Очередная утечка тока, новый аккум, ремонт стартера.
Привет всем!
УТЕЧКА
Возможно о некоторых моментах, которые буду описывать здесь, уже упоминал. Но происходит столько всего, а флешка- карта памяти в моей голове видимо малого объема, все не умещается, о чем то забываю ))
Итак, уже много раз я искал утечку тока и находил. То это кнопка доппомпы, то обходчик иммобилайзера, то еще что-то было, уж и не припомню. Но вот обратил внимание (и уже описывал в предыдущих записях), что аккум, купленный меньше года назад, причем ТАБ, причем выбранный при помощи тестера аккумов, спустя примерно месяц начинает плохо запускать движок. Вдобавку к этому, сбиваются настройки магнитолы после запуска движка. Причем, заряжаю аккум и после этого около месяца все норм, точнее недели 2 норм, а потом раз в 2 дня (потом раз в день, потом почти при каждом запуске) происходит сброс настроек магнитолы, иногда автомобиль даже не понимает, что движок запущен, потому что например на скорости не закрывается ЦЗ, который должен срабатывать после 30 км/ч(или после скольких там правильно, ну не важно), происходят еще какие-то непонятные вещи. Я конечно же в первую очередь думал на кнопку старт-стоп и даже практически изготовил опытный образец самодельной кнопки. Но нужно доказательство, подтвержденное фактами.
Выбрал свободное время. Замерил ток утечки. Немного подофигел. Вместо 30-40 мА, которые должны быть, получил почти 100. При включенном амперметре начал поочередно выдергивать каждый предохранитель в подкапотке. Это не дало результатов. Переместился в салон, проверил там все предохранители, тоже не дало никакого результата. Я уже просто вафиге, откуда утечка? Тут взгляд опускается на вставленную елмку. Но я помню, что после ее покупки давным-давно измерял сколько она потребляет, и там получались такие копейки, что не придал этому значения и она постоянно воткнута в авто. От безысходности выдергиваю елмку и получаю те 30-40мА, которые должны быть! Думаю, ну как так! я же ее проверял! А потом вспомнился один момент, возможно что она конечно уже от старости так начала себя вести, ведь ей лет 10 точно. А возможно это из-за того, что как-то раз пригнали мне на ремонт ховера с жалобой- повышенные обороты. Хозяйка говорит, что они повышаются спонтанно и так же спонтанно становятся нормальными, но может целый день проездить и холостые будут аж 2000 оборотов. Ну и естественно тот момент с повышением оборотов мы не смогли поймать и таким образом она приезжала несколько раз, но диагностика не показывала виновника. Хотя я сказал, что скорее всего это дпдз. На что она сказала, что была эта же проблема и меньше года назад поставлен хороший бесконтактный. Я посоветовал на всякий случай купить прозапас хороший корейский матизовский, именно корейский, не аналоги и т.д. И вот она как-то приехала, не глушит, обороты высокие. Чтоб не прощелкать момент, я втыкнул елмку прям на запущенном движке, хотя так никогда не делаю и всегда вынимаю ее и вставляю на заглушенном. Но тут особая ситуация. Возможно после этого елмка и начала жрать ток как не в себя. Кстати, повышенные обороты были из-за хорошего бесконтактного дпдз. Я установил матизовский и данный ховер уже почти год не приезжал. Видимо, проблема ушла.
вот она, эта зараза
Ну чтож, с утечкой разобрался, зарядил аккум. А примерно через месяц, может даже меньше, началась все та же свистопляска- опять плохо заводится, опять сбрасываются настройки магнитолы. Думаю, все же виновник аккум- где-то внутри плохой контакт и может переодически какая-нибудь банка не работает, ну просто не знал уже что думать и была куча версий. Тут как раз на ремонте стоял один ховер со свежим хорошим аккумом. Договорился с хозяином- ему ставлю свой аккум, а себе устанавливаю его аккум и катаемся так 2-4 недели. Посмотрим, у кого вылезет проблема. И вот спустя примерно 3 недели проблема вылезла у меня- опять аккум как недозаряжен. Ну а с моим аккумом проблем проблем нет, тот человек ездит и говорит, что все хорошо и движок запускается даже лучше чем с его аккумом ))
Ну и начитавшись всякой чуши, что для системы старт-стоп нужен аккум другого типа, что обычный аккум не пойдет, я решил уже (от безысходности) купить EFB-аккум. Конечно же хотелось AGM, но на него уж точно денег не было. Ну а про эти аккумы написано, что они быстрее заряжаются, меньше разряжаются, количество циклов у них гораздо больше. Поэтому хотел купить (опять же от безысходности) какой-нибудь Акком EFB на 100ач. Но как выяснилось, у соток такие размеры, что не влезут в ховер без переделок. Поэтому решил купить 75-80ач. Акком- потому что они одни из дешевых, хотел мутлу, но линейки EFB у них не обнаружил. Многие скажут- нафиг он нужен, ведь EFB- это грубо говоря тот же обычный аккум, но более качественный и с правильным маркетингом. Вобщем решил купить и все тут. Пока решал, думал, выбирал, Аккомы подорожали эдак на пару тысяч. Начал смотреть что-то другое.
НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР
был куплен вот такой. через интернет магазин. ценник что-то около 6т.р.
Про эту фирму Актех ничего не знал и не слышал. Почитал о производителе, почитал отзывы, решил брать. Приехал, купил, при мне продавец проверил его своим модным тестером аккумов, потом я подключил свой и цифры получились одинаковые.
показания сразу после покупки. всего на 5 единиц меньше заявленных ампер пускового тока. емкость 98- тоже отлично.
Продавец сказал, что гарантия 3 года. Но лазить в него нельзя, хотя он обслуживаемый, ничего не открывать, не лазить ареометром, не вскрывать банки, если наклейка будет отклеена, то гарантии не будет. Вот если с ним какие-то проблемы, то привозите, мы сами вскроем и все отдиагностируем. Единственное- заряжайте автоматической зарядкой раз или два в год. Лучше осенью и весной.
Когда привез аккум домой, то времени им заниматься ну просто не было. Он простоял примерно неделю-две. Как раз мой то аккум старый был заряжен и машина заводилась нормально. Как-то в гараже взгляд упал на этот новый аккум, думаю, а мож попробовать подключить зарядку-автомат, которую я так сильно раскритиковал, потому что она не заряжала совсем. Максимум что видел- она гоняла полчаса-час разряженный аккум, но плотность не поднялась совсем. Ну а многие аккумы уже через 5 минут эта зарядка переставала заряжать- загоралась лампочка "заряжено". Подключаю я эту зарядку к новому аккуму, думаю, сейчас пару минут и отключится. Заряжался аккум около 2 часов! может больше, точного времени не засекал. Я был очень удивлен. Выходит, этот автомат заряжает все же какие-то аккумы!
Ну и примерно спустя пару недель после зарядки я все же воткнул его в автомобиль. Но прежде подключил тестер:
я подофигел от цифр! реальный ток прокрутки этого заряженного аккума почти на 200 единиц больше заявленной! кстати емкость стала 100%. ну и напругу видно, что это не замер сразу после зарядки, иначе было бы больше 13В. 
а вот тест запуска двигателя. напруга просела всего лишь до 11,37В. это очень хороший показатель.
А дальше знаете что было? В какой-то день движок не запустился. По ощущениям стартер себя так ведет когда аккум высажен в ноль. Измеряю аккум- а он живее всех живых. Значит надо лезть в стартер!
РЕМОНТ СТАРТЕРА
Как открутить и снять стартер все знают. Не забываем скинуть клемму с аккума.
длинный вороток с карданчиком и бошка на 14, откручиваем. да, не забываем скинуть со стартера фишку и открутить клемму, которая под гайкой. 
на всякий случай маркировка на стартере 
откручиваем вторую гайку и снимаем клемму 
откручиваем винты и снимаем втягивающее 
отпаиваем контакт, иначе разобрать не получится
Помню, когда у меня был Черри Тигго, там был такой же стартер. И чтоб разобрать втягивающее, его выставляли на работе на станок и аккуратно срезали развальцовку корпуса. А потом при сборке на том же станке аккуратно завальцевали. Но дома у меня станков нет, машина нужна каждый день, поэтому разбираем подручными средствами.
режу ножовкой по металлу, отрезаю развальцовку 
теперь можно разнять корпус и посмотреть что внутри 
а вот собственно и виновник всех бед, которые со мной продолжались на протяжении года )) пятакам хана.
Все вымываем, вычищаем, разворачиваем пятаки и собираем все обратно.
сжал струбциной. кстати, перед разборкой помечал маркером как стоит корпус относительно контактов. будет не лишним. 
и теперь мощным паяльником спаиваем обе части корпуса по отрезанному месту. прям по кругу. 
не забываем припаять контактик 
далее разбираем сам стартер, раз уж он снят, надо сделать профилактику. откручиваем крышку 
снимаем крышку, стараемся не потерять шарик 
вычищаем грязную смазку и набиваем новую чистую- силиконовый гель 
далее снимаем вторую крышку, чтоб провести ревизию всего остального 
со щетками все хорошо. помыл и почистил якорь 
чтоб одеть обратно щеточный узел очень помогла головка на 22 
все собираем. устанавливаем. проверяем работоспособность. время около 3 часов ночи, а завтра рано вставать, но хотя бы ехать за рулем, а не на маршрутке.
Ну и казалось бы, на этом можно заканчивать повествование. Запуск теперь проходит отлично, аккум не высаживается. Вроде все хорошо. Прошло примерно около недели. Поехал к товарищу по делам. Время позднее. Запускаю двигатель и чувствую, как то не так проходит запуск. Ну да ладно. Доехал, тут всего 500метров, вопросы порешали ехать обратно, а не заводится машина. Даже звук стартера какой-то не такой. Короче время позднее, завели с толкача и уехал я домой. Ну и полез посмотреть что со стартером:
оказывается развалилась моя пайка
Снимаю стартер и на следующий день все же на маршрутке на работу. Но договариваюсь с женой, что она мне хорошо спаяет.
alt=»Фото в бортжурнале Great Wall Hover» /> на этот раз пропаиваем не только по кругу, но еще кидаем проволоку вдоль, чтоб лучше держала. таких 3 места с проволокой
Но т.к. на работе паяльник сильный, но маленький, прогреть большую область не получается. Пока жена паяла, все время недовольничала )) Сказала, что лучше денег даст, чтоб я купил новый стартер)) Но как услышала про ценник в 10к, брюзжать не перестала, но продолжила паять ))
Ну а т.к. через несколько дней надо было ехать на море, то ремонченное втягивающее вызывало опасение. Решил все же купить новое. Недорогое.
купил. срок доставки- сутки и ценник около 2т.р.
Это втягивающее подходит по всем параметрам, кроме того, что контакты немного развернуты по сравнению с родным относительно крепления.
вот прикрученное новое втягивающее, а вот приложил старое, как оно должно быть по болтам и по фишке
Вроде бы всего градусов на 20 повернуто. С установкой стартера проблем не возникло, а вот подключить фишку и прикрутить гайку оказалось очень неудобно. К тому же какие-то контакты оказались прям близко к какому-то железу или проводам, к тому же не смог напялить защитный колпачек на гайку, просто не хватало места.
вот еще один ракурс.
Пришлось снять стартер, развернуть втягивающее. Тогда колпачек оделся нормально, и вроде бы контакты от металла далеко, но защелкивать фишку и прикручивать гайку совсем неудобно. Поэтому желательно все же найти родное втягивающее, если кто будет менять. Но по родному втягивающему артикул есть, а вот в природе этой запчасти не существует отдельно от стартера.
С момента замены прошло уже 2 месяца. Все работает отлично.
А, вот нашел данные по этому купленному втягивающему:
Parts-Mall PXPEB-B002 Реле втягивающее hyundai sonata ef 04- (тагаз)/elantra xd 00-/matrix 01-
Ценник 1802руб
ИТОГ- НАДО БЫЛО СРАЗУ ЛЕЗТЬ В СТАРТЕР, НЕ ПРИШЛОСЬ БЫ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ АККУМ.
А на этом все.
Традиционно:
едааа))
Утечка тока через стартер как проверить
Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.
Причины быстрого разряда АКБ
Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.
-
Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.
Как найти причину
Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.
Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.
Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:
- Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
Возможные неисправности
В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.
Низкое бортовое напряжение
Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.
Вероятные причины:
- генератор не работает;
- разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.
Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.
Теперь пора заняться проверкой самого стартера.
Качество контактов
Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.
Ищем утечку тока
Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.
- Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
- Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
- Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
- Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
- Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.
Как правильно проверить стартер на аккумуляторе
Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:
- Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
- Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.
Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.
И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.
Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.
Проверка электродвигателя
Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.
Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).
Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора. Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.
Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).
Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.
Проверка втягивающего реле
Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.
Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.
При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.
Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).
Может ли сигнализация посадить батарею?
Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.
Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.
Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.
- Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
- Брак схем сигнализации.
- Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
- Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
- Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
- Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.
Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.
Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:
- Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
- Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.
Причины медленного вращения
Нас интересует тот момент, когда пускатель вращается с маленькой скоростью. Это делает запуск ДВС проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с АКБ, состояние которой оставляет желать лучшего, однако речь не об этом. Допустим, что батарея надежная, кислота заменена и заряд присутствует.
Не крутит стартер
Причина медленного вращения пускового устройства может быть связана с такими вещами, как окисление клемм или их слабая фиксация. В этом случае рекомендовано прочистить окислы, подтянуть фиксаторы и обработать элементы подходящей смазкой. Если пуск не улучшился, нужно продолжать поиск неисправностей.
На многих автомобилях имеется легкий доступ к стартерному устройству и его тяговому реле. В этом случае будет гораздо проще проверить, работает ли стартер, если его завести напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле осуществляется принудительно, что даст возможность по уверенной работе стартера подтвердить неисправность втягивающего реле (ВРС). И напротив, если пуск не удался, придется снимать и ремонтировать уже стартер.
Статья в тему: Какую защиту картера выбрать, какая лучше и нужна ли
Как проверить стартер на утечку тока
Вполне житейская ситуация: пытаясь завести утром двигатель автомобиля, вы обнаруживаете, что стартер вращает коленчатый вал слишком медленно либо не крутит вовсе. Аккумуляторная батарея попросту разрядилась в течение ночи, хотя раньше ее работа нареканий не вызывала. В данном случае причина самопроизвольной разрядки скрывается в другом месте – энергию потребляет оборудование машины, постоянно подключенное к бортовой сети. Чтобы выявить конкретного «виновника», необходимо измерить и найти утечку тока, а после принимать решение – ехать на автосервис или производить ремонт самостоятельно.
Нормативная величина утечки
После выключения зажигания и изъятия ключа из замка часть электрических устройств остается подключенной к источнику питания – аккумулятору – посредством бортовой сети. К данному оборудованию относится:
- стартер;
- электрогенератор;
- контроллер блока управления двигателем;
- автомобильная магнитола;
- блок противоугонной сигнализации;
- различные гаджеты – видеорегистратор, навигатор, камера и тому подобные устройства.
Перечисленное оборудование постоянно потребляет электроэнергию батареи в незначительных количествах. Например, память электронного блока управления подачей топлива «берет» из бортовой сети примерно 5 миллиампер (мА), охранная система – порядка 25 мА, штатная аудиосистема – 3 мА.
В зависимости от модели транспортного средства и количества электроприборов допустимая утечка тока в автомобиле на стоянке должна укладываться в диапазон 0,03–0,06 ампера или 30–60 мА. Оптимальное значение для машин марки ВАЗ составляет 0,03 А.
Как происходит разрядка батареи?
Ускоренный разряд аккумулятора возникает в случае превышения указанного значения в несколько раз. Если норма будет превышена незначительно (до 0,1–0,5 А), автолюбитель не заметит проблемы и спокойно продолжит эксплуатацию авто, хотя срок службы источника питания станет незаметно сокращаться.
Когда потребление каким-либо электроприбором вызовет повышение тока в цепи от 1 до 10 А, аккумулятор начнет разряжаться очень быстро – буквально за ночь. Почему автомобильное оборудование «тянет» из батареи электроэнергию в состоянии покоя:
- В подавляющем большинстве случаев (около 90%) причиной ускоренной разрядки становится неквалифицированное вмешательство в электрическую схему машины. Сюда относится установка и неправильное подключение нештатных приборов – усилителей, сабвуферов, стеклоподъемников, противотуманных фар и дополнительных обогревателей.
- На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) нередко возникают неполадки силового оборудования – генератора либо стартера. В результате обмотки указанных агрегатов становятся потребителями энергии.
- Залипание контактов одного либо нескольких реле, включающих силовые цепи, например, подогревателя стекла или сиденья.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда требуется ежедневная подзарядка вполне исправного источника питания, необходимо измерить ток утечки аккумулятора и сопоставить показания с нормой. В случае превышения попытайтесь найти источник проблемы описанными ниже способами.
Важное замечание. Короткое замыкание электропроводки на кузовные детали машины вследствие нарушения изоляции не относится к утечкам.
Такая неисправность проявляется иначе – слышен запах горелого пластика, виднеется дым и искры, затем проводник перегорает или вызывает пожар. За столь короткий промежуток времени аккумуляторная батарея не успевает разрядиться «в ноль».
Проверка с помощью амперметра
Для проведения контрольных замеров лучше всего подойдет обычный мультиметр со встроенной функцией измерения силы тока. Цена простейшей бытовой модели сопоставима со стоимостью подобной услуги на станции техобслуживания, поэтому проще купить приборчик – он пригодится для дальнейшего обслуживания машины и в домашнем хозяйстве.
Чтобы проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, следуйте такому алгоритму:
- Откройте крышку капота.
- Полностью воссоздайте условия, при которых оставляете транспортное средство на стоянке – отключите зажигание и все электроприборы, извлеките ключ и закройте центральный замок. Противоугонную сигнализацию не активируйте – сделаете это после подсоединения мультиметра.
- Открутите болт «плюсовой» клеммы аккумулятора и снимите контакт. Установите на мультиметре режим измерения силы постоянного тока, максимальное значение – 20 ампер.
- «Минусовый» зажим амперметра подсоедините к снятому контакту, положительный – к клемме аккумулятора.
- Активируйте охранную сигнализацию и обождите 1–2 минуты, затем снимайте показания прибора.
Примечание. В различных моделях мультиметров максимальная измеряемая величина силы тока может составлять 10–50 А. Выберите режим, на котором прибор покажет целые, десятые и сотые доли ампера.
Если проверка утечки тока дала результат в пределах 0,05 А (50 мА), неполадку следует искать в другом направлении – батарея разряжается вследствие износа либо неисправности регулятора напряжения зарядки. В противном случае переходите к поиску потребителя энергии, руководствуясь представленной ниже инструкцией.
Чтобы не снимать клемму с батареи и таким способом не обнулять память контроллера, магнитолы и прочих устройств, воспользуйтесь другим методом подключения амперметра:
- Тонким надфилем зачистите клемму аккумулятора под контактом от окисла.
- Отыщите неизолированный медный провод, просуньте под контакт, сделайте петлю и плотно затяните вокруг «плюсовой» клеммы.
- К медному проводнику подключите положительный зажим мультиметра, к съемному контакту – отрицательный.
- Открутите болт, отсоедините контакт от клеммы и выполняйте замеры. Электрическая цепь не разорвется – амперметр пропустит напряжение через себя и память контроллера не очистится.
Как отыскать потребителя энергии?
Дальнейший поиск утечки тока в автомобиле производится с помощью блока предохранителей (как правило, установлен под капотом вблизи лобового стекла). Порядок действий такой:
- Оставьте амперметр подключенным к контактам аккумуляторной батареи, снимите крышку блока предохранителей.
- Поочередно выдергивая из гнезд предохранители, следите за показаниями на дисплее мультиметра. Если манипуляция не дает результата и величина тока остается прежней, вставляйте элемент обратно в гнездо и переходите к следующему.
- Когда заметите падение тока до нормы, выясните, какие электроприборы «висят» на цепи выдернутого предохранителя. Ищите «виновника» методом исключения, проверяя каждого потребителя отдельно.
Пример: цепь с повышенным потреблением питает 3 единицы оборудования – прикуриватель, обогреватель заднего стекла и лампу плафона. Разобраться с прикуривателем и лампочкой несложно – надо отключить эти приборы и померить ток на контактах реле, замыкающих цепь подогревателя. Если показания превышают норму, отсоедините разъем нагревательного элемента и попробуйте заменить реле.
Несколько потребителей запитано от аккумулятора напрямую, минуя блок предохранителей. Сюда относится электронный блок управления двигателем, стартер и генератор. Если манипуляции с плавкими вставками не принесли результата и показания дисплея не изменились, переходите к проверке электрогенератора:
- Отсоедините положительную клемму аккумулятора.
- Открутите от генератора питающий провод и обмотайте оголенный конец любым диэлектриком (можно ветошью), дабы избежать короткого замыкания.
- Подсоедините к разрыву цепи батареи мультиметр и проверьте величину тока. Если в генераторе вышел из строя диодный мост, потребление снизится до нормы.
Как правило, пробитый диод генератора вызывает большое потребление тока, измеряемого амперами. Нагруженная обмотка выступает в качестве электромагнита, что легко проверяется с помощью металлического ключа, приложенного к шкиву агрегата. Если ключ притягивается, электрогенератор наверняка неисправен и расходует энергию аккумулятора впустую.
Аналогичным образом можно замерить утечку тока в других цепях, подключенных напрямую. Загляните в электрическую схему авто и поочередно отсоединяйте провода, минующие блок предохранителей. Если по разным причинам мультиметр отсутствует, попытайтесь решить проблему такими способами:
- внимательно осмотрите автомобиль внутри на предмет горящей лампочки в бардачке либо багажнике;
- попробуйте рукой стекла, куда встроены электрические подогреватели;
- проверьте, не нагреваются ли сиденья;
- полностью отключите охранную сигнализацию и магнитолу с усилителем.
Столкнувшись с утечкой тока и разрядкой батареи, вспомните, какое нештатное оборудование довелось установить на машину в последние дни. Причина наверняка кроется в неправильном подключении устройства.
Возможность запуска двигателя поворотом ключа зажигания из салона и без больших физических усилий можно смело отнести к одному из самых значимых достижений конструкторов в части улучшения потребительских качеств автомобиля. Тем не менее, иногда случается так, что завести машину электростартером не получается. Причины подобного неприятного события разнообразны, но в перечень наиболее вероятных среди них входит неисправность втягивающего реле. Подкованный автолюбитель в состоянии быстро локализовать и диагностировать такую поломку собственными силами, после чего провести ремонт и восстановить нормальную работоспособность автомобиля без обращения в сервис и с минимальными финансовыми затратами. Для выполнения части проверок потребуется помощник.
Назначение и конструкция втягивающего реле
Втягивающее реле стартера представляет собой тяговый электромагнит с двумя обмотками, имеющий подвижный сердечник с возвратной пружиной и используемый для активизации муфты свободного хода. Часто из соображений увеличения общей надежности оно конструктивно выполнено в виде одного из функциональных блоков стартера.
Запуск двигателя от стартера происходит благодаря вращению в нужном направлении маховика, которое происходит через соответствующую шестеренку. Поэтому при подаче тока на втягивающую обмотку реле шестеренка муфты стартера (бендикса) переводится в рабочее положение и входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, дополнительно сжимая возвратную пружину. При достижении муфтой крайнего переднего положения для уменьшения расхода тока втягивающая обмотка отключается и под током остается только удерживающая. Затем включается электродвигатель стартера.
Постоянное зацепление бендикса и маховика недопустимо и после запуска двигателя его необходимо разорвать. Для этого при выводе ключа зажигания из положения запуска разрывается цепь подачи тока на удерживающую обмотку, исчезает усилие фиксации муфты в переднем положении и возвратная пружина перемещает шток реле в исходное положение.
Необходимость применения представленной здесь довольно сложной процедуры обусловлена тем, что
- обращение к ней надежно страхует стартер от выхода из строя (его не увлекает работающий двигатель и он не переходит в генераторный режим);
- снижается нагрузка на аккумулятор;
- не происходит раскрашивание зубьев шестеренки и венца.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Признаки отказа реле и их причины
Реле выходит из строя из-за механического износа и заклинивания, подгорания контактов, обрывов в токоведущих цепях. На неисправность этого узла указывает следующее:
- при попытке запуска двигателя стартер крутится без проворачивания коленчатого вала двигателя;
- попытка запуска двигателя сопровождается характерным щелчком без вращения стартера или же стартер не развивает обороты, необходимые для запуска;
- после начала работы двигателя стартер не отключается и функционирует опять же с характерным высоким звуком.
Причины отказа реле стартера:
- разрыв цепей передачи тока на втягивающую и удерживающую обмотку;
- ослабла возвратная пружина;
- подгорели контакты;
- повреждена обмотка;
- разрушение корпуса.
Проверка реле без демонтажа стартера
Проверка работоспособности втягивающего реле на первом этапе не требует разборки и демонтажа стартера:
- Визуально контролируют отсутствие обрывов соединительных проводов к реле.
- После переводе ключа зажигания в положение “Запуск” должен быть слышен характерный щелчок.
- При наличии щелчка и отсутствии запуска стартера возможна неисправность замка или его контактов.
- Для проверки исправности замка снимают провод реле, который соединяет его с замком. Затем отверткой эта клемма замыкается на клемму батареи (операция эквивалентна шунтированию замка). Если происходит запуск двигателя, то причина отказа — реле.
Диагностика без снятия стартера с применением мультиметра
Для этого мультиметром (тестером) последовательно сначала замеряют напряжение на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети автомобиля. Оно составляет примерно 12,7 В. При показаниях прибора менее 12 В считается, что аккумулятор сильно разряжен и не пригоден к дальнейшим проверкам.
Далее восстанавливают штатное соединение проводов и замеряют напряжение на клеммах батареи и контактах реле. По сравнению с предыдущим случаем оно меняется не более чем на 0,1 В и будет равным в обеих контрольных точках. Переводят ключ в положение запуска. Напряжение на контактах реле не должно опускаться менее 12 В. В противном случае скорее всего неисправны соединительные провода, возможно, что подгорел один или несколько контактов в цепи протекания тока.
Проверка со снятым стартером с помощью мультиметра
Данная проверка втягивающего реле позволяет очень точно выполнить внутреннюю диагностику и определить состояние обмоток и контактов.
Демонтаж стартера в зависимости от марки автомобиля выполняют различными способами. Для ВАЗ 2110 эту процедуру осуществляют снизу из ямы. Перед отвинчиванием крепежа снимают провода (клеммы лучше пометить, чтобы не перепутать при сборке), возможно потребуется снять защиту картера. 
Для начала подают напряжение с аккумулятора на корпус и клеммы реле, срабатывание сопровождается характерным щелчком и видимым перемещением штока.
Дальнейшие проверки осуществляют с помощью мультиметра, который переводят в режим измерения сопротивления и выбирают диапазон 200 Ом.
Видео: Проверка стартера снятого с автомобиля
Сначала проверяют исправность втягивающей и удерживающей катушек. Для этого один из щупов подключают к массе, вторым последовательно касаются контактов. Показания прибора составляют 2 Ом. Отклонение показаний прибора от указанного значения – признак обрыва или короткого замыкания.Для проверки силовых контактов из корпуса реле вынимают сердечник и снимают возвратную пружину, после чего вставляют сердечник обратно. Шток сердечника с определенным усилием упирают в стол и заменяют сопротивление уже между контактами. Сопротивление составляет примерно 1,5 Ом.
Заключение
Диагностика неисправности втягивающего реле не относится к сложным техническим процедурам, ее по силам провести автолюбителю со средним уровнем познаний в электротехнике, обладающему слесарными навыками. При работе потребуется только знание принципов функционирования этого узла. Точная диагностика производится с помощью мультиметра.
Реле не относится к устройствам, ремонтопригодным в условиях гаража. Поэтому неисправное реле заменяется на новое.
Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда при повороте ключа зажигания машина не заводится. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. Есть ли возможность это как-то проверить?
Принцип работы
Автомобильный стартер по сути своей это двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться. Так как через ременную передачу стартер соединен с валом двигателя, он вращает и его. Это происходит каждый раз, когда шофер садится и заводит автомобиль.
При заведенном двигателе, независимо от того стоит автомобиль или едет, происходит обратный процесс с точки зрения электротехники. Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор. Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку электрического тока напряжением 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока. Для управления им, переводом в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором нужно будет выяснить функционирование реле.
Когда включается зажигание, на обмотку тягового реле поступает управляющий ток. Это вызывает перемещение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывающий зацепление бендикса с маховиком.
В это же время происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.
Функционально стартер так отработан, что отличить различные бренды можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.
Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, значит, он сможет это сделать с любым другим.
Самые уязвимые элементы стартера – это втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятаки, демпферная пружина и вилка.
Причина выхода их из строя заключается в предельных нагрузках, испытываемых генератором при запуске двигателя. Через его обмотки протекает ток в сотни ампер.
На сегодняшний день отсутствуют диагностическая аппаратура, способная проверить работоспособность генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и добрый старый мультиметр.
Проверка батареи и шины заземления
Если на стартер подано напряжение, а он не реагирует, надо сделать следующее.
Переключитьмультиметр в режим вольтметра, выбрать шкалу 20-100 вольт для постоянного тока и замерить напряжение на клеммах батареи. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимое для пуска двигателя. При меньших показаниях, необходимо зарядить батарею. При осуществлении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не помешают.
Затем, следует проверить, в каком состоянии находится земляная шина. При наличии в мультиметре чувствительного омметра, измеряют сопротивление между коннекторами «минус» аккумулятора — шасси автомашины, корпус двигателя и генератора. Прибор должен показывать везде 0 Ом.
Можно сделать иначе. Мультиметр переводят в режим вольтметра с минимальной шкалой и, при включенном зажигании, измеряют напряжения между минусом аккумулятора, шасси автомашины, корпусом двигателя и генератора. Показания должны быть с точностью до десятых «ноль». Если больше, то нужно проверить контакты соединений. Если потребуется, зачистить их и плотно затянуть.
Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может блокировать иммобилайзер. Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке пуска автомобиля.
Прозвон реле и соединительных проводов
Для последующей диагностики генератора нужна электрическая схема автомашины и мнемосхема положения реле. Пуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый – управляющий ток на втягивающее реле поступает с контактов замка зажигания. Второй вариант, более современный, применяется специальное реле стартера, которое и подает соответствующий ток. Проверить работоспособность реле можно мультимтером, в режиме вольтметра.
Измеряемое напряжение на обмотке должно быть +12 В.
Затем приступают к обследованию самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или около маховика. Требуется прозвонить все проводники, идущие от стартера. Это два провода: один сечением 25 мм2 на щетке генератора и второй, управляющий втягивающим реле.
Возможные неполадки
Потом ко второму проводу нужно присоединить проводник сечением 2-4 мм2, а его уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не среагирует, возможно следующее:
перегорела катушка втягивающего реле;- износились щетки генератора;
- поломка контактов коллектора;
- разрыв обмотки якоря;
- нарушено соединение на тонком проводнике;
- нарушен контакт корпуса двигателя автомашины с землей.
Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме прозвона сопротивления. Показание бесконечности свидетельствует об обрыве.
Если реле отработало, но двигатель стартера не вращается, тогда надо тестером проверить напряжение + 12 В на выходе проводника.
Мультиметр перевести в режим омметра и проверить реле на обрыв и на замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны лежать в пределах 3-20 Ом, зависит от типа стартера.
Если ничего не помогло, тогда надо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.
Поиск неисправностей снятого генератора
Демонтаж стартера проводят следующим образом. Выключается зажигание. Отсоединяются провода от клемм аккумулятора. Затем снимается сам стартер.
Когда генератор снят, можно его спокойно проверить. Необходимо замкнуть минус аккумулятора и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм2, плюс батареи с коннектором реле. Генератор должен работать.
Если не вращается, значит, износились щетки, их надо поменять. Если непорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать обрыв обмотки якоря, что определяется замером сопротивления с помощью мультиметра. Если показал бесконечность, значит, есть обрыв.
Дальше надо проверить остальные движущиеся части генератора. С положительной клеммы аккумулятора напряжение подают на коннектор втягивающего реле. При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна толкнуть бендикс до самого конца. Вал стартера должен крутиться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.
Затем проверяется вал генератора на биения. Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. Заодно проверяются все параметры обмоток на соответствие паспорту изделия.
При должном ремонте стартер поработает без отказов еще несколько лет. Длительность эксплуатации с зависит от соблюдения нескольких правил. Во первых, пуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При беспричинных сбоях при пуске или непонятных звуках нужно прекратить эксплуатацию до выяснения и устранения причин. Необходимо контролировать состояние коннекторов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.
Не много ли на себя берет стартер? — как это проверить
При повороте ключа зажигания двигатель должен сразу же завестись. Когда этого не происходит, новички могут растеряться и даже начать паниковать. Если коленчатый вал вообще не реагирует, то проблема может скрываться либо в полностью разряженном аккумуляторе, либо в стартере. Этот агрегат в какой-то момент может начать потреблять слишком много электричества. Такая ситуация способствует быстрой разрядке аккумулятора, поэтому важно научиться определять проблему самостоятельно.
Симптомы и причины просадки тока
Каждый владелец авто должен контролировать состояние аккумуляторной батареи. Даже при нормальной зарядке АКБ ток может брать на себя стартерный агрегат. Это можно определить по вполне понятным признакам.
Первым симптомом просадки тока являются потускнение, выключение лампочек при повороте ключа зажигания. Вся электрическая бортовая система автомобиля начинает работать неровно. При этом такая ситуация возникает независимо от времени года и температуры окружающей среды.
Чтобы конкретно определить неисправность, нужно понимать причины таких явлений. Просадка тока может быть вызвана следующими недостатками соединений электрической цепи, конструкции системы запуска двигателя:
- выработкой смазки стартерного редуктора;
- нарушением плотности контактов между зажиганием, электрической проводкой;
- износом втулок, заклиниванием подвижных элементов стартера;
- коротким замыканием на массу, недостаточным или повышенным сопротивлением коленчатого вала.
При нарушении целостности электрической цепи, появлении здесь блокировок ток будет неизбежно теряться. Также проблемы могут скрываться в системе зажигания, поэтому механизмы ее функционирования важно также понимать.
Во многих случаях для решения проблемы нужно просто проверить и зачистить контакты по всей цепочке. Начать следует с клемм аккумулятора, а закончить контактными группами непосредственно самого стартера.
Как определить повышенный пусковой ток на стартере
Существует несколько простых способов диагностики потерь электричества. Для этого могут пригодиться самые простые инструменты:
-
Если аккумуляторная батарея имеет нормальный уровень зарядки, то можно проверить стартер прямо на автомобиле. Для этого понадобится тестер в режиме вольтметра. Для проведения измерений красный провод прибора нужно подключить к центральному болту стартерного реле, а черный – на массу. Если прибор показывает значение около 12 Вольт, а стартер при этом щелкает, то с аккумулятором все в порядке. Показатели около 10 Вольт свидетельствуют о проблемах в системе зажигания.
Таким образом, способов определения утечек электричества не так много. С их помощью можно примерно прояснить проблему и на основании этой информации понять, нужна ли помощь профессионалов.
Как проверить стартер на утечку тока
Как проверить утечку тока на автомобиле различными способами
В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.
Содержание:
На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.
В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.
Норма утечки тока
Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.
Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.
К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.
Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.
Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.
Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.
При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.
Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.
Приборы для проверки утечки тока
Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.
Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.
Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.
Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.
Режим измерения силы тока на мультиметре.
Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.
Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.
Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.
Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.
Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.
Если на дисплее перед проведением измерения есть какие-то цифры, а не «0», то перед измерением нажмите кнопку обнуления показателей.
Использование токовых клещей.
Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.
Причина утечки тока
Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.
Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.
Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.
Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.
Существуют следующие причины утечки тока:
- неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
- окисленные контакты в клеммных коробках;
Утечка тока из-за окисления контактов. - растрескивание, истирание изоляции проводов;
- оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
- короткое замыкание;
- залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
- пробитый диод в генераторе;
- утечки в стартере;
- залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.
Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.
Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.
Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.
Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.
Как найти утечку тока
Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.
После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.
Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.
Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.
Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.
Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.
Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.
Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.
Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.
Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.
В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.
Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.
Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.
Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.
Проверка аккумулятора на утечку тока
Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.
Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.
Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.
Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.
Если ток по корпусу проходит, то экран мультиметра покажет порядка 0,95 В, а не «0», как должно быть при отсутствии паразитных токов.
В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.
Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.
Проверка корпуса аккумулятора на утечки.
Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.
Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.
Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.
Как проверить генератор на утечку тока
Нередко утечка связана с генератором.
Проверка генератора производится по следующему алгоритму:
- на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
- щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
- заводится двигатель;
- включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
- проверяются показатели на экране прибора.
При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.
После того, как двигатель заведется, напряжение повысится до 13,8-14,8 В.
Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.
Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.
Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.
Проверка генератора на утечки.
При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.
Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.
Как проверить стартер на утечку тока
Стартер также ненередко является причиной значительной утечки тока. Многие автовладельцы, забывают про стартер, а его нужно проверять сразу после тестирования клеммной коробки, аккумулятора и генератора.
Чтобы выяснить, нет ли проблем со стартером, нужно снять с него силовой провод. Затем проверяем ток утечки на аккумуляторе со снятой клеммой. Если потери уменьшились – причина именно в стартере.
Стартер и подвод к нему силового кабеля.
Еще лучше проверять утечки с помощью токовых клещей. С помощью них проверяется ток на кабеле, подходящим к минусовому кабелю АКБ.
Затем машина заводится 3 раза. Показатели силы тока при этом будут в районе значений от 143 до 148 А. Максимум для легкового авто – 150 А.
Если показатели ниже 143 А, то через стартер происходят потери тока. Стартер нужно снимать и чинить, а возможно менять на новый.
Может ли стартер садить аккумулятор
Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.
Причины быстрого разряда АКБ
Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.
-
Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.
Как найти причину
Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.
Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.
Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:
- Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
Возможные неисправности
В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.
Низкое бортовое напряжение
Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.
Вероятные причины:
- генератор не работает;
- разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.
Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.
Теперь пора заняться проверкой самого стартера.
Качество контактов
Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.
Ищем утечку тока
Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.
- Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
- Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
- Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
- Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
- Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.
Как правильно проверить стартер на аккумуляторе
Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:
- Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
- Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.
Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.
И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.
Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.
Проверка электродвигателя
Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.
Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).
Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора. Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине. При видимых повреждениях элементы подлежат замене.
Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).
Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.
Проверка втягивающего реле
Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.
Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.
При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.
Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).
Может ли сигнализация посадить батарею?
Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.
Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.
Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.
- Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
- Брак схем сигнализации.
- Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
- Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
- Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
- Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.
Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.
Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:
- Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
- Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.
Причины медленного вращения
Нас интересует тот момент, когда пускатель вращается с маленькой скоростью. Это делает запуск ДВС проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с АКБ, состояние которой оставляет желать лучшего, однако речь не об этом. Допустим, что батарея надежная, кислота заменена и заряд присутствует.
Не крутит стартер
Причина медленного вращения пускового устройства может быть связана с такими вещами, как окисление клемм или их слабая фиксация. В этом случае рекомендовано прочистить окислы, подтянуть фиксаторы и обработать элементы подходящей смазкой. Если пуск не улучшился, нужно продолжать поиск неисправностей.
На многих автомобилях имеется легкий доступ к стартерному устройству и его тяговому реле. В этом случае будет гораздо проще проверить, работает ли стартер, если его завести напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле осуществляется принудительно, что даст возможность по уверенной работе стартера подтвердить неисправность втягивающего реле (ВРС). И напротив, если пуск не удался, придется снимать и ремонтировать уже стартер.
Как найти утечку электричества в автомобиле
Состояние контактных клеммных колодок и клемм аккумуляторной батареи — это первое, на что следует обратить внимание, если вы сталкиваетесь с регулярным разрядом. Они могли окислиться с совершенно очевидными последствиями. Диагностика непременно требуется генератору, который подвергается атаке грязи и воды, а также его проводке. Кстати, как чувствует себя стартер? В случае заклинивания подшипника, он может брать на себя много электричества. Бывает, что утечку создает аудиосистема, штатная сигнализация и даже электропривод сиденья.
Изношенная изоляция проводов, а также их оплавления – еще одна «дверь» для тока и, к тому же, данная неисправность грозит возгоранием. Утечку могут создавать заводские потребители электроэнергии, но, как правило, при больших пробегах и при износе проводов. Нештатное оборудование, напротив, часто провоцируют проблему: обычными виновниками быстрого разряда АКБ становится акустическая система и сигнализация. А ведь бывают случаи, когда при неправильной установке противоугонного устройства автомобиль вообще отказывается запускаться без всякой утечки тока при заряженной аккумуляторной батареи.
У некоторых автовладельцев может возникнуть вопрос, не проще ли закрыть глаза на постоянно «высаженный» АКБ и заряжать его по мере необходимости? Нет, не проще — каждый раз ваша батарея подвергается глубокому разряду, что особенно негативно влияет на кислотные модели. Иногда достаточно нескольких глубоких разрядов чтобы она вышла из строя.
Как не допустить утечку тока
Электричество и все, что с ним связано – сфера, покрытая мраком тайны для многих автомобилистов. Тем не менее, каждый в силах снизить риски появления утечек тока – для этого достаточно соблюдать простые правила и периодически проводить нехитрые процедуры. Установку незаводского оснащения доверяйте только проверенным сервисам. Если вы инсталлируете дополнительное оборудование самостоятельно, пользуйтесь схемами и инструкциями, обращая особое внимание на размещение проводов — они должны быть проложены и не перетираться.
Обязательно поддерживайте чистоту аккумуляторных клемм и в местах электрических соединений. Снизить вероятность появления коррозии позволяет пластичная смазка, которую рекомендуется использовать для клемм, соединений и фишек. Продиагностируйте цепь, за которую отвечал перегоревший предохранитель — не исключено, что он вышел из строя из-за короткого замыкания.
Как проверить утечку тока
Обычное среднее значение потребления тока варьируется от 15 до 70-80 мА. Напомним, что к постоянным потребителям относится противоугонная система, память электронного управляющего блока и часы. Показатели нормальных значений могут отличаться в зависимости от модели и опций, которым требуется электричество. Для поиска утечки вам понадобится прибор мультиметр. Переключите его в режим измерения тока, а затем на заглушенном двигателе подключите в разрыв массы или плюсового участка. Так вы узнаете объем потребления электроэнергии.
Вариант с массой считается более безопасным. Настройте мультиметр на показание тока, отключите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и подключите к контакту АКБ один из шнуров прибора, а второй — к снятой клемме. Принято считать, что потребление электричества не должно превышать 80 мА или хотя бы измеряться в миллиамперах, а не в амперах.
Также можно воспользоваться проверкой плюсового провода. Для этого также укажите на мультиметре показания в амперах, снимите плюсовую клемму с АКБ. Подключите к ней минусовой шнур прибора, а к минусовой клемме – плюсовой шнур.
Проверка утечки тока лампочкой
Обнаружить «убегающее» электричество позволит обычная 12-вольтовая лампочка мощностью не более 5 Ватт – такие обычно можно найти в габаритных фонарях отечественных автомобилей. Один провод соединяется с нижней частью цоколя, а второй – с резьбовой частью (рекомендуется их припаять для надежности крепления). Лампочка вставляется в разрыв между плюсовой клеммой аккумуляторной батареи и контактом. Если она светится, то это указывает на утечку тока.
Определение источника утечки
Поиск оборудования, провоцирующего утечку тока, очень прост. Отсоедините минусовую клемму с аккумуляторной батареи и подключите в разрыв мультиметр. Поочередно вытаскивайте предохранители из гнезд, отслеживая показания мультиметра. Если вы заметите падение тока до нормальных значений, то в потребителях, «висящих» на цепи предохранителя, и кроется проблема.
Такие потребители, как генератор и электронный блок управления двигателем запитаны напрямую от аккумуляторной батареи в обход блока предохранителей. Генератор проверяется следующим образом – отсоединяется плюсовая клемма и питающий провод генератора, конец которого обматывается любым диэлектриком во избежание короткого замыкания. После этого в разрыв цепи АКБ подключаем мультиметр. Если вышел из строя диодный мост, прибор покажет нормальное потребление.