Как заменить токосъемные кольца на генераторе бош

Ревизия генератора Bosch 140 A. Часть 1. Замена токосъемных колец.

Всем привет. 15.01.2019 года. Решил провести небольшую ревизию генератора. А сподвигло меня на это небольшая проблемка. В прикуриватель установлен зарядник с возможностью отображения напряжения бортсети. Заметил, что на прогретой машине, стоя на месте, если установить селектор в положение D и включить обогрев заднего стекла (включен ещё свет-ксенон, печка и мафон 2дин Навипилот), то напряжение с 14 В просаживается до 12,8. А если ещё и подогрев сидений и зеркал, да и печку погромче, то получаем приблизительно 12,5. Но это ещё не всё. Перевожу селектор в N и напряжение остаётся на прежнем уровне, пока не газанешь немного. В других положениях селектора провалы не такие значительные, где-то до 13,3 падает.
В общем пошел делать генератор.

Первым делом ослабляет ремень. Поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке ключём за выступ. Стопорим, прошпиливая два отверстия подходящим инструментом. Я использовал для поворота ключ на 17, а стопорил шестигранником на 3 или 4, не помню точно. Отключаемый фишку (прямоугольник) и клемму + ключём на 13. Откручиваем хомут (круг), держащий жгут, от генератора, ключём на 8. Я поленился скинуть клемму аккумулятора, по этому клемму + генератора упаковал в подходящий по диаметру хлорик (стрелка). Откручиваем адсорбер, для того чтобы вынуть верхний болт крепления генератора. Два болта и гайка на 10. Откручиваем верхний болт, но пока не вынимаем. Откручиваем нижний болт. Можно его открутить сверху, но я предпочел из ямы. Пришлось снимать защиту. Если присмотреться, то видна трещина, результат не совсем удачного демонтажа. Вынимаем болты и снимаем генератор. Сидит там плотно и снять его придется постараться. На помощь приходит монтажка. Главное не переусердствовать, ничего не оторвать и не проломить. В моем случае снялся легко, т.к. я некоторое время назад снимал его для осмотра и дефектации. В тоже время я сломал одно из нижних ушей крепления. Так что будьте бдительны и осторожны. Снимаем пластиковую крышку, открутив винт (круг) под крестовую отвёртку, гайку на 13 (овал), гайку на 16 (квадрат). Снимаем регулятор напряжения, открутить 3 винта. Получается так. Откручиваем четыре винта по периметру корпуса. На фото видно только два, остальные расположены на против них. Небольшая кучка деталей Поддевая отвёрткой с двух сторон, половиним корпус. Аккуратно. У меня расположился легко. Две половинки одного целого. Демонтируемых подшипник. Вот здесь видно износ внутреннего кольца. Для сравнения старые и новые кольца. Новые кольца Cargo 135172 . Кладём вал на наковальню и зубилом перерубаем кольца. Рильно усердствовать не надо, медные кольца лопнули, а дальше всё выламывается легко. Рубить на весу не стоит. Нужно две точки опоры, одна под вал, другая под ротор. И чтоб не прыгал ротор вовремя рубки. Иначе есть риск погнуть вал. Концы обмотки приварены к контактам. Пошатав пассатижами эти контакты, медная проволока легко от них отстаёт. Выламывается всю пластмассу до конца и очищаем место посадки новых колец. Одеваемся новые кольца, осаживая их по валу легкими ударами черенка молотка или киянкой. Перед запрессовкой нужно отогнуть проволоку, а за тем ее просунуть в щель. Ещё нужно совместить выступ на корпусе колец с выборкой на крыльчатка ротора. Осаживание кольца до конца.

Как заменить токосъемные кольца в генераторе Bosch

Генератор является одной из важнейших деталей автомобиля, обеспечивающей подачу электроэнергии для работы всех электрических устройств. В процессе работы генератора, токосъемные кольца на статоре подвержены износу. Их замена может быть необходима в случае, когда одно или несколько кольец стали бракованными и перестали обеспечивать надлежащий контакт с щетками. Для замены токосъемных колец в генераторе Бош потребуется следовать нескольким простым шагам.

Шаг 1: Отключить электропитание автомобиля, отсоединив отрицательный клеммный зажим аккумулятора.

Шаг 2: Снять ремень генератора, отвинтив шпильки крепления натяжителя ремня. Отключить провода от клемм генератора.

Шаг 3: Снять аккуратно кожух с генератора. Отвернуть все крепежные болты, фиксирующие генератор к двигателю.

Шаг 4: Осмотреть статор генератора и распознать изношенные токосъемные кольца. Убедиться, что замена кольца необходима.

Шаг 5: Снять изношенные токосъемные кольца, отворачивая их крепежные винты. Устанавливать новые кольца следует в обратном порядке.

Шаг 6: После установки новых кольцевых коллекторов, провести тестирование ремонта генератора. Удостовериться, что токосъемные кольца обеспечивают правильный контакт с щетками и обеспечивают надлежащую работу генератора.

Как заменить токосъемные кольца в генераторе Бош

Токосъемные кольца являются важной частью генератора Бош, отвечающей за передачу электрического тока к различным элементам. При их износе или повреждении необходимо заменить их, чтобы обеспечить нормальное функционирование генератора. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, как правильно заменить токосъемные кольца в генераторе Бош.

1. Отключите аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возможность случайного замыкания электрической цепи во время работы.
2. Отключите генератор от двигателя, расположив его на предусмотренном месте в автомобиле.
3. Осмотрите генератор и определите местоположение токосъемных колец. Они обычно расположены на конце вала генератора, где подключается проводка.
4. При необходимости удалите пыль, грязь или другие загрязнения вокруг токосъемных колец с помощью мягкой щетки или компрессированного воздуха.
5. Снимите старые токосъемные кольца с вала генератора. Для этого могут потребоваться специальные инструменты, такие как выжигатель или специальные тиски.
6. Установите новые токосъемные кольца на вал генератора, тщательно следуя инструкции производителя. Убедитесь, что они надежно закреплены и имеют надлежащий контакт с проводкой.
7. Повторно установите генератор в автомобиль, следуя обратной последовательности действий по его отключению.
8. Проверьте работоспособность генератора, подключив аккумулятор и запуская двигатель. Убедитесь, что токосъемные кольца передают электрический ток без сбоев.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете успешно заменить токосъемные кольца в генераторе Бош и вернуть его в рабочее состояние.

Подготовка к замене токосъемных колец:

Перед началом замены токосъемных колец в генераторе Бош необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

• Отключите аккумулятор автомобиля. Прежде чем приступать к работе, обязательно выключите зажигание и отсоедините клемму отрицательного полюса аккумулятора. Это необходимо для исключения возможности короткого замыкания и травмирования во время проведения работ.
• Очистите рабочую область. Подготовьте свободное и безопасное рабочее пространство. Убедитесь, что перед вами виброзащитная платформа, которая предотвращает попадание инструментов и деталей под автомобиль или в двигатель.
• Соберите необходимые инструменты. Для замены токосъемных колец в генераторе Бош понадобятся ряд специальных инструментов, таких как: розетки, ключи, отвертки, цифровой мультиметр, пинцеты и т.д. Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование перед началом работ.
• Получите детали. Закажите токосъемные кольца для вашего генератора Бош заранее. Убедитесь, что они точно соответствуют модели вашего автомобиля, чтобы избежать проблем в процессе замены.

После выполнения всех указанных подготовительных мероприятий можно приступать к замене токосъемных колец в генераторе Бош. Следуйте инструкциям согласно руководству пользователя или обратитесь к специалисту, если у вас возникли трудности или вопросы.

Шаги по замене токосъемных колец:

Подготовка:

• Отключите автомобиль от источника питания и снимите аккумуляторную батарею.
• Используя специальные инструменты, снимите генератор из автомобиля.
• Полностью разберите генератор и извлеките старые токосъемные кольца.

Выбор новых токосъемных колец:

• Определите марку и модель генератора, чтобы выбрать правильные токосъемные кольца.
• Приобретите новые токосъемные кольца у надежного производителя.

Установка новых токосъемных колец:

• Тщательно очистите контактные площадки генератора от остатков старых токосъемных колец.
• Поставьте новые токосъемные кольца на контактные площадки генератора, обеспечив правильную ориентацию.
• Убедитесь, что новые кольца плотно прилегают к контактным площадкам и не имеют изломов или повреждений.

Сборка и установка генератора:

• Соберите генератор, установив все компоненты на свои места.
• Убедитесь, что все соединения и фиксирующие элементы надежно закреплены.
• Установите отремонтированный генератор обратно в автомобиль.

Проверка и запуск:

• Подключите аккумуляторную батарею и включите автомобиль.
• Проверьте работу генератора, убедившись, что он заряжает аккумулятор и обеспечивает стабильное напряжение.
• При необходимости, проведите дополнительные настройки или диагностику генератора.

Финальные шаги и рекомендации:

1. Проверьте работу генератора: После установки новых токосъемных колец следует проверить работу генератора. Убедитесь, что он функционирует без шумов и стабильно обеспечивает заряд аккумулятора.
2. Почистите и защитите соединения: После установки новых токосъемных колец важно хорошо почистить и защитить все соединения. Используйте специальные смазки или окислительные средства, чтобы предотвратить коррозию контактных поверхностей.
3. Периодическое обслуживание: Рекомендуется регулярно проверять и обслуживать генератор, чтобы предотвратить проблемы с токосъемными кольцами. Очистите и проверьте состояние колец, замените их при необходимости.
4. Качественные запчасти: При покупке новых токосъемных колец обращайте внимание на их качество. Предпочтение следует отдавать оригинальным или качественным аналогам, чтобы обеспечить долгий срок службы и надежную работу генератора.
5. Обратитесь к специалисту: Если у вас возникают затруднения при замене токосъемных колец или вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к опытному автомеханику или сервисному центру. Это позволит избежать ошибок и повреждений генератора.

Вопрос-ответ

Что такое токосъемные кольца в генераторе Бош?

Токосъемные кольца в генераторе Бош — это элементы, которые передают электрический ток от статора генератора к ротору.

Как узнать, что токосъемные кольца в генераторе Бош нужно заменить?

Если генератор периодически выходит из строя и не обеспечивает надлежащую зарядку аккумулятора, то это может означать неисправность токосъемных колец.

Какая основная причина поломки токосъемных колец в генераторе Бош?

Одной из основных причин поломки токосъемных колец в генераторе Бош является износ и потеря контакта между колец и щетками, что приводит к снижению эффективности передачи тока.

Как провести замену токосъемных колец в генераторе Бош самостоятельно?

Для замены токосъемных колец в генераторе Бош нужно снять генератор с двигателя, разобрать его на составные части, извлечь старые кольца и установить новые вместо них.

Как выбрать новые токосъемные кольца для генератора Бош?

При выборе новых токосъемных колец для генератора Бош необходимо обратить внимание на их качество и совместимость с конкретной моделью генератора.

Можно ли заменить токосъемные кольца в генераторе Бош без специальных инструментов?

Да, замена токосъемных колец в генераторе Бош возможна без специальных инструментов, но потребуется некоторый набор базовых инструментов, таких как отвертки, ключи и т.д.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Немного предистории :
На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A.
Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить "таблетку" на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :

Когда менял регулятор — заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось .
Заменил "таблетку" — напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось — плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте .
Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог — скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) !
Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм "спиленые" пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить — места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину.
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину "не гонял". В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог :
Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)___________ 13,9 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,2 Вольт
С ближним светом _____________________ 12,9 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)__________ 14,3 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,9 Вольт
С ближним светом _____________________ 13,6 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал .
В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт .
На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор — очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура "таблетки" увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась :
Старый Bosch ____ 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10)
Новый HUCO ______ 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5)
Вот таблица с данными регуляторов Bosch :
Bosch 1 197 311 028 == 71-40012
HUCO 13 0512 == 71-40002
Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел .

Могу сделать итог по своей работе — практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее — подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм² .
При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете — 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение от dca121:

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов БОШ.
Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе!
Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

Дополнение от michael_home:

По поводу щеток однажды уже отписывался.
В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы — под точечную сварку.
Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем.
Так же поступаем со второй пластиной.
Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия — лениво было.

Дополнение от kentochek:

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как поменять коллектор на генераторе

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.
После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.
Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.
После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Подведем итоги

Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения. Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения. Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

• вначале снимается пластиковая крышка;
• затем демонтируется диодный мост;
• снимается таблетка (регулятор с щётками);
• чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

• маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
• затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

• берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

• якорь зажимается в тиски;
• подшипник выпрессовывается;
• затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
• после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

• новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
• провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

• обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
• затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

• вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
• холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
• устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
• все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.

Напряжение в сети автомобиля

Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

1. При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
2. При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:

1. На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
2. Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
3. Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.

На фото у нас новый якорь и претензий к нему нет, но на данный момент мы побеседуем о возможных неисправностях с ним.

Снутри якоря, установлена катушка возбуждения. Замена щеток генератора ваз 2107, своими руками. Замена контактных колец и подшипников генератора ваз 2110, 2111, 2112. Пришло время перебрать. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам необходимо, что бы электричество проходило от 1-го контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.

Для проверки, нам пригодится особый устройство мультиметр. Если Вы опытнейший радиомеханик, то можете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. принцип замены маслосъемных колпачков замена маслосъемных колпачков ваз 2110 16кл. Но когда показания устройства будут отличаться от нормы, означает, нужна замена

якоря либо его ремонт.

Но, потому что много водителей таковой устройство даже и в руках не держали, можно проверить при помощи звукового режима. Для этого нужен сам устройство. Выставляем его в режим звукового сигнала.

Красноватыми стрелками обозначено положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).

При замыкании щупов вместе, происходит звуковой сигнал. Дальше проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это значит, что обрыва контакта нет. Сейчас давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.

Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим застыл.

Если показания устройства покажут меньше 1.8, означает, в катушке находятся короткозамкнутые витки и таковой якорь, просит подмены.

Далее, нам необходимо проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.

Если звуковой сигнал

находится, означает, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Предстоящее внедрение якоря не допустимо, или покупаем новый, или ремонтируем старенькый. Замена порогов ваз 2110 своими руками видео. При отсутствии звукового сигнала и мельчайшего сопротивления (сопротивление показывается на дисплее устройства), значит его работоспособность.

С катушкой возбуждения разобрались и перебегаем к контактным кольцам якоря генератора.

Генератор всегда должен быть исправным

Замена помпы lada kalina sedan (ваз калина)
Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

• без стартера невозможно запустить двигатель;
• автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
• мотор отопителя создает тепло в салоне;
• моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
• fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.