Как выглядит осыпавшийся аккумулятор
Перейти к содержимому

Как выглядит осыпавшийся аккумулятор

  • автор:

Сульфатация и десульфатация

В прошлых постах мы коснулись химической стороны процессов, происходящих в АКБ. Среди них был упомянуто и явление сульфатации — осаждения сульфата свинца на активной массе пластин аккумулятора.

Для начала необходимо внести ясность. Сам по себе процесс образования сульфата свинца и его последующий распад на воду и серную кислоту с освобождением пористых пластин — это основа функционирования свинцово-кислотного аккумулятора. В создании баланса этого гальванического процесса и кроется мастерство создания долговечных и мощных батарей. Под вредным, разрушительным процессом мы в дальнейшем будем понимать необратимую сульфатацию, но называть ее будем коротко.

В чем суть необратимой сульфатации? Белые кристаллы сульфата свинца в процессе осаждения на активной массе растут в размерах. Во время зарядки аккумулятора они уменьшаются и вовсе исчезают при достижении полного заряда. Однако при сильном разряде, особенно неоднократном, кристаллы сульфата могут достичь определенного порогового размера. Такие крупные кристаллы уже невозможно растворить, более того, сопротивление крупных кристаллов растет очень значительно, достигая высоких значений пробоя, при которых сульфат свинца становится диэлектриком. Его проводимость в обратную сторону падает, и заряд АКБ становится невозможным. Поверхность пластин, покрытая таким диэлектриком, становится нерабочей, аккумулятор теряет емкость и вскоре «умирает».

Борьба с такой сульфатацией — это фактически борьба за восстановление номинальной емкости батареи, проводимая по двум направлениям. Первое — это предупреждение сульфатации. Сюда относится и правильная эксплуатация батареи пользователем, и конструктивные меры, предпринимаемые производителями. Включение в состав свинцовых пластин серебра (катализатора химических процессов), улучшение рецептуры свинцовых пластин (более чистый свинец), создание сепараторов и носителей электролита нового типа (AGM и GEL) — все эти меры призваны предотвращать необратимую сульфатацию при глубоких разрядах, которым подвержены современные батареи.

Второй фронт борьбы за чистоту пластин — это процесс десульфатации. Зарядка аккумулятора, проходящая по особому алгоритму, импульсами высокой частоты — один из способов десульфатации пластин. Современные профессиональные зарядные устройства имеют такую функцию и способны более-менее успешно бороться с сульфатацией. Конечно, до определенного ее значения.

Тем не менее, наиболее эффективный способ избежать развития этого губительного процесса — правильная эксплуатация современных АКБ. В первую очередь — это недопущение глубоких разрядов батареи, соблюдение температурного режима эксплуатации АКБ. Срок жизни батареи, связанный с ее сульфатацией, во многом находится в руках владельца аккумулятора.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. ⁠ ⁠

На сегодня — достаточно интересная тема, ей я решил уделить отдельный пост. Информации будет достаточно много, надеюсь, что будет информативно.

Думаю, что многие сталкивались с тем, что даже после заряда АКБ — его хватает ненадолго («магнитола высаживает за пару минут», «заряжал — заряжал, но машина простояла ночь и утром не смог завестись» и др.). Одна из причин — сульфатация свинцовых пластин в аккумуляторе. Разберем подробнее — что это такое и как это исправить.

Сульфати́рование (сульфата́ция) (лат. sulfur) — реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO2OH ( определение взято из Википедии).

Если просто — АКБ разряжен, плотность электролита упала и критически близка к плотности воды. Кристаллы сульфата оседают на рабочей поверхности свинцовой пластины, тем самым уменьшая ее рабочую поверхность. Вследствие этого снижается заявленная емкость батареи (Ah) и начинают падать ресурс и надежда на прослушивание музыки при заглушенном двигателе.

Как это выглядит (верхний ряд — норма, нижний ряд — сульфатирование):

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Как это выглядит невооруженным глазом:

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Непосредственно при открытии банки:

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Ну и при увеличении.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Как этого избежать? Лучше понять по причинам:

1)Полный разряд батареи — сульфатация. Если АКБ хранится и не используется — его нужно зарядить и хранить в заряженном виде.

2)Хронический недозаряд батареи — сульфатация. К этому приводит неисправность генератора, электрики. Их нужно исправлять и периодически полноценно заряжать АКБ. Как уже писали — 14,4В с генератора не всегда достаточно для нормального заряда.

Прежде чем перейдем к процессу десульфатации — уже как ПО ТРАДИЦИИ вернемся к теме «ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ(только дист.воду)».

Объясню без картинок.

Итак, завод — изготовитель при создании аккумулятора УЖЕ залил в него ЭЛЕКТРОЛИТ. Соответственно, если вы не выливали всю жидкость из банок и не промывали там все Керхером:) — то заливать электролит нельзя.

АКБ разрядился — сульфат осел на пластинах. Плотность упала, стало больше воды. При заряде/десульфатации сульфат растворяется в воде и плотность повышается (завод может залить как 1,25, так и 1,35 — с этим нужно смириться, мы такое встречали, так как и новые АКБ нам привозят на реализацию).

Что бывает в случае, когда вы доливаете электролит — вы повышаете плотность. Если АКБ не заряжался, а в банки долили электролит и таким способом подняли плотность — «все збс,ок» думаете вы. Но при заряде, когда сульфат от пластин «отпадет» и растворится в жидкости — плотность поднимется еще выше, что чревато убийством пластин таким кол — вом серы. После вы можете наблюдать мутный или даже черный электролит — это осыпание активной массы на пластинах. Этот процесс необратим. Надеюсь, доступно написал. Не хотелось бы снова возвращаться к этой теме.

Продолжаем. Процесс десульфатации, как продлить жизнь АКБ и что же делать дальше.

Десульфатация — процесс обратный сульфатации. Нам нужно очистить пластины АКБ от сульфата и вернуть серу обратно в электролит.

Сразу говорю, что это не всегда просто и в ряде случаев невозможно. При глубокой сульфатации шансы низки. Я слышал от других и видел в комментариях про некий «Трилон-Б». Мы им не пользуемся, я его лично не встречал и с ним не работал, так что не могу сказать помогает этот способ или нет. Могу лишь предостеречь — подобные присадки могут как помочь, так и навредить.

1) Использование специального оборудования с режимом десульфатации. Фото уже было, но добавлю еще раз. Один из примеров — :

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

При определенной настройке он сам за несколько циклов может сделать все, что нужно.

Один из принципов работы — КТЦ (Контрольно-тренировочный цикл). Полный разряд-полный заряд-полный разряд- полный заряд. Либо настройка десульфатации. К примеру, 6 секунд разряжает, 6 секунд заряжает, . После — полный заряд. Точная настройка циклов и сам процесс лучше регулировать через подключение к ПК или планшету через специальную программу.

2)Есть и другие умные ЗУ.

Хочу отметить ЗУ «Автоэлектрика» (именно такое, как на фото(фото не мое, как уже поняли — из меня так себе фотограф)

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

У данного ЗУ есть один существенный недостаток. Максимальный ток, который я могу выставить — 10А. То есть, для АКБ емкостью свыше 100Ач я его использовать не могу и не хочу (пусть там и написано до 210Ач). Во всем остальном — мне очень нравится. И у него есть один очень интересный режим, который не замечен на других моделях ЗУ этой фирмы. При режиме «Auto» он заряжает током 2А, но после половины пути заряда мы начинаем замечать, что заряжать он начинает импульсами. То есть 2 секунды 2А, потом опускается до 0А, потом снова 2А и т.д. Именно импульсами мы и можем сбивать сульфат с пластин). Можно вручную выставлять напряжение(максимум 16В) и ток. Удобные клавиши (крутящиеся регуляторы как на фото ниже не очень удобны).

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

И раз уж пошла жара, покажу другие приборы(не все).

Разрядник я уже показывал ранее(он только разряжает, с его помощью делаем контрольный разряд)ПЭЭС:только путем контрольного разряда мы можем узнать достаточно точную остаточную емкость акб, экспресс-приборы могут показать только приблизительно с погрешностью до 10Ач)

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Еще одна «Автоэлектрика»

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Недавно приобрели «Вымпел»ы -57

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация. Аккумулятор, Автомобилисты, Помощь, Химия, Забота, Длиннопост

Работают хорошо, выше ожиданий, результаты отличные. Но не очень мне нравятся, какие — то хлипкие, крокодилы долго не проживут и не нравится,что нет кнопки «выкл/вкл». Если забудусь и задену «железку» клеммами — будет КЗ. Только если из сети выключать сразу.

Что — то я увлекся оборудованием.

ПЭЭС2: Насчет десульфатации — используем только приборы и циклы. Это может занять от 2х дней до недели. Для акб с жидким электролитом — одни. Для геля — другие. Про другие эксперименты — промолчу. Мы работаем на результат, так что особых экспериментов на «авось» стараемся не делать. Но, если вдруг, кого-то заинтересует эта тема — у нас есть возможность, ресурсы, время (пока лето) и тонны «подопытных АКБ» на это. Пишите, посмотрим что получится.

ПЭЭС2: на самом деле, как вы уже заметили, большинство постов про АКБ с жидким электролитом, соответственно, с ними мы чаще и работаем (чаще, но не всегда, гелевые тоже хорошо идут). Есть определенная статистика, по которой я могу как — нибудь расписать, какие АКБ сдают чаще других, почему их сдают, что является частой проблемой и составить определенный рейтинг химических источников питания, которые находятся на эксплуатации у населения.

БМ почему-то показал котов и пиво.

23.8K поста 46.8K подписчик

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

При всем уважении, автор совсем не умеет в химию 🙂

Это — из органической химии. К процессам протекающим в АКБ — отношения не имеет никакого. От слова совсем. Там идет образование сульфата свинца, который нерастворим и «забивает» рабочую площадь пластин.

Трилон Б — комплексообразователь. Один из наиболее безобидных методов защитися от сульфатации и помочь в плане растворения сульфата. Вреда почти никакого, но и не панацея к сожалению. Если добавлять ДО, а не после — работает неплохо как профилактика. Дешево и сердито.

Есть «радикальный метод » — замена серной к-ты на кислоту, свинцовые соли которой растворимы. Известная тема — хлорная к-та. (HClO4 ) Свинцово-перхлоартные АКБ — обладают просто замечательными характеристиками, не боятся мороза до -40, но из-за очень сильной к-ты, растворение пластин происходит быстрее, и ресурс такого АКБ меньше по определению. Зато сульфатация — отсутствует «как класс» (ввиду отсутствия сульфатов, и вообще нечему там нерастворимому образовываться, перхлорат свинца — растворяется как сахар 😉 )

Кроме того хлорная к-та штука весьма не дешевая.

Промежуточные варианты — заменить часть хлорной к-ты на уксусную (летуча, и постепенно испаряется из АКБ) либо тетрафторборную, (дефицитно, и ОЧЕНЬ токсично, и надо вводить в виде тетрафторбората свинца, на определенной стадии) , с сохранением pH. Соотв. соли — тоже замечательно растворимы. Это решает проблему, но если делать совсем «по уму» — уж больно много возни. Это уже скорее из разряда «изобрести свой тип АКБ». Хотя меня удивляет, что никто из производителей еще не подсуетился.

Ты самое главное пропустил — образование сульфата — НОРМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС, ключевое в необратимой сульфатации — размер кристаллов(это правда несколько условно — там и строение имеет значение, и место образования — толщина слоя уже обычного очень велика, меняется механика образования), при глубоком и малом количестве кислоты начинают расти большие кристаллы, мелкие спокойно растворяются, а крупные хрен, они ещё и контакт как правило теряют, что ещё больше замедляет процесс растворения без электролиза.

Лайфхак. один из способов завести автомобиль (механика), если сел аккумулятор⁠ ⁠

Как работает свинцово-кислотный аккумулятор⁠ ⁠

Сегодня изучим устройство свинцово-кислотного аккумулятора и посмотрим, как он работает на примере самодельной действующей модели.

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды⁠ ⁠

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Уже почти половина новых автомобилей, выпускаемых в Евросоюзе, относится к микрогибридам.

На фоне кучи новостей о развёртывании инфраструктуры под новые электромобили и спорах о стандартах зарядки многие могли пропустить реинкарнацию старого подхода, который теперь называют технологией Start-Stop. Это отличный вариант не тратить энергию на повышение энтропии Вселенной, пока вы просто стоите в пробке. Если вы стоите дольше пары секунд, то двигатель автоматически отключается и не ест вхолостую топливо. Сейчас подробнее расскажу, как это работает и почему обычные батареи очень быстро умрут при таком режиме. Я как раз как бывший инженер сервис-центра видел много батарей, умерших из-за не подходящих для них нагрузок.

Хочу много лошадей из крохотного мотора

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Есть несколько тенденций в современном автопроме, пусть, возможно, и не все им рады.

Во-первых, это честные или почти честные старания автопроизводителей выполнять требования регуляторов по созданию всё более «чистых» автомобилей. К сожалению, нормы по экологичности плохо сочетаются с пожеланиями покупателей в плане динамики разгона и мощности двигателя. В итоге всплывают «дизельгейты», но в целом прогресс в этой области очень заметен, что критично для крупных городов. Ситуация с фотохимическим смогом постепенно улучшается, если, конечно, город не использует угольные электростанции.

Во-вторых, есть тенденция к удешевлению. Потребитель хочет получить больше «лошадей» за те же деньги. Если раньше нормальными считались полуторалитровые моторы в 50–70 л. с., то теперь тот же самый мотор часто выдаёт 120, а то и 150 лошадиных сил. Понятно, ничто не даётся просто так. В итоге моторы требуют установки турбин, более качественного топлива, точного управления впрыском и становятся практически неремонтопригодны.

С другой стороны, снижение цикла обновления автомобиля приводит к своеобразному переходу на CICD в автопроме. Если раньше новая технология была почти незаметна на фоне большого парка старых автомобилей, то сейчас ротация происходит быстрее. Системы ABS, ESP и VSC сейчас постепенно становятся стандартами для любых машин, включая бюджетные. Собственно, классический ДВС уже далеко не тот ДВС, что был раньше. Да, на кукурузном масле и непонятном топливе из грязной канистры он ехать отказывается. Но в среднем он стал существенно мощнее и экономичнее, пусть и ценой долговечности. Вот только старые элементы пришлось существенно дорабатывать.

Стоим на светофоре

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Так выглядит типичный график заряда-разряда во время поездки на автомобиле с системой старт-стоп. Обычные аккумуляторы убиваются с пугающей скоростью.

Самая неприятная часть городского цикла — непрерывное дёрганье в бесконечной очереди, когда стоишь в пробке. Для экономии топлива и была разработана система старт-стоп, чтобы отключать двигатель во время вынужденных пауз. Причём они ставятся не только на классические гибриды, где сочетаются электропривод и ДВС, но и на чисто бензиновые двигатели. Экономия довольно существенная: 3–10 % с потолком в районе 12 %.

Первая система такого рода была установлена на Toyota Crown ещё в 1974 году, но с тех пор очень многое изменилось в работе двигателя и других систем. Сильно поменялся паттерн езды. Раньше почти не возникала система, когда приходилось заводить ещё работающий двигатель. Сейчас с учётом коротких циклов продвижения в пробке такое происходит несколько раз в день. Это потребовало разработки более сложного стартёра с тандемным соленоидом, который обеспечивал повторный запуск двигателя при ещё вращающемся коленчатом вале. Но правильный синхронизированный запуск — это только часть проблемы. Попробуем посмотреть на современную реализацию в многочисленных гибридах.

Гибриды, микрогибриды и все остальные

Текущий рынок привёл к тому, что между полностью электрическим автомобилем и привычным ДВС-вариантом сформировалось несколько промежуточных классов.

Традиционный ДВС — это почти все бюджетные линейки машин: классическая трансмиссия, объём двигателя небольшой, чтобы соответствовать современным экологическим нормам. Запуск двигателя осуществляется с помощью обычной свинцово-кислотной батареи в 12 В.

Микрогибриды — это всё те же ДВС, но уже с системой старт-стоп. Та самая первая Toyota Crown формально относится к этому классу. Ключевое отличие — в стартёре, о котором мы говорили раньше. Для корректной работы он должен иметь мощность порядка 3–5 кВт. Обычный аккумулятор не сможет долго служить в рваном режиме работы постоянных зарядов-разрядов и многократных запусках двигателя высокими токами. Поэтому для этого типа автомобилей подходят только AGM- и EFB-аккумуляторы. Внутри AGM — не традиционная серная кислота в жидком виде, а специальный абсорбированный электролит в виде пропитанных пористых стекловолоконных структур. Это позволяет ему выдерживать такие режимы работы. А у EFB пластины потолще, специальные приблуды в активную массу, да и сепаратор специальный, а на Эксайде поверх этой самой замороченной активной массы еще и сеточку из стеклоткани для устойчивости вмазывают.

Мини-гибриды: к традиционной схеме с линией в 12 В добавляются новая электрическая система на 48 вольт и небольшой электрический двигатель. Он маломощный, но его достаточно, чтобы прокатиться пару метров в глухой пробке и не дёргать основной ДВС постоянными запусками. Питается обычно от литиевой батареи на 48 вольт. Свинцово-кислотный аккумулятор всё равно используется в схеме для запуска двигателя в холодном состоянии и в случае, если вдруг электрический контур не справился с этим.

Полный гибрид: в этой схеме скорее уже возможна поездка чисто на электроприводе на короткие расстояния. Чаще всего есть возможность подзарядить тяговый литиевый аккумулятор от зарядного устройства напрямую. Активно используется система рекуперации при торможении. В целом автомобиль намного ближе по своей структуре к электромобилям. Например, тот же ДВС стоит часто упрощённой конструкции, часто работающий не в рамках классического цикла Отто, а на базе циклов Миллера, Аткинсона. На электрический этап приходится основная, самая неэффективная для ДВС часть — ползание по пробкам со скоростью 5–10 км/ч, когда стоит первая передача, а педаль газа не нажата.

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Если посмотреть на текущие пропорции, то 47 % автомобилей — это классические ДВС, 48 % — микрогибриды, оборудованные системой старт-стоп, и остальные занимают по 1 %. Реальных чистых электромобилей исчезающе мало.

Что такое AGM- и EFB-аккумуляторы

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Выглядит страшно, но этот разобранный аккумулятор лучше классических свинцовых.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, при которой электролит не плещется свободно внутри, а зафиксирован на специальных губках из стекловолокна. Тонкие стеклянные волокна при этом абсолютно не входят в реакцию с серной кислотой, а за счёт волокнистой структуры они практически нечувствительны к вибрациям и механическим повреждениям. То есть даже если корпус будет повреждён, то кислота не будет литься во все стороны, как в классическом аккумуляторе, а останется питанным в стекловолокне, типа как памперс работает. Только стеклянный. Только не надо разбирать их самостоятельно и проверять. Это всё равно очень опасно. Часть микропор остаётся свободной от электролита. Это нужно для создания свободного пространства для рекомбинации газов.

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Внутри всё сформировано в виде пакета пластин, которые могут иметь разные толщину и площадь активной поверхности этой самой активной массы. Если нам нужна батарея с большой ёмкостью и невысокими токами — увеличиваем толщину, уменьшаем площадь. В автомобильном применении AGM актуальнее обратный вариант — увеличение площади пластин со снижением их толщины. Такие аккумуляторы могут отдавать больший ток и быстрее заряжаться, но имеют меньшую ёмкость. Пластины в блоках прижаты намного плотнее друг к другу, что помогает лучше удерживать активную массу, чем у обычных батарей. Также может использоваться ещё более плотная упаковка не в пластины, а в туго свёрнутые свинцовые рулоны цилиндрической формы со стекловолоконной прокладкой-сепаратором.

Благодаря своей структуре такие батареи имеют несколько преимуществ:

• они не требуют обслуживания. Риски утечки кислоты или проблем из-за вибрации минимальны;

• значительно меньший саморазряд в сравнении с современными свинцово-кислотными батареями;

• скорость заряда в несколько раз больше классических аккумуляторов, за счёт чего они подходят для системы старт-стоп;

• они работают в цикле неполного заряда, который является проблемой в обычном городском цикле, где вы не успеваете нормально полностью зарядить аккумулятор;

• их сложнее убить кратковременным глубоким разрядом, но при длительном разряде они тоже умрут;

• а ещё их можно трясти, наклонять и вообще монтировать под углом. Только прям совсем переворачивать не стоит.

Ключевое отличие от AGM EFB-батарей в том, что EFB проще и дешевле в производстве. В них электролит не связан, как в AGM, а находится в свободном виде. Но в отличие от классических свинцово-кислотных аккумуляторов у них более толстые свинцовые пластины. Положительные пластины у них пакетируются в стекловолоконный флис, что предотвращает осыпание активного вещества. Поэтому они хоть и обладают меньшим по сравнению с AGM током заряда-разряда, но могут выдержать примерно вдвое больше циклов зарядки по сравнению с классическими аккумуляторами. Короче, это такой промежуточный по своим характеристикам продукт, который стоит дешевле, чем AGM.

ДВС всё ещё жив: микро- и мини-гибриды Аккумулятор, Авто, Exide, Электрик, Автомобилисты, Длиннопост

Впрочем, и сложности у них у всех общие с классическими свинцовыми аккумуляторами. При высокой температуре у них увеличивается саморазряд, а в морозы их ёмкость падает. Поэтому, если у вас за бортом минус 30, то стоит задуматься об обогреваемой парковке. Ёмкость и так упала из-за переохлаждённого электролита, так ещё и ледяной двигатель с густым маслом требует больше оборотов для запуска.

Что есть интересного у нас

Немного расскажу про нашу компанию. В Exide мы производим много аккумуляторов как раз для микрогибридов — сейчас это примерно 30–40 % всего европейского автопарка. В новые автомобили чаще всего попадает именно аккумулятор нашего производства. Сейчас около 70 % европейских автомобильных брендов ставит именно наши линейки, но со своим брендингом.

У нас есть несколько видов батарей: AGM, EFB, Premium, Excell и Classic. Последние три — классические. Excell — базовый надёжный вариант с хорошей ценой.

Excell отличается более высоким стартовым током, что особенно чувствуется зимой. Ток примерно на 15 % выше, чем у Classic. А СLassic — это для тех, у кого автомобиль попроще, совсем без прибамбасов, и цена имеет значение.

У Premium будут самые высокие токи холодной прокрутки — примерно на 30 % выше Classic. Кроме того, выше скорость заряда из-за нашей технологии Carbon Boost 2.0. В активную массу отрицательных пластин вносится специальная углеродная добавка, которая также позволяет увеличить заряжаемость, особенно из состояния глубокого разряда, примерно вдвое. Изначально их разрабатывали именно под системы старт-стоп, но в дальнейшем включили и в классическую линейку.

На всех батареях классической серии стоит наклейка, предупреждающая, что они не подойдут для системы старт-стоп. Цикл работы, характерный для микрогибридов, быстро выведет их из строя, как и другие обычные аккумуляторы. Для таких систем мы предлагаем ставить AGM или EFB. Эти два типа почти одинаковы по своим параметрам, но в AGM электролит полностью иммобилизирован за счёт пропитывания специальных стекловолоконных структур, а в EFB он жидкий. Собственно, EFB — это скорее промежуточный вариант между классическим свинцово-кислотным аккумулятором и более дорогим AGM.

Кстати, если уж что и использовать как источник резервного питания, так это аккумуляторы для старт-стоп, а не обычные, которые быстрее выходят из строя из-за меньшего числа возможных циклов заряда-разряда.

Похороны временно переносятся

К полной замене автомобилей с ДВС на электромобили мы будем двигаться ещё долго: лития на нашей планете более чем достаточно. Но только небольшая часть его месторождений является коммерчески рентабельной. При этом уже сейчас электроавтомобили составляют примерно 50 % всего спроса с тенденцией роста до 75 % в ближайшие 10 лет. А ещё весёлые проблемы с выделенными линиями от электростанций до «заправок», где каждая зарядка может отъедать до 150 кВт.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим расцвет именно промежуточных гибридных решений, которые продлят жизнь как свинцовым аккумуляторам в новых эффективных формах, так и ДВС. А там, может, и вообще на водородные элементы перейдём вместо лития.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора.⁠ ⁠

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей, мотоциклов, катеров и другой техники:)

Давно ничего не писал, настало время это исправить! Сегодня мы рассмотрим моменты, на которые нужно обратить внимание при подборе и покупке аккумулятора на свой агрегат. Как и предыдущие посты — по большей части это будут АКБ с жидким электролитом, чуть затронем гелевые технологии, AGM и +EFB.

Итак, было вынесено решение о замене аккумулятора (окончательное и бесповоротное), вы приехали в магазин (или пришли, и такое бывает), на полках стоят всякие разные аккумуляторы, дешевые и дорогие, большие и маленькие, а ушлый(нет) продавец настоятельно рекомендует купить «вот этот самый крутой и дорогой». Прежде чем покупать — читаем ниженаписанное (Будут картинки, но это не реклама, на название не смотрите).

Конечно же, в лучшем случае будет заменить АКБ на полный аналог того, что уже у вас стоит, не обязательно той же модели, но тех же размеров и тех же характеристик, которые написаны на наклейке. Но, как показала практика, совсем не обязательно.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

1) Указана емкость аккумулятора. Обычно указывается в «Ач», «Ah», в данном случае «VL». Как правило 2-х или 3-х значное число. Это можно посмотреть как в паспорте авто, так и просто в каталогах (либо сравнить с заводским). Не обязательно ставить АКБ «точь-в-точь» (например, стоял 55Ач, а вам предлагают 60Ач — нормальная практика). Это не критично, можно ставить и большей емкости, НО меньшей — не рекомендуется.

2)Ток холодного пуска. Пусковой ток, необходимый для запуска двигателя. Обычно — 3-х или 4-х значное число. Указывается в «EN»(Европа), «SAE»(Америка), «CCA»(Азия), «DIN»(тоже Европа, немцы в основном). Чем больше это значение — тем лучше (особенно для дизеля, особенно для зимы). Но фанатично гнаться за этими значениями не стоит, стартеру хватает меньшего тока, чем тот, который указан производителем). Стоит отметить, чем больше емкость АКБ (Ач), тем больше пусковой ток.

3)Напряжение АКБ. Тут сильно не заморачивайтесь, на мото, авто обычно 12Вольт — самое распространенное(на каких-то мотоциклах или детских электромобилях 6Вольт), на грузовых ставится 2 аккумулятора, что создает 24Вольта), на тяговых АКБ может быть и 80Вольт.

4)Гарантия. На самом деле, полная чушь. По гарантии могут принять акб в лучшем случае только в течении года, и то, если это заводской брак. А если, к примеру, прошло 2 года и аккумулятор вышел из строя — скорее всего вернуть АКБ не получится.

5)На картинке это не указано, но данный аккумулятор изготовлен в «европейском корпусе».

Ниже — аккумулятор в корпусе типа «Азия» (кто-то называет их «рогатыми»)).

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Как мы видим, в «Евро» токовыводы (иногда можно говорить клеммы) утоплены, их вершина находится на уровне верхней крышки. Корпус «Азия» предлагает нам «выпирающие» токовыводы, что увеличивает общую высоту АКБ. Такие аккумуляторы НЕЛЬЗЯ ставить в определенные автомобили, так как они могут задеть капот и произойдет Короткое Замыкание, что может привести к выходу из строя аккумуляторной батареи или дыре в капоте ( прецеденты были, смеяться не надо))(только если чуть-чуть).

По факту — это всего лишь расположение токовывода «+» и токовывода «-«. И это влияет ТОЛЬКО на установку батареи и ни на что больше. Определить это можно по знакам «+» и «-» соответственно, по толщине («плюс» всегда толще, чем «минус»), либо по колпачкам/крышкам/заглушкам. Красный цвет — плюс. Синий/черный цвет — минус. На нашей классике (жигули различные, ваз, таз и т.д.) длина проводов и простота установки позволяют ставить АКБ разной полярности. На иномарках — все сложнее. Там блок предохранителей (на многих моделях) находится прямо на проводе с плюсовой клеммой и не позволяет строить из себя Кулибина.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Тут все просто. Крепление нижнее(когда крепеж фиксирует АКБ за «буртик»):

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Либо этого «буртика» нет, тогда у многих авто АКБ крепится так:

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

ЕСЛИ кратко — АКБ должен быть зафиксирован надежно, чтобы не болтался на кочках. Для этого крепления и нужны.

Дальше — нас интересует дата выпуска АКБ (нам же не нужен уже залитый акб, который простоял пару лет). Тут все сложнее. У разных заводов своя система нанесения определенного кода прямо на корпус, обычно это не наклейка, а выгравированные символы. Так что, если собрались покупать АКБ определенной марки — загуглите, как читать код. Приведу в пример «Тюмень». Первые 2 цифры — месяц. Следующие 2 цифры — год. Дальше — обычно номер смены или участка, на котором его делали (нам это не интересно). Ниже — аккумулятор, выпущенный в мае 2016 года.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Если вас интересуют улучшенные технологии — прямо так и спрашивайте. Визуально — это тоже можно увидеть на наклейке на АКБ. Про них мы уже говорили ранее.

Например, AGM (топ):

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

Как уже было сказано ранее — эти технологии намного лучше, стоят они дороже, служат дольше, если бюджет позволяет — берите их (особенно AGM). ЕСЛИ у вас автомобиль с системой «START-STOP» и вы ей пользуетесь — настоятельно рекомендую брать ТОЛЬКО такие АКБ.

Ну и напоследок чуть затрону тему установки.

Все должно быть чистым, зачищенным, клеммы с проводами должны подходить, аккумулятор должен быть надежно закреплен и установлен ровно на посадочное место. Все пакеты, упаковки убирайте нахер сразу после покупки.

Часто встречаю подобное, делать так категорически НЕЛЬЗЯ! Вкручивание самореза, что за дела?) Лучше переделать клеммы.

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.7. Подбор аккумулятора. Длиннопост, Аккумулятор, Помощь, Автомобилисты, Экономия, Покупка, Советы автомобилистам

1) Смотрим все характеристики АКБ, габариты.

2) Модель АКБ — на ваше усмотрение.

3) Смотрим дату выпуска.

4) Смотрим технологию (сейчас все чаще АКБ с жидким электролитом делают по технологии Ca/Ca, даже «Тюмень», которые больше 70-ти лет делали гибридную технологию, совсем недавно начали выпускать АКБ кальциевые, сам удивился).

5) Смотрим вес АКБ (можно посмотреть на этикетке, либо взвесить). Чем тяжелее — тем лучше(больше свинца, больше активной массы).

6) Цена. Самые дешевые и легкие покупать тоже не стоит. Многие конторы предлагают «восстановленные аккумуляторы», обратите на это внимание, очень часто появляется возможность сэкономить на покупке АКБ лишнюю пару тысяч.

7) Брать АКБ меньше заявленной емкости — не рекомендуется. Большей емкости — ничего страшного. «Стартер сгорит блеать, генератор не будет дозаряжать епт. » — нет, кто это придумал — хз. Все будет нормально.

ПЭЭС: возможно что-то упустил, пишите в комментах.

ПЭЭС2: если не хотите часто менять АКБ — проверяйте и обслуживайте его чаще.

ПЭЭС3: и уже по традиции — доливайте дист.воду, а не электролит!:)

Всем добра и хороших аккумуляторов!

Если что — БМ ругается на украинца с горилкой, кота в гирлянде, наушники и зомби-апокалипсис:)

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.4. ПОЯСНЕНИЕ⁠ ⁠

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!
Последний пост вызвал огромное кол-во комментариев, причем многие повторяются из поста в пост. И, как я понял, многие не читали то, что писал ранее. Так что я решил запилить дополнение к Части 4, прояснить некоторые моменты.
Когда зашел в комменты к последнему посту:

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.4. ПОЯСНЕНИЕ Аккумулятор, Автомобилисты, Бомбануло, Длиннопост, Экономия, Забота

Когда прочитал все комменты:

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.4. ПОЯСНЕНИЕ Аккумулятор, Автомобилисты, Бомбануло, Длиннопост, Экономия, Забота

1) Регион, в котором мы работаем – Удмуртская Республика. Здесь почти не бывает (особенно в последнее время) сильных морозов, едва до -30 доходит. Летом +30 максимум и около того. Да и то, преимущественно дожди. Так что все ситуации, которые встречаются – применимы к таким температурным условиям.
2) Данный пост был написан по большей мере к обслуживанию АКБ с жидким электролитом. Я рад, что многие «идут в ногу со временем» и уже давно пересели на гелевые технологии. И давайте не забывать, что и на трактора, самосвалы, фуры и т.д. до сих пор ставят АКБ с жидким электролитом. Посты пишутся для всех, не только для владельцев легковых авто.
3) Отдельно хочу отметить ценовую политику. Прочитав много комментариев я был в недоумении. Да, соглашусь, 3-5 т.р. не такие большие деньги на новый АКБ (либо 8-15 на AGM, тут уже намного дороже, но и прослужит дольше). Но не всем даже это по карману. Все индивидуально и не нужно всех под одну гребенку. Пример: восстановить 2 АКБ 190-225Ач стоит 1200 – 2000р, а купить новую пару – уже 19000-30000р. Если 20к карман жмут – дело ваше, не нужно кошельками меряться. Восстановить 1 АКБ 45-75Ач – 300-600р против покупки нового в 2500-10000р. Если машина на продажу – норм вариант. Но не мне судить.Приезжает дедушка на раздолбанной орбите, который авто пользуется только летом пару раз, просит зарядить/восстановить АКБ за 200р потому что машина нужна, пенсия маленькая, о покупке нового или даже восстановленного речи не идет – ну давайте, расскажите ему, что для вас 3к небольшие деньги.
4) Пару слов о климате. Я не ошибся, когда написал «летний, а особенно зимний сезоны». Ну, может построение предложения исковеркал, не суть. Граммар-наци налетайте. В жару – АКБ тоже себя плохо чувствует и банки сильно подвержены выкипанию. ХОЛОД НЕ влияет на саморазряд батареи. ВЛИЕТ ВРЕМЯ, которое АКБ простоял. «ТС, зачем тогда заносить в помещение с t выше 0. Совсем дурак чтоле. »Поясняю: если все-таки знаете, что АКБ какое-то время не будет использоваться (а его могут разрядить внешние источники) лучше занести. Потому что, если он разрядится — плотность упадет, вода замерзнет, образуется лед, что приведет либо к замыканию, либо к разрушению корпуса.Так что, наиболее благоприятные сезоны для нашего региона – весна, осень, не жаркое лето.
5) Насчет «прикуривания» другого авто. Оптимальный вариант на мой взгляд – завести «донор», кинуть провода на «пациента» (НЕ заводить «пациента»). В таком режиме пару какое-то время подзаряжатьь, снять провода, потом пытаться завести.
6) Насчет доливки в полусухие/сухие банки (обслуживаемый АКБ) – ептваюмать!, вы вообще читаете, что я писал про это? Какой нахер электролит доливать? Напишу еще раз и по ходу в каждом посте придется дублировать. Только при крайних мерах. А так – дист.воду.
7) Одеяло и чехол. То ли я дурак, то ли объяснил коряво (возможно, мой косяк). Или я не понял, что вы имеете ввиду. В любом случае:
ЭТО БРО!

Операция «Десульфатация»: как я восстанавливал старый аккумулятор разными зарядными устройствами. Обзор Hyundai HY 400 и Аида-3s

Продлить срок службы аккумулятора автомобиля и мотоцикла можно, если правильно подобрать зарядное устройство. Пиковое напряжение заряда и ток должны соответствовать типу аккумулятора и его емкости. На корпусе аккумулятора часто указывается допустимый ток заряда и напряжение. В этой статье я расскажу, как восстанавливал VRLA-аккумулятор с помощью разных зарядных устройств и что из этого получилось.

Отмечу, что речь в статье идет о мотоциклетном аккумуляторе, но автомобилистам информация тоже будет полезна, ведь VRLA-аккумуляторы в мото и авто отличаются в основном емкостью. Итак, новый аккумулятор Exide ETZ9-BS емкостью 8 А*ч был приобретен в составе нового мотоцикла в августе 2018 года. Мотоцикл это сезонная техника и зимой он у меня стоит в гараже. Обычно это 4-5 месяцев простоя, во время которых напряжение аккумулятора постепенно падает. Это совершенно нормальное явление — даже исправный аккумулятор постепенно теряет заряд, а спустя несколько лет процесс саморазряда АКБ только ускоряется.

Очевидно, что без зарядного устройства (далее ЗУ) зимой не обойтись. Так как у меня есть и мотоцикл и автомобиль, то хотелось найти универсальное зарядное устройство. Поэтому я приобрел ЗУ Hyundai HY400. Это современный импульсный девайс с разными алгоритмами заряда, включая заряд АКБ на 6 и 12 В; а также зимний режим, который можно использовать при температурах ниже +5°С, когда батарея не так охотно принимает заряд.

Фото производителя

Для меня было важно то, что ЗУ Hyundai HY400 позволяет выставить ток заряда в 4 А или 1 А. Режим 4 А подходит для авто, режим 1 А подходит для мото. За несколько лет использования эта зарядка оставила о себе в основном положительное впечатление. Пару раз с ее помощью я восстанавливал севшую АКБ в автомобиле, когда забывал выключить свет в салоне или габаритные огни. ЗУ справилось со своей задачей, аккумулятор в авто исправно служит по сей день.

А вот с зарядкой АКБ на мотоцикле возникли нюансы. Летом, при температурах +25°С и выше ЗУ Hyundai HY400 обычно безукоризненно справлялось со своей работой. Но при похолодании, при температурах+15°С и ниже процесс заряда иногда прерывался и на ЖК-дисплее ЗУ отображался код ошибки «F4». Инструкция к ЗУ дает расшифровку кодов ошибок, но в случае этой ошибки она не очень информативная, буквально два слова «Замените батарею». Проблема усугублялась еще тем, что зимой когда в гараже +8°С или ниже, процесс заряда в 99% случаев прерывался с этой ошибкой меньше чем за минуту. Так что АКБ оставалась недозаряженной.

Выдержка из инструкции

Винить в этом зарядное устройство бессмысленно. У Hyundai HY400 минимальный ток заряда 1 А, а номинальный ток заряда у этой АКБ, 0,8 А. И если летом батарея еще готова была принять незначительно повышенный ток заряда, то зимой при похолодании она отказывалась заряжаться с повышенным током. Такое поведение АКБ можно объяснить, на морозе любые АКБ менее охотно принимают заряд. Но даже летом спустя сутки после заряда напряжение на клеммах АКБ падало до 12,4-12,45 В. Последнее время напряжение стало падать еще быстрее — спустя сутки после заряда 12,22-12,26 В. Такое напряжение примерно соответствует уровню заряда в 50%.

Даже при таком напряжении АКБ позволяло успешно завести мотоцикл в прохладную погоду. Но сам факт быстрого падения напряжения не очень радовал, поэтому я стал искать способы «раскачать» аккумулятор.

Первый способ был найден быстро. АКБ установлен на мотоцикле, при этом я проворачиваю ключ зажигания. Загораются габаритные огни и приборка, дополнительно я включаю поворотники, двигатель не завожу. В таком состоянии оставляю мотоцикл на 1-2 часа (уточню, что у меня весь свет заменен на светодиодный). Потом достаю ключ зажигания (бортовая сеть отключается) и сразу ставлю АКБ на заряд с Hyundai HY400. И «о чудо!», процесс заряда проходит успешно и без ошибок, да и напряжение АКБ теперь падает не так быстро. Напомню, что раньше оно падало до 12,22 В, теперь держится на уровне 12,54-12,56 В спустя сутки после заряда. То есть, АКБ определенно удалось «взбодрить», частично разрядив его перед процессом заряда.

Второй способ это покупка зарядного устройства с функцией десульфатации. При всех плюсах ЗУ Hyundai HY400, режима десульфатации в нем нет. Поэтому я начал искать зарядное устройство в котором эта функция заявлена. Кроме десульфатации, новое ЗУ должно выдавать ток не выше 0,8 А, для лучшей совместимости с АКБ моего мотоцикла.

Вначале мой выбор пал на ЗУ Аида УП-12, производитель которого находится в одном со мной городе. С выходными параметрами 12 В, 0,7 А и заявленной поддержкой AGM-аккумуляторов это ЗУ мне виделось оптимальным выбором для мотоцикла. У этого устройства минималистичный дизайн и нет никакой индикации кроме двух светодиодов, указывающих на подключение к сети и процесс заряда. В целом меня это устраивало, но от Аида УП-12 пришлось отказаться. Оказалось, что это ЗУ повышает напряжение заряда до 15,2 В (видно на фото), при том что для AGM и гелевых аккумуляторов стоит ограничиться отметкой в 14,4-14,6 В.

Подключено ЗУ Аида УП-12. Напряжение заряда доходит до 15,2 В

На замену я взял Аида-3s, устройство с гораздо более интересной функциональностью. Это ЗУ существует в двух модификациях, для стандартных аккумуляторов и для гелевых. Я купил модификацию для гелевых АКБ — она немного дороже, но у нее на корпусе появляется переключатель между двумя режимами заряда (стандартные АКБ/гелевые АКБ) с разным пиковым напряжением заряда (15,4 В/14,6 В). Кроме того, переключателями можно выбрать выходной ток (0,5 А, 1,5 А, 3 А) и режим работы (заряд/хранение). Ток 0,5 А отлично подойдет практически для любых моделей мото-АКБ, током в 3 А вполне можно заряжать АКБ легкового авто. В режиме хранения выходное напряжение фиксируется на отметке 13,6 В.

Фото производителя

Кроме того, ЗУ Аида-3s предлагает сразу три программы десульфатации. В первой (щадящей) программе в режиме хранения АКБ восстанавливается малыми токами в течение нескольких дней или недель. Во второй программе включается циклический импульсный заряд/разряд со спадом избыточного зарядного напряжения в течение нескольких часов или дней. В третьей программе к АКБ в качестве нагрузки нужно подключить лампу на 12 В.

Я попробовал десульфатировать АКБ по второй программе, установив ток 0,5 А и оставив ЗУ работать ровно на сутки. По показаниям мультиметра я контролировал фактическое напряжение на клеммах АКБ. Оказалось, что Аида-3s повышает напряжение до 15,02 В (даже в режиме AGM), потом отключает заряд и ждет пока напряжение на клеммах АКБ не упадет примерно до 14,05 В. После этого цикл заряд/разряд повторяется.

В инструкции уточняется, что по длительности интервала между зарядными импульсами (когда заряд не происходит и напряжение АКБ падает с 15 до 14 В) можно косвенно оценить состояние АКБ. Мол, чем дольше интервал, тем лучше состояние АКБ. Действительно, в начале заряда индикатор «Заряд» тух всего на несколько секунд (3-5 секунд), то есть напряжение спадало очень быстро. Спустя сутки заряда, индикатор тух уже на 22-26 секунд.

Напряжение выше 12,7 В спустя сутки после заряда с Аида-3s. Десульфатация работает

Но для меня главным критерием является то, насколько хорошо АКБ «держит» напряжение в простое. После суточной зарядки с помощью Аида-3s я отключил ЗУ и оставил АКБ в покое на один день. Спустя сутки напряжение на клеммах АКБ составило 12,73 В. Отличный результат, ведь с прежней зарядкой напряжение было в лучшем случае 12,55 В. Для себя я сделал вывод, что зарядные устройства с десульфатацией есть и они работают. Разве что напряжение в 15 В все еще высоковато для AGM-аккумуляторов. Но возможно именно повышенное напряжение заряда способствует десульфатации и при эпизодическом (нечастом) использовании вреда не принесет (возможно).

Фото производителя

Мне не удалось найти Аида-3s в продаже в России. Могу в таком случае посоветовать ЗУ Вымпел 27. С этим ЗУ можно выбирать напряжение, подходящее для разных типов АКБ; а еще у него широкий диапазон выходного тока от 0,6 А до 7 А, так что Вымпел 27 должен подойти как автомобилистам, так и мотоциклистам. Вдобавок ЖК-экран повышает удобство использования устройства.

Восстановление аккумулятора автомобиля

Опытным автомобилистам известно, что АКБ (свинцово-кислотные аккумуляторы) имеют более ограниченный срок эксплуатации, чем транспортное средство (автомобиль). Рано или поздно наступает срок замены устройства. Однако можно избежать преждевременных трат и «оживить» уже имеющийся.

Какие АКБ можно восстановить?

Прежде чем планировать восстановление аккумулятора, надо понимать, что эта процедура возможна далеко не со всеми батареями. Невозможно восстановить гелевый (GE) и AGM аккумуляторы. Нельзя считать полноценным ремонтом АКБ подобного типа заправку дистиллированной водой, как это делают некоторые «Кулибины».

Подобное «восстановление» позволяет использовать устройство лишь как источник питания для кратковременной подачи энергии. Такие аккумуляторы не подлежат сульфатации.

Качественный ремонт возможен далеко не всегда, однако в большинстве случаев можно превратить АКБ в хозяйственное приспособление как источник подачи электроэнергии с невысоким напряжением.

  • Восстановить свинцово-кислотную батарею с жидким электролитом можно попробовать в том случае, если наблюдается быстрая зарядка/разрядка. Обычно на клеммах появляется значение нормального уровня –12,66 V. Повторное измерение проводят спустя 10 минут после отключения батареи от зарядки. При осыпании пластин происходит замыкание одной из банок. Симптом подобного дефекта — полностью заряженная АКБ показывает значение 10,6 V и ниже. Если осыпание пластин незначительное, то батарею тщательно промывают дистиллированной водой. С ее помощью можно вымыть осыпавшиеся частички, провоцирующие замыкание.
  • В случае, когда имеется трещина в корпусе батареи, полноценный ремонт невозможен в принципе. Современные технологии позволяют загерметизировать трещину, используя качественные клеевые составы, и после ремонта корпус вновь будет цельным. Но, какого бы качества ни был клей, монолита уже не добиться. Дальнейшая эксплуатация АКБ рано или поздно приведет к разрушению места ремонта, ведь работа батареи происходит в условиях крайне жесткой вибрации. Случается это, как правило, в самый неподходящий момент, что является поводом задуматься — стоит ли так рисковать и заниматься ремонтом в принципе.
  • Замерзшая батарея также не подлежит ремонту. Подобные дефекты появляются после длительного воздействия отрицательных температур на устройство при неполном заряде или несоответствии электролита сезону.
  • Внутренний обрыв. Этот вид повреждений на 100% выводит батарею из строя. Дефект приводит к полному отсутствию подачи напряжения на клеммы, исправить ситуацию нельзя, если речь идет об эксплуатации в автомобиле.

Но есть вариант вскрыть неисправную банку, замкнуть ее, и использовать АКБ в хозяйственных целях, например, на даче в случае отключения электричества. Такая батарея в состоянии подать достаточный уровень энергии на ноутбук, или поддерживать точечное освещение.

Почти во всех случаях ремонта в домашних условиях старого кислотного аккумулятора пользователю придется работать с электролитом: сливать, доливать, заливать его. Важно не забывать о технике безопасности. Перечисленные методы можно применять для обслуживаемых и необслуживаемых устройств.

Даже мертвый аккумулятор возможно как-то оживить, если просверлить в банках отверстия и самостоятельно залить электролит. Точка сверления должна приходиться на технологическое отверстие, выполненное на производстве. Затем его герметизируют резиновой пробкой от аптечных флакончиков с инъекционными растворами.

Как устранить осыпание?

Для устранения этой проблемы используют метод промывки. О нем было упомянуто выше, а сейчас более подробный алгоритм.

  • Электролит сливают, и вместо него заливают дистиллированную воду. Конструкцию подвергают интенсивному встряхиванию, и сразу сливают. Осыпавшиеся частицы в этот момент находятся во взвешенном состоянии — важно не дать им осесть на дно, иначе вся процедура окажется бесполезной. Взвесь осколков пластин должна вылиться вместе с водой. Мероприятие повторяют до тех пор, пока батарея не станет чистой, а вода – абсолютно прозрачной.
  • Следующим этапом будет заполнение банок новым электролитом — ни в коем случае нельзя использовать тот, что слит.
  • Далее следует зарядить АКБ до нормы — 13,8 V.

При подключенном заряднике проверяют плотность по приведенной таблице. Наблюдаемые расхождения необходимо довести до нормы, и выровнять показатели во всех банках. Если положительные результаты ремонта не наблюдаются, то остается только один вариант — утилизация аккумулятора.

Совет! Даже пустая батарея обладает значительным весом, с залитым электролитом еще больше, поэтому лучше промывать по одной банке.

Проверка на выкипание и низкую плотность

Нормальная плотность электролита показывает уровень заряда батареи, и эти показатели гораздо точнее, чем на клеммах. Однако они будут верны только при правильном уровне плотности. Именно поэтому требуется инспекция плотности во всех банках — «сухие» пластины говорят о том, что батарея не в состоянии держать нужный уровень заряда. Для процедуры можно воспользоваться пипеткой Мора или трубочкой для коктейля.

Действовать нужно таким образом:

  • открутить крышки, или сделать отверстия на необслуживаемой АКБ;
  • опустить пипетку в банку до самого дна;
  • перекрыть пальцем верхнее отверстие, и затем вынуть трубочку.

Внутри будет такой же уровень электролита, какой и в банке. Если менее 1 сантиметра, то в банку доливают дистиллированную воду. Алгоритм обязателен для всех банок. После этого АКБ заряжают, и как только показатели на клеммах достигают нормы (13,8 V), зарядное устройство отключают. Вновь проверяют плотность, чтобы удостовериться в ее равномерности во всех банках. Следует иметь в виду, что необслуживаемые АКБ, несмотря на кажущуюся герметичность, также подвержены выкипанию. Испарения выходят через предохранительный клапан.

Оптимальная плотность электролита не только поможет определить уровень заряда, она же и стабилизирует АКБ при низких (морозы) температурах. Таблица показывает: чем ниже заряд, тем выше точка замерзания, следовательно, всегда можно узнать, насколько безопасно оставлять батарею зимой на неотапливаемой стоянке.

Длительное воздействие холода грозит разряженному аккумулятору полным выходом из строя.

Крайние банки более сильно подвержены изменению уровня электролита, поэтому показатели плотности проверяются во всех емкостях. Если плотность в одной выше, чем в другой, то этот недостаток нивелируется методом смешивания.

  • Измеряют плотность в каждой банке.
  • Шприцем набирают жидкость из той, в которой плотность выше и добавляют туда, где она ниже.
  • Процедуру повторяют до тех пор, пока не сравняются показатели во всех банках.

Если же в батарее все банки имеют пониженную плотность, то используют корректирующий электролит, чья плотность равна 1.33 г/см³. Очень часто норма корректирующей химии выбирается народным методом «на глазок», и это неверный подход. Современность настоятельно требует оставить дедовский «тык» в покое — для этого существует специальная формула. С ее помощью рассчитывают норму кислоты для достижения необходимого уровня плотности.

Критически низкие показатели — симптом начального процесса сульфатации. Если не принять срочных мер, то устройство выйдет из строя.

Как очистить клеммы?

Со временем пары кислоты провоцируют окисление клемм на обслуживаемых, и даже на необслуживаемых аккумуляторах. При этом для узлов с маломощным потреблением энергии, таких как магнитола и освещение, питания хватает, а стартер или совсем не крутит, или делает это с большим напряжением.

Такая избирательность зависит от толщины слоя окисла. Неисправность не только одна из самых распространенных, но и легко решаемая. Надо только не оставлять процесс окисления без внимания, вовремя чистить клеммы и наконечник.

Сделать это можно быстро с помощью специальной химии или же обычной пищевой соды и зубной щетки:

  • клемму и наконечник промывают;
  • насухо протирают чистой тканевой салфеткой;
  • затем, используя 10-12% содовый раствор, очищают поверхности до блеска;
  • вновь промывают чистой водой, и сушат ветошью.

После этого наконечник прочно закрепляют на клемме, и покрывают весь узел смазкой. Производители предлагают составы, так и промаркированные: «Смазка для клемм АКБ», однако практика показывает, что этот продукт ничем не лучше циатима или солидола, а ценник намного выше.

Правильно проводить все этапы операции в защитной маске — пыль содержит свинец, щелочь или кислоту.

Как проверить и устранить сульфатацию?

Сульфатация — наиболее частая проблема батареи. Неправильная эксплуатация АКБ, например, глубокий или постоянный недостаточный заряд, длительная консервация с низким зарядом, приводят к появлению сернокислого слоя (сульфата свинца), препятствующего контакту электролита с электродами. В результате внутреннее сопротивление увеличивается, а емкость снижается — глубина проблемы зависит от площади сульфатирования. Выраженных симптомов сульфатация не имеет, поэтому определить дефект довольно сложно. Приходится ориентироваться на косвенные признаки, особенно с необслуживаемыми аккумуляторами.

  • Быстрая потеря энергоемкости, и настолько же быстрая зарядка/разрядка.
  • Измеряют напряжение во время работы двигателя, вспоминают, не применялся ли глубокий разряд. Если при запущенном двигателе наблюдается предельно низкое напряжение, то это говорит о постоянной неполной зарядке, и сульфатация, скорее всего, присутствует.
  • В обслуживаемых батареях можно открыть крышку, осветить внутренности и осмотреть торцы — сульфат свинца выглядит как белый налет.

Следующая задача — реанимировать аккумулятор, если это, вообще, возможно. Привести его в порядок можно, если только процесс сульфатации не зашел слишком далеко, и поверхность пластины не окончательно покрыта свинцом. Десульфатацию проводят с помощью специального прибора для тренировки АКБ, то есть заряжают батарею импульсным током, после чего в паузе разряжают током меньшего напряжения. Во время этого мероприятия постепенно увеличивается время первого этапа, слой сульфата разрушается, поверхность пластин оголяется, и контакт электролита с электродами восстанавливается.

Отсутствие прибора не должно становиться препятствием — его легко собрать. Ниже приведена схема довольно простого устройства, с помощью которого можно осуществить процедуру. Если владелец авто обладает хотя бы минимальными навыками чтения схем, работы с паяльником, немного разбирается в электротехнике, то достаточно купить немного радиодеталей, и сделать прибор самому.

Дальнейший процесс будет происходить таким образом:

  • напряжение сети понижают до 25 V и подают на выпрямитель однополупериодного типа с диодами VD1, VD2;
  • диоды включают параллельно, что дает увеличение мощности;
  • пульсирующий ток с частотой 25 Гц пропускают через амперметр РА1, ключ VT1 и подают на АКБ.

Во время импульса батарея заряжается, в его отсутствие происходит разрядка с помощью разгрузочного резистора R4. При этом надо правильно выбрать соотношение тока заряд/разряд — 10: 1. Это легко сделать с помощью потенциометра R2, а для контроля за уровнем заряда использовать вольтметр PA2.

А также понадобятся:

  • электромагнитное реле К1 для защиты от глубокого разряда;
  • предохранитель FU2;
  • элементы для сбора конструкции:
    • R1 типа С2-23;
    • R2 – ППБЕ-15 номиналом от 3,3 до 15 кОм;
    • R3 — С5-16МВ;
    • R4 — ПЭВ-15;
    • любой стабилитрон VD3 со стабилизации напряжения от 7,5 до 12 В;
    • радиатор для транзистора VT1 с площадью эффективности 200 кв. см с параллельным соединением.

    Для К1 использовано реле типа РПУ, чье рабочее напряжение обмотки имеет показатели 24 V. В случае, когда наблюдается меньшее напряжение срабатывания, используется реле постоянного тока или ограничительный резистор. Кроме того, в работе понадобятся измерительные приборы: вольтметр от 15 до 20 V и амперметр до 4 А. Удобнее всего пользоваться микроамперметрами с дополнительными резисторами и соответствующими шунтами.

    Как использовать зарядку для восстановления?

    После того как владелец неисправного АКБ купил или собрал нужный прибор, можно начинать мероприятия по оживлению батареи. Прежде всего надо дать ей нагрузку — например, подключить к клеммам автолампу дальнего действия. Затем наступает период наблюдения за показателями напряжения на клеммах: разряженным аккумулятор считают при 10,6 V. Далее надо следовать определенному алгоритму.

    • Клеммы освобождают от контакта с лампой.
    • Подключают устройство для тренировки АКБ.
    • Обязательно выставляют показатель зарядного тока 5А, при этом в расчет берется тот факт, что амперметр покажет среднее значение, и на нем устанавливают значение 2,8 А.
    • Далее следует зарядка устройства до 13,8 V.

    По достижении нужных показателей зарядку прекращают, вновь подключают нагрузку, и засекают время, необходимое для разрядки. После полного разряда до нуля сравнивают значения — исправная АКБ с емкостью 60 А*ч при нагрузке в 55 Вт разряжается за 12-13 часов. При значительно меньших показателях весь цикл повторяют до тех пор, пока батарея не начнет разряжаться за 10 часов и более. После этого десульфатацию можно считать успешной, оживление устройства законченным.

    Севший, полностью разряженный аккумулятор вновь заряжают, неважно, обычным зарядным устройством или прибором для тренировки, до идеального значения, и выравнивают напряжение. После этого можно считать, что работоспособность батареи восстановлена, и она полностью готова к дальнейшему функционированию. АКБ устанавливают на транспортное средство.

    Другие способы реанимации

    Существует еще несколько способов реанимировать аккумулятор, и некоторые вполне могут заменить методы, описанные выше. О них надо знать, поскольку одни могут сэкономить время, другие оказаться более действенными.

    Химический метод

    Способ, предваряющий длительные манипуляции по восстановлению работоспособности батареи. В этом случае используют химические реактивы, чье назначение — растворение солевых кристаллов. Пошаговый алгоритм:

    • аккумулятор полностью разряжается под нагрузкой;
    • из банок сливается электролит без остатков;
    • банки промывают дистиллированной водой;
    • в чистые емкости осторожно заливают специальный химсостав;
    • после бурной реакции раствор сливают, и заливают дистиллят;
    • иногда требуется повторная чистка банок с помощью химии.

    После этого устройство тщательно промывается, и заливается новый электролит. Затем следует 100% зарядка и установка в автомобиль для дальнейшей эксплуатации.

    Описанный метод довольно эффективен, однако не всегда работает, поэтому нужно ознакомиться со следующим.

    Негативный эффект глубокого разряда заключается в отсутствии последующей реакции на стандартный процесс зарядки. Приходится применять КТЦ — контрольно-тренировочный цикл. Несмотря на длительность временного диапазона восстановления аккумулятора таким способом, метод оправдывает себя высокой эффективностью. Процесс подразумевает несколько циклов зарядки/разрядки АКБ.

    Для первоначальной зарядки используют 10% значение от номинальной емкости, затем добавляют нагрузку. Батарея разряжается до 10,2 V. Цикличность процесса включает в себя несколько подходов до того состояния, когда устройство под нагрузкой разряжается предельно медленно. Подобный способ является оптимальным вариантом для восстановления старых обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторов.

    Дистиллированная вода

    В этом случае речь идет об еще одном способе десульфатации с помощью дистиллированной воды. Алгоритм также подразумевает несколько циклов для получения оптимального результата.

    • Дистиллят заливают в банки, предварительно слив оттуда электролит.
    • Затем АКБ подключают к зарядному устройству с напряжением 14 V. При этом крайне важно поддерживать процесс бурления дистиллята регулировкой напряжения.

    Этот алгоритм повторяют несколько раз, меняя использованный дистиллят на свежий. Метод хорош, но не лишен недостатка, причем довольно весомого. На восстановление батареи таким способом может потребоваться до 30 дней. После того как удалось добиться полного растворения солей, АКБ промывают в последний раз, заливают новый электролит, и заряжают.

    Переполюсовка

    Восстановление аккумулятора автомобиля подобным методом считается самым экстремальным, когда другие способы реанимировать его своими руками оказываются несостоятельными. Чтобы продлить жизнь убитой после глубокой разрядки или после долгого простоя машины АКБ, используют переполюсовку.

    • К устройству подключают зарядник, меняя при этом полюсы: плюс на минус и минус на плюс. В результате подачи минусового заряда на положительный полюс, и наоборот, да еще с повышенным напряжением, происходит разрушение осадка на пластинах. Финальный результат возможен только в двух вариантах: либо батарею удастся оживить, либо нет, и тогда она будет утрачена безвозвратно.
    • Как альтернативу можно использовать десульфаторы. Это специальные приборы, в чьем ведении находится борьба с негативными последствиями сульфатации аккумуляторных пластин. Многие производители предлагают зарядные устройства со встроенным режимом десульфатации. Активировать его несложно — любая инструкция содержит пошаговый алгоритм действий. К сожалению, такие зарядники стоят как аккумулятор весьма неплохого качества. Возникает резонное сомнение — стоит ли покупать такой прибор, если проще купить новый аккумулятор.

    Как известно, глубокий разряд крайне губителен для батареи, и несмотря на то, что она способна выдержать множество подобных циклов, ее ресурс значительно сокращается. Следует постоянно следить за энергоемкостью кальциевой АКБ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *