Как я был гинекологом (Смазка вилки сцепления)
Причем здесь телефон, опишу ниже…
При езде заметил такие симптомы:
1. Скрипит в педали сцепления. Отдается аж в позвоночник.
2. Само сцепление "сцепляется" рывками. Отпускаешь как положено, едем, рывок…
3. Непостоянное положение педали. Т.е. то хватает вяло с середины то с "низов"
4. Всё указанное выше проявляется на прогретом двигателе.
Приговорил виновника-трос сцепления. Поставил новый. Не трудно. Но с оригиналом есть разница- антивибрационный грузик у болтов регулировки на оригинале больше и тяжелее чем у нового. Поставил старый. Заодно и поменял первую контрящую гайку на "барашек", что бы пользоваться ОДНИМ ключом на 10. Уфф, вроде прошло.
А хрен там! Наступила жара, резко так, раз и +30. И опять все заскрипело, как оркестр "на разминке", все оглядываются, а самому аж зубы сводит…
Вот тут и начинается гинекология…
Пальпирую пациента, ассистент (полупьяный сторож) в ето время жестоко пидалирует сцеплением.
DI Скрип выжимной вилки
Cito! Разобрать и смазать.
Весь в думках перед операцией, ну реально задрало уже… Коробку снимать не хочется как-то…
Снял пыльник. Ага, Щааааз! Угол расположения такой, что невидно нефига, и шланги тосольные мешают. И тут на помощь приходит ЕНДОСКОП-Телефон ! Включаю режим видео и аккуратно ввожу в…ремонтную зону. Снимок пациента:
Ну понято, ещё бы оно не скрипело! Сушняк, еррозия, полипы и пр…)))
Начинаем чистку- в …в… в отверстие было произведено многократное орошение средством для чистки карбюраторов. Еще снимок пациента
Так, все стало более понятно… Нужно локально ввести лекарство в очаг поражения. Лекарство- консистентная тугоплавкая смазка. Прикинул, подходит для смазки суппортов, температура в пределах -50/+1000 как заверяет производитель.
Как ее туда запихать? Соорудил такой зонд: кембрик+шприц со смазкой
И вот тут опять нужен сотик. Ставлю его на режим видео без записи, выбираю положение и как в монитор контролирую место вакцинации и подачу… Шланги горячие, жгутся, суставы сложены на грани предела и ухо дико зачесалось…
Бл…блин! Так наверно у всех бывает! И тут поперли звонки! Все кто можно, даже номером 5 раз ошиблись. И с банка позвонили. Сотик, ясен пень, с камеры переключается…Реально, если бы не мое положение и его надобность в ремонте, херакнул бы его от стену…
Лоб мокрый, руки сводит судорогой, ухо в кровь разодрано. Вакцинация произошла успешно:
Собрал все в обратном порядке, тестовые нажатия, слушаем жалобы пациента… Все отлично!
Пропали скрипы, зависания педали и пр. гадости…Прогрел движок хорошенько, но что бы наверняка, все отлично!
Еду домой-тащуся. Опять вернулась мягкость и плавность педали сцепления, скрипов нет.
Чем смазать вилку сцепления
Город:
Замкадный Космодром
Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 776 раз
Очень много вопросов о том как отрегулировать сцепление, и что и где надо смазывать.
Принцип действия работы сцепления таков. Два вращающихся диска, один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск диск который шлитцами соединён с коробкой, то есть диск сцепления, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Диск сцепления прижимается к маховику за счёт прижима диска корзины сцепления. Ожимается диск от маховика за счёт того что выжимной подшипник давит на лепестки корзины сцепления и с помощью нажимных пружин в корзине сцепления нажимной диск отходит от диска диска сцепления (ведомого) и переход вращения от двигателя к коробке прекращается.
Начнём с того что высоту педали можно регулировать .
1.jpg ( 66.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6666
Вот на этой фотке регулировочный болт который отвечает за высоту расположения педали, сам болт находится на скобе к которой крепится педаль сцепления. После регулировки обязательно законтрить болт гайкой
2.jpg ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6602
Болт упирается в резиновый упор на педали сцепления.
Если его закручивать, то педаль опускается вниз, уменьшая или убирая свободный ход педали и тем самым уменьшая ход штока на главном цилиндре сцепления и естественно уменьшается ход вилки выжимного подшипника, это необходимо делать при установке нового комплекта сцепления
3.jpg ( 71.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6590
Так же ход работы вилки выжимного подшипника можно регулировать с помощью регулировки штока главного цилиндра сцепления.
В случае когда регулируется сцепление штоком, педаль остаётся в том положении как и была прежде. При закручивании штока в скобу педали вытягивается поршень из Главного цилиндра сцепления и за счёт этого увеличивается ход штока Рабочего цилиндра сцепления, при откручивании штока Главного рабочего цилиндра уменьшается ход штока Рабочего цилиндра. То есть если сцепление плохо включается , то надо закрутить шток сцепления в вилку педали.
4.jpg ( 58.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6367
Для наглядности : открутить контргайку и закрутить шток в вилку, чем дальше закручивается, тем больше ход сцепления, при откручивании, то есть шток выкручивается из скобы, ход работы сцепления уменьшается, После регулировки обязательно законтрить гайкой шток. Но предупреждаю, что при неправильной регулировке может вести сцепление это когда в приводе сцепления увеличен свободный ход педали или сцепление будет буксовать, когда свободного хода не будет, так что всякая регулировка не бесконечна. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
5.jpg ( 72.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6537
Так же для того что бы изношенное сцепление ещё хоть немного поработало, можно под рабочий цилиндр сцепления поставить шайбы, Это приводит к тому, что вилка сцепления подводит подшипник ближе к лепесткам корзины. Максимально я наствалял по 3 мм. В принципе можно наверно и больше наставить, но надо учесть, что может вести выжимной подшипник, что не очень хорошо, так как масло забитое в обойму подшипника не расчитано на сильный нагрев, который происходит от постоянной работы подшипника, то есть есть вероятность быстрого выхода подшипника из строя.
Вот теперь по смазке.
6.jpg ( 52.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1340
Рекомендую смазывать место прилегания штока рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника смазывать лучше всего раз в месяц, для смазки можно использовать моторное или графитное масло, а также различные смазки ВД-40 и другие аэрозольные смазки не советую, так как время работы у них не большое, хватит максимум на неделю.
7.jpg ( 63.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1709
Так же не плохо было бы смазывать палец вилки сцепления, он же упор, так как палец имеет шаровидное окончание, то про выжиме сцепления там появляется трение, которое можно уменьшить путём смазывания прелегающих поверхностей. Для того чтобы смазать палец и вилку необходимо руками нажать на вилку сцепления, что бы шток рабочего цилиндра ушёл внутрь, а выжимной подшипник отошёл от лепестков корзины сцепления(как на фото) после чего можно смазывать. В смазке данного узла лучше всего использовать либо моторное, либо графитное масло, густыми смазками сложно подлезть, а аэрозольные быстро испаряются.
И последнее место смазки, это направляющая выжимного подшипника, фотку сделать мне не удалось, но попробую на словах рассказать как это делается.
Выжимаю и оставляю выжатым сцепление(либо второй человек, либо уперев палку в сиденье) для смазки я использую маслёнку с насосом и длинный шланг (от капельницы). Шланг одеваю на трубку маслёнки и сняв пыльник сцепления опускаю его вниз в картер сцепления.
8.jpg ( 29.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1199
Потом с помощью вот такой лампочки нахожу направляющую выжимного подшипника и немного её смазываю, после чего раз 5-6 нажимаю педаль сцепления и снова зафиксировав смазываю направляющую.
Вот в принципе и всё, совет не лейте много масла и для направляющей используйте моторное или графитное масло, разницу в работе Вы увидете сразу, и останетесть только довольны проделанной работой, Основная деталь, это хотеть сделать и быть аккуратным в работе.
Причины неисправности сцепления и как их выявить.
Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины( обороты повышаются, а скорость практически не увеличивается), заметно понижение скорости при преодолении подъема, говорит о том что сцепление пробуксовывает. Для проверки необходимо при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль газа и плавно отпустить педаль сцепления так вот если двигатель заглонет, то пробуксовывания нет, а если движок продолжит работу,это показывает на буксующее сцепление.
Основными причинами пробуксовывания сцепления могут быть: отсутствие свободного хода педалисцепления, износ или засаливание фрикционных накладок диска сцепления или их подгорание, износ нажимных пружин в корзине, а так же неисправность гидропривода (Главный или рабочий цилиндр) выключения сцепления.
Если при движении автомобиля возникают рывки, происходит затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум, это говорит о том что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диск полностью не отходит от маховика, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Проверить это можно так: при холостых оборотах двигателя выжать педаль сцепления до отказа, включить первую передачу и если передача включается бесшумно, то сцепление работает нормально. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, это показывает что «сцепление ведет»
Основные причины «ведущего сцепления»могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости.
Всем спасибо. Удачи и не только на дорогах!
С Уважением Валерий.
Небольшое дополнение из темы по данному отчёту:
По поводу возвратной пружинки, уже примерял её, пристроить можно, только помимо того что придётся сверлить отверстие в вилке выжимного подшипника, придётся ещё засверливаться в теле Рабочего Цилиндра Сцепления, рядом с болтом крепления, мне показалось, что это лучшее место для установки пружины и с минимальными изменениями.
Но самое главное, что я не написал в отчёте, это как прокачивать сцепление.
Лично я прокачиваю его на заведённом двигателе, так как AlexVAN правильно заметил, что не хватает возвратной пружины, и сцепление получается как бы ватным. Но для улучшения отхода ведомого диска от маховика, лучше всего завести двигатель, постоянное вращение облегчит разжим сцепления(Это классический метод прокачки, как и на прокачке тормозов, только при прокачке сцепления лучше всего делать 5-6 качков педалью, после чего педаль нажата, а помошник стравливает из Рабрчего Цилиндра Сцепления Тормозную жидкость). Кстати есть метод прокачки самотёком, этот метод подходит для замены тормозной жидкости. Для прокачки самотёком необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью на главном рабочем цилиндре, потом на штуцер прокачки надеть прозрачный шланг (подходит от капельницы и то контура омывайки), второй конец шланга опустить в бутылку где уже есть немного тормозной жидкости, кончик шланга должен быть погружён в тормозную жидкость, что позволит избежать случайного попадания воздуха в контур сцепления. Во время прокачки самотёком педаль сцепления трогать не надо. Если система привода сцепления не завоздушена, то тормозная жидкость потечёт ровной струйкой без пузырьков, если есть пузырьки, то прокачку необходимо продолжать до полного исчезновения пузырьков воздуха, если же пузырьков воздуха нет, то прокачка или смена жидкости заканчивается по мере выхода из штуцера прокачки светлой тормозной жидкости. Во время прокачки обязательно смотрим за уровнем жидкости в бачке. После того как система прокачена, закручиваем штуцер прокачки, доливаем до уровня тормозную жидкость, закрываем Крышку бачка Главного Цилиндра Сцепления, и раз десять нажать на педаль сцепления, первые два три качка могут показаться пустыми, но как в системе создастся давление педаль будет работать нормально.
Вот вроде по прокачке всё. Удачи!
AlexVAN для наглядности добавлю пару картинок с мануала по сцеплению:
3e3048942bc0.jpg ( 13.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
3ee810a4cb8e.jpg ( 16.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
Перед праздниками решил смазать вилку сцепления.После того как вилку отодвинул назад для смазки,прокачать сцепление больше не смог.Проблема оказалась в том ,что ни в одном магазине не оказалось не ремкомплекта, не РЦС,только на заказ.В Москву ехать тоже было не целесообразно так как уже поехали дачники и дороги были все забиты,а мне утром нужна была машина.Вышел из положения следущем образом.
Разобрал РЦС,развел на стакан воды три ложки питьевои соды,положил туда снятый манжет от РЦС и кипятил 20 минут на тихом огне.Потом только нужно хорошо соду смыть промыв манжету в тормозухе.Все прокачал и ездию уже несколько дней всё ok.+перестала дёргаться по утрам при троганьи.Это способ из прошлого когда на иномарки у нас очень трудно было запчасти купить.Даже после ремонта таким образом тормозов, люди по несколько лет ездили без проблем.Сейчас это конечно глупо,всё можно купить в магазине но в моей ситуации помогло очень.При первой же возможности куплю и заменю РЦС,хотя особо с этим не тороплюсь.
Может кому поможет.
Отпишусь в обе темы,так как сам запарился искать инфу и не нашел.
ЗАМЕНА Рабочего цилиндра сцепления(инструкция есть)
Дополнение проще всего вытащить цилиндр,отвинтив в сборе РЦС потом подсоеденить(если открутили) или отогнуть вместе с трубкой,через которую подается тормозуха и зажать сцепление вытащить цилиндрик.
ПРОМЫВКА
Первое если сняли РЦС в сборе откройте крышку бачка и подождите,если польется из трубки ведущий к РЦС радуйтесь,дайте уйти жыже из бачка(это в случае грязной жыжы,так как ботяжить жыжу в бачке можно до посинения(она же грязная))
Не бойтесь ухода жыжи из бачка,просто долив жыжи вам придется слить методом описанным ниже 30 ил жыжи(поэтому я и использовал матод предложенный мной)
Воздух может попадать если вы собираетесь менять жыжу полностью и мыть.Схема в случае снятия рабочего цилиндра зажимаете трубку идущую к нему,партнер качает сцелпение,а вы поглядывая на жыжу доливаете ее(БАЧОК открыт).Зажимать ПАЛЬЦЕМ и не каких извращений,это в случае промывки
Второй вариант самотеком Залили в Бачок и пошли чистить раб цилинр,жижа уйдет вся если система хот ькак то работает,опять долили и опять ждете,в конце лучше всего залить до верху и прокачать выше описанным способом,потом присабачивать раб цилиндр.
В конце использовать метод прокачки через штуцер,лучше слить пару раз чистую и незавоздушенную жыжу,чем потом понять,что там что то есть.
Отвинчивать штуцер надо на пол оборота,сначала ослабили,потом в момент зажатого сцепление еще ослабили до момента слива жыжы,затянули и опять.
КОЛЛИЧЕСТВО Тормозухи.
Так мне написали 1литр или 1литр самотеком и 500 мл еще куда то !БРЕД!
500-600мл хватило НА
1)ПОпробывать промыть
2)промывать вторым способом 3-4 раза
3)Сначала почистить тряпочкой раб цилиндр,а потом тормозухой.
4)Смезать шток который талкает вилку(Поливая сверху так как уже поставил все)
5)Проливать мимо заливая в бачок(так как по совету купил сначала литр,потом испугался и еще литр)
Работа заняла 30 минут
Во всей системе около 50-100мл не более.
ЗЫ причина проведенных работ,опустилось сцепление хватало от пола(педаль опускать уже не куда было),цвет жыжы черная,система грязная,после промывки,чистки и замены РЦС сцепление стало в разы мягче,плавнее,ход вернулся.
Прошу не бить за не грамотность.
Надеюсь кому нибудь помогу.
Огромное спасибо Всем За дополнения к отчёту
Клуб Citroen C4 Sedan
Somebody Маршал
Сообщения: 12181 Зарегистрирован: 03 апр 2014, 12:06 Откуда: Нижний Новгород Авто: C4 Sedan (чёрный) THP150 Tendance+Visibility+Климат (13279) Пробег: 30200 Прошлый авто: Kia Rio JB :
Благодарил (а): 396 раз Поблагодарили: 712 раз
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение Somebody » 08 май 2016, 00:35
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
frog2050 Маршал
Сообщения: 13871 Зарегистрирован: 13 апр 2014, 21:03 Откуда: Москва Авто: Citroen C4L Optima, 120л.с. Белый Пробег: 56400 Прошлый авто: Citroen C4(B7) Хэтч проехал 96т.км за 3,5 года :
Благодарил (а): 1406 раз Поблагодарили: 2016 раз
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение frog2050 » 08 май 2016, 11:10
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Somebody Маршал
Сообщения: 12181 Зарегистрирован: 03 апр 2014, 12:06 Откуда: Нижний Новгород Авто: C4 Sedan (чёрный) THP150 Tendance+Visibility+Климат (13279) Пробег: 30200 Прошлый авто: Kia Rio JB :
Благодарил (а): 396 раз Поблагодарили: 712 раз
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 00:33
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Somebody Маршал
Сообщения: 12181 Зарегистрирован: 03 апр 2014, 12:06 Откуда: Нижний Новгород Авто: C4 Sedan (чёрный) THP150 Tendance+Visibility+Климат (13279) Пробег: 30200 Прошлый авто: Kia Rio JB :
Благодарил (а): 396 раз Поблагодарили: 712 раз
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение Somebody » 09 май 2016, 16:12
Technics66 Маршал
Сообщения: 7586 Зарегистрирован: 21 сен 2013, 19:24 Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Темно-синий. OPR-13366 Пробег: 158000 Прошлый авто: Toyota Corolla E120 :
Благодарил (а): 171 раз Поблагодарили: 1754 раза
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение Technics66 » 09 май 2016, 16:15
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение buzaron » 15 май 2016, 10:21
Re: Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
todo Капитан
Сообщения: 860 Зарегистрирован: 02 сен 2013, 22:22 Откуда: Калуга Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008 Пробег: 12000 :
Благодарил (а): 27 раз Поблагодарили: 43 раза
Сцепление то мягкое то тугое — что делать ?
Сообщение todo » 08 май 2018, 11:08
понимаю, что тема старая, но хочу описать свой опыт.
в общем мучился этой проблемой наверное год, и не хотел смазывать, но потом решил, попробую смазать, не поможет поменяю сцепление в сборе.
Смазал, и результат превзошел все мои ожидания, и так по порядку.
1. снял пластиковый короб впускного воздушного канала, открутил рабочий сцепления, вынул резиновую заглушку на вилке сцепления, делается это на двигателе ец5 очень быстро, 15 минут.
2. сухой графитовой смазкой в аэрозольном балоне пшикал на опору вилки и на гильзу по которой ходит выжимной, смотрел через зеркальце, доступ хороший.
3. поставил рабочий сцепления без пыльника вилки и нажимал сцепление, напарник еще туда смазки))
В результате стабильно легкий выжим, есть риски на будущее, но я решил избрать этот путь. если сдохнет сцепление то поменяю.
пс. почему выбрал сухую графитовую смазку в аэрозоли, моя логика была такой, если брать классическую смазку, ту которая на липкой основе, то на нее будет липнуть грязь и вся эта каша будет работать как абразив.
Клуб автолюбителей Рено Логан
А почему тогда скрип-таки пропадает!, хоть ненадолго! если пытаться смазать трос или опору вилки сцепления? Как-то далеки они друг от друга!!
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
Tasman » 13 фев 2012, 14:37
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
lad » 15 май 2012, 21:03
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
J-Jur » 24 май 2012, 17:19
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
le0 » 29 май 2012, 19:55
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
Nile » 01 июн 2012, 16:38
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
Темыч85 » 15 июн 2012, 21:09
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
Mavrik » 15 июн 2012, 21:15
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
Dronch » 22 июн 2012, 19:06
Re: Скрипит сцепление (не педаль. )
Donskoi » 26 сен 2012, 09:29
Как говориться отчет пошел. Смазал через отверстие с вилко смазкой для подшипников (какого производителя не знаю, этикетка от времени потерлась). Запихивал туда отверткой плоской широкой сантимов 20 длинны. Штуки 3-4 запихал в область выжимного. И пальцем набил в область опоры вилки. Пробег 1200, пока все путем. Как заскрипит, отпишусь.
Мне зажется, что это подшипник юлозит по направляющей своей и скрипит. Кстаки, заскрипело после замены сцепления через 5000км, смазывал шрусовой смазкой. За пол года она там почти высохла, потому видимо и заскрипела.