Как поднять гольф 4

Лифт подвески, или как я поднял Gольфа.

На днях поднял своего Гольфа.
Решил не использовать проставку, как хотел изначально, а увеличить клиренс путём установки пружин от дизельного Golf IV 1.9 L.
Так же причиной начала работ служил вышедший из строя опорный подшипник на правой стойке. Как выяснилось позже это была не единственная поломка. пружина на левой стороне была сломана.

Купил запчасти:
1. Пружины подвески Kayaba
2. Подшипник амортизатора Sachs (В упаковке Sachs оказались подшипники INA)
3. Опора амортизатора Sachs
4. Втулка амортизатора Febi
5. Втулка стабилизатора Corteco

Хотел сразу заменить стойки стабилизатора, так как время им тоже пришло, но из-за ограниченности бюджета, запись о их замене будет, скорее всего, следующей в БЖ.

Работами подобного плана занимался впервые, поэтому изучал соответствующие статьи:

Спасибо уважаемому Golffik За нужную запись в БЖ.
Не буду всё подробно расписывать, в ссылках указанных выше всё доступно изложено.

До установки пружины примерно 4 см После установки пружины примерно 7 см Подшипник амортизатора Sachs который INA Приспособление для разжима ступицы Новая втулка стабилизатора Подшипник заржавел и заклинил Слева старая опора, справа новая Разница есть!) Новая и старая пружины существенно различаются как по высоте, так и по толщине прута

Как приподнять передок GOLF 4, дв.1.6? Volkswagen Golf

ПРИВЕТ!Подскажите,как можно увеличить передний клиренс у GOLF 4,1.6?МОЖЕТ ПРУЖИНЫ ОТ ДИЗЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОМОГУТ?!

Можно приобрести у дилера комплект "плохие дороги". Там и стойки, и пружины, и втулки. Можно втулки выточить самостоятельно — выйдет гораздо дешевле. Высота втулки для четвертого Гольфа — 21 мм. Затем снимаем переднюю стойку (потребуется внутренний шестигранник на 7) и обычные винтовые стяжки для пружин. Левая стойка снимается без проблем. Правая — чуть посложнее. Можно в принципе просто сжать пружину винтовыми стяжками прямо на штатном месте стойки — потом ее можно будет вынуть. Чтобы освободить стойки из поворотного кулака изготовьте инструмент из шестигранника на 17. Чтобы открутить нижнюю гайку штока — используйте ключ "крокодил". Им зафиксируйте шток прям под опортным подшипником. После установки втулки заусенцы, появившиеся на штоке, прячутся под ней. Не забудьте оставить запасной шестигранник на 7 для установки суппортов. Готово. Передняя часть приподнята. Уменьшится крен на поворотах, слегка увеличиться жесткость.

Как поднять Гольф 4 выше

Некоторые владельцы Фольксваген Гольф 4 задумываются, как повыше поднять свой автомобиль. Такое решение может использоваться в эстетических целях, хотя вопрос эстетики здесь довольно спорный. Если поднять зад Гольф 4, а не всё авто, выглядит это обычно не очень привлекательно. Но на вкус и цвет, как говорится. А потому разберём возможные способы поднятия машины, а также, что это может дать.

Зачем поднимать VW Golf 4?

Фольксваген Гольф 4 встречается преимущественно в кузове хэтчбек. Это – идеальный автомобиль для города и трассы. Он не обладает никакими внедорожными характеристиками и создан совершенно для иных целей. Но некоторые владельцы всё равно планируют несколько поднять его. Это делается, как правило, в двух целях:

1. Улучшить проходимость автомобиля по бездорожью и плохим дорогам. Знаменитый немец никогда не станет настоящим внедорожником. И даже при успешном поднятии кузова, он сможет преодолевать лишь незначительное бездорожье, а также более уверенно передвигаться по плохим дорогам.
2. Изменить внешний облик авто. Возможно, некоторым автомобилистам кажется, что поднятый Гольф смотрится более эффектно. Но с этим вполне можно поспорить. Этому хэтчбеку больше идёт лёгкое занижение. Так он выглядит более спортивным. Но о вкусах не спорят.

Законные и доступные способы поднятия авто

Задумываясь, как увеличить клиренс на Гольф 4, стоит знать о четырёх основных способах решения данной проблемы. Они вполне доступны большинству владельцев этого автомобиля и довольно законны, хотя и могут потребовать регистрации в ГИБДД. Стоит отметить, что поднимать дорожный просвет следует примерно на 25-30 мм, но не больше. Остальное может негативно сказаться на его управляемости и безопасности. Вот оптимальные и реальные методы сделать это:

1. Установка колёс большего диаметра. Для этого можно купить шины с несколько увеличенным диаметром по сравнению с положенным, примерно на 25 мм. Также они должны быть шире рекомендованных приблизительно на такое же значение. Установка таких колёс практически безопасна и несущественно влияет на управляемость.

2. Поставить более жёсткие пружины. Такие запчасти можно найти и для этого автомобиля. Они встречаются во многих Интернет – и даже физических автомагазинах. Можно подобрать доступные по цене запчасти. Но этот метод нежелателен, так как управляемость хэтчбека может заметно ухудшиться. Особенно ощутимо это на плохих дорогах. Кроме того, велика вероятность повышенного износа деталей подвески. Поэтому плюс у данного способа лишь один – он практически незаметен автоинспекторам.

3. Установка проставок между кузовом и амортизатором. Существуют даже заводские тюнинговые изделия, встречающиеся в Интернет – магазинах и созданные специально для данной модели. Кроме того, для Golf4 продаётся специальный комплект для модернизации подвески для плохих дорог. Он включает в себя втулки, пружины и стойки. Этот набор невозможно назвать дешёвым. Поэтому многие автомобилисты делают проставки самостоятельно из закалённой стали. С их изготовлением придётся повозиться или заказать их у знакомого опытного специалиста. Данным способом не стоит увеличивать дорожный просвет более, чем на 20 мм, так как большее увеличение негативно скажется на износе ШРУСов. Кроме того, возможны и иные неприятные последствия. Такой тюнинг заметен, а потому подлежит регистрации в ГИБДД.

4. Установить под задние пружины толстые прокладки из резины. Их можно найти в продаже или изготовить своими руками. Такой способ позволит приподнять заднюю часть до 25-35 мм. Но это может увеличить вероятность заноса на дороге, да и выглядит весьма своеобразно. Хотя некоторым автолюбителям нравится. И, конечно, изменения придётся оформить в установленном законом порядке.

Таким образом, есть четыре основных способа поднять Volkswagen Golf 4. Все они имеют, как достоинства, так и недостатки. Да и у самого поднятия есть, как плюсы, так и минусы. Поэтому делать такой тюнинг или нет – это личное дело каждого.

Фотоотчет Увеличение клиренса VW Golf 4, Bora некоторые дополнения

Всем привет!
Огромное спасибо вдохновителю темы OL@G4 ( Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (И опять во дворе) ), многим другим, чей опыт был мною использован и конечно же создателям сайта.

Отдельная благодарность masterc .
Именно его идею Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора я отразил в фотоотчёте.

Сестрёнке был куплен Golf 4 2002 года с движком BCA. Пружинки видать просели,- вобщем ездила по нашим ухабам и постоянно чиркала носом, защитой и т.п., а любимые выезды на природу вообще были поставлены под угрозу!
Было принято решение: ПОДНИМАТЬ!

Решил я комплексно подойти к вопросу и купил не только проставки на 20мм (оригинальный номер 1J0412311 (без буквы А. )), но и новые усиленные пружины (Lesjofors 4095038 по 2400руб за шт в Exist).
И ещё в какой-то теме прочитал инфу, что устанавливая проставки мы увеличиваем расстояние между упорной тарелкой пружины и опорой стойки, а это ведёт к быстрому продавливанию опоры. Там же было и решение: поставить дополнительную тарелку между проставкой и опорным подшипником.
Я решил воспользоваться этой идеей. Были куплены две самые дешёвые новые тарелки от Febi по 150 руб за штуку. И получился вот такой «бутерброд».

В дополнение к существующему от Dzen фотоотчёту Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора (ему тоже огромный респект!), хочу поделиться своим опытом.

Зафоткал правую сторону – она сложнее левой, т.к. ход нижнего рычага ограничивает подрамник в который упирается привод от коробки передач.
И если левую стойку можно вынуть не стягивая пружин, то здесь нужны стяжки и причём может быть два комплекта ( или один, но профессиональный).

Страгиваем колёсные болты, поднимаем машину и фиксируем на треножке. Для надёжности домкрат тоже оставил.

Отцепил от стойки провод датчика АБС. Разъём не отсоединял. Решил работать поаккуратнее, но электрику лишний раз не шевелить!

Максимально стянул пружины стяжками.

Теперь подводим домкрат к нижнему рычагу, чтобы он чуть чуть его поднял и откручиваем болт, крепящий тягу стабилизатора поперечной устойчивости. ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ СТОЙКИ! А с левой стороны вообще делает это элементарным!

Теперь можно стронуть верхнюю гайку крепления стойки. Но не откручивать её! Стойка должна быть максимально притянута вверх.

Откручиваем гайку-болт, которая фиксирует стойку в кулаке. Открутив гайку стучим по ней молотком, страгиваем болт, а потом выкручиваем болт из кулака. Гайку и болт ставим новые!

Сейчас начнётся самое интересное!
Настоятельно рекомендую изготовить вот такую приспособу. Это переточенный болгаркой автомобильный болт на 17. В темах я не нашёл чертежей и пытался разжать кулак отвёрткой и зубилом: поверьте други – это пустая е.ля с пляской и потеря нервов и времени. Делайте приспособу!

А вот сюда нужно её вставлять.

Одной рукой разжимаем с помощью приспособы кулак, а другой давим на него, сдёргивая со стойки. Полностью стойка скорее всего не выйдет.
Откручиваем, но не до конца верхнюю гайку крепления стойки.
Теперь очень желателен помошник. Левую стойку я легко вытащил один, о вот с этой пришлось повозиться. Впрочем значительно облегчают дело хорошие стяжки, которые позволяют сильно сжать пружину.

В то время как вы разжимаете приспособой кулак, ваш товарищ наваливается на тормозной диск, максимально отжимая нижний рычаг вниз, и вцепившись в низ корпуса стойки тянет её вперёд по направлению к носу автомобиля. Вот как-то так выглядит эта поза Камасутры.
В результате.

Окончательно откручиваем верхнюю гайку крепления штока стойки и вынимаем стойку.

Как разбирать стойку уже сто раз рассказывалось, повторяться не буду.

Вот фото новых и старых пружин для сравнения.

Диаметр прутка старой пружины 11,5 мм, новой – 12.5 мм. Новая пружина к тому же имеет больше витков!

Собираем стойки с новыми пружинами и «бутербродом» (видна выглядывающая проставка).

По уму нужно было бы заменить и опоры, но времени ждать заказа не было, поэтому оставил старые. Остальным же – рекомендую менять.

При сборке встаём с товарищем в ту же позу и закорячиваем всё это на место.
Главное установить стойку прямо над посадочным отверстием, а далее нам поможет домкрат, поставленный под нижний рычаг (как на фото выше).

Ставим новый стягивающий болт с гайкой (преднатяг 60 Нм, доворот на 90 градусов).
Прикручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимаем стяжки, закручиваем верхнюю гайку стойки. Вот собственно говоря и всё.

Результатом я остался очень доволен! Подвеска, вопреки опасениям, осталась мягонькой! Просто супер.

Ещё раз всем огромное спасибо!
Удачи!masterc

Mobile VW

• Сообщения 114
• Реакции 56
• Баллы 0

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

• 23.03.2010

• #2

Mobile VW

не просто заглянул

• 24.03.2010

• #3

Я здесь живу

• 24.03.2010

• #4

маккар

Участник

• 24.03.2010

• #5

Мастер советчик

• 24.03.2010

• #6

user posted image

• 24.03.2010

• #7

поражен

• 24.03.2010

• #8

Мастер советчик

• 24.03.2010

• #9

Mobile VW

не просто заглянул

• 24.03.2010

• #10

vlas
Ход отбоя не замерял. Честно говоря пока не представляю как это сделать.

pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.

45жэка

Профессиональный советчик

• 24.03.2010

• #11

Профессиональный советчик

• 24.03.2010

• #12

Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

Мастер советчик

• 25.03.2010

• #13

pwpw Вторая чашка-тарелка (верхняя) нужна для того, чтобы расстояние от между опорой и чашкой осталось таким же каким оно было до установления проставок. Т.е. чтобы сохронились условия, в которых работала опора до модернизации.
Вообще это должно быть хорошо видно на первых фотографиях.[/QUOTE]

Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить?

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

• 25.03.2010

• #14

Во первых, расстояние между опорой и чашкой, в которую упирается пружина, вы никак не поменяли. Условия работы вы сохранили для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ чашки, которая не несёт никакой нагрузки.
Во вторых, чашка и опора между собой не контактируют, между ними подшипник, что там можно сохранить? [/QUOTE]

Купил проставки снял левую стойку а там стоит точно такая проставка ! Што делать, как поднимать, может попробовать добавить по второй, как выйти из этой ситуации? Дайте совет!

Mobile VW

не просто заглянул

• 25.03.2010

• #15

Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

Смысл "бутерброда".
Во первых обе чашки жёстко связаны между собой. Далее.
Когда колесо испытывает удар — стойка сжимается, шток амортизатора начинает продавливать среднюю часть опоры до тех пор, пока верхняя тарелка своими краями не ляжет на опору, таким образом ограничивая дальнейшее продавливание средней части.
Если вернюю чашку не ставить, то при сильных сжатиях величина продавливания средней части опоры уже ничем не ограничивается, поскольку с проставкой расстояние от нижней части опоры до краёв чашки увеличивается на толщину проставки.
Ребят, включайте соображалку, я ведь не писатель, блин. А то ведь придётся уже чертежи с 3D моделированием выкладывать.

Профессиональный советчик

• 25.03.2010

• #16

Осмелюсь заметить что написаное выше может быть большим заблуждением.
У меня на октавии с пакетом ПД, втулки высотой 21 мм установлены с завода, никаких доп тарелок нету.
Сегодня пробег в жесточайших условия служебной (читать бесхозной) машины составляет 175 000 км. Опоры еще живы. Проверял их осенью при замене стоек. Вот так вот.

Volken

Не ломаю то, что работает

• 25.03.2010

• #17

Отчет интересный, но, как всегда бывает при интересном отчете, есть что добавить.

Судя по ELSA, инженеры VAG совсем не беспокоятся о состоянии опор, позволяя владельцам ездить на одной тарелочке (8) под проставкой (7)

И вопрос. Почему вы отказались от демонтажа поворотного кулака (как ELSA рекомендует)? Мне кажется, что это проще, чем высвобождать стойку. И да, это можно сделать без помощника.

AlexG4 31RUS

Мастер советчик

• 25.03.2010

• #18

Если проставка уже стоит, а посадка низкая, значит надо менять пружины, а м.б. ещё и амортизаторы ( они могут быть от спортивной подвески).

Смысл "бутерброда".
Во первых обе чашки жёстко связаны между собой. Далее.
Когда колесо испытывает удар — стойка сжимается, шток амортизатора начинает продавливать среднюю часть опоры до тех пор, пока верхняя тарелка своими краями не ляжет на опору, таким образом ограничивая дальнейшее продавливание средней части.
Если вернюю чашку не ставить, то при сильных сжатиях величина продавливания средней части опоры уже ничем не ограничивается, поскольку с проставкой расстояние от нижней части опоры до краёв чашки увеличивается на толщину проставки.
Ребят, включайте соображалку, я ведь не писатель, блин. А то ведь придётся уже чертежи с 3D моделированием выкладывать.

kostobay

Ватник и колорад!

• 25.03.2010

• #19

Смысл этого бутерброда мне совсем не понятен.

Mobile VW

не просто заглянул

• 25.03.2010

• #20

В темах неоднократно встречал отзывы, что после установки проставок – быстро (20-30 тыс. км) продавливается средняя часть опор. Возможно речь шла о неоригинальных опорах.
Я же решил подстраховаться, тем более, что эти доп.тарелки совершенно точно не ухудшают конструкцию.
На истину я не претендую, мнение инженеров VAG уважаю, а этот материал я выложил только потому, что данная идея показалась мне интересной, я её опробовал – результат мне понравился.

Ещё раз хочу сказать из каких соображений я исходил.
На фото я отметил два расстояния (использую старую фотку, т.к. новые сделать нет возможности).

А – это штатное расстояние от опоры до тарелки (если бы мы проставку вообще не ставили).
В – это расстояние от опоры до тарелки, если бы мы проставку ставили, но без дополнительной верхней тарелки.
В итоге:
Устанавливая дополнительную тарелку мы поднимаем автомобиль и сохраняем штатное расстояние от опоры до тарелки.
Это нужно для того, чтобы при сжатии стойки работала не только центральная часть опоры, в которую упирается шток амортизатора (через подшипник), но и края опоры, в которые при сильном сжатии будет упираться тарелка.

Это ещё больше уменьшит ход амортизатора, а насколько это критично я не знаю, но есть мнение, что это плохо.

Наверное кому как. Мне показалось, что высвобождать стойку (используя приспособу) легче.