических ножках из Леруа, и это ужасно, я это со временем переделаю, сделав нормальные подстолья из дуба.

Другой стол в процессе работы

Чуть позже я сделал еще один стол для другой комнаты, но уже из ясеня.

Изготовление ниши для решетки

Его особенностью стало то, что он должен был стоять частично над радиатором, поэтому я встроил в него решетку для прохода теплого воздуха, которая встраивалась в пазы и прижималась в них тонким алюминиевым уголком. Для этого я увеличил ширину столешницы доклеив к ней еще кусок щита. Фрезу я чуть-чуть пожег, так как это был первый такой паз в моей жизни.

Но в целом стол вышел ничего. Мне понравилось, и именно в этот момент я понял, что работа с деревом доставляет мне огромное удовольствие, не меньшее чем основная работа, где мне приходится много думать, писать, принимать быстрые решения и общаться с огромным количеством людей, и работая с деревом я от всего этого отдыхаю, а занимаясь основным делом – отдыхаю от работы с деревом.

Все уже запаковано

Этот стол тоже был в дальнейшем упакован, ждал еще год окончание ремонта, а теперь стоит на этих дурацких ножках из Леруа, и его оккупировал кот))). К этому моменту у меня уже появился новый фрезер (я купил его после того, как Фиолент начал разваливаться во время работы), новый лобзик, шлифмашинка и главное — пылесос (это реально самый важный инструмент, после стружкоотсоса, если последний вообще есть), а также я купил достаточно ящиков, чтобы все это хранить. И с этого времени можно уже говорить о появлении «хоббийной мастерской». Примерно через год ремонт закончится, и вся «мастерская» переедет в подвал на даче, что потребует постепенного обустройства помещения уже там, но пока там только бетонные стены и нет отопления.

В следующих постах я расскажу, как делал про складной столик для работы с ноутом на диване, на котором я провел большую часть дистанционки, стол встроенный в подоконник для дачи весом более 100 кг, и вот такой «кольцевой подоконник» для балкона в городе.

Подоконник на балконе

Сейчас хочу немножко вернутся к предыдущему посту про мастерскую. Очень много было теплых слов, немало интересных комментариев от настоящих профи и людей, которые явно в каком-то аспекте разбираются намного лучше меня, спасибо за комментарии по организации пневмолинии, возможности использования жрущих воздух шлифмашинок на моем оборудовании, устройства фрезерных столов и так далее. Очень важно, что я совсем не опытный столяр, это для меня прежде всего увлечение и я многому до сих пор учусь и буду учится дальше.

Не совсем я был согласен, но внимательно все прочитал и узнал много нового. Еще больше было теплых комментариев от людей, о том что мой пост был для них любопытен и на что-то их вдохновил, я думаю именно для вас, в основном, я буду старятся в дальнейших постах. Особенно согрел комментарий, что получился авторский развернутый пост, «как в лохматых», а я сам в «лохматых» сюда пришел, зарегистрировался 5 лет назад, но читал уже очень давно.

Хочу ответить на два основных вопроса, о том, что же я такого делаю в такой неплохо оснащенной мастерской и где же результат, а также почему так чисто.

Ответ на первый кажется очень естественным, чисто так как я прибрался перед съемкой, из уважения к тем, кто будет смотреть пост. Более того, я постоянно прибираюсь, так как во время работы образуется бардак, много пыли и стружки и более чем 3-4 дня я не могу это терпеть, так как очень не люблю бардак. Работа идет быстрее и эффективнее, когда вокруг чисто и все организованно.

Если говорить о том, что я делаю именно в этой мастерской если иметь ввиду именно это помещение, то ничего, из того, что было бы начато именно здесь еще не закончено. В разной степени готовности там есть два книжных шкафа, классический верстак и большой обеденный стол, в рамках создания которого я пока на сосне тренируюсь в столярных соединениях и макетах ножек в масштабе 1:1, более того я уже рисую 3 вариант этого стола, и не факт что он последний. И в ближайшее время я буду заниматься только каркасами шкафов, просто чтобы избавится от фанеры, которая занимает много места. Более того, по мере продвижения в том или ином направлении я все время что-то дорабатываю в устройстве мастерской, что занимает время, например я уже нарезал арматуру и подготовил профиль, чтобы сделать складной стеллаж на стену для сушки покрашенных деталей, иначе мне просто некуда будет класть части каркасов шкафов сушится.

А тем временем около двух лет назад это помещение только было закончено, и в тот момент оно выглядело так:

Мастерская, начало, осень 2021 года

А сейчас там так:

Мастерская, начало, лето 2023 года

И за эти полтора года мне пришлось практически полностью своими руками (электрику делали вместе с отцом) сделать следующее: дошлифовать бетонные стены и потолки, покрыть их лаком, дошпатлевать штукатурные стены и все их покрасить, сделать тоже самое в трех кладовках в подвале, провести приточную и вытяжную вентиляция, провести свет и силовую электрику, собрать короб для двух щитов на весь дом (он еще не обшит ГКЛ), установить все системы хранения, сделать тумбы под рейсмус и фрезерный стол, освоить сварку и сварить подвижные основания под ленточную пилу, сверлильный станок и каркас стружкоотсоса, в общем все то, что сейчас есть в мастерской. Параллельно с этим приходилось заниматься завершением ремонта в квартире. И это при том, что столярные работы – хобби, а так у меня есть две интересные работы, которые занимают почти все время и здесь я бываю только по выходным, и то не всегда, и летом немного почаще. Я обязательно запилю посты о всем, что перечислено выше, когда оно будет готово, ну или почти готово.

В конце я привожу ссылки на еще двоих блогеров, о которых я забыл в предыдущем посте, и мне справедливо напомнили в комментариях к посту о мастерской:

Андрей Ярмолкевич, очень продвинутый любитель, делает интересную и достойную мебель, много видео по разным соединениям, особенно по ласточкину хвосту.

Владимир Жиленко, он же «дядя Володя» явно настоящий профессионал и мастер, отдавший столярному мастерству очень много лет и уже на пенсии начавший вести блог, в котором очень широкий диапазон полезной информации.

Стоит ли сделать отдельный пост, где рассказать о всех столярных блогерах, которые мне кажутся интересными?

Ответ на пост «Сделал себе замечательный умный лоджий)»⁠ ⁠

В преддверии рождения ребенка сделали ремонт на лоджии. Перенесли туда рабочее место и шкаф чтобы освободить место для кроватки и пеленального столика. Пол, боковые стены и потолок утеплен пеноплексом. Под ламинатом теплый пол, на стенах декоративные пластиковые панели. Так же, полностью было заменено остекление с холодного от застройщика на четырехкамерный стеклопакет от пола до потолка с покраской рам в тот же цвет, чтобы не менять вид фасада. Получился и кабинет и зона отдыха, и разгрузить спальню, которая уже стала наполовину детской. Этой зимой были первые испытания холодами, тепло все держит отлично, можно и без подогрева пола ходить в одних трусах.

Фотографии до, вовремя и после.

Ответ на пост «Сделал себе замечательный умный лоджий)»⁠ ⁠

Квартира во вторичке дает непреодолимое желание что-нибудь наремонтировать, а лоджия — это вызов мастерить своими руками.

Прожив одну зиму с запертой лоджией поняли, что на 6 месяцев терять такое пространство не хочется. По итогу профи работали на замене окон и клали керамогранит по кабельному электрическому полу, а все остальное: утепление, ламинат на стенах, гипсовый кирпич, магнитная штукатурка, панели на потолок, чуточку в дизайн и сборка леруашной мебели — своими силами. Электрика — помощь друга.

Отсутствие опыта — это «о сколько нам открытий чудных. «. Шведскую стенку крепили до утеплителя и в полый кирпич. Химанкер, чтоб мы без тебя делали! А то продаваны за установку не брались и гарантий на покупку не давали. Хотя позже был в похожих условиях еще заюзан фишеровский дюбель duopower — тоже держит серьезно.

По итогу в «кабинет» переехал системник, стало где развернуться с двумя мониторами. А вот принтер, колонки так и не доехали, потому что место частично занято инструментами, кейсами.

Остекление двухкамерное. Утепление бралось 10см, хотелось меньших потерь на лоджии в 7,5кв.м. Частично использовался пеноплекс-фундамент: он на полу, сверху ГВЛВ Суперпол, потом мат электрического пола и керамогранит (лучшее КПД, если не выносить радиаторы отопления). XPSфундамент еще и на парапетной стенке — хотелось жесткости, тк на нем лежит подоконник и гипсовый кирпич прям по нему поклеен. Но чувствую, можно было обычной плотности покупать.

Гипсовый кирпич на xps клеился на полимерный герметик, с другой стороны на неутепленную стену на перфликс. Подсветка под подоконником — идея точно подсмотрена здесь, а вот исполнение уже не вспомню: использовали готовую уличную светодиодку в силиконе, которая вставляется в 220 розетку.

Чтобы понять, что хочу видеть по оформлению, пришлось слегка поиграть в дизайнера в онлайн сервисе. Он схематичный, но позволяет ограниченное число картинок отрендерить. В итоге остались только те, которые и пошли в основу реальной компоновки мебели.

Постарались сохранить действующими эвакуационные люки: вместо пожарной лестницы шведская стенка, на полу встраиваемый люк под плитку.

Отдельной заморочкой стала магнитно-грифельная стена: силы магнитной штукатурки не хватило, пришлось поверх магнитной краской, магнитная краска не красивая, пришлось поверх красить грифельной краской 🙂 По итогу магниты с холодильника переехали на такую стену, а вот рисунок как на 2021 Новый Год был нарисован, так больше и не трогается почти — ибо лень.

Ответ на пост «Первыи пост»⁠ ⁠

У меня тоже есть такое, ремонтное. Кухня самая задротная в плане ремонта.
Было:

Дальше все отбил, снял пол

Запилил новый пол и каркас под гипсу с закладными. Наружные стены немного утеплил. Поменял всю проводку.

Ну и все зашил-зашпатлевал.

Лимит картинок закончился. Следующим постом покажу результат.

Очень бюджетный ремонт в хрущевке. Дело движется⁠ ⁠

В связи с загруженностью по работе, ремонт движется оооочень медленно.

Но уже начали клеить обои и привезли диван

Папе понравилось сочетание обоев и пола😄

Надеюсь продолжение с собранной кухней и шкафом будет в скором времени ))

Стиралка пошла на взлёт⁠ ⁠

Всем привет! Давно не писал посты поэтому прошу сильно не пинать.

Дано: стиралка индезит.

Анамнез: 7 лет безупречной работы

Симптомы: при включении, после набора воды, барабан делает 3-4 оборота на максимальных скоростях, уходит в 5минутное раздумье, повторяет два-три раза свои пируэты, и отключается моргая всеми светодиодами

Первым делом прозвонил датчик оборотов, живой конечно че ему будет то)))

Лезу в плату. Вижу сгоревшие элементы как раз по цепи двигателя

2 резюка вздулись, видно что им плохо

Звоню всё по цепи. Надо менять 3 резюка

Ок. Поменял. Но ситуация может повториться, а потерянное время и деньги на пайку капец как жаль

Важнее не красота пайки а её работоспособность, так ведь??

Поэтому ищу причину кз

Заметил в барабане трещину возле подшипника, мазнул герметиком(остался после ремонта печки радиатора в своём жигуле)

Дальше по пути возможных падений капель, только фишка двигателя, куда и идут провода датчика оборотов

Не мудрувствуя лукаво отрезаю по одному поводу по порядку от папы — мамы клемной колодки, и соединяю провода напрямую (дабы обойти кз внутри колодки)

Естественно всё изолируется синей изолентой

Снимаю щётки двигателя, мою спиртом, звоню якорь, замыканий нет

В чёткой уверенности что выполнил работу» на отлично»включаю стиралку

Ничего не изменилось (((((

Те же 3 оборота на максималке и ступор.

В течении вечера гоняю её в таком режиме, очень надеюсь что сгорят те же резюки и я пойду искать проблему дальше по проводке

Разбираю модуль, — всё целое, всё звенит.

Новая стиралка уже заказана в интернет-магазине, завтра приедет

Помощи не прошу чтоб не словить бан

Просто интересно выслушать мысли ремонтеров, потому что это не просто ремонт 😁 это уже дело принципа.

Ремонт американской сушилки⁠ ⁠

И немного про всякие бытовые мелочи. В США, наличие стиральной машины практически всегда означает наличие также и отдельной сушилки.

Хотя раньше жил в итальяно — американском районе в Бостоне и там в старых квартирах часто только стиралки на кухне. А во дворе веревки с бельем.

Сушилки бывают электрические или газовые. Электрические запитаны от напряжения 240 вольт — в два раза больше стандартных американских 120 вольт в обычной розетке.

Сзади видно устройство машинки. Слева внизу находится крыльчатка, которая сидит на одном валу с электродвигателем, который также вращает и барабан с бельем. Крыльчатка тянет воздух нагретый ТЭНами в коробе справа. Горячий воздух испаряет влагу в белье, проходит через фильтр и выходит через отверстие снизу, которое подключается к воздуховоду на улицу.

Как раз этот самый главный двигатель и накрылся. Вот так выглядит машинка без барабана.

Заодно заменил остальные расходники — ремень, натяжитель, ролики на которых крутится барабан и муфту по периметру барабана.

В принципе, думаю такая сушилка может работать вечно если есть запчасти. Движущихся частей минимум, управляется механическим реле. Правда в американских реалиях из за высокой стоимости труда, если не умеешь чинить сам, то выгоднее выбросить и купить новую сушилку, что грустно. Общество потребления и перепотребления переводит ресурсы в никуда.

Расстрельный сервис по ремонту техники⁠ ⁠

Здравствуйте, уважаемые пикабушники, это мой первый пост.

Случилась у меня беда, стала шуметь и подтекать стиральная машинка. Позвонил в сервисный центр с сайтом helpanu точка ру. 19 февраля приехал мастер, Роман (если его зовут так на самом деле). разобрал проверил — говорит подшипники надо менять. Указанная на сайте цена замены подшипника барабана от 3990 (оригинал) 1-2 часа работы, Роман предложил дешевле. Вышло в районе 7т за замену двух. Мастер сказал, что у него нет инструмента надо увозить барабан в сервис. Роман говорил очень грамотно, сказал, что документы предоставит после ремонта и если возникнут проблемы, то его паспортные данные есть у фирмы, можно будет разобраться. А дальше начались отговорки: постоянно по телефону сообщал, что у него то ребенок один следить надо, то крестовина рассыпалась надо еще денег на замену (2 тыс. дополнительно), то бак повредили в процессе и нужно время, то он приезжал с баком и не смог попасть в квартиру, хотя в первый раз спокойно попал точно ко времени, когда надо было прийти за денюжкой на ремонт машинки. Потом он и вовсе сказал, что его уволили (не до конца уверен, что это так, все только с его слов), и фирма должна предоставить нового мастера. После моих частых звонков в фирму сначала со мной связался менеджер назвавший себя Ярослав и сказал, что в течении 3 дней решат вопрос, затем стали сбрасывать звонки. На данный момент 09.03.23 у меня не работает стиральная машинка, деньги за ремонт не вернули.

На сообщения, плохие отзывы отвечают односложно. Одноименная группа вк почти мертвая со старыми и накрученными положительными отзывами. Другие сайты с отзывами проверял (гугл-отзывы, яндекс-отзывы, 2гис и многие другие в том числе указанные у них на сайте), выглядят накруткой.

Не знаю как до них достучаться. Считаю, что подобного рода фирмы не могут продолжать существование в современном мире, развод уровня старых времен. Даже владелец не указан. Прошу помощи у сообщества, сам с подобной наглостью ранее не сталкивался.

Решила постирать сама себя⁠ ⁠

Ответ на пост «В ремонте бытовой техники надо быть осторожным»⁠ ⁠

Ха! Знакомая история. Так сказать, подержите моё пиво 😁
Решил я как-то стирку устроить. Отсортировал вещи( белые и не белые😁), закинул в машинку, выбрал программу, жамкаю старт и… пищит и не запускается. Смотрю на дисплей- код какой-то пишет. Вызов принят.
Начинаю поиски инструкции по дому. Минут через 20 нашел. Налил кофе,притащил сумку с инструментами к машинке, открыл мануал, смотрю код — не запускается режим стирки. И в графе возможные причины — Проверьте, закрыта ли дверца….

Таким балбесом я себя давно не ощущал…

Дело говорит⁠ ⁠

Замена подшипников в стиральной машине⁠ ⁠

Стиральная машина Indesit WISL85 отработала без какой либо профилактики 18 лет, и последние полгода шум во время работы все больше подталкивал на необходимость ремонта или замены.

Сразу скажу ничего сверхнового из поста вы не узнаете, делал по обзору из youtube и пост больше как мини дополнение к видео для тех кто хочет попробовать.

Что необходимо перед началом работы? Правильно, нужно оценить риски, поэтому смотрим сколько стоит новая стиралка если все пойдет не по плану, смотрим на стоимость и доступность барабана для вашей стиральной машины, если что-то пойдет не по плану.

Далее определяемся с запчастями, все стиральные машины разные, даже среди одной модели могут быть различные модификации, поэтому подшипники нужных размеров и сальник выбираем по справочнику, один из них тут, далее я на том же WB купил нужный комплект (ремкомлекты обычно состоят из наружного и внутреннего подшипника, сальника и специальной смазки). Аналогично подбираем нагреватель (если вы его ни разу не меняли так же как и я, то ему недолго осталось и лучше заменить). Из остального понадобится герметик (обязательно силиконовый), саморезы по металлу и фиксатор резьбы. А, ну еще инструмент, набор ключей торцевых, и обычных, молоток, сабельная пила, дремель.

В процессе разборки не забываем фотографировать, чтобы повысить шансы на правильную сборку.

При разборке будет два геморройных момента, первый это распилить бак и второй это выпрессовать подшипники.

По поводу бака, есть куча способов его распилить, авторы в обзоре пилят его ручной пилой, я рекомендую воспользоваться сабельной пилой, и специальной пилкой по пластику «Полотно по пластикам 210 мм, 17TPI, толщина 0.6 мм для сабельной пилы ZETSAW Z.20102» (самое главное это толщина полотна, у указанной пилки она 0,6 мм). По времени, если пилить руками то уйдет около часа, если сабельной пилой то минут 5. Лобзики не подойдут, там слишком много мест где они не достанут. Перед распилом насверлите обязательно отверстия диаметром M3, это нужно однозначно сделать до, потом без них бак точно соединить не получится и обязательно вытащите нагреватель из бака, иначе вы его обязательно зацепите.

После того как вы доберетесь до подшипников, и у вас нет специальных съемников (а в моем случае он бы и не помог, так как внутренний подшипник полностью развалился и осталась одна внешняя обойма за которую съемником не зацепится) то проще сделать так:
Внешний подшипник выбивается очень легко, и у меня он особо и не износился, а вот внутренний я пробовал выбивать, ну вот наверное по всякому, и нагревал, и охлаждал, потратил кучу времени, в итоге оказалось что его проще разрезать дремелем с абразивным кругом (этакая миниболгарка), пилить нужно под углом 45 градусов, делаем два пропила, потом его раскалываем. Способ с дремелем занял минут 20 в итоге.

Кроме подшипников, при большом износе, может быть ушатан вал, тогда нужно будет менять крестовину, к сожалению без разбора это не определить. Но чем меньше ваша стиралка будет изображать из себя реактивный самолет, тем больше шансов что он останется в норме, поэтому не затягивайте, начал барабан болтаться на валу и появился шум при отжиме, значит пора менять подшипники.

Дальше все по инструкции собираем и думаю еще лет 20 проработает.
Кстати, если есть возможность отремонтировать стиральную машину начала 2000, лучше ее отремонтировать, у них ресурс не соизмеримо больше современных моделей, в которых кроме удешевления и ослабления конструкции ничего не изменяется, и на 90% все новые фичи это маркетинг.

Пошаговое руководство, как провести замену подшипника в стиральной машине Самсунг своими руками

Хотя стиральные машины Самсунг считаются самыми надежными и долговечными в эксплуатации, спустя несколько лет бесперебойной работы, поломка все-таки может произойти.

Если из строя выходит подшипник, требуется ремонт. Справиться с ним своими силами сложно, но возможно.

О том, как произвести замену подшипник в стиральной машине Самсунг своими руками, читайте в статье.

Когда необходимо поменять?

Признаки, которые указывают на необходимость замены подшипников:

1. Во время стирки слышен металлический скрежет, скрип и хруст. Чем быстрее вращается двигатель, тем громче эти звуки.
2. Машинка плохо отжимает вещи, они остаются мокрыми.
3. Прибор сильно вибрирует.
4. Стирается резинка уплотнителя.

Со сломанными подшипниками машинка не сможет исправно работать, поэтому требуется замена деталей.

Как снять и заменить на новый?

Чтобы самостоятельно заменить подшипники, нужно строго следовать инструкции, соблюдая последовательность действий. Заранее нужно запастись инструментами и терпением, так как работа предстоит сложная и трудоемкая.

Подготовка

Отремонтировать сломанный подшипник не удастся, его можно только заменить. Прежде, чем приступить к этой процедуре, нужно приобрести новую деталь.

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• небольшой молоток;
• смазка, например, WD-40;
• ключ-шестигранник;
• металлическая шпилька;
• пассатижи;
• разводной ключ;
• маркер;
• отвертка;
• герметик.

Этот набор необходим для самостоятельного ремонта.

Разбор машинки Samsung

Разбирать стиральную машину нужно по плану. Чтобы не запутаться в деталях и месте их расположения можно фиксировать весь процесс на фото- или видеокамеру.

Порядок действий:

Снять верхнюю крышку. Чтобы отсоединить ее от корпуса, нужно раскрутить 2 винта, расположенных на задней стенке прибора.

Когда он окажется на свободе, его переворачивают, скидывают ремень, откручивают шкив. Для этого нужно воспользоваться шестигранником.

Работать с проводкой нужно аккуратно. Она слабая, поэтому ее легко повредить. Провода нельзя сгибать или выкручивать. Если будут обнаружены перегоревшие контакты или перебитые единицы, их сразу меняют.

Извлечение запчасти

Извлеченный из стиральной машины бак нужно разобрать на 2 части: на верхнюю половину с люком по центральной части и на нижнюю половину с нагревателем. Отдельно от них должен остаться барабан и ось.

Прежде чем заменить подшипник, его нужно извлечь. Порядок действий:

1. Во втулке бака находятся 2 подшипника. Один большой, а другой маленький.
2. Чтобы достать большой подшипник, его нужно выбить снаружи в сторону бака. Для этого рекомендуется воспользоваться шпилькой. Маленький подшипник, напротив, выбивается изнутри бака.
3. Шпильку приставляют к краю детали и слегка постукивают по ней молотком, затем ее переставляют к другому краю и повторяют процедуру. Таким образом нужно планомерно обработать весь подшипник, пока он не вылетит.

Не следует ударять в одно место дважды. Точек приложения силы должно быть не меньше трех. В противном случае подшипник выйдет криво, либо может застрять во втулке. Это усложнит демонтаж.

Если своими силами не удалось извлечь подшипник из бака, можно обратиться к слесарям. В мастерских и в гаражах имеется необходимое оборудование, для безопасного удаления детали. Цена на такие услуги минимальна, как правило, хватает и 100 рублей, но нести бак придется самостоятельно.

Монтаж

После того как старые подшипники будут удалены, нужно извлечь сальники. С помощью чистой мягкой материи втулку протирают изнутри. Сами сальники смазывают специальным средством, которое идет в комплекте, после чего устанавливают их на место.

Следующим действием будет монтаж подшипников:

• деталь вставляют во втулку и пальцами продвигают ее вглубь;
• на больший подшипник укладывают деревянный брусок;
• сверху по бруску ударяют молотком;
• возможно, процедуру придется повторить несколько раз, пока подшипник не встанет на место.

Сборка и проверка после ремонта

После установки подшипника нужно собрать стиральную машину, выполнив все действия в обратном порядке.

Перед тем как закрыть заднюю крышку, необходимо проверить работоспособность прибора. Его включают в сеть и выполняют стирку в нескольких режимах.

При этом нужно вооружиться фонариком и проверить, нет ли протечек воды. Если все в порядке, крышку возвращают на место и продолжают пользоваться стиральной машинкой дальше.

Видео-инструкция по разбору стиральной машины Самсунг и замене подшипника:

Сколько стоит и где купить детальку?

Подшипник на стиральную машинку Самсунг можно приобрести в фирменном магазине, либо в специализированных отделах, которые есть даже в небольших городах. Еще один вариант – заказать подшипники в Интернете. Их средняя стоимость – 600 рублей.

Возможные трудности

Если опыта в ремонте стиральных машин нет, либо его недостаточно, то можно столкнуться с рядом трудностей, среди которых:

• обрыв проводов;
• разрыв манжеты;
• поломка шкива при снятии его с оси;
• обрыв болтов, на которых крепятся детали;
• поломка патрубков;
• деформация втулки в процессе извлечения подшипников.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно действовать аккуратно, прикладывая минимум усилий. В противном случае, испорченную деталь придется заменить. Если провода стоят недорого, то при поломке втулки придется покупать новый барабан.

Цена услуг мастера

Процесс замены подшипников довольно сложен, поэтому большинство обладателей стиральных машин Самсунг обращаются за помощью к специалисту. Стоимость работ начинается от 3 300 рублей, без учета стоимости детали.

Мастеру может потребоваться от 1 до 4 часов. Средний гарантийный срок работы поменянной запчасти – 1 год.

Узнайте больше о ремонте стиральных машин Самсунг в этом разделе.

Заключение

Замена подшипника в стиральной машине Самсунг – задача сложная, справиться с ней своими силами можно, если строго следовать инструкции и не нарушать порядок действий. В этом случае весь ремонт обойдется не более чем в 600 рублей.

Если необходимых навыков нет, то лучше обратиться к специалисту, но мастеру придется заплатить намного больше.

Как выполнить замену подшипника на стиральных машинах Samsung?

Ваша стиральная машинка стала очень громко стирать? Она издает нехарактерные звуки и сильно прыгает? Судя по всему, пришло время заменить подшипники. С этой проблемой сталкивается каждый владелец машинки-автомат, техника от компании Samsung не является исключением.

Признаки поломки

Когда ломаются подшипники на стиральной машине Samsung, появляется ряд признаков. По ним можно определить характер неисправности даже без разбора «стиралки»:

посторонние, нехарактерные звуки, которые особенно усиливаются при активации отжима;

если открыть люк и прокрутить барабан вручную, то появятся хрустящие и громыхающие звуки;

у барабана появляется люфт, который проявляется при ручном качании этой детали в вертикальном направлении.

Эти проявления нельзя игнорировать, поскольку последствия будут печальными. Есть несколько сценариев для развития этой ситуации:

разрушение посадочных мест подшипников, что потребует замены всего бака;

разрушение вала и крестовины, заменить которые будет сложно, дорого и долго, поскольку эти детали сложно найти в продаже.

Причины

Выделяют две главные причины, которые способствуют износу подшипников.

Естественный износ характерен для всех стиральных машин. От этого процесса невозможно уберечься. В среднем подшипники служат около 5-6 лет. Если деталь вышла из строя после стольких лет работы, то поломка переквалифицируется в естественный износ.

По-другому обстоит дело с преждевременной поломкой. Причин для возникновения такой ситуации может быть несколько.

Износ сальников возникает от нарушения герметичности конструкции, в результате чего детали соприкасаются с водой, которая вымывает смазку. Их защитные функции снижаются, что ведет к образованию коррозийных явлений на подшипниках.

Нарушение норм веса загружаемого белья создает повышенную нагрузку на барабан и подшипники.

Неправильная установка машинки с нарушением норм и правил снижает работоспособность всех деталей и сокращает срок их службы.

Как выбрать подшипники?

Чтобы заменить неисправную деталь, сначала нужно купить новую. Подшипники ремонту не подлежат, потому их меняют. Также производится замена сальников и восстановление смазочного состава. Все это покупается в комплекте, который подбирается в соответствии с моделью стиральной машины.

Например, для машины WF0590NRW и «стиралок» Diamond используются совершенно разные подшипники.

Узнать точное название модели можно по наклейкам, которые располагаются возле люка и на задней стенке стиралки. По этой маркировке подбирается ремкомплект. Для этих целей удобно пользоваться специальными таблицами. Если информация по нужной модели отсутствует, то можно найти информацию на официальном сайте производителя. При наличии сомнений можно взять старые подшипники в качестве наглядного примера. По такому образцу продавец сможет легко подобрать ремкомплект, который точно подойдет.

Какие инструменты нужны?

Не стоит спешить разбирать машинку. Прежде стоит позаботиться об инструменте, без которого замена подшипников будет невозможной. Такая предусмотрительность позволит сэкономить время и облегчит дальнейшую работу. Список необходимых инструментов будет выглядеть следующим образом:

молоток пригодится при демонтаже барабана;

ключи и головки в комплекте помогут быстро расправиться с различными видами крепежных элементов;

пассатижи позволят оперативно отсоединить сливной патрубок, который крепится при помощи металлического хомута;

долото, которое может быть заменено металлической шпилькой;

отвертки пригодятся шлицевые и крестовые, поскольку крепежи в стиральных машинках встречаются разные;

индикатор уровня жидкости необходим для проверки внутренних протечек вблизи подшипников;

один разводной ключ заменяет собой набор ключей, что очень удобно;

герметик на силиконовой основе необходим для восстановления герметичности швов;

WD-40 — это антикоррозийная смазка, обладающая отличными проникающими и очищающими способностями.

Этапы замены

Вот мы и подошли непосредственно к работе по замене неисправных подшипников. Работа будет сложная, длительная, но выполнимая. Запасаемся терпением и четко следуем практическому руководству. Разбор стиральной машины состоит из ряда процессов.

Для начала потребуется снять верхнюю крышку. Для этого стоит выкрутить саморезы.

Теперь нужно заняться порошкоприемником. Чтобы его вытянуть полностью, необходимо нажать на специальный рычаг.

Дополнительных усилий здесь прилагать не нужно, поскольку можно сломать пластиковые детали.

За порошкоприемником находятся саморезы, которые нужно открутить. С обратной стороны находится еще крепеж — его также откручиваем.

Верхнюю панель тянем на себя за нижний край для освобождения от верхних защелок. Переворачиваем панель без резких движений. К ней подсоединены провода, которые необходимо аккуратно отсоединить. В некоторых моделях провода подключаются через специальные фиксаторы. Теперь можно убрать панель в сторону.

Нижнюю панель также нужно демонтировать. Для ее крепления используются защелки. В этой работе пригодится шлицевая отвертка, которую удобно просунуть под панель и поддеть. Такие действия нужно проделать по всему периметру панели, которая убирается пока в сторону.

Демонтаж лицевой панели — самой большой, на которой удерживается дверь, требует откручивания саморезов. Не стоит торопиться снимать эту деталь, поскольку к ней может быть прикреплена резиновая манжета. Если отогнуть край уплотнителя, то можно увидеть стягивающий металлический хомут. Ищем защелку и размыкаем ее отверткой. Хомут можно скинуть в бак.

Стягиваем уплотнитель, снимаем панель с крючков и переворачиваем, но не тянем на себя, поскольку можно порвать провода с блокирующего замка. Их нужно отсоединить, что полностью освободит панель и подготовит к демонтажу.

Порошкоприемник также нужно снять, чтобы в дальнейшей работе ничего не мешало. Эта деталь демонтируется вместе с корпусом «стиралки» и клапаном на подачу воды. А чтобы снять клапан, потребуется отсоединить провода и выкрутить винты с задней стороны машинки.

Теперь впереди откручиваем крепежные винты и осторожно вынимаем деталь, не допуская, чтобы резьба цеплялась за край отверстия.

Остается отсоединить патрубки (сопун и заливной) от порошкоприемника. Фиксируются они при помощи тугих зажимов из стали. Концы зажимов сдавливаются, что позволит вытянуть патрубок. Обратить внимание нужно на провода, которые могут быть привязаны к части корпуса пластиковой стяжкой.

От бака отключаем все детали, которые могут помешать демонтажу. Такими элементами будут:

• провода с нагревательного элемента;
• температурный датчик;
• патрубок с прессостата;
• сливной патрубок;
• амортизаторы;
• провода для питания мотора.

Демонтаж указанных деталей желательно проводить в той последовательности, которая была описана выше. В некоторых моделях «стиралок» может присутствовать стяжка между деталями, потому при возникновении натяжения потребуется все тщательно проверять и аккуратно откручивать. Бак уже свободен и готов к извлечению. Но из-за грузов его вес является внушительным. Можно открутить грузы, что существенно облегчит процесс извлечения бака из «стиралки». Бак нужно приподнять, извлечь пружины из отверстий и вытащить его из корпуса.

Разбор бака и демонтаж подшипника

Когда бак извлечен из стиральной машины, можно заниматься его разборкой.

Демонтаж шкифа является сложной задачей, поскольку болт дополнительно крепится на клей. Плоскогубцы двумя ручками вставляем между шкифом и ребрами жесткости, что позволит предупредить прокрутку вала. Ногами держим бак, одной рукой — плоскогубцы, а второй сдвигаем болт, закрепляющий шкив.

Откручиваем винты, которые стягивают две части бака, но не спешим их разъединять. Закручиваем болт и через кусок дерева ударяем молотком. Нужно добиться сдвига минимум на 1 см.

Разъединяем бак и выбиваем вал. По мере того как двигается шкив, выкручиваем болт.

Когда барабан получилось вытащить, необходимо изучить состояние вала, крестовины и посадочных мест. В большинстве случаев внутренняя поверхность покрыта грязью и мягкой накипью. Убираем все загрязнения, извлекаем сальник с использованием шлицевой отвёртки.

Под половину бака с подшипниками подкладываем полукруглые противовесы. При помощи молотка и выколотки или зубила выбиваем наружный подшипник. Чтобы не возникло переклинивания подшипника, необходимо делать равномерные удары.

Аналогичным образом выбираем внутренний подшипник.

Освободившуюся внутреннюю поверхность очищаем и вымываем. Убираем прокладку из стыка половинок бака, также очищаем канавку и вымываем резинку.

Установка и сборка

Большая часть работы уже позади, осталось дело за малым.

Сначала устанавливается внешний подшипник, а затем — внутренний. Выколотка должна максимально равномерно передвигаться по кругу. Также можно выбрать противоположные стороны.

Внутреннюю сторону нужно смазать, использовать стоит только специальный состав для стиральных машин-автомат.

Барабан и вал ставятся на прежнее место. Обычно этот этап проходит легко и сложностей не вызывает. Ставим шкив и закручиваем болт, в результате чего барабан станет на место.

Соединяем половинки бака, не забывая про резинку. Дополнительно можно нанести силиконовый, сантехнический герметик, который выдерживает свыше 100 градусов. Герметику нужно дать время на высыхание.

Остается собрать «стиралку» в обратной последовательности и проверить ее работоспособность в разных режимах. Особое внимание нужно уделить протечкам, которые пусть и редко, но все же возникают.

Вот таким образом можно самостоятельно своими руками поменять подшипник на стиральных машинах Samsung. Это нелегко, но вполне реально выполнить каждому, кто умеет обращаться с инструментами.

О том, как выполнить замену подшипника на стиральных машинах Samsung, смотрите далее.

Ремонт 12 летней стиральной машины Samsung F1045A или как сэкономить на ремонте в трудные времена.

Всем доброго времени суток!
Теперь уже моя стиральная машинка служила верой и правдой более 10 лет родственникам, лишь однажды потребовалось мелкое вмешательство в её нутро и было это связано со сливным насосом, который в итоге и остался родным, в 2015 она досталась мне. Зная качество изготовления нынешней бытовой техники и среднюю продолжительность её жизни удивлялся стойкости этой стиральной машины. Стираем в основном через день, вечером запускаем с таймером на ночь и с утра развешиваем вещи. В конце марта 2016 на табло начала появляться периодически ошибка в конце стирки (к сожалению фотографией не запечатлел), да ещё к тому же сильное урчание сливного насоса, дали повод задуматься о предстоящем ремонте верного помощника в лице стиральной машины. Обзвонив пару контор по ремонту бытовой техники, а так же посетив специализированные магазины по продаже запчастей я пришёл к выводу что запчасти буду заказывать через интернет и ремонт буду производить своими руками. После не долгих раздумий, было принято решения о комплексном ремонте, так как зная возраст стиральной машины знал, что подшипники и сальник навряд ли ещё долго протянут. Вот элементарный пример сальник (всё made in italia) на рынке-250 р., через инет-90 р.; подшипник 350 р., и 300р., через инет-105р. и 140р. Ну и сам насос, на рынке от 700 (Китай) до 1200р. (made in italia), через инет-410р. Как говорится Гугл в помощь и вперёд.
На просторах инета можно найти что угодно по ремонту бытовой техники, нашёл примерно необходимую информацию по разбору стиральной машины и понеслось. Сразу оговорюсь что ни чего сложного в ремонте стиральной машине нет, единственное что от вас потребуется это терпения (если конечно запчасти и элементарный инструмент есть).Некоторые рекомендации при выборе комплектующих:
1. Амортизаторы можете починить сами, прямо вводите в поисковике ремонт амортизаторов стиральной машины и будет вам счастье. Для ремонта вам понадобятся старый ремень и обычное промышленное масло и при этом сэкономите как минимум 300р, а это уже как минимум 2 подшипника, так же можете купить подшипники в автозапчастях, может там и дешевле будет. Но если вы решили всё же поменять их, то перед заказом посмотрите какое значение сопротивления (может и не сопротивления) пишется на ваших старых амортизаторах, должно быть типа 60N. Если у вас к примеру 50N, не стоит брать на 100N и думать что они дольше прослужат (у вас просто стиралка будет ходить ходуном во время стирки, т.к. 40N…120N это градация сопротивления самих амортизаторов и если у вас машинка рассчитана на 50N, то желательно ставить на 50N или хотя бы на 60N), служат они все примерно около 3-4 лет, дальше смазка к этому времени уходит, тормозящий механизм стирается (а это обычно что то типа тряпки плотной).
2. С диаметром отверстия подшипников можете не угадать (хоть и купите родные для вашей машинки подшипники), так как посадочное место например внешнего подшипника разъедает порошок. Есть кстати и ремонтные подшипники на стиральные машинки (об этом я узнал случайно), они диаметром на 0,05 мм больше чем родные.
3. Покупать специальную смазку для подшипников и сальников конечно можно и некоторые скажут что это необходимо, но подшипники на стиральные
идут закрытого типа, а смазывать сальник особо смыла я не увидел.
4. Берите всё made in italia, стоит в инете не на много дороже чем made in china, а качество лучше в разы.
5. Сразу скажу это не реклама, а совет: вот ссылка на инет магазин где я приобретал для себя комплектующие torgtehnika23.com. Оплачивать можно картой, доставка ТК по всей нашей необъятной стране. Доставка мне обошлась в 400 р. и шла до меня около 10 дней.
Нусь, приступим: есть стиральная машина в девичье именуемая Samsung F1045A, элементарный инструмент (пассатижи, крестовая и плоская отвертка, трещотка с головками на 10, 13 и 17), купленные через инет запчасти подлежащие замене. Перед любыми работами со стиральной машиной отключите её от сети 220 В и закройте задвижку питания воды.

Это я для примера сделал скрин с телефона. Цены кстати сейчас дешевле чем летом!

Ещё раз повторюсь заказывать смазку для подшипников и для сальников не обязательно, пустая трата денег.

Мной заказанный рем. комплект, обошелся мне в 1200 руб.

Хочу предупредить что фотографировал когда вспоминал, так что возможно тем кто кроме мышки в руках ни чего другого не держал будет не совсем понятно.

Верхняя плита держится на 2-х саморезах и направляющих.

Вообще разбор, ремонт и обратно сборка стиральной машины в первый раз только дело долгое, лично в первый раз заняло около 6 часов, пока всё посмотришь, пощупаешь, потрогаешь, понюхаешь и т.д. В следующие разы занимает часа 2-3 от силы, т.к. ни чего нового ты там не увидишь, делаешь всё быстро.

Красным отмечено места крепления шурупов сверху. Синим отмечен участок который со временем начал покрываться ржавчиной, отсек для порошка и кондиционера для белья.

Вся левая сторона стиральной машинки покрыта небольшой поверхностной ржавчиной (со стороны отсека загрузки порошка), которая можно сказать обычной тряпкой очищается, главное не пропустить тот момент когда ржавчина проникнет в глубь металла.

Нижнее отверстия крепления передней стенки. Передняя стенка держится на 6 шурупах, после откручивания, уберите стопорное кольцо которое держит манжет стиралки и остается только приподнять и потянуть на себя, Далее отсоединяете сзади питание замка и вуаля, передняя стенка стиралки у вас в руках.

Советую фотографировать все соединения, что бы при сборке не остались "лишние запчасти" или же вы по ошибке не спалили какую-нибудь микросхему подключив разъем не тот, который нужно.

Местоположение насоса слива воды.

Пружины которые держат барабан довольно таки тяжело поддаются снятию и снимаются со стороны барабана. В первый раз может понадобится помощь второго человека, который придерживал бы барабан, намного удобнее выходит. Не забудьте про то что снизу есть 2, а то и 4 амортизатора, если они живые то откручивать их тоже надо. Если все же они мертвы то сам корпус амортизатора вытаскивается с барабаном, а шток остается с корпусом стиралки. Конструкция довольно таки примитивная у амортизаторов.

Пружины которые собственно держат весь барабан Виновник торжества, насос слива воды. Дата выпуска кстати 07.07.2004г, сверху печатью дата нанесена.

После того как сняли барабан без резких движений и рывков (что бы не выломать с корнями) приподнимите его и отсоедините штекер питания эл. двигателя барабана.

Штекер питания эл. двигателя барабана.

Кстати эл. двигатель барабана крепится всего одним болтом.

Красным отмечено болтовое крепление барабанов и амортизатора в том числе, зеленым обычные, да необычные стяжки.

Со стяжками будьте очень осторожны при снятии, т.к. они могут отлететь с последствиями не особо радостными.

С другого ракурса и без эл. двигателя барабана. Красным отмечено место крепление барабанов и амортизатора в том числе, зеленым и синим обычные, да необычные стяжки. Так называемый На пластике таких страшных отложений нет. Далее будет эффектнее фотографии.

Фотографию нагревательного элемента (тэна с датчиком) не делал, но могу сказать, что состояние очень хорошее, для меня это было приятным шоком. По этой причине я его и не заказывал. Сам бырабан тоже без каких либо известковых отложений, все чистенько и красиво.

Старый сальник с виду только живой. Вот такое состояние сальника, после более 11 лет работы.

Был шокирован тем что увидел, надеюсь ещё пару лет прослужит мне после чистки и мелкого ремонта, а то пока не готов отдавать за стиральную машинку 30-40 т.р.

Порошок и вода + дюраль-алюминий = коррозия. Напильник и наждачка делают своё дело, Почти как новый, но я сильно его не чистил, так как смысла в этом не видел.

Покупал в своё время пару пластиковых органайзеров для ремонта разной электроники, вот и в этот раз пригодилось, а если ещё и подписать какие шурупы от куда то точно не перепутаешь.

Лайфхак, что бы не потерять и не перепутать шурупчики. Очень удобно.Часто выручает.

1. Выбивать подшипники можете хоть "кувалдой", а затем после чистки тех. отверстия от отложений следует забивать ооочень аккуратно старым подшипником.
2. Не исключен тот вариант что после чистки тех. отверстия, приобретенный вами сальник окажется чуть меньше посадочного места и будет чуть ли не болтаться там, не унывайте, на помощь придет обычный термостойкий автомобильный серый герметик который не подвержен воздействию агрессивных сред или же просто используйте обычный сантехнический силиконовый герметик.

Наждачкой почистил и краской с баллончика в два слоя покрасил.

Собирал всё в обратном порядке, было поздно, хотелось быстрее закончить и поэтому уже не фотографировал.

Сегодняшняя фотография. Очень доволен стиралкой.