Как разобрать переднюю стойку

Как разобрать/собрать переднюю амортизаторную стойку Chery Tiggo 5.

В этой записи расскажу, как разобрать на части (а главное, еще и правильно собрать) саму амортизаторную стойку. В данном материале не рассматривается разборка внутренностей амортизатора, это отдельная тема.

Процедура сама по себе не особенно сложная, но если не знать некоторые нюансы, можно или неправильно собрать стойку, или потратить лишнее время, или даже травмироваться.

Инструментов много не потребуется, нужен лишь ключ с головкой на 19 мм, шестигранник на 7 мм, клещи для удерживания головки, 3-4 мощные стяжки для пружин и ключ для их затяжки.

Весь процесс показан на фото ниже. Так как мои записи рассчитаны, в том числе, и на новичков или тех, кто раньше не делал подобную работу, привожу подробную пошаговую инструкцию.

Изложенные здесь подходы применимы и к другим автомобилям, имеющим переднюю подвеску схожей конструкции.

Всем хорошего дня, до связи!

1. Разборка стойки.

Снимаем стойку с автомобиля. О том, как это сделать, см. здесь. Пока стойка еще не снята, для облегчения последующей разборки, рекомендую немного ослабить (но не откручивать) гайку штока стойки (фото 4).

Когда стойка снята, разборку начинаем со сжатия пружины. Так как получить травму внезапно выстрелившей пружиной никому не хочется, подбираем хорошие прочные стяжки. В данной работе стяжки — не то, на чем стоит экономить. В продаже полно самых разных стяжек, нам нужны длинные (у нашего автомобиля высокие пружины) и с крепкими лапками-захватами. Лапки лучше чтобы были литые, т.к. штампованные иногда разгибаются под воздействием сжатой пружины, а это уже риск получить травму. Если не удается найти стяжки с литыми лапками, то штампованные лапки должны быть толстыми. Пример неплохих, проверенных не на одном автомобиле стяжек, на фото ниже.

Устанавливаем стяжки на пружину. Желательно, чтобы стяжки захватывали минимум 3-4 витка, иначе потом будет тяжело собирать стойку обратно из-за недостаточно сжатой пружины. Для безопасной работы, стяжек должно быть минимум 3, (в распоряжении должно быть 4 стяжки, об этом позже), устанавливаем их симметрично вокруг пружины.

Сжимаем пружину, поочередно и постепенно затягивая стяжки. То есть нельзя сначала до упора затянуть одну стяжку, а потом так же другую. Затягивать надо понемногу, чтобы пружина не перекашивалась, а постепенно и равномерно сжималась. Внезапно соскочившая стяжка может привести к травме, поэтому стараемся не располагать пальцы между витков пружины.

Затягиваем стяжки до тех пор, пока не почувствуем, что пружина ослабла в посадке между чашками стойки, т.е. уже не давит на чашки.

Пружина сжата, теперь можно откручивать гайку штока. В принципе, она нормально откручивается и простой головкой на 19 мм, но если шток начнет прокручиваться, его придется удерживать шестигранником на 7 мм, а гайку откручивать той же головкой, но с помощью клещей. Это не очень удобно, зато не надо искать спецключ для стоек.

Открутив гайку штока, разбираем стойку по деталям, как показано на фото ниже. Все, стойка разобрана.

Для информации, пружины Chery Tiggo 5 снабжены резиновой "оплеткой", чтобы смягчать удары соседних витков при работе подвески. Ранее я такого решения на других автомобилях в штатных комплектациях не встречал.

Фото 8 и 9 посвящены очистке деталей стойки от грязи, а также борьбе с коррозией. Разбираем мы этот узел не часто, поэтому лучше хорошенько отмыть все резиновые детали, почистить шток и его сальник, подкрасить заржавевшие детали. Все это продлит жизнь стойке, да и собирать обратно чистые детали намного приятнее.

2. Сборка стойки.

Перед обратной сборкой нужно прокачать амортизатор. Делается это для приведения внутренностей амортизатора в рабочее состояние.

Процедура прокачки очень простая. Устанавливаем амортизатор вертикально, и плавно до упора утапливаем шток. После этого отпускаем шток и даем ему самостоятельно вернуться в верхнее положение. Повторив это несколько раз (3-5), вы почувствуете, что усилие при утапливании штока заметно возросло. Это означает, что амортизатор прокачан.

Выполнив прокачку, амортизатор после этого держим вертикально, не отклоняя его на большие углы, не кладем горизонтально и не переворачиваем. Иначе прокачку придется повторить заново.

Ставим обратно металлический колпачок, закрывающий сальник штока. Он держится за счет трения, поэтому осаживаем его вокруг штока легкими ударами молотка. Затем устанавливаем на шток отбойник (широкой стороной вверх) и устанавливаем резиновую подушку в нижнюю чашку амортизатора.

Обращаю внимание, что резиновая подушка должна быть установлена строго определенным образом. Для этого на ней выполнена специальная "пипка"-ключ, а в чашке под этот ключ выполнено отверстие. Сделано это потому, что край нижнего витка пружины должен устанавливаться точно в выштамповку-ступеньку на нижней чашке, и на резиновой подушке в этом месте сделан изгиб по форме выштамповки.

Устанавливаем пружину, правильно сориентировав край нижнего витка. Верхний виток у пружины выполнен плоским, а нижний — круглым, перепутать верх и низ невозможно.

Из-за пружины могут возникнуть сложности при установке верхней чашки и опоры с подшипником. Дело в том, что пружина у Tiggo 5 довольно высокая, изготовлена из толстого стального прутка, а навивка пружины крупная (мало витков), поэтому сжатая стяжками, пружина часто перекашивается и криво садится в чашки.

Еще одна проблема в том, что при сжатии пружины редко удается захватить стяжками по 4 витка сразу с двух-трех сторон, обычно 4 витка с одной стороны и только 3 с другой. Для разборки стойки этого бывает достаточно, но при обратной сборке такого сжатия пружины и длины штока не хватает, чтобы накрутить гайку.

Для решения этой проблемы перед сборкой требуется дополнительно выравнивать и еще больше сжимать пружину. Я делал это дополнительной стяжкой (вот зачем нужна 4-я стяжка), причем нижнюю лапку стяжки устанавливал не на виток пружины, а на край нижней чашки. Это позволяло захватить больше витков, выровнять пружину и к тому же зафиксировать ее от проворачивания в чашке. Не рекомендую ставить таким образом все стяжки, так как есть большой риск, что стяжки соскочат с нижней чашки и пружина "выстрелит". Поэтому часть стяжек должна быть установлена только на саму пружину.

Далее устанавливаем на пружину верхнюю резиновую подушку, она выполнена как одна деталь с гофрированным пыльником штока. Сверху устанавливаем металлическую чашку пружины.

Здесь тоже есть свои нюансы. Дело в том, что амортизатор, резиновая подушка и верхняя чашка несимметричны и должны располагаться относительно друг друга строго определенным образом. Для этого на деталях нанесены специальные установочные метки.

После окончательной сборки, метки на амортизаторе и чашке должны располагаться на одной оси, как показано на фото ниже. При этом два усика на резиновой подушке должны быть расположены симметрично относительно метки на чашке. На самом деле сложного ничего нет, на фото все показано достаточно подробно.

Если из-за коррозии метки затерлись, можно ориентироваться по другим признакам, например, по выштамповкам на чашке пружины, это тоже показано на фото.

14. 15. 16.

При установке верхней чашки, надо обратить внимание на еще один момент. На штоке выполнены две лыски, а на чашке под них выполнен паз. Нужно совместить детали так, чтобы лыски вошли в паз. Иначе чашка сядет на шток неплотно и гайка штока будет недокручена. Если чашка установлена правильно, шток выйдет из чашки на всю длину резьбы, как показано на фото.

После этого устанавливаем на чашку уплотнительное колечко, защищающее опорный подшипник от грязи.

Далее устанавливаем на шток опору с подшипником, наживляем и окончательно затягиваем гайку штока. Рекомендую при затягивании гайки удерживать шестигранником шток от проворачивания, иначе лыски штока могут выскочить из паза на чашке пружины.

Чтобы потом не забыть, устанавливаем на шпильки опоры резиновую прокладку и закрываем гайку штока резиновым колпачком.

Завершающий и самый ответственный момент — распускание сжатой пружины. На этом этапе очень легко сбить взаимное расположение амортизатора, пружины, резиновых подушек и верхней чашки. Поэтому понемногу и равномерно ослабляем затяжку сжимающих пружину стяжек, постоянно контролируя, не сместились ли детали стойки относительно меток. Если это произойдет, придется снова сжимать пружину и начинать выставлять детали по меткам по-новой. Поэтому делаем все без спешки и суеты.

Если все сделано правильно, то после окончательного распускания пружины, все детали стойки должны быть расположены правильно, по меткам. Уже после снятия стяжек, можно немного подтянуть гайку штока, для контроля. Все, стойка собрана и готова к установке на автомобиль.

Впереди еще будет ряд записей по подвеске, так что продолжение следует…

Замена передних амортизаторов

Замена передних амортизаторов на автомобиле НИССАН ИКС-ТРЕЙЛ T31

В автосервисе НИССАН ИКС-ТРЕЙЛ Т31, водитель отмечает: заметный крен при маневрировании, раскачивания, пробивающие звуки в подвеске. Механиками автосервиса НИССАН-ВСЕМ выявлены: подтёки на амортизаторах — требуется замена передних амортизаторов.

KAYABA: 339199 10370 KAYABA: 339198 10340 ОРИГИНАЛ: E43033UZ0A 16760 ОРИГИНАЛ: E43023UZ0A 16790

Снятие и установка передних амортизаторов

Снятие передних амортизаторов

1. Снимите колёса
2. Снимите пластину замка
3. Снимите колпачок и крепёжную гайку на верхней стороне стойки стабилизатора (далее «косточка»), а затем отсоедините «косточку» от стойки в сборе.
4. Отделите поворотный кулак от стойки в сборе.
5. Открутите болты крепления опорного подшипника стойки, а затем снимите стойку в сборе.

Установка передних амортизаторов

Обратите внимание на следующее и устанавливайте в порядке, обратном снятию.

• Убедитесь, что идентификационный знак (A) на изоляторе крепления распорки как показано на рисунке.
• Выполните окончательную затяжку болтов и гаек в условиях отсутствия нагрузки с шинами на ровной поверхности.
• Стрелкой показан перед автомобиля.

КАК РАЗОБРАТЬ ПЕРЕДНЮЮ СТОЙКУ?

Никогда не повреждайте поршневой шток при демонтаже компонентов стойки в сборе.

Установите и закрепите крепление стойки (A) в тисках.

При установке в тисках крепления стойки, обмотайте тканью для защиты от повреждений.

Убедитесь, что стяжка пружины надежно закреплена на витках пружины. Сожмите винтовую пружину.

Ослабляйте, следя за тем, чтобы место крепления витков пружины не смещалось.

КАК СОБРАТЬ ПЕРЕДНЮЮ СТОЙКУ?

• 1. Установите крепление раскоса (SST: ST35652000) на раскос и закрепите его в тисках.

При установке крепления раскоса на раскос в сборе оберните раскос тканью для защиты от повреждений.

Трубчатая сторона спиральной пружины (1) должна быть обращена вниз. Выровните нижний конец (A) с нижним резиновым седлом (2).

Убедитесь, что пружинный компрессор надежно закреплен на витковой пружине. Сожмите витки пружины.

Установите витковую пружину так, чтобы ее метки, нанесенные краской, совпадали с положениями 1,75 витка и 2,75 витка от нижнего конца пружины.

Положение установки изолятора крепления стойки как показано на рисунке.

Никогда не используйте контргайку поршневого штока повторно.

Ослабляйте, следя за тем, чтобы место крепления спиральной пружины не смещалось.

Разборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Необходимость в разборке передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 возникает при замене ее элементов: картриджа амортизатора, пружины передней подвески, опорного подшипника, защитного кожуха, буфера хода сжатия.

Необходимые инструменты и приспособления

Стяжки могут быть разной конструкции, здесь, в качестве примера используются самые простейшие.

— Специальный ключ для отворачивания гайки корпуса стойки

— Специальный ключ для отворачивания гайки штока амортизатора

— Инструменты для снятия передней стойки с автомобиля

Подготовительные работы

— Перед разборкой переднюю стойку снимаем с автомобиля (либо вместе с поворотным кулаком, либо без него). Подробнее: «Замена стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Закрепляем переднюю стойку в тисках (за кронштейн, чтобы не погнуть корпус)

Порядок разборки передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Сжимаем пружину подвески.

См. фото выше. Устанавливаем на четыре-пять витков пружины две стяжки друг напротив друга. По очереди, равномерно вращаем винты стяжек при помощи ключа, сжимая витки. Следует отметить, что эта процедура требует осторожности и неспешности. Наконечники стяжек необходимо устанавливать так, чтобы они не соскочили с витков при вращении их винтов. Резко распрямляясь, пружина может нанести травму.

2. Разбираем переднюю стойку.

Специальным ключом отворачиваем гайку штока амортизатора стойки. Снимаем верхнюю опору стойки с опорным подшипником, верхнюю чашку пружины, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный кожух. Ослабляем стяжки, попеременно вращая их винты, и снимаем их с пружины.

Детали передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в порядке разборки и снятия

3. Извлекаем картридж амортизатора.

Специальным ключом отворачиваем гайку корпуса стойки, снимаем ее и извлекаем картридж амортизатора. Специальный ключ имеет выступы (два или четыре в зависимости от конструкции), заходящие в отверстия гайки и позволяющие повернуть ее.

Специальным ключом отворачиваем гайку корпуса стойки

Извлекаем картридж амортизатора из корпуса стойки

Все, передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разобрана. Очищаем детали передней стойки от грязи. Разборка передней стойки с другой стороны автомобиля производится аналогично.

Сборку передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 производим в обратной последовательности с заменой необходимых деталей. Подробнее: «Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Гайку корпуса амортизатора можно отвернуть зубилом, если не предполагается ее повторного использования. Обычно в комплекте с новым картриджем амортизатора идет новая гайка.

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.