Дизеление двигателя
И снова будет много букаф и рассуждений на тему спасения мира.
Что мы имеем? Мы имеем вроде бы современный автомобиль, с разными там новейшими так сказать новоротами. А по факту это дорогой автоваз. С чем же это связано, я думаю только с руками сборщика или их отсутствием.
Так что то мы отошли от названия темы.
Надежду которую возлагает данный автомобиль, на своей максимальной в 140 км скорости врезается в отбойник. "Да что это такое, давай уже ближе к теме"
Что мы имеем?, "бл… ты задрал уже…"
Вообщем, стал я замечать, что на хх и на низких оборотах проявляется такой эффект называемый русской смекалочкой -дизеление двигателя.
«Короткая справка — дизеление — это работа бензинового двигателя так, как будто под капотом хороший мереновский дизельный агрегат.»
Копаем… Гидрокомпенсаторы — ха ха смеюсь я вам в лицо, на двигателях G4 попусту их нет. И кстати регулировку клапанов рекомендуется делать чуть ли не каждую замену масла. Тепловой зазор клапанов регулируются с помощью проточки или замены толкателей.
Копаем дальше — цепь, о надежности G4 уже слагают легенды. «Если бы это была правда». Но это действительно так, конструкция проста и надежна, и даже цепь выдерживает калосальные пробеги в 190-200 тыс и при это не брякает и работает вполне сносно… «Эмм но это не точно».
Копаем еще — форсунки. О этот божественный звук их цоконья, этож капец, такое ощущение что в них не игла, а поршень который толкает топливо в поршень «эх хорошо сказал». Цокоют они действительно сильно, но по факту в салоне этого звука не слышно, цок цок цок цок. С проблемой не справится с этой как ни — (мастер Йода ) ну только если не вставить форсунки от другого авто, но это уже global update.
Цокоем дальше тьфу ты, копаем… наткнулся я на форумах на такую вот гипотезу — цитирую полностью дабы прочувствовать посыл автора «Это не цепь. Тем более новая. На этой ветке спорят по поводу причины этого звука, на других форумах, где у машин такие же двигатели, но ответа нет, поскольку реальный ответ может дать только изготовитель. Мое мнение, что этот звук сродни звуку работающего дизельного двигателя и вызван теми же причинами, т.е. сгоранием бензиновой топливной смеси в нашем двигателе в условиях близких к условиям в дизельном двигателе или попросту, как если бы сжигалась очень бедная топливная смесь при очень раннем угле опережения зажигания. Что поделаешь, требоваеия Евро-4. У нашего двигателя система CVVT, которая позволяет при значительно меньших углах ОЗ обеспечить сжигание бедной смеси, но в результате эффект тот же — дизеление на холодном двигателе. Бедная смесь по-другому не горит.
Что смесь "бедная" виноваты мозги двигателя, поскольку они обязаны готовить такую смесь, повторяю, требования такие.
Почему дизелит не у всех? Ну часть владельцев авто сразу включает громкую музыку и хорошо себя чувствуют. Другие просто не слышат. Некоторым повезло и дизеления нет. А некоторым не повезло, может компрессия выше, может датчики положения распредвала или коленвала чуть смещены при производстве и мы получили, что получили.
Как-то так. Повторюсь, это мое мнение.
Плохо ли это для двигателя? Однозначно да. Но не настолько критично и проявится, скорее всего, после окончания гарантии на авто. А по житейски обойти эту проблему нетрудно, надо просто прогревать двигатель пока обороты не упадут ниже 1000 об/мин, а потом ехать.
Всего вам доброго.» Красиво сказал! Но как это проверить то, не сказал.
Уважаемые знатоки внимание вопрос, что в черном ящике… Кто вообще знает причину этого приченения мозгу моему беспокойства (опять как Йода сказал).
Кстати эта проблема автоматически попадает в топ постоянных болячек солярисов. В описание моего авто я пытаюсь собрать их все.
Комментируем не стесняемся, ставим нравится.Всё Всем бобра — ой блин добра, и удачи на дорогах.
Дизеление, гул, щелчки и не только: странные звуки машины, которые не должны пугать
Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.
Необходимое пояснение
Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.
Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.
Lada Samara (2115) ‘1997–2012
Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.
Что американцу хорошо, что корейцу смерть
Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.
Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.
Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.
Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.
Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.
Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.
Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.
Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.
Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.
Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.
Гудит и щёлкает
Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.
Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.
Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.
Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.
Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).
Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.
Симфония мелочей
Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.
Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.
Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.
Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.
Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.
А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.
Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.
К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.
Мотор «дизелит»: чем вызвано сильное «тарахтение» двигателя
«Check Engine» не горит. Обороты в норме. Мотор не троит. А если бы были пропуски зажигания, то иконка моторчика тотчас бы засветилась.
Оптимальное решение в данной ситуации — предоставить мотору возможность «продышаться». На нейтралке плавно, но сильно поднять обороты и подержать. Не секрет, что иногда в моторе появляются отложения из-за низкокачественного топлива, которое уже успело заполнить форсунки или топливный фильтр грубой фильтрации. Эта процедура успешно решить проблему, но временно. Но если найти причину неисправности, то можно полностью избавиться от проблемы. Если дым из выхлопной системы имеет обычный цвет, температура двигателя и обороты находятся в пределах нормы, а на приборной панели не горит «красная лампочка», то в чем же корень зла? Вот именно, мотор не прикручен к кузову намертво — он установлен на специальных подушках. И вот эти подушки со временем и эксплуатацией подвержены износу — резиновая амортизационная часть с течением времени просто износится. Итак, в трех случаях из четырех, повышенная «тряска» в холостом режиме при нормальных оборотах означает износ амортизационных подушек двигателя.
Опорная подушка двигателя. При износе вибрация передается на кузов.
Что касается вибрации, вызванной низкокачественным бензином, то на этот случай существует быстрое и эффективное решение — использование присадок для топлива. Этот метод, как уже указывалось выше, быстро справляется с проблемой. Однако многие эксперты считают более предпочтительными многофункциональные присадки вместо узкоспециализированных химических препаратов.
Изменение мощности при очистке топливной системы.
Они отличаются своей универсальностью, оказывая комплексное очищающее воздействие на все элементы и компоненты топливной системы, включая инжекторы. Примером такой универсальной присадки может служить продукт нового поколения Gasoline System Clean+ g80, разработанный компанией Bizol из Германии. Этот состав успешно освобождает всю топливную систему, включая форсунки и даже впускные клапаны, от накопившихся отложений.
Флакон присадки Bizol g 80 объемом 250 мл рассчитан на полный бак.
Специалисты отмечают, что присадка подходит для всех бензиновых двигателей, независимо от используемого класса топлива. Эксперты, проводившие тестирование Gasoline System Clean+ g80, подчеркивают, что регулярное применение этой добавки способствует более плавной работе двигателя, сокращению расхода топлива и повышению надежности всей силовой установки. Этот продукт доступен на рынке в 250‑миллилитровых бутылках, объем которых хватает для обработки 70 литров бензина.
Дизелинг двигателя автомобиля, как с ним бороться и победить?
Дизелинг — это термин (от англ. dieseling) обозначающий самопроизвольную работу двигателя автомобиля на малых оборотах холостого хода после выключения зажигания.
При чем эта работа крайне нестабильная, продолжающаяся несколько секунд (иногда больше). Двигатель дергается и глохнет.
Вот немного информации по дизелингу, которая поможет с успехом бороться с ним и в итоге победить.
Дизелинг двигателя автомобиля, как с ним бороться и победить?
Причины дизелинга двигателя автомобиля
Чтобы возник дизелинг, необходимо совпадение нескольких условий в работе двигателя и его систем.
1. Подача топлива в камеры сгорания не прекращается после выключения зажигания.
Это основное условие, так как нет топлива, нет и дизелинга. В большинстве случаев такая проблема возникает на карбюраторных двигателях, где сложно уследить за непроизвольным подтеканием бензина.
2. Низкое качество топлива.
Применяется бензин с низкой стойкостью к самовопламенению при сжатии. Он, в отличие от высокооктанового топлива более склонен к вступлению в химические реакции, частности с кислородом.
3. Форма камеры сгорания.
Дизелинг больше «любит» вытянутые (клиновая или полуклиновая форма), но не сферические камеры сгорания. На рассматриваемых карбюраторных двигателях ВАЗ они как раз вытянутые.
4. Увеличение степени сжатия.
Если, например, при тюнинге или ремонте головки блока ее ощутимо «шлифанули» и уменьшили объем камер сгорания.
Превышение выше нормы температурного режима работы двигателя, наряду с давлением и подтеканием бензина способствуют возникновению дизелинга.
Как следствие, движущийся вверх поршень, сжимает над собой горючую смесь (хотя ее там быть уже не должно) и та самовоспламеняется (без участия искры на свечах) от давления и роста температуры в камере сгорания. Самовоспламенение происходит около хорошо прогретых деталей камеры сгорания — тарелок клапанов, электродов свечей (то есть в местах где смесь более прогревается). За схожесть такой работы с работой дизеля ее и назвали дизелингом.
Так как подача топлива и состав горючей смеси в камерах при таких условиях нестабильны, воспламенение смеси происходит не при каждом такте сжатия. В результате двигатель то «схватывает», то пытается заглохнуть и так дергается пока не остановится окончательно.
Последствия дизелинга для двигателя
— Негативных последствий, как например при детонации, от дизелинга практически нет. Если конечно не учитывать ухудшение настроение водителя, ждущего пока двигатель его автомобиля прекратит дергаться после выключения зажигания. Хотя тот, по его ожиданиям, должен остановиться как вкопанный.
Но, следует отметить, что так как топливная смесь при дизелинге сгорает не полностью, ее остатки активно оседают черным нагаром на поршнях, клапанах, стенках камер сгорания и свечах зажигания.
Как победить дизелинг двигателя?
— Необходимо привести в порядок электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК) и связанную с ним систему ЭПХХ.
Игла клапана, после выключения зажигания, должна полностью перекрывать топливный жиклер холостого хода, что бы бензин из СХХ не попадал в двигатель и не провоцировал дизелинг. Пример такой проверки: «Проверка электромагнитного клапана (ЭМК) карбюратора 21073 Солекс».
Обломанная игла клапана ЭМК — частая причина дизелинга
— Необходимо устранить «перелив» карбюратора (если он имеется).
Чаще всего причина «перелива» слишком высокий уровень топлива в его поплавковой камере.
Измерение зазора между поплавком и прокладкой «крышки» карбюратора — один из способов установки правильного уровня топлива
— Необходимо заменить бензин в топливном баке на более качественный (с более высоким октановым числом).
Можно периодически постепенно доливать хороший бензин в бак пока он не заместит плохой.
— Необходимо привести в порядок систему охлаждения двигателя автомобиля.
В первую очередь проверяется термостат, потом — наличие воздуха в системе, далее крышку расширительного бачка, чистоту радиатора, вентилятор и пр.
Если СО исправна — верхняя часть термостата начинает греться сразу после пуска двигателя, нижняя только после начала открытия его термоклапана
Примечания и дополнения
— Помимо дизелинга к ненормальной работе двигателя относят калильное зажигание (самовоспламенение рабочей смеси от нагретых частей камеры сгорания) и детонацию (аномальное горение рабочей смеси при определенных условиях).