Как расклинить распредвал на нексии

Как расклинить распредвал на нексии

Сообщение saturn-z » 08 ноя 2010, 12:39

Заклинил распредвал в 1-ом подшипнике, образовалась канавка.
Хочу узнать мнение опытных людей, насколько критичны повреждения, и что можно сделать не меняя башку.
Фото

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

Что нужно знать о технической стороне замены распредвала на Дэу Нексия.

Замена распредвала на Дэу Нексия может показаться сложной задачей, но с правильной подготовкой и инструментами, это может быть достигнуто даже новичком.

Шаг 1: Соберите все необходимые инструменты

Перед тем, как начать работу, вам понадобятся следующие инструменты:

• Набор гаечных ключей
• Набор торцевых головок
• Отвертки
• Ключ для свечей зажигания
• Набор инструментов для снятия ремней привода ГРМ
• Набор инструментов для проверки иглы клапанов
• Специальный инструмент для установки нового распредвала

Шаг 2: Снимите некоторые компоненты двигателя

Прежде чем начать замену распредвала, необходимо снять некоторые компоненты двигателя, включая:

• Крышку головки блока цилиндров
• Ремень ГРМ
• Ролики натяжения и направляющие ролики
• Крышку клапанов
• Распределительный вал

Шаг 3: Установите новый распредвал

После снятия старого распредвала, установите новый распредвал, используя специальный инструмент для установки. Убедитесь, что распредвал установлен правильно и смазан маслом.

Шаг 4: Соберите все компоненты двигателя обратно

После установки нового распредвала необходимо собрать все компоненты двигателя обратно в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что все болты и гайки затянуты с правильной силой.

В заключении, замена распредвала на Дэу Нексия может быть сложной задачей, но при правильной подготовке и инструментах, это достижимо. Не стесняйтесь обратиться к профессионалам, если вы не уверены в своих способностях.

Дэу нексия установка распредвалов 16 клапанов

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ — от теории к практике (часть 2)

17. Откручиваем шкив коленвала. Я поставил на 5 передачу, нажал на тормоз с помощью деревянной распорки. Держателем для шкивов зафиксировал распредвал, а напарник откручивал длинным воротком шкив коленвала. Также пробовал применить способ фиксации ремнем, но у меня не получилось (способ мне кажется неплохой, но нужен подходящий ремень).

18. Смотрим на совпадение меток. У меня было смещение на два зуба в по часовой стрелке (см. изображение ниже). Я так понял, что это следствие того, что текло масло.

19. Откручиваем два болта на нижней крышке защиты [головка на 10], отсоединяем защелку слева и снимаем крышку.

20.Отворачиваем два болта крепящих насос гидроусилителя и отводим его немного в сторону.

21.Я на ремне и валах канцелярским корректором (белой краской) поставил метки, чтобы после ослабления знать, как был установлен ремень. Подставляем под помпу емкость, так как при откручивании оттуда польется жидкость.

22.Ослабляем три винта, держащих помпу [шестигранник]. Два винта удобно откручивать сверху и еще один снизу. Чтобы понимать где расположены винты, используйте новую помпу.

23. После ослабления винтов откручиваем помпу ключом на 41. Смотрим на метки и на натяжку ремня. Ремень ГРМ должен ослабнуть и его легко можно будет снять. Для того чтобы вытащить ремень, его необходимо просунуть между насосом ГУР и двигателем.

24. Делаем осмотр старого ремня. Я так понял у меня он был в неплохом состоянии, но проблема в том, что все было залито маслом: ролики, ремень, шкив, внутренние и внешние части крышек. К тому же метки были не верно выставлены. Единственные показатель износа ремня у меня — это стертая надпись сверху.

25. Выкручиваем болты распредвалов. Для этого я удерживал шкив от проворачивания специальным ключом, а напарник откручивал болт. Когда я снял шкивы то обнаружил то, что оба сальника текли и соответственно залили ниже себя все маслом.

26. Откручиваем три болта на натяжном ролике и демонтируем его.
27. Откручиваем винт обводного ролика и снимаем его.

28. Руками стягиваем шкив распределительного вала.
29. Теперь необходимо снять заднюю защитную крышку. Она крепиться на 4 винтах. Вытащить ее — это очередной квест (головоломка).

30. Полностью откручиваем 3 винта помпы и вытаскиваем ее. Разборка почти завершена.

31. Очищаем все сторону двигателя, крышки, детали от масла и грязи. Для этого я использовал очиститель карбюратора, кисточки, тряпки. Для начала слой масла с грязью аккуратно счищается, например, отверткой. После этого сбрызгиваем очистителем и кистью вычищаем все труднодоступные места. Снова распыляем очиститель и смываем остатки грязи, также используем тряпки и губки для удаления грязи.

32. Меняем сальники на распредвалах и коленвале.
Проверка сальников:

33. Протираем насухо место установки помпы. Смазываем уплотнительную резинку фери и устанавливаем помпу в посадочное место. Наживляем три винта (не затягиваем), которыми она крепиться. Проворачиваем ее по максимуму против часовой стрелки.

34. Устанавливаем заднюю защитную крышку, а также натяжной и обводной ролики.

35. Устанавливаем шкивы распредвалов и коленчатого вала.
36. Проверяем совпадение всех меток.
Дополню советом от Sava-Lg :
“При манипуляциях со шкивами распредвалов — откручивании и затяжке, желательно убрать поршни от клапанов, то есть провернуть коленвал так, чтобы метка-стрелка, на шестерне коленвала, смотрела на 3 или 9 часов. При выставлении нижней метки на шестерне коленвала, возможно не идеальное совпадение с вырезом на кожухе и стрелка может «смотреть» слегка в сторону, по часовой стрелке — это нормально.”

У меня метки на распредвалах стояли верно, а вот на коленвале было смещение, поэтому я докрутил его немного по часовой стрелке до совмещения меток.

37. Накидываем ремень, начиная с коленвала, замет обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик и помпа.

38. Натягиваем ремень. Для этого крутим помпу по часовой стрелки и следим за совпадением меток на натяжном ролике.

Еще один комментарий от Sava-Lg :
“После совпадения меток на натяжном ролике и окончательной затяжке помпы, метки ролика могут «уходить» в меньшую сторону, поэтому подвижную стрелку ролика можно сделать не тютелька в тютельку с эталонной, а слегка выше.”

39. Затягиваем все винты помпы.
40. После установки прокручиваем аккуратно распредвал по часовой стрелке. Делаем два оборота и проверяем совпадение меток и указатель на натяжном ролике. Я так понял указатель может немного играть, но ниже метки уходить он не должен.
41. Если после двух полных оборотов метки на распредвалах и коленвале установлены верно и не смещаются, то все сделано верно.
42. Собираем все в обратной последовательности. Для затяжки некоторых винтов пригодится динамоключ для правильного усилия, но я действовал без него.
43. После сборки заливаем новый антифриз. Я для начала промыл еще раз систему несколько раз дистиллированной водой, а затем залил новый, красивый антифриз.

44. Заводим мотор и слушаем, как работает двигатель. Я очень волновался перед запуском, но все прошло успешно, хотя ремень генератора у меня издавал некоторое время визжащий звук.

Все работает отлично и, мне кажется, лучше чем было до замены, особенно на первой передаче заметно.

Хочу выразить благодарность всем, кто читает посты и пишет комментарии, особенно это важно, когда возникают какие-то проблемы и непонятки.

Что касается замены ремня, то дело ответственное и требует хорошей теоретической подготовки. С другой стороны «глаза боятся, а руки делают». Поэтому ставьте цели, работайте и выполняйте их. А если что-то непонятно, то обращайтесь за советами к специалистам в теме.

Процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Нексия, с двигателем DOHC 16 клапанов, с фото и видео

Daewoo Nexia 2005 год, двигатель DOHC 16 клапанов, плановая замена ремня ГРМ после 60 000 км. пробега. На данном моторе при обрыве ремня ГРМ гнет почти все клапана, поэтому с заменой лучше не затягивать. Обязательно меняем помпу потому, что ремень натягивается ею и как только мы ее тронем обязательно потечет уплотнительное кольцо. Для замены нам понадобится специальный ключ на 41. Цена его 500 рублей, но если процедура разовая можно изготовить из металла толщиной 1мм и согнув как на фото. На один раз вполне хватит. А так же универсальный держатель шкивов, инструмент не обязательный, но с ним удобнее.

Первым делом покупаем все необходимое: помпу, ремень, натяжной и обводной ролик.

У нексии двигатель под капотом занимает почти все пространство и это сулит нам некоторые трудности. Очень неудобно откручивать переднею опору двигателя, а ставить ее на место еще веселее. Я всегда несколько раз вспоминаю маму узбеков, которые этот двигатель так поставили.

Откручиваем приемную трубу.

И воздушный фильтр с патрубками.

Снимаем все что нам мешает. Так же сливаем антифриз и снимаем верхний патрубок.

Пока не сняли ремень генератора ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя. Если не сделать этого сразу, то потом вы вспомните не только маму, но и папу, пытаясь застопорить шкив и сорвать болты.

Ослабляем натяжной болт генератора и сдвинув генератор к двигателю снимаем ремешок.

Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо и пластиковый брызговик, если он есть. Видим шкив коленвала и натяжной ролик кондиционера.

Ослабляем гайку ролика и выкручиваем по максимуму натяжной болт, после снимаем ремень кондиционера. Гайка на верхнем фото.

Откручиваем три болта на 12 шкива гидроусилителя и четыре на 10 верхней защитной крышки ремня ГРМ.

Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон, но только не за компрессор кондиционера. Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. С ними придется нелегко, но нас спасет карданчик. Снимаем подушку двигателя.

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах.

Откручиваем шкив коленвала. Если нет специального стопора, сажаем за руль напарника, включаем пятую скорость и заставляем жать на тормоз, а сами тем временем легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. После того как шкив снят видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем два болтика на 10 и не забывая про защелку слева снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ.

Отворачиваем два болта крепящих насос гидроусилителя и отводим его немного в сторону. Болты вытаскивать нет необходимости.

Шестигранником ослабляем три болта держащих помпу. На фото двух невидно, но в защитной металлической защите есть два отверстия, примерно где стрелочки. На следующих фото они будут видны, когда снимется железная защита. Попадать в них шестигранником очень неудобно, но придется помучится.

Спец ключом на 41 проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его, просовываем его между насосом ГУР и двигателем.

Выворачиваем болты шкивов распредвалов, а также обводного ролика. На фото ролик уже снят.

Снимаем шкивы и запоминаем что на распредвале впускных клапанов шкив помечен буквой «I» а выпускных буквой «Е»

Отворачиваем три болта натяжного ролика и снимаем его.

Откручиваем два болтика вверху и два внизу, один из болтов находится справа у компрессора кондиционера, фотографировать очень неудобно и снимаем металлическую защиту. Придется немного поломать голову что бы ее вытащить.

Отворачиваем три болта водяного насоса те, которые спрятаны под защитой. Снимаем помпу. Под двигатель подставляем тазик, так как часть антифриза осталась в блоке и при демонтаже помпы он польется на землю.

Очищаем посадочное место и насухо его протираем. Смазываем уплотнительное кольцо помпы тонким слоем герметика и ставим ее на место. Проворачиваем ее по максимуму против часовой стрелки. Болты сильно не затягиваем поскольку ею еще натягивать ремень ГРМ. Ставим железную защиту, обводной и натяжной ролик и после этого шкивы распредвалов. Проверяем совпадение всех меток. Ставим новый ремень ГРМ. Нисходящая ветвь ремня при этом должна быть натянута. Поэтому ремень ГРМ надеваем сначала на шкив коленвала, потом на обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов и так далее.

Приступаем к натяжке. Ставим спец ключ на помпу и поворачивая ее по часовой стрелки смотрим на стрелку на натяжном ролике она должна совпасть с меткой.

Как только мы достигли желаемого результата, затягиваем болты помпы. Временно ставим шкив коленвала. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все в порядке приступаем к сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию. С подушкой двигателя придется помучится, о чем я вас предупреждал в начале статьи. За это незабываемое приключение мы в очередной раз благодарим узбеков, создавших Дэу Нексию с шестнадцати клапанным мотором.

Заливаем все жидкости и заводим мотор. После нескольких минут блаженства от выполненной работы можно закрыть капот и забыть о замене ремня ГРМ еще на 60 000 километров.

Если кому интересно, то в дилерском руководстве написано, что ремень ГРМ требует замены через 64 000 километров пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на своей любимой Нексии, а также предложить свои услуги друзьям и прослыть среди них настоящим авто мастером.

Видео замены ремня ГРМ на Daewoo Nexia 16v 1,5

В видео показаны не все моменты, но лучшего я не нашел. Показаны метки и некоторые нюансы, посмотреть не помешает.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Daewoo Nexia TurboNexus Stage2 › Бортжурнал › Установка распредвала

Эти выходные прошли для меня плодотворно, я установил распредвал, правда делал это не один, мне помогал мой друг Дима, за что ему огромное спасибо, без него я делал бы это гораздо дольше. В 11 утра приехал в гараж и начал разбирать, планировал поменять распредвал не снимая ГБЦ. Для начала снял защиту картера двигателя и правую пластиковую грязезащиту, за тем корпус воздушного фильтра и ремень генератора, после открутил шкив коленчатого вала, открутил насос ГУРа и крышки кожуха ремня ГРМ. Каково же было мое удивление когда я увидел резиновую стружку. Оказалось, что от шкива помпы отвалился кусок кольца, которое приварено к внутренней поверхности шкива помпы и оставшаяся часть кольца грызла ремень. А ведь я ее менял всего 2000 км назад при замене ремня. Вот и получается то ли я ее криво поставил, то ли запчасти сейчас так хреново делают. В итоге пришлось просить Диму съездить за новой помпой и ремнем, которые обошлись мне в 1450 р. Для снятия рокеров без снятия ГБЦ понадобится рассухариватель, я купил от ВАЗ 2112 за 100 р. С помощью рассухаривателя и удлиненной головки на 14 мы с Димой вытащили рокеры и гидрокомпенсаторы. Порядок действий следующий: Расухаривателем нужно через головку надавить на тарелку клапана и повернуть рокер в сторону на гидрокомпенсаторе, затем снять опору рокера с клапана и снять рокер с гидрокомпенсатора. Сразу скажу что это проблематично, а вставлять их обратно таким методом еще больший геморой и лучше бы я сразу открутил ГБЦ. В общем с матом мы кое как вытащили все рокеры и гидрокомпенсаторы. Дальше нужно было вынуть распредвал, для этого открутил шкив и заднюю крышку на которой крепится катушка зажигания, а так же два винта крепленя ограничителя распредвала. Теперь можно доставать распредвал, но перед этим пришлось снять аккумулятор, т.к. он не давал до конца выйти распредвалу. И вот старый распредвал извлечен, а новый занял его место и тут началось самое сложное — нужно поставить все рокеры и гидромомпенсаторы на место. В результате нескольких попыток все это поставить на место у нас провалилась в один из двух маслосливных каналов расположнных в левой стенки головки одна из опор рокера, была мысль снимать ГБЦ, но после многократных попыток ее удалось достать с помощью куска проволоки с привязаным на конце магнитом. Все бы ничего, но Диме нужно было уезжать и продолжил один… Одному это делать еще сложнее и в результате нескольких попыток у меня рассухарился клапан. Ну чтож делать нечего — придется снимать ГБЦ. Весь процесс снятия ГБЦ описывать не буду в этом нет ничего сложного. И вот я ее снял, время 9 вечера прокладки головки у меня нет по этому сборку пришлось отложить на воскресенье, тем более раз уж снял ГБЦ, то нужно притереть клапана ну и появилась мысль шлифануть каналы. И в оставшееся до 12 часов ночи время я занялся разборкой ГБЦ и очисткой ее и клапанов от нагара. Домой шел без сил, но счастливый, идти до дома через промзону километра 3, ноги еле идут. И тут мне посчастливилось, меня подвезли трое ребят ехавшие тоже из гаража на ВАЗ 2106, за что им огромное спасибо.

3 км) по этому это пока субъективные ощущения, поезжу там будет видно.
Фото выложу немного позже так как они у Димы (он по совместительству был еще фотографом). Фото пока не все, выложил те что фотографировал на свой телефон.
Много букв получилось, надеюсь кому-нибудь пригодится.

Daewoo Nexia 2008 года. СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ И ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ F16D3

Работу выполняем для замены вышедших из строя распределитель­ных валов (износ кулачков, задиры шеек вала) или гидротолкателей кла­панов (потеря работоспособности), а также при замене маслосъемных кол­пачков клапанов и ремонте головки блока цилиндров. Операции по выявлению неисправного гидротолкателя выполняем после небольшого промежутка времени (15-20 мин) после остановки двигателя.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 77).

Для проверки исправности гидротолкателя.

. отверткой нажимаем на него, стараясь вдавить толкатель в гнездо головки блока цилиндров (при этом соответствующий кула­чок распределительного вала должен быть обращен к толкате­лю «затылком», т.е. не давить на него).

При этом исправный гидротолкатель будет перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же при небольшом усилии про­жимается сам гидротолкатель, его необходимо заменить. Для этого снимаем шкив распределительного вал а( см.«Замена сальника распреде­лительного вала», с. 77).

Головкой «на 10» равномерно, в несколько приемов (по пол-оборо­та за проход) отворачиваем по два болта крепления каждой из пяти крышек подшипников распреде­лительного вала.

Снимаем крышки подшипников распределительного вала.

Первая (крайняя правая) крышка отличается от других крышек.

Вынимаем распределительный вал выпускных клапанов из посте­лей головки блока цилиндров.

При необходимости аналогично демонтируем распределительный вал впускных клапанов.

Вынимаем гидротолкатель из гнезда в головке блока цилиндров.

Перед установкой опускаем новый гидротолкатель в емкость с чистым моторным маслом и нажимаем несколько раз на плунжерную пару гидротолкателя до прекращения выхода пузырьков воздуха из отвер­стия в его проточке.

Устанавливаем гидротолкатель в обрат­ной последовательности. Другие гидро­толкатели заменяются аналогично. Перед укладкой распределительного вала в постели головки блока цилинд­ров наносим тонкий слой моторного масла на опорные шейки и кулачки вала.

Уложив вал, устанавливаем крышки подшипников вала в соответствии с порядком их обозначения в головке блока цилиндров и маркировкой на наружной поверхности крышек.

Порядок обозначения крышек в головке блока цилиндров

Заворачиваем болты крепления крышек подшипников вала и равномерно, пере­ходя от крышки к крышке, в несколько приемов (постепенно увеличивая момент затяжки) затягиваем болты тре­буемым моментом (см. «Приложения», с. 266). Запрессовываем сальник рас­пределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала», с. 77).

Дальнейшую сборку проводим в об­ратной последовательности.

После замены гидротолкателя двига­тель непродолжительное время может работать с повышенным шумом до тех пор, пока гидротолка­тель не прокачается.