Правильная вибро – шумоизоляция авто. Все проще чем кажется.
Шумоизоляция. Из-за чего появляется потребность в дополнительной шумоизоляции или как сделать свой автомобиль еще комфортней? Как сделать шумоизоляцию своего автомобиля правильно?
Говоря о положительных сторонах шумоизоляции авто, в первую очередь это: повышение комфортности, снижение стресса и усталости при дальних поездках, уменьшение посторонних шумов и гул колес.
В первую очередь устранение посторонних шумов самого автомобиля избавляет нас от необходимости выкручивать на полную звук магнитолы. Следовательно, мы лучше воспринимаем информацию извне: обращаем внимание на сигналы, подаваемые другими машинами, сотрудниками ГИБДД, реже создаем аварийные ситуации на дороге.
Установленная производителем изоляция изначально не соответствует вашему желанию, а при интенсивной эксплуатации становиться ху. Начинающий автолюбитель обращает внимание на появившиеся посторонние звуки. Многие в такой ситуации обращаются в автомастерские и начинают искать проблемы в технической части автомобиля. А это дополнительные расходы и потеря времени.
Говоря о минусах шумоизоляции, в первую очередь следует сказать, что это не дешевое удовольствие, которое требует дополнительные расходы, хлопоты и наше драгоценное время. Но поверьте, оно того стоит.
Далее мы рассмотрим как повысить шумоизоляцию автомобиля, какие потребуются для этого материалы и последовательность работ.
Существуют и ненавистники шумоизоляции, которые настолько привыкают к звуку работающего двигателя, что испытывают дискомфорт, когда не слышат в салоне привычного рокота мотора. Именно по его звучанию они судят о работе механизма, на слух определяя малейшую неисправность. Но это совсем другая тема для разговора, и так мы переходим к главному – шумоизоляция.
Какие части кузова необходимо шумоизолировать. Виды материалов, применяемых для повышения шумоизоляции автомобиля.
- Вибропоглотители – применяются для снижения уровня структурного шума. Лучше выбрать самые современные, которые имеют два слоя и клеевую основу;
- Бимаст – бывает трех типов с разной толщиной, удельным весом и материалом покрытия (тканевое, бумажное, алюминиевое);
- Вибропласт (полимерная композиция, покрытая алюминиевой фольгой) – имеет также несколько типов, отличающихся толщиной и коэффициентом поглощения шума;
- Визомат – битумный вибропоглотитель разной толщины, есть двухслойная вариация с фольгой;
- Звукопоглотители – это пористые материалы, поэтому их дополнительным «бонусом» является еще и теплоизоляция. Часто используемые как звукопоглотители:
- Изотон (вспененный полиуретан, покрытый сверху лавсановой пленкой);
- Акцент (тоже состоит из вспененного полиуретана, только открытоячеистой структуры).
Помимо звукопоглотителей существуют еще материалы, которые способны отражать шумы в обратном направлении. Они называются звукоизоляторами. В их основе также лежит вспененный полиуретан. В магазинах можно выбрать распространенные звукоизоляторы:
- Вибротон,
- Барьер,
- Сплэн.
- Битопласт (уплотнитель, который, помимо уменьшения шума, придает водонепроницаемость);
- Маделин (декоративный материал для салона с черной тканевой основой).
Выбирая, что можно использовать для шумоизоляции автомобиля, нельзя останавливаться на одном материале. Рекомендуется делать два слоя: ближе к изолируемому элементу располагают вибропоглотитель, а вторым слоем – звукоизолятор.
Теперь вы знаете, как выбрать шумоизоляцию для автомобиля, какие материалы использовать. Осталось разобраться в последовательности работ и частях, где применяются эти самые изоляторы:
Шумоизоляция крыши и потолка
Крыша – серьезный источник вибрации и шума при движении на большой скорости и дождливой погоде
Впадины между ребрами жесткости крышки капота заклеивают полосами виброизолятора. Поверх него сплошным листом закрывают всю поверхность звукоизоляционным материалом.
Особенность шумоизоляции крыши – для снижения уровня шума изоляционными материалами достаточно закрыть хотя бы 3/4 ее поверхности. Аккуратно сняв обивку, ровные участки проклеивают виброизолятором с фольгой. Поверх накладывают звукопоглотитель. Вот и все, можно устанавливать обивку на место. Внимание. Если поверхность покрыта заводской шумоизоляцией, то ее стоит удалить.
Шумоизоляция дверей
Шумоизоляция дверей должна выполняться обязательно, т.к. именно через двери в автомобиль проникает огромное число шумов. Это связанно с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Именно шумоизоляция дверей повышает эффект, который мы сразу чувствуем в салоне.
Шумоизоляция пола
Установка шумоизоляции не принесет ощутимого результата, если пропустить этот участок. К нему примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому необходимо применение достаточно толстого слоя вибро- и шумоизоляции:
И да, именно пол занимает много времени, т. к. приходится демонтировать сиденья и убрать обшивку.
Затем последовательность действий уже привычно повторяется: очищаем поверхность от пыли и грязи, протираем растворителем и наклеиваем виброизолирующий материал. На изогнутые поверхности лучше накладывать предварительно прогретый виброизолятор, для этого можно использовать строительный фен. Так изолятор будет лучше повторять форму изгибов.
Поверх вибропоглотителя наклеивают звукоизолятор. Это тонкий материал и он лучше приспособлен для криволинейных поверхностей, с ним проблем обычно не возникает. При оклейке не забывайте, что крепежные отверстия следует оставлять свободными, иначе с возвращением сидений на место возникнут проблемы при сборке. Работая с полом салона, не забудьте одновременно шумоизолировать и перегородку между салоном и двигательным отсеком. Иначе снизить уровень шума не удастся.
Шумоизоляция багажника
Его изоляция актуальна для любого автомобиля, поскольку существенно снижает уровень шума, исходящий от задних арок. Только обращаем внимание на подвижные части такие как тросик открывания лючка бензобака и циркуляции салона. Их заклеивать не надо. Не забывайте, что в первую очередь мы не должны препятствовать конструкторским решениям нашего автомобиля.
Шумоизоляция капота
Правильная шумоизоляция капота. Из-за большой площади, капот провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении, а так жене малый фактор в зимний период времени при прогреве.
Шумоизоляция арок колёс
Шумоизоляция колесных арок необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон нашего железного коня. Именно на арки нужно выделять большое внимания.
Небольшие советы по шумке:
Монтаж вибро-шумоизоляции автомобилей достаточно трудоемкий процесс. Он включает пять основных этапов:
- Разборка салона- тут главное не сломать элементы салона.
- Установка выбранных вибро и шумо изоляционных материалов. Тут уже смотрим на бюджет.
- Установка антискрипных материалов в салоне.
- Использование специальных валиков для работы.
- Финальная сборка авто, и оценка качества выполненной работы при движении автомобиля.
Читая эту статью, можно многое еще добавить. Я брал все из личного опыта. Буду рад вашими комментариям и предложениями по этому поводу, ведь каждый автомобилист всегда стремится к улучшению своего автомобиля и доработкам.
Подписывайтесь на наш канал на сервисе Яндекс Дзен
Будьте в курсе последних новостей на нашем Телеграм канале
Как сделать в машине потише: опыт «За рулем»
Когда-то владельцы Самар и «десяток» покупали что-то похожее на шумоизоляцию и сами клеили это на машины. Тогда казалось, что эффект был заметным. Сегодня откровенных «погремушек» не стало даже в бюджетном В‑классе. И по гаражам за самостоятельным тюнингом сидят единицы. А поскольку дело перешло на цивилизованные рельсы, нюансов стало больше: не всё так просто, как казалось «самоклейщикам» в девяностых годах.
Для доказательства эффективности современных технологий мы замерили на Дмитровском автополигоне шумы в двух седанах Toyota Camry. Машины новенькие, из салона, в одинаковых комплектациях и на одинаковых шинах. Первая – целиком в заводском варианте. Над второй два дня трудилась команда мастеров. Ее полностью обклеили вибро- и шумоизоляцией, включая даже капот и пол багажника. Процесс подготовки машины показан на фотографиях.
Шумы и вибрации
В салон проникают два вида шумов. Первые – структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.
Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.
Что и как делали
«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо – и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.
Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд – за наружной фольгой.
Такой пирог, по словам производителя, снимает до 50% шумового эффекта в салоне. Плюс попутно дает даже небольшое увеличение жесткости кузова за счет окаменевшего битума. Используется «экстремальный» уровень виброизоляции для пола салона и багажника, моторного щита и колесных арок. Это наиболее вибронагруженные места. И – самые низко расположенные.
А можно потолще?
На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение – тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.
Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.
Вторым слоем кладется материал против средних и высоких частот. Принцип работы у материалов отличается: одни поглощают звук, другие отражают, третьи – с дополнительным термоэффектом, помогают удерживать тепло и прохладу в салоне. В составе встречаются войлок, резина, мембрана, фольга, мастики. Иногда кладут в два слоя разные по функционалу модели, чтобы они дополняли друг друга. Маты шумоизоляции легче, чем виброизолирующие, но при этом намного толще – до 15 мм.
Шумоизоляцию кладут на весь салон. Принцип: не пускать звук в салон, а не бороться с ним уже внутри. Хотя отделка интерьера сама «впитывает» часть шумов и помогает окончательно побороть прорвавшиеся раздражители. Ей можно помочь, проклеив изнутри дверную обивку еще и «шумкой» с противоскрипными свойствами. Таким образом, в дверях при максимально насыщенном варианте может оказаться до четырех слоев дополнительной защиты.
Утяжеление оказывается приличным. Полный комплект на бизнес-седан или среднеразмерный кроссовер весит 75–80 кг. Средний уровень – это 50–55 кг. Считайте, постоянно плюс один пассажир в салоне.
Сколько стоит?
Ждете универсальный рецепт? Его нет. Все индивидуально просчитывается в зависимости от модели машины и толщины кошелька. И не только.
Я неспроста привел выше толщину материалов. Отправная точка – сколько позволит упрятать под обшивку конкретный автомобиль. Мастера говорят вот что:
Комплект топ-уровня с работой обойдется в 70–80 тысяч рублей. Это ценник не самой жадной специализированной мастерской. Для новой корейской или японской машины ценой 1,5–2 млн рублей такой тюнинг, являясь не слишком разорительным, даст очень заметный эффект.
А если бюджетно?
Бюджетные автомобили небесполезно «шУмить» частично. Потратите всего тысяч пятнадцать, но ощутите разницу с заводским исполнением. Если ограничены в бюджете, заказывайте только двери и колесные арки. С последними есть нюанс: обрабатывать нужно всё вокруг.
На сами арки кладется не меньше 4 мм виброизоляции, на подкрылки – шумоизолятор. Плюс «вибра» на внутреннюю поверхность передних крыльев. Дело в том, что они при езде дают резонанс по маршруту крыло – передняя стойка кузова – салон.
А если конкретно?
Лучше всего доработки проявляют себя на седанах. Перфекционисты могут потратиться на обработку задней полки. Диван служит хорошей преградой на пути звуков из багажника, а вот перемычка под задним стеклом с этой точки зрения чисто символическая.
Сложнее с пятидверками, им требуется больше шумопоглотителей. Опять же, в идеале, пол багажника и нишу запаски придется обработать – как и весь остальной пол. У седанов с багажником можно не заморачиваться.
Хуже всего с рамными внедорожниками. Без тяжелой и толстой виброизоляции кузова – никуда. Точечно работать с местами крепления кузова к раме бесполезно.
Что дает основной источник шума, думаю, подсказывать не нужно. Колесные арки! Даже на породистых «немцах». Про «бюджетников» и Азию даже не говорю: там всё слышно, словно окна открыты.
Вот про музыку подробнее
Немало аудиоинформации идет через двери. Профи говорят, что пользу почувствуешь от каждого вложенного рубля. Побочным эффектом станет лучшее звучание музыки (колонки-то у всех стоят в дверях). Если поработать особенно хорошо, может сложиться впечатление, что звук стал проникать в салон «этажом выше» – через стекла. Для них есть соответствующие шумопоглощающие пленки. Говорят, они могут сработать лучше, чем заводские двойные стеклопакеты!
Сильно резонирует на ходу пол. Его надо оклеивать целиком, причем для машин из Азии, как говорят мастера, это обязательная программа для достижения хорошего результата.
Крыша – тоже, но тут уже зависит от машины. Например, мои собеседники вспомнили про BMW X5 предыдущего поколения. У него, в отличие от одноклассников тех же лет, верхний лист кузова дрожал сильнее, а потому для достижения наилучшего результата требовал большей оклейки.
Капот почти не дает эффекта. Исключение – некоторые азиатские машины и дизельные модификации.
Не ожидал услышать рекомендацию «шУмить»… жабо под ветровым стеклом! Причем особенно полезна процедура для европейского премиума. Стеклоочистители порождают сильные завихрения воздуха, а пространство под нижней кромкой ветрового стекла обширное. Получается эффект звука в пещере, особенно заметный в непосредственной близости от салона. Туда кладут и вибро-, и шумоизоляцию.
Еще более удивительный факт: через стойку ремня безопасности в салон может проникать очень существенная доля шумов. Для борьбы с ними закладывают внутрь квадраты из поролона или войлока. Их иногда применяют и на заводах. «Закладки» снижают скорость потока воздуха в полостях. Для тех же целей применяется пена.
А как на заводе?
Не раз на презентациях инженеры ведущих автоконцернов хвалились: смотрите, материалы наклеены точечно, а не сплошным слоем, а машина стала тише. Выходит, тюнинг — это просто перерасход изоляции?
Действительно, мощь лабораторий и опыт спецов позволяют точно вычислить проблемные места и ликвидировать их. Однако эффект обычно достигается только на разрешенных, «сертификационных» скоростях. Ну или в строго нужных точках замеров. Нынче ведь всё несложно просчитать. А качественный тюнинг будет чувствоваться всегда. В том числе на автобанных скоростях. Или, к примеру, сумеет полностью забить гул от шипов зимой.
Не будем забывать о том, что автостроители ведут войну за каждый грамм массы и экономят на всем. Плюс особенности конвейерной сборки. Там тщательно прикатывать материал некогда, посему битумная «вибра» практически не используется, берут только мастичные материалы. Некоторые марки перешли на напыляемую защиту. Специалисты по тюнингу невысокого мнения о ее способностях, но рады тому, что перед доводкой машины заводской слой легко соскоблить.
Подводные камни есть?
На рецепт для конкретной машины влияет масса факторов. В первую очередь, изначальная конструктивная проработка. Или комплектация. В зависимости от уровня оснащения, бывает, отличается не только площадь матов под обивкой, но и одинаковые с виду узлы. Например, в одной и той же подвеске могут стоять или отсутствовать виброопоры рычагов и подрамника. А они сильно влияют на восприятие автомобиля в движении, с ними подвеска становится мягче и тише. Значит, и на дополнительную шумоизоляцию можно потратить чуть меньше.
Заранее не предскажешь, что и как сработает на незнакомой машине. Несколько примеров, которые вспомнили установщики.
На седане Infiniti Q50 эффект вдруг оказался выше, чем на массовом Hyundai Santa Fe с тем же комплектом материалов. На Мерседесе GLS после дорогого комплекса вдруг полез в салон звук дизеля. Кузов стал жестче, выросла вибронагруженность лонжеронов, и пошел резонанс. Пришлось добавить виброизоляции на лонжероны.
Вообще есть проблема: после качественной шумоизоляции могут проявиться звуки, которых прежде было не слышно. Чаще всего это «сверчки» в салоне. Поэтому пользуется спросом дополнительная антискрипная доработка. Тут никаких космических технологий, помогает клей – просто для проклейки или для крепления небольших кусочков поролона. А денег за это берут порой даже больше, чем за обильную шумоизоляцию! Ничего не попишешь: хирургическая, трудоемкая работа. Как в анекдоте про автослесаря: удар молотком – 100 рублей, а 5000 за то, что я знаю, куда нужно ударить.
Итоги
И вот – выезд на скоростное кольцо полигона. Микрофон шумомера «Ассистент» SIU V1 закрепили в районе головы водителя. На скоростях 60, 90 и 110 км/ч стандартная машина показала уровень шума в 66,7, 71,1 и 74,3 дБ соответственно. Могло быть и меньше, но асфальт на скоростном кольце шершавый и вдобавок изобилует дефектами. На каждый стук колеса прибор чутко реагирует. Поэтому даём ему минуту на накопление статистики, и затем уже акустик рассчитывает среднее значение.
Доработанная Camry на трех выбранных скоростных отметках оказалась тише на 2,8, 3,6 и 3,9 дБ соответственно. Эффект есть, и он растет с увеличением скорости. Для трассовой эксплуатации дополнительная «шумка» будет полезна. Для уха человека разница велика и без подтверждения прибором. Еще один важный плюс шумоизоляции: она не только снижает общий фон, но и эффективно ликвидирует пики, то есть особенно выделяющиеся звуки.
Какая необходимая толщина виброизоляции для потолка автомобиля
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
1) Виброизоляция.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Выбираем шумо и виброизоляцию
Во время длительных поездок на автомобиле у многих водителей накапливается чувство усталости. И это связано не только с проведёнными в сидячем положении часами – постоянный шум утомляет, приводит к раздражительности и уменьшению концентрации. А это уже чревато происшествиями на дороге. Громкий звук поступает в салон от проезжающих других автомобилей, трения покрышек об асфальт, работы двигателя, шумов в трансмиссии, скрипов кузова во время движения.
Одной из особенностей дорогих автомобилей является пониженная шумность в салоне. Однако для достижения близких к ним показателей шума в автомобилях низкого и среднего классов совсем не обязательно переделывать весь салон за огромные деньги. Достаточно лишь отделать его шумопоглощающими материалами. А если вы хотите поставить в автомобиль хорошую аудиосистему, то без подобной отделки вам не обойтись – иначе система не раскроет себя полностью. Но при выборе шумопоглощающего материала для салона своего автомобиля вы неизбежно столкнётесь с обилием их видов и материалов. Поэтому сначала необходимо разобраться, какой бывает шумо и виброизоляция.
Чем различается шумо и виброизоляция?
Шумоизоляция обычно представляет собой комплекс слоёв из различных материалов. Различают виброизоляционные, теплошумоизоляционные, шумоизоляционные и противоскрипные материалы.
Виброизоляция – это первый и основной материал для комплексной шумоизоляции. Материал представляет собой листы определённого размера, служащие для преобразования механической энергии вибраций в тепловую энергию.
По материалу виброизоляция бывает битумная, мастичная или комбинированная. Часто встречаются модели с дополнительным фольгированным или бумажным слоем. Битумные и комбинированные материалы при нанесении требуют нагрева с помощью промышленного фена, однако эффективность такой изоляции выше, и её используют на колёсных арках, днище и моторном отсеке. Мастичные материалы не требуют нагрева и чаще всего применяются на капоте, багажнике, дверях, крыше и под сидениями.
Теплошумоизоляция – это следующий слой, клеящийся на виброизоляцию. Его основная функция – поглощение посторонних шумов низких и высоких диапазонов. Также он сохраняет тепло и не впитывает влагу, что способствует предотвращению коррозии металла. Важно, что листы теплошумоизоляции самоклеящиеся.
Теплошумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиэтилена или каучука с закрытой ячеистой структурой. При этом пенополиэтилен в большей степени удерживает тепло, а каучук – звук.
Шумоизоляция – это третий и последний слой комплексной шумоизоляции. Представляет собой листы с открытой ячеистой структурой, за счёт которой и поглощается звук. Они часто имеют самоклеящуюся основу. Особенность этого материала – значительный вес.
Шумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиуретана, то есть поролона, со специальной звукопоглощающей пропиткой. Часто имеет пирамидальную поверхность.
Противоскрипные материалы представляют собой самоклеящиеся листы или полосы, которые наносятся на места соприкосновения деталей, создающих взаимное трение. Они бывают в листах или рулонах. Противоскрипные материалы изготавливаются из маделина – это синтетический нетканый материал с клеевым слоем.
Размеры листа
В зависимости от области, в которой вы хотите наклеить шумоизоляцию, подбирается подходящая длина и ширина листа. Если же говорить о толщине, то чем толще материал, тем выше его звукопоглощающие характеристики и больше места он занимает в салоне.
Количество листов
Шумоизоляционные материалы продаются как по одному листу, так и по несколько. Обращайте на этот параметр внимание, исходя из задач.
Критерии выбора
В зависимости от ваших целей, первым слоем лучше используйте виброизоляцию.
Сверху наклеивайте либо:
— только шумоизоляцию (её достаточно для значительного понижения шума);
— и теплошумоизоляцию, и шумоизоляцию (необходимо для хороших аудиосистем, практически полного снижения шума, а также утепления салона).
Что в автомобиле необходимо виброизолировать
Производство современных автомобилей ведется с учетом норм защиты от вибрации, но в ряде случаев фабричная виброизоляция требует доработки
Вибрация частей конструкции автомобиля и вызванные ею посторонние звуки мешают сосредоточиться на управлении, а также заметно снижают комфортность пребывания в салоне. Кроме того, их постоянное воздействие увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем – психических нарушений, различных неврозов или спазмов, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Промышленность предлагает использовать для снижения уровня вибрации разнообразные средства – как довольно дорогостоящие, так и вполне бюджетные. В частности, отличные результаты обеспечивает применение недорогих листовых материалов для виброизоляции автомобиля, например Антискрип С.
При такой обработке авто важно учитывать, что различные зоны конструкции предъявляют специфические требования при их виброизоляции. Ниже мы рассмотрим наиболее значимые в этом отношении элементы легкового автомобиля, уточним, каких норм следует придерживаться при их обработке.
Капот и моторный отсек
Подкапотное пространство многих легковых авто требует усиленной виброизоляции, особенно машин с двигателями старых марок
Для виброизоляции капота (как и для прочих зон автомобиля) можно использовать листовые материалы с клейкой основой, например Липлент Мф Вибролент. Этот материал обладает отличной адгезией, а также отличается небольшим весом. Применение более тяжелого материала может стать причиной утяжеления крышки капота, а это увеличит нагрузку на ее амортизаторы и вызовет их протечки.
Для качественного прилегания материала поверхность требуется предварительно очистить и обезжирить. При наклеивании следует не допускать образования воздушных пузырей, а после не помешает прокатать слой виброизоляции с использованием специального валика.
Во избежание возможных ошибок рекомендуется подготовить из плотного картона лекала, по которым потом вырезать из звукоизолирующего материала элементы требуемой формы. В этом случае подготовленные части виброизоляции будут точно соответствовать конфигурации и размеру поверхностей.
Для получения наилучшего результата специалисты рекомендуют производить обработку капота в несколько слоев:
- Сначала приклеить слой виброизолирующего материала.
- Поверх него поместить теплоизолирующий слой.
- Сверху теплоизоляции нанести слой шумозащиты.
Такая комплексная обработка обеспечит снижение уровня шума и вибрации при работе двигателя, а также позволит избежать быстрого остывания силовой установки в холодное время года.
Двери
Дверь автомобиля – еще один элемент, который может стать источником раздражающих шумов и колебаний. В то же время конструкция дверей современных легковых авто позволяет не только качественно устранить проблему вибрации или посторонних шумов, но и сделать это с относительно невысокими расходами.
Тут точно так же подойдет самый простой листовой материал для виброизоляции. Им следует покрыть как можно больше внутренней поверхности дверей, а при необходимости – оклеить и наружную поверхность. Качественное выполнение работ избавит от назойливой вибрации и бряканья, а также улучшит качество звучания расположенных в дверях колонок.
При выборе материала для виброизоляции дверей автомобиля следует учитывать его вес – при чрезмерном утяжелении конструкции дверь может провиснуть. Также при нанесении виброизолирующего покрытия необходимо оставить открытыми все технологические и дренажные отверстия, чтобы избежать скопления конденсата внутри двери.
Крыша салона
Качественная виброизоляция крыши салона позволит избавиться от назойливых щелчков, поскрипываний или дребезжания при езде (так называемых сверчков), а также снизит интенсивность вибрации корпуса и сопутствующих звуков при сильном дожде. Как показывает практика, эффект от такой модернизации можно оценить в полной мере уже в первый же сильный дождь или град.
При выборе материала для виброизоляции потолка следует учитывать его толщину и вес. Толщина покрытия должна быть такой, чтобы потолочная обшивка потом беспрепятственно встала на положенное место. Вес используемого материала хотя и не слишком велик по сравнению с массой транспортного средства, однако может привести к смещению центра тяжести. Поэтому для виброизоляции потолка автомобиля лучше использовать материал с минимальным весом и небольшой толщины.
Днище и пол автомобиля
Эта часть корпуса наиболее часто подвержена вибрации от ударов камней и при движении по неровному полотну – часто такая вибрация воспринимается как раздражающий и утомительный низкочастотный гул. Поэтому для виброизоляции пола и днища разумнее всего будет применить комплексную обработку – виброизоляцию в сочетании со средствами для защиты от шума.
Материалы могут наноситься на эту часть конструкции довольно толстыми слоями, особенно в зонах колесных арок внутри салона. При этом важно не заклеить технические и крепежные отверстия, так вы избежите проблем при последующем монтаже отделки.
Виброизоляция пола – наиболее трудоемкая процедура, поскольку для ее выполнения требуется полный демонтаж отделки и снятие сидений. При обработке этой части авто на выручку также придут предварительно подготовленные картонные лекала, по которым можно с высокой точностью вырезать элементы наносимого покрытия.
Перед оклеиванием обрабатываемые поверхности требуется очистить от загрязнений и обезжирить, а для обеспечения хорошей фиксации виброизолирующего слоя материал не помешает подогревать при помощи фена, а после разглаживать специальным валиком. При комплексной обработке виброизолирующий материал укладывают первым слоем, на который потом наносят звукоизоляцию.
Колесные арки
Это еще одна проблемная в плане виброизоляции часть конструкции легкового автомобиля. Чтобы снизить уровень вибрации от колесных ниш, используют как листовые материалы в сочетании со специальными автомобильными герметиками, так и жидкие составы, которые дополнительно обеспечивают защиту металла от коррозии. Основная сложность при обработке арок состоит в том, что потребуется снять колеса, а это трудоемкая и ответственная процедура.
Материалы могут наноситься в несколько слоев – как обычно, вначале идет виброизоляция, на которую укладывают звукоизолирующий слой. Поверхности требуется очистить и обезжирить, чтобы обеспечить хорошее прилегание. При правильном выполнении всех этапов удары камней или прочие звуки во время езды будут практически не слышны в салоне.
Багажник
В большинстве моделей легковых авто значительная доля посторонних вибраций и звуков генерируется именно в этой части корпуса. При обработке стоит особое внимание уделить нише, в которой хранится запасное колесо – при возможности ее следует обклеить в несколько слоев вибропоглощающим материалом.
В целом правила виброизоляции багажника те же, что и для других зон автомобиля. Поверхности должны перед оклеиванием очищаться и обезжириваться, а технологические отверстия заклеивать не следует. Нанесение поверх виброгасящего слоя звукоизолирующего материала обеспечивает наиболее достойные результаты.
Топ-5 лучших статьи
Как рассчитать количество материалов для шумоизоляции квартиры
Итак, вы приняли решение сделать в квартире шумоизоляцию. Сколько это стоит? Зная площадь помещения, можно с высокой точностью рассчитать количество материалов, а затем и бюджет. Рассмотрим базовые принципы расчета на примере стандартной комнаты.
Как звукоизолировать студию звукозаписи
Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.
Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?
Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.
Что такое бутиловая лента
Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.
Что нужно знать про индекс звукоизоляции, когда делаешь шумоизоляцию
В системы звукоизоляции включают звукоизолирующие и шумопоглощающие материалы, которые действуют по-разному. Определить эффективность звукозащитной конструкции помогают общепринятые показатели – индекс звукоизоляции и коэффициент шумопоглощения.
Нужна ли звукоизоляция и как она влияет на качество жизни в жилых помещениях
В условиях постоянно возрастающего уровня шумового загрязнения растет спрос на современные материалы для звукоизоляции помещения и созданные на их основе решения. Многие люди стремятся обустроить в доме островок тишины и спокойствия, поэтому устанавливают дополнительную защиту от шума своими руками или прибегают для этого к услугам профессионалов.
Звукоизоляция и звукопоглощение – в чем разница?
Поскольку проблема борьбы с посторонним шумом и раздражающими звуками является довольно актуальной, многим людям знакомы такие термины, как звукоизоляция и звукопоглощение. При этом большая часть из них весьма смутно представляет себе разницу между этими понятиями и использует их как синонимы.
Достоинства и перспективы применения технологии вакуумной инфузии
На сегодняшний день вакуумная инфузия считается одним из наиболее перспективных и прогрессивных методов производства изделий из композитных материалов. Они обладают отличным набором характеристик и востребованы в самых различных отраслях.
Как выбрать толщину виброизоляции?
Она как правило совсем бесполезная и с пузырями. Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не .
Какой толщины брать виброизоляцию?
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит.
Какой толщины виброизоляцию клеить на двери?
Металл внутри двери рекомендуется обрабатывать виброизоляцией толщиной от 2-х до 3-х миллиметров, вторым слоем — максимально толстой теплоизоляцией, лучше Комфортом 6 или Комфорт 10. Это делается для того, чтобы изолировать салон автомобиля от улицы.
Какая самая лучшая шумоизоляция для авто?
Так, в рейтинг лучших производителей шумоизоляционных материалов вошли следующие фирмы:STP – продукция этого бренда представлена четырьмя материалами, идеальными для машин с корпусом из толстого металла. . Шумоff – материалы этого производителя позволяют не только снизить уровень шумов в салоне, но и сделать его теплее.
Как правильно сделать шумо виброизоляцию авто?
Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного автозвука.
Сколько шумоизоляции нужно?
Расход в среднем 35 – 40 листов на пол с небольшим загибом под панель. Для наиболее нагруженных участков кузова с толстым металлом, такие как арки, моторный щит, тоннель, необходимо применять либо М4, либо Микс Ф. Вторым слоем прокладываются шумо-теплоизоляционные материалы, П4 либо П8, на пол ориентировочно 9 листов.
Шумоизоляция крыши автомобиля своими руками
«Ведь она же не шумит» или «У меня не крыша шумит, а арки» или еще «А как шумоизоляция крыши влияет на тишину в салоне» — знакомы вопросы? Тогда вам скорее надо прочесть нашу статью.
Основные заблуждения
Многие пренебрегают шумоизоляцией данной части кузова, считая ее полезной только любителями авто звука и тем, кого смущает шум дождя. Ну максимум, кто еще может достойно оценить шумоизоляцию крыши — это те, кто хочет сделать из авто термокапсулу. Нам порой приходится буквально уговаривать клиента сделать крышу, потому что наша главная задача — результат!
Почему шумоизоляция крыши сильно влияет на общий комфорт в салоне?
- крыша — это плоская железка, без ребер жесткости, такая же как дверь, но дверь установлена вертикально, а крыша горизонтально. Т.к. основная часть вибраций (в частности при езде по плохому дорожному покрытию) находятся в горизонтальной плоскости, то крыша начинает резонировать в такт вибраций;
- аэродинамика автомобиля расчитана так, что основной поток воздуха на скорости уходит вверх вдоль крыши;
- площадь крыши — почти равна площади салона авто (особенно в кроссоверах и хетчбеках), а это значит, что гул от резонанса вибраций, который возникает на крыше, будет распространяться прямо в салон авто;
- крыша — это верхняя часть машины, значит летом вся жара в салон попадет в первую очередь через нее, а зимой тепло, поднимаясь вверх, будет уходить;
- армирование поверхности крыши виброизоляцией уменьшает вероятность вмятин после града;
- проклейка виброизоляцией и шумоизоляцией крыши убирает звон металла при дожде.
Какой эффект от шумоизоляции крыши?
Исходя из вышесказанного, можно уже догадаться, какой эффект получается при шумоизоляции потолка и почему мы рекомендуем его всем. Давайте по пунктам:
- вибродемпфирование крыши снизит резонанс этой поверхности, следовательно, общий шумовой фон салона тоже снизится. Особенно это будет заметно при езде по шероховатому дорожному покрытию и при скорости выше 80км/ч;
- снизится аэродинамический шум при езде по трассе;
- существенно нормализуется температурный баланс в салоне: летом будет сохраняться прохлада, а зимой тепло;
- звук капель дождя, особенно крупных, будет слышно только на лобовом стекле
- попадание под град более безопасно:
- общее армирование крыши усиливает кузов при проезде неровностей (когда автомобиль как бы скручивает), что дает ощущение общей «сбитости» автомобиля и улучшает даже качество управления. Это замечают очень многие автовладельцы.
Такой внушительный список преимуществ шумоизоляции крыши не может отставить равнодушным ни одного автовладельца, который желает сделать свой авто комфортнее. И бонусом, ниже мы даем подробную видео инструкцию от нашего центра по шумоизоляции крыши автомобилей.
Правильная шумоизоляция крыши — залог комфорта!
Понимая важность шумоизоляции этого элемента, важно знать последовательность ее выполнения. Как говорилось ранее, далеко не все понимают насколько важен процесс шумоизоляции крыши в автомобиле. Но для тех, кто это понял, мы более детально поясним про последовательность проведения работ, а также подскажем, на что обратить внимание. Итак, надеемся, вы уже приобрели готовый комплект для шумоизоляции крыши на свой класс автомобиля (если нет, то сейчас самое подходящее время) и настал черед все это правильно установить. Итак, поехали!
Разборка и подготовка крыши к нанесению шумоизоляции
Касаемо разборки, мы не будем останавливаться на всех нюансах каждой модели автомобиля, но общую концепцию конечно же дадим.
Итак, для того, чтобы снять обшивку потолка практически на всех автомобиля необходимо:
- снять солнцезащитные козырьки;
- все ручки потолочные (они либо прикручены, либо на фиксаторах);
- снять центральный плафон (в большей части авто под ним болты, фиксирующие потолок);
- снять пластиковые обшивки передних стоек, центральных и задних (на кроссоверах и хетчбэках требуется разобрать багажник);
- в некоторых автомобилях по потолку есть пластиковые грибки, их надо демонтировать чистым ремувером;
- часто в автомобилях (особенно в седанах) задняя часть обшивки потолка держится на внутренних клипсах (как пластиковые обшивки салона);
- ну и вывести обшивку из под дверных уплотнителей — в них обшивка заправлена. Можно уплотнитель двери снять, либо аккуратно обшивку двери вытащить из резинки, отгибая резинку.
Не забывайте перед тем, как опустить обшивку потолка на пол, позаботьтесь о чистоте — прокладывайте чистую ветошь, либо листы шумоизоляции, чтобы обшивка потолка лежала именно на чистом. И конечно же используйте чистые перчатки и чистые руки.
После того, как снимите обшивку, штатную виброизоляцию демонтировать не надо, а вот мягкое заводское волокно надо будет убрать. Металл должен быть очищен и обезжирен.
Первый слой — виброизоляция крыши
Как вы уже догадываетесь, виброзоляция всегда идет первым слоем. Она плотно приклеивается к металлу и прикатывается валиком. Это делается для того, чтобы металл был максимально жестким и вязким.
Виброизоляцию на крышу наносим только на плоскости — не надо ей пытаться обработать усилители: в таком случаем вы создаете закрытую полость, где будет скапливаться конденсат, да и толку виброизолировать усилитель нет никакого.
В качестве материалов мы рекомендуем на крышу применять Шумофф М2, Шумофф М3, Шумофф Joker и Шумофф Black Joker. Этого более чем достаточно на тонком металле крыши. Если, конечно, речь идет про подготовку к мощному автозвуку, здесь не обойтись без ПРОФ Ф и ПРОФ 8Ф.
Второй слой — шумо-теплоизоляция крыши
Почему-то многие автовладельцы пренебрегают теплоизоляционными свойствами шумоизоляции отводя их на 3-5 планы, а после выполнения работ сразу замечают, как стало летом прохладнее, а зимой теплее в салоне автомобиля.
Мы настаиваем на применении шумо-теплоизоляционных материалов на крыше авто, как минимум для того, чтобы там не было конденсата.
В качестве материалов для шумо-теплоизоляции можно использовать любые из линейки вспененных полиэтиленов и вспененной резины. Они у нас находятся в разделе шумоизоляция в магазине.Здесь важно понимать, что дальше: если остановиться на двух прослойках, тогда имеет смысл второй слой взять потолще: Шумофф П8В, Шумофф Комфорт 6, Шумофф Комфорт 10; если же планируется третий слой (о нем дальше), тогда шумо-теплиозолятор надо взять потоньше (чтобы крыша потом собралась): Practik Base 4 или Шумофф Комфорт 3.
Материалы клеются поверх виброизоляции, полностью закрывая поверхность крыши, за исключением усилителей. Их мы не трогаем вообще! Можно дополнительно прикатать валиком, монтаж СТРОГО СТЫК В СТЫК!
Третий слой на крышу — шумопоглотитель
Очень важный этап. Всегда приводим простой пример: представьте, что у вас помещение (4 стены) — ничего нет, одни стены из кирпича. Что такое кирпич — это звукоизолятор, он же теплоизолятор — помогает сохранить тепло и прохладу, не пропускает звук из вне. Но что он делает — он звук также отражает внутри помещения, и мы слышим эхо. Казалось бы, он нам помогает изолировать звук снаружи, но при этом внутренние звуки стоят эхом — так называемая стоячая звуковая волна. Но стоит нам повесить ковер на стену, либо поставить мягкую мебель, повесить шторы — сразу появляется аккустический уют и комфорт — пропадает эхо. Вот так работают шумопоглотители!
Теперь про то, какие материалы использовать: по сути любые из раздела шумопоглотители, но из опыта мы рекомендуем на крышу применять: Шумофф Герметон А15, Шумофф Absorber A15, либо Шумофф Герметон 7.
Вот такие три слоя получаются при шумоизоляции крыши, которые дают ВАУ эффект! Мы забыли про еще один важный момент.
Антискрип пластика и проводки
Все снятые пластиковые детали мы рекомендуем в местах прилегания к кузову, а также крепления проклеивать уплотнителем — даже если ничего не скрипело. А также проводку обернуть в уплотнитель, если она не обернута с завода. Для этих целей применяются: Шумофф Absorber и Шумофф Specific.
А для того, чтобы не мучаться в подборе материалов для этой процедуры, мы специально подобрали готовые комплекты для шумоизоляции крыши и других элементов автомобиля. Эти комплекты можно заказать прямо у нас в магазине с доставкой по России.