Как раскоксовать двигатель мотоблока

Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. ��

Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).

Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.

Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.

КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ?

С помощью ДИАГНОСТИКИ:

✔1. Видеоэндоскопия цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими "шнурками" осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
✔2. На турбомоторах — видеоэндоскопия турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
✔3. Замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
✔4. Осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
✔5. При возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
✔6. Проверка состояния системы охлаждения и замер температуры масла
Проверяется чистота радиаторов, наличие отложений в системе охлаждения, состояние антифриза, значения температуры масла (на большинстве моторов норма — 95-110 градусов).
✔7. Проверка двигателя на течи масла.

Если поршневая и турбина не имеют значительного износа, компрессия в норме, система ВКГ исправна, герметична и чистая, температура масла в пределах нормы, и масло из мотора не выливается на улицу, то скорее всего закоксованные маслосъёмные кольца являются причиной расхода масла.

КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.

Как должна выглядеть камера сгорания после качественно проведённой процедуры раскоксовки (на изображениях наша работа)

Наша цель — очистить от отложений детали двигателя.

Для этого:
�� 1. нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями,
например, чтобы химия из камеры сгорания хорошо просочилась до колец, нужно прокручивать коленвал
�� 2. длительность контакта должна быть достаточной, но не превышающей инструкцию,
даже самые лютые составы не действуют мгновенно, а агрессивную химию без опыта лучше не использовать, так как можно получить химические повреждения деталей двигателя
�� 3. химия должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям,
смотрите тесты и сравнения: некоторые препараты вообще бесполезны,
�� 4. химии должно быть достаточно по объёму.
в большинстве случаев лучше взять двойную дозу

Есть 3 СПОСОБА РАСКОКСОВКИ по подаче химии.

✅ 1. ЧЕРЕЗ ЦИЛИНДРЫ — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени с регулярным прокручиванием коленвала. Очищаются, как правило, днища поршней, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршней, верхняя часть камер сгорания, частично клапаны и плоскости их прилегания.

Для устранения большинства проблем этот способ подходит лучше всех — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможны повреждения, например, маслонасоса и балансирных валов.

СУПЕРВАЖНО: если целью раскоксовки является лечение масложора, то не стоит просто заливать химию в цилиндры и наивно ожидать, что она сама нормально просочится через компрессионные кольца до маслосъёмных колец — этого скорее всего не произойдёт.
Нужно обязательно вращать коленвал, закрутив свечи, чтобы принудительно продавливать химию.
Делать это нужно с определённой периодичностью, дозируя и подливая в камеры сгорания состав для раскоксовки, обязательно только вручную (ни в коем случае не стартером!) за болт шкива коленвала (или спецприспособлением, если на вашем моторе это предусмотрено) в штатном направлении его вращения при работе двигателя.
Также, чтобы не допустить попадание химии в масляную систему, перед началом процедуры нужно слить моторное масло.
Ну и тоже очень важный момент: так как много какая химия отслаивет краску, окрашенный поддон картера должен быть снять и очищен от краски.

Вот для примера наш пошаговый алгоритм раскоксовки: www.drive2.ru/b/578191934435099115/

Для данного способа я рекомендую химию от Axiom — она хоть и не суперэффективна, но зато очень безопасна, в отличии от агрессивных GZox и Mitsubishi Shumma.

✅ 2. ЧЕРЕЗ МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и компрессионные кольца, дренаж поршней.

Этот способ раскоксовки актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).

Для раскоксовки через масло на некоторых моторах (но далеко не на всех — тщательно проверяйте!) отлично подходит диметилсульфоксид.
Также рекомендуем универсальное и эффективное средство — Валера Раскоксойл.

Оба они оказывают воздействие на краску, и так как в моторе кроме поддона окрашенными могут быть и другие детали, то краска может создать большие неудобства и необходимость один или несколько раз снять поддон картера для ревизии маслоприёмника на наличие отслоившихся шмотков краски.
Соответственно, перед применением этого метода тщательно изучите конструкцию вашего мотора на наличие окрашенных поверхностей, куда попадает моторное масло во время его работы.
И во время процедур обязательно непрерывно контролируйте работу двигателя, чтобы при необходимости (в частности, при падении давления масла) вовремя предотвратить неприятные последствия (наматывание вкладышей на коленвал, например).

✅ 3. ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ И ВПУСК — химия добавляется в топливо либо подаётся во впускной тракт, очищаются, в зависимости от типа впрыска топлива, днища поршней, компрессионные кольца, впускные каналы ГБЦ, клапаны, верхняя часть камер сгорания.

МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ ОЧИЩАЮТСЯ СЛАБО, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла сильно и надолго уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.

Этот способ в первую очередь применяется для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок (и клапанов на распределённом и комбинированном впрыске), а также подходит в качестве профилактики закоксовывания камер сгорания.

Для очистки топливной системы бензиновых моторов, а попутно (в зависимости от типа впрыска) и камер сгорания и впускных каналов и клапанов отлично подходит BG208 (44K Platinum) (для дизелей BG245).
Применяется очень просто: заливается в топливо, производится штатная эксплуатация авто.

Я рекомендую лить BG в максимально допустимой по инструкции концентрации (для BG208 это 1 банка 325 мл на 40 л бензина) и во время промывки периодически крутить мотор, наваливать (не нужно бояться высоких оборотов: всё, что до отсечки, особенно если кратковременно — штатный режим работы мотора, если, конечно, он исправен).
Если топливаня система никогда не мылась, мы используем 2-3 банки 325 мл BG208 для 4-цилиндрововго мотора, далее 1 банка каждые 20 тыс. км для профилактики.

✅ 4. КОМБИНИРОВАННЫЙ — по результатам диагностики и в зависимости от конфигурации мотора выбирается комбинация тех или иных способов.

СОСТАВЫ для раскоксовки СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже могут сформироваться задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.

Лучшая, по моему мнению, по эффективности и безопасности комбинация для раскоксовки своими руками для новичков — Axiom + Валера Раскоксойл + BG208.

Для своей работы мы пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
И также с удовольствием применяем BG208 и более концентрированный аналог Валеры Раскоксойл своего производства.

К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла у двигателя методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку/ремонт/капиталку, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.

�� По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт показывает совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/

ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.

Главная и самая частая причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно НЕ с интервалами, указанным в инструкции для идеальных условий эксплуатации (15-20 тыс. км), которые предсматривают только езду при положительных температурах по чистым дорогам без пыли, пробок и стояний на светофорах на расстояние не менее 8 км без багажника на крыше и прицепа и т. п., а по интревалам с учётом ТЯЖЁЛЫХ условий эксплуатации: обычно это 7 500 км или даже 5 000 км.

Перечень тяжёлый условий эксплуатации — ищите подобный в инструкции к вашему авто.

Также эти интервалы можно посчитать в моточасах (время, в течение котрого мотор запущен) — их фиксирует бортовой компьютер на большинстве авто: примерно 200-250 моточасов для гидрокрекинговых (псевдосинтетических, которых сейчас на рынке 98%, к сожалению) моторных масел и 250-300 для ПАО-синтетики.
Значения моточасов беру с запасом, так как узнать точное значение на вашем моторе в его нынешнем состоянии в ваших условиях эксплуатации можно только с помощью лабораторного или спектрального экспресс-анализа отработавшего масла, и лучше чуть перебдеть.

Моточасы в километрах посчитать легко: умножаете среднюю скорость по показаниям приборки из долговременной памяти на часы.

Например: я езжу по городу не в часы пик, изредка езжу по трассе, и моя средняя скорость (с учётом прогревов, стояний в пробках и на светофорах) — 26 км/ч — умножаю её на 200 (я хоть и езжу на ПАО-маслах, но постоянно давлю тапок в пол, и у мотора есть проблемы с богатой смесью, которая ускоряет деградацию масла), получаю примерно 5 000 км — это мой интервал. У вас он может быть другой, если вы постоянно тошните в пробках или, наоборот, ездите только по трассе).
Также очень полезно ориентироваться в моторных маслах и знать их примерный ресурс (смотрите ютуб-канал Алдар Хосе — там всё очень наглядно).

Моя рекомендация — лить только ПАО-синтетику, так как она, кроме других огромных преимуществ, почти всегда имеет намного больший ресурс по сравнению с гидрокрекинговой псевдосинтетикой.

Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, испаряемость повышается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать и лететь во впуск и выхлоп, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.

Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.

Также ОЧЕНЬ ВАЖНО: ускоренную деградацию моторного масла могут провоцировать:
�� негерметичность впуска и системы ВКГ (нужно периодически делать опрессовку дымогенератором),
�� перегрев масла в следствие недостаточной производительности системы охлаждения: часто — забитый масляный радиатор (следите за чистотой радиаторов и меняйте антифриз вовремя),
�� некачественный масляный и воздушный фильтры (берите фильтры только от производителей-поставщиков на конвеер: например, Mann, Mahle),
�� неисправности двигателя, особенно системы впрыска топлива (богатая/бедная смесь сильно снижает ресурс масла).

.
Спасибо за внимание, хорошего вам дня и здорового мотора!

Если нужна ПОМОЩЬ или КОНСУЛЬТАЦИЯ, пишите в личку или в нашей группе ВК.

Чтобы ДВС жил дольше.

Этап 1. дать проработать на винсе 5 минут,затем двигатель глушится.
Этап 2. 20 минут стоит ,можно дольше, на ваше усмотрение.
Этап 3. заводим двигатель и он работает 5-10 минут.
Этого времени в принципе достаточно чтобы растворить отложения и промыть каналы карбюратора.После такой промывки возможно трудно будет завести двигатель, потому как винс растворит все отложения которые находятся в камере сгорания, и накидает это на свечу. Если завести не удается, тогда нужно вывернуть свечу и промыть ее в бензине, либо заменить свечу потому как она отработала свой ресурс. Попутно про свечи и почему их нужно менять вовремя. Все это также просто. Объясню приближенно, только для понимания. Работа свечи состоит в том чтобы произвести зажигание топливо воздушной смеси в камере сгорания. Со временем работы на свече начинают прогорать центральный, либо боковой, либо оба электрода, и искровой промежуток начинает увеличиваться. Дальше происходит следующее: во время работы, при нормальном зазоре, на свечу для образования искры приходит напряжение, допустим 10 000 вольт. Затем со временем искровой зазор увеличивается, следовательно нужен увеличенный заряд, чтобы искра проскочила между электродами,и на свече напряжение увеличивается до 12 000 вольт, и так далее. Это не может продолжаться до бесконечности во первых,двигатель либо начнет работать неустойчиво, либо просто не заведется, во вторых увеличенная мощность заряда на катушке зажигания увеличивает вероятность внутреннего пробоя изоляции провода в катушке зажигания. К аналогичному результату приведет обрыв провода либо наконечника, а также плохой контакт в соединениях от КЗ до самой свечи, ну и что редко бывает, обрыв резистора который встроен в самой свече. Сопротивление между
массой двигателя катушкой зажигания проводом и наконечником свечи в пределах и = 5,8 — 6,8 кОм.
Кроме всего происходит то, ради чего все это затеивалось, РАСКОКСОВКА поршневых колец. Что это? Это такой момент когда поршневые кольца теряют способность двигаться в канавке поршня из за того, что каналы забиваются и коксуются продуктами горения топлива и масла. При этом кольца заклиниваются в посадочных местах, в период длительного простоя генератора, частых и непродолжительных периодах работы, перегрева ДВС. В какие то моменты работы ДВС, теряется контакт компрессионных колец со стенкой цилиндра,и горящая смесь прорывается в картер двигателя. При этом происходит нагрев верхнего компрессионного кольца который приведет к разрушения кольца либо перегородки между верхним и нижним кольцом либо потере упругости кольца. Обычно это выражается в выбрасывании масла из шланга вентиляции картера который идет из клапанной крышки в корпус воздушного фильтра, догорая в камере сгорания масло выходит из выхлопной трубы голубоватым дымом. Увеличивается расход масла, на выхлопной трубе образуются нагар который счищаются механически. Так же масло наблюдается и и при снятии воздушного фильтра. Нагар от сгоревшего масла выглядит как песок прилипший на краску. Такой же нагар образуются на свече, головке блока цилиндров, на поршне. Если благодаря инерции и высокой температуре на головке поршня нагар может сам обгорать, и отставая выкидываться через систему выхлопа, то с головки он практически не удаляется и нагреваясь приводит к возникновению калильного зажигания. Так же масло которое не сняло масло-съемное кольцо остается на стенках цилиндра, что способствует увеличению компрессии, и также происходит калильное зажигание только еще добавляется воспламенение от сжатия. Воспламенение топлива до момента искро-образования свечей,приводит к раннему взрыву топливо воздушной смеси и следовательно удару газов на встречу движущемуся поршню. Потому как поршень, шатун и коленвал имеют высокую прочность и массу,влияние на них будет не особо значимо, и не такое как на более слабые места в этой конструкции, это поршневые кольца и перегородки между кольцами на поршне. Так вот, двигатель работая на винсе очищает не только карбюратор, он растворяет тот нагар который блокирует движение колец, и за счет инерции и температуры эти отложения отрываются и вместе с выхлопными газами выкидываются в выхлопную трубу. В тоже время находящееся на стенках цилиндра масло делает тоже самое, вымывая отслоившиеся загрязнения. Длительные простои двигателя наравне с непродолжительными периодами работы могут приводить к частичной закоксовке колец, то есть подвижность теряет одна половина кольца либо одно или два из трех. Возможно подвижность потеряют компрессионные , а масло-съемное будет работать либо на оборот. Также подвижность может потерять кольцо от того ,что не происходит перерывов в работе двигателя который нужен для того чтобы освободить верхнее кольцо для возврата ему подвижности при остывании поршня. Зажатие кольца происходит от того, что при нагревании днища поршня происходит его расширение и зазор в канавке изменяется зажимая кольцо. При последующем запуске двигателя масло вымывает из канавки кольца продукты горения и тем самым возвращая подвижность кольцам. Дальше описывать нет смысла, эта информация имеется в соответствующей литературе.
Далее для раскоксовки колец можно сказать жесткой или глубокой, без разборки двигателя требуется другой способ. Это раскоксовка специальными жидкостями. Для этих целей я использую жидкость для раскоксовки колец LAVR-ML 202, инструкция по применению прилагается в комплекте. Все данные указанные в таблице соответствуют действительности. Для раскоксовки двигатель прогреваем до рабочей температуры, глушим на 10 минут. Это нужно для того чтобы поршень остыл до температуры цилиндра, и чтобы жидкость не закипела когда вы будете ее заливать в цилиндр, а также из за других причин. Если цилиндр конструктивно наклонен относительно вертикали, тогда нужно под раму подложить любой предмет, чтобы цилиндр принял вертикальное положение. Выворачиваем свечу,поршень выводится в среднее положение в цилиндре, заливаем LAVR, а свечу заворачиваем на место и затягиваем. В расчет берем 40 миллилитров жидкости на 0,5 литра объема двигателя. Значит если объем одного цилиндра 300 кубиков, то заливам 20 миллилитров. Что же при этом происходит? Жидкость покрывает всю площадь поверхности поршня и верхнее компрессионное кольцо. Через неплотности между кольцом и стенкой цилиндра жидкость проходит самотеком до следующего кольца и так далее, пока по стенке не стечет в картер, в масло. Для того чтобы исключить момент когда жидкость в силу каких либо причин не может пройти весь путь до масла, следует ей помочь. Для этого пусковым тросом проворачиваем коленвал понемногу,дергать нельзя только тянуть, если коленвал при прокручивании остановиться, тянуть его дальше также нельзя, потому, что поршень через жидкость уперся в головку цилиндра. Нужно дать время чтобы жидкость продавилась или протекла через кольца, и затем прокручивать дальше. Первое проворачивание желательно делать хотя бы не раньше чем через 1/2 часа, далее каждые 15-20 минут в течение 1,5-2 часов. Прежде чем заводить двигатель после раскоксовки, нужно прокручивать коленвал до момента пока не перестанут ощущаться подклинивания поршня из за остатков жидкости в камере сгорания, Либо вывернуть свечу и прокрутить коленвал, чтобы излишки выкинило через свечное отверстие. Если завести не получится нужно промыть свечу в бензине и просушить. После запуска дать двигателю поработать 10 мин.,затем двигатель заглушить и заменить масло. Во время прогрева масло с жидкостью отмоет мягкие смоляные отложения в картере двигателя. Пока собственно всё, хотя нет,забыл про второй способ винсом можно также раскоксовку сделать. Нужно винс залить вместо лавра, только в остывший двигатель, и далее по писаному ранее. Мне лично нравится другой второй способ, без всяких заморочек, то есть я вынимаю фильтрующий элемент из фильтра, у меня поролон. Завожу генератор, прогреваю и из шприца через иглу брызгаю винсом в карбюратор понемногу. Этот способ для тех кто не уверен в полезности и возможностях предыдущих способов, или не верит в возможное восстановления характеристик ДВС. Сам я начал с этого способа в самый первый раз, выбрызгал винса примерно 100 мл.,понравилось. Эти действия желательно производить каждые 3 замены масла, то есть при третей замене. Если ДВС не эксплуатировался год и более желательно сделать эти обе операции, с начала лавр с заменой масла, а после 3-5 часов работы генератора на любых режимах сделать винсом, хуже не будет, лучше — будет.
Все поломки происходят от некачественного ТО и эксплуатации. Но и это можно исправить, не во всех случаях, а в большинстве. Также про высказывания, что иностранное производство типа развитых стран делает более качественные двигатели, что имеются так называемые двигатели "милионники" не задумываясь о том, что человек имеющий такой двигатель, использует рекомендуемые масла, регламент производителя и бережет заграничное чудо, а если это касается другого двигателя допустим отечественного производителя, то на нем можно ставить эксперименты, а если сломается тогда в любой гараж и запчастей валом.
Не списано с книг, описан опыт, и такие вещи делаются с любым двиглом. Могут возникать разные нюансы, и желательно быть к ним готовым.
По поводу свежего бензина скажу, бензин в баке не меняю. После прогона раз в 2-3 месяца доливаю по литру и генератор работает без проблем.Побольше доливаю после работы на резерве, самый длительный период простоял весна,лето, примерно пол года, было не до него и необходимости не было, потом отработал примерно 10 часов и получилось что поменял весь бак. Отработал как обычно и не сломался от якобы старого бензина.Вообще следовало бы проверять качество залитого топлива в бак хотя бы 1 раз в месяц, если бензин не меняется и не доливается, что бы в один нужный момент не подвело.
Включение нагрузки на генератор произвожу после прогрева двигателя,проверяю по температуре клапанной крышки, стала теплой-включаю нагрузку, не меньше 5 мин.,если тепло. Потому как при повышении температуры цилиндра и поршня снижается коэффициент трения, еще и масло лучше разбрызгивается и растекается. Оптимальна температура работы двигателя 60-80 С в этом диапазоне самый низкий коэффициент трения.
Решил поработать над мотором мотоблока нева, раскоксовку залить в цилиндр пока не получилось, решил сделать Винсом. С начала открутил воздушный фильтр, завел и шприцем начал подливать во всасывающую трубу, подливал пока не брызнуло в глаза и пришлось от этой идеи отказаться. Отсоединил топливный шланг и шприцем стал подливать в шланг по мере расхода. Примерно через пару мин. изменился запах выхлопа, характерный для винса. Так подливал примерно минут 20, ушло около 0.5 л. обороты мотора поставил между мин. и макс., мотор в процессе не глушил. Через некоторое время работы на винсе появилось плавание оборотов и мотор стал работать не стабильно, пришлось поправлять частичным перекрытием воздушной заслонки, до стабилизации оборотов. Затем поработав на винсе соединил топливный шланг с бензокраником и продолжилась работа мотора на бензине. Минут через 10 мотор внезапно заглох. Вывернул свечу, она была сырая. Дал свече остыть и промыл ее в растворителе, затем завел на этой же свече. При первом впечатлении дергать стало легче, и завелся он как то по другому, по интересней, может и показалось, проверю в ходе эксплуатации. Основная идея была очистить днища клапанов и камеру сгорания от нагара, а также провести раскоксовку колец, потому что тяжело стало дергать за шнур и была сильная отдача,нагар на клапанах видно при вывернутой свече. После работы на винсе вывернув свечу увидел сырость которой не было до винса, возможно она и растворит нагар, до какой степени посмотрю часов через 10 работы. Все это время будет возить тележку , режимы будут разными.
Вот и прошли первые 6 часов эксплуатации, заводить стало легче. Если я заводил упиравшись и периодически получал отдачу в веревку, сейчас стало помягче, и отдача пропала. Пришлось после 3х часов работы регулировать карбюратор, пропали прострелы в выхлопную трубу, мотор стал мягче работать и увеличилась мощность, на половине открытой заслонки тянет тележку как при полностью открытой. В горку начал даже прыгать пробуксовывая, тронуться на 2-й передаче без букса теперь нереально, даже с малых оборотов которые он может держать. Теперь пришлось разобрать карбюратор, прополоснул в бензине и продул потому ,что пропала мощность и стал глохнуть. Заводился с первого рывка работал 2-3 мин затем начинали снижаться обороты, затем начинали плавать и мотор глох. Мусор был в районе иглы коррекции качества смеси. Собрал карбюратор, отрегулировал и все стало снова отлично.
Ну вот проработал еще примерно 10 часов, тяга хорошая, прострелов в выхлопную не наблюдается, только редкие на полном газу, за 20 лет движок ни разу не разбирался и клапана не регулировались. Запуск без отдачи, увеличил зазор свечи до 0,7 стал заводится с 3-5 раза.пришлось снова уменьшить зазор до 0,5. Катаюсь на пол газа, прострелы с большой вероятностью от клапанов, но разбирать для их регулировки мотор нет ни желания, ни необходимости.
Продолжаю по мотоблоку, простоял примерно месяц с первого раза не завелся, затем пропала компрессия, вероятно нагар попал под клапан.Руками коленвал проворачивался как будто свечи нет, прокручивался в обоих направлениях вращения. После получасовых дерганий начала появлятся компрессия только когда дергал за пускач, при плавном вытягивании пускача компрессии небыло. Через какое то время дерганий мотор чихнул, вывернул свечу, завернул другую от ГАЗовского 402 движка, уменьшив зазор примерно до 0,5 мм, и через некоторое время мотор завелся. Глушить не стал, дал поработать до прогрева и проехался на нем с груженой тележкой прим. мин 30-40, вроде все нормализовалось, и так не хотелось лезть в мотор.
Сделал раскоксовку колец Винсом на бензогенераторе, подключил на прогретом двигателе, первый период работы 15 мин., 20 мин простоя и далее 15 мин работы, все периоды без нагрузки. При работе мотор передергивало, падали и поднимались обороты, стабилизировал обороты перекрытием воздушной заслонки до момента приемлемой стабилизации. Первый запуск был на остатках бенза., второй запуск на винсе, завелся мотор как обычно со 2 го рывка шмыргалкой. Перед этим появилась проблема плавания оборотов при нагрузке 1 кВт, после 1,5 час. работы, хотя на ХХ и нагрузке 2кВт таких проблем нет, жду результат.
Результат по мотоблоку, отдача исчезла, установил штатную шмыргалку, до этого последние 5 лет заводили веревкой намотанной на шкив мотора, потому, что штатная шмыргалка разлеталась на куски отдачей мотора при неудачном запуске и при глушении двигателя. После работы на винсе отработал около 20 часов, результат, тяга отлично, шмыргалка новая, запуск пока плохой, после длительного простоя заливаю в мотор через свечное отверстие немного бенза и заводится с 3-4 рывка.
Свеча всетаки вышла из строя, началось так- заводиться стал с 5-6 раза, мощность мотора упала, затем стал заводиться как вздумается и не от чего не завися ни от воздушной заслонки ни от температуры мотора и воздуха, то-есть как вздумается. Искра была синяя мощная, помню что такой не было и знаю, что она должна быть тонкой. Поставил свечу от а\м Газель с зазором 0,7 и убавил ещё до 0,6 мм и мотор заводиться стал с первого рывка не зависимо от температуры, мощность снова почувствовалась, пришлось немного подрегулировать карбюратор.
Результат по мотоблоку, двигатель за лето отработал более 60 часов, свеча та-же BRISK N17 запуск отличный, старенький карб периодически регулирую.

В продаже имеется промывка инжекторных систем LAVR ML 101 в литровой емкости, зеленая этикетка -евро просто промывка, синяя этикетка промывка с раскоксовывающим эффектом. Она дешевле винса, а эффект от использования такой же. При проверке на пробниках лавр и винс по раскоксовке дали примерно одинаковый результат. Нагар счищал с поршня дизельного двигателя потому, что там было его больше и черный накопченый. При засыпке в пробники лавр заметно быстрее начал реагировать со смолой постепенно окрашиваясь в черный цвет, а винс начал чуть по позже. За сутки винс отделился от нагара который осел на дно пробника, а лавр остался черный с аналогичным осадком. При взбалтывании на дне остался одинаково не растворенный песочного типа осадок. После 2х недель отстоя результат остался одинаков с еще немного растворенным прежним осадком до более мелкой фракции и неизменным черным цветом лавра. Пока на двигателе генератора и мотоблока не проверял, но по инжекторам эффект аналогичен у обеих жидкостей, разница в цене вопроса. И то и другое можно использовать для промывки карбюратора без разборки и снятия с двигателя (песок и всякую шелуху она не почистит, а вот смолы и парафины самое то) с раскоксовкой колец и очисткой камеры сгорания

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Почему нужно раскоксовывать поршневые кольца и как это сделать

Поршневые кольца считаются наиболее нагруженным местом в двигателе любого типа. Они сохраняют герметичность системы, поддерживают нужный для работы объем масла в полостях и обеспечивают теплоотвод на стенки цилиндра. Распространенной неисправностью является залегание поршневых колец по причине отложения кокса в камере сгорания и кольцевых канавках поршня. Снижение компрессии в одном из цилиндров – веский аргумент, что пора раскоксовать поршневые кольца.

Почему кольца залегают

Под залеганием понимается потеря подвижности поршневых колец по причине накопления нагара в канавках поршня, от которого они залипают внутри.

Так происходит по следующим причинам:

Недостаток машинного масла в двигателе;
В системе смазки отсутствует требуемый уровень давления;
Износ масляного фильтра;
Использование некачественного масла;
Проникновение пыли и абразивных частиц под кольца;
Наличие задиров на стенках цилиндра либо поршня;
Перегрев мотора;
Продолжительный простой автомобиля без эксплуатации, от чего масло загустевает и становится тягучим.

Не так часто, но проблемы с кольцами возникают при нарушениях в системе подачи топлива. В таких случаях бензин, находящийся в полости цилиндра, испаряется не полностью, а его остатки удаляют масляную пленку с поверхности, и трение возрастает. Залипание колец возникает после неудачных попыток запустить мотор, когда форсунки не распыляют топливо, а подают струей из-за неисправностей. В любом случае, можно попробовать сделать раскоксовку.

Как определить, что есть залегание

Основным признаком износа поршневых колец является отсутствие компрессии в двигателе. Это проявляется отсутствием давления в цилиндре в момент завершения сжатия. У машины снижается динамика, она с трудом заводится, плохо разгоняется. При этом расход топлива и масла растет.

К второстепенным симптомам, указывающим, что нужно раскоксовать поршневые кольца, относится:

Нагар на свечах зажигания;
Дым из выхлопной трубы сизого цвета;
Признаки загазованности в салоне;
Шум и толчки в двигателе;
Снижение давления масла;
При холостых оборотах мотор работает неравномерно и заметны вибрации рычага переключения передач;
В такт с ходом цилиндра, из системы вентиляции появляется пар.

Способы раскоксовки поршневых колец

Раскоксовать залегшие поршневые кольца можно самостоятельно, не разбирая двигатель, с применением одного из следующих методов.

Народные средства раскоксовки

Способ раскоксовки предполагает выжигание на большой скорости движения авто. Для усиления эффекта в бак добавляют растворяющие присадки. Можно добавить в полный бак смесь спирта и ацетона, чтобы на 30 л бензина приходилось 3 л состава. Для реализации метода должна быть хорошая тяга и устойчивая работа мотора. Чтобы гонять авто, потребуется потратить время.

Просто и безопасно раскоксовать поршневые кольца удается с помощью водяного пара, подаваемого малыми порциями прямо во впускной коллектор. Разогретый водяной пар успешно снимает все лаковые пленки и нагары.

Раскоксовка с помощью керосина

Этот давно известный способ применяется для старых моделей машин. Эта процедура достаточно простая.

Приготовить смесь, соединив в равных частях ацетон, керосин и бензол или толуол.
Компоненты взбить в герметично закрытой бутылке.
Прогреть двигатель до температуры 40 о С, но не более. При необходимости охладить, иначе смесь испарится.
Шприц заполнить приготовленным составом.
В каждый цилиндр впрыснуть по 40-50 мл, а свечное отверстие сразу закрыть деревянной пробкой.
Выдержать 8-10 часов, после чего пробки удалить и заменить ветошью.
Несколько раз запустить стартер. Жидкость выплеснется из отверстий на тряпку, а цилиндры в результате очистятся.

Прежде, чем раскоксовать поршневые кольца, масло из картера рекомендуется слить. Когда состав для раскоксовки выйдет, наполняют поддон 150 мл старого масла и еще раз сливают.

Завершающий этап – разогнать машину до большой скорости и проехать 20-30 км. Проблему с залеганием колец удается решить почти всегда.

Раскоксовка с применением химических препаратов

Химическая промышленность предлагает средства для улучшения работы и восстановления автомобильных двигателей. Чтобы раскоксовать поршневые кольца, используют три вида автохимии:

Присадки для топлива, очищающие клапаны и поршни при выполнении небольшого пробега.
Средства, добавляемые в моторное масло.
Раскоксовыватели, заливаемые непосредственно в полость цилиндра. Удаляют их с помощью операции быстрой продувки.

Средства раскоксовки, добавляемые прямо в топливо, могут использоваться для бензиновых и дизельных моторов. Одна упаковка рассчитана на бак объемом до 60 л.

На успешную раскоксовку указывает повышенное выделение дыма и гари из выхлопной трубы. Пользуется спросом среди автомобилистов присадка подобного действия ЭДИАЛ.

Раскоксовать поршневые кольца помогут специальные промывки, например, LIQUI MOLY, которые вводятся в моторное масло. Их рекомендуется добавлять при каждой замене. Специальные соединения постепенно воздействуют на загрязнения, помогая раскоксовке колец и очистке масляных каналов от нагара и пленок. В итоге снижается риск внезапных отслоений и повреждений седла клапана.

Препараты последнего типа, например, Лавр (Lavr), VeryLube Anticarbon, ХАДО, достаточно выдавить в полость цилиндра и закрыть отверстие ветошью, покрутить стартер и дождаться выброса отслоившегося битума и коксовых отложений. Не стоит забывать, что эти средства раскоксовки очень агрессивные и способны вызвать ожог кожи.

Что говорит практический опыт

При решении проблемы с раскоксовкой поршневых колец важно знать, что полученный эффект сохранится недолго. Это всего лишь профилактика критических состояний двигателя, ведь эксплуатация с изношенными кольцами приводит к капитальному ремонту ДВС.

Растворители и химические присадки для раскоксовки имеют активную формулу и способны вывести из строя двигатель. Также наблюдается негативное воздействие остатков препаратов на прокладку масляного фильтра, сальники коленвала, маслосъемные колпачки клапанов и нормальную работу гидрокомпенсаторов.

Специалисты рекомендуют после раскоксовки поршневых колец любым из способов промыть смазочную систему, а затем провести замену масла и масляного фильтра.

Как заменить поршневые кольца своими силами

Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.

Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.

Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:

Новые комплекты поршневых колец;
Щипцы для их установки;
Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.

Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.

Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов. Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ.

Видео по теме: Раскоксовка поршневых колец своими руками

Причины жора масла на АВТО, и как это исправить!!

Лучшая раскоксовка поршневых колец

Способ проверен в автосервисе много раз и никогда не вызывал нареканий. Автор не диванный лекарь и сам использует сей метод повседневно. Последовательность процесса выверена путем проб и ошибок и выполняя строго по пунктам вы полностью подстрахованы от любых возможных последствий как в рядных моторах так и V-образных. Поршневые кольца залегают часто в восьми цилиндровом двигателе, реже в шести цилиндровом и очень редко в четырех цилиндровом. Доказать это явление возможно, но очень трудно. Способ я не рекомендую в целях профилактики, но как один из возможных вариантов, если руки уже опустились. Знать конструкцию поршней подопытного обязательно. И так поехали. Сделаете все точно по порядку, результат будет налицо. Любое отклонение от инструкции грозит фатальным последствием!
1- Приготовьте шприц пяти граммовый медицинский, шланг силиконовый вакуумный для жигулей. Свечной ключ. А так же чистую емкость для слива моторного масла, ключ для сливной пробки и место для проведения всех работ, яму или подъемник.
2- Шланг длиной около 30 см наденьте на шприц и наберите из заранее купленной в магазине банки с промывочной жидкостью для инжектора "Wуnns" полный шприц.

Эта жидкость проверена и никакие больше составы вроде керосинов с ацетоном опробованные нашим коллективом не эффективны. Бесплатный сыр только в мышеловке и жидкость стоит больше 10 баксов.
3- Слейте масло и открутите свечи. Масло сливать обязательно, даже если просочится всего 5 грамм, будет достаточно что бы его испортить. После всех процедур, зальете обратно в мотор. Если ваш поддон картера крашен, то лучше масло не сливать, а заменить его сразу после окончания процедуры, тоесть перед запуском.
4- Залить нужно в каждый цилиндр по 5 мл с помощью шприца(объем зависит от конструкции поршня), оставить на 12 часов в таком виде. Доливать лишние миллилитры нельзя. Иначе слишком много жидкости потечет в выхлопную систему, 5 грамм достаточно Накройте свечные колодца одной ветошью обязательно. Не затыкайте свечные колодца.
5- Через 12 часов, возьмите тот же шприц и залейте по 2-3 мл. моторного масла в цилиндры. Не торопитесь.
Если есть возможность покрутите за шкив колен вала по часовой стрелке где то 5-10 оборотов. Один раз.
6- Закройте сливную пробку картера и залейте моторное масло в масло заливное отверстие двигателя. Можно и новое масло если подошла очередь замены.
7- Покрутите стартером с не закрученными свечами где то 10 секунд. Катушки зажигания должны быть отключены.
8- Закрутите свечи, соберите остальное и запустите двигатель. Все ваш мотор готов и кольца отлегли. Нюансы: 1-Моторное масло во время процедуры сливать обязательно. Не сливать нельзя. И кататься даже 5 минут нельзя, размешивая очиститель с маслом промывая таким способом весь мотор внутри. Как минимум заклинившие гидравлические компенсаторы будут итоговым последствием. Поэтому масло во время процедуры сливаем. 2-Крутить стартером во время процедуры раскоксовывания тоже нельзя, жидкость смывает масляную пленку со стенок цилиндра и колец, последствия плачевны. 3-Крутить за шкив коленвала не имеет смысла, жидкость достаточно текучая. 4-Желательно перед процедурой увидеть образец поршня, что бы понять дозировку порции очистителя. Пользуйтесь на здоровье и ставьте лайки, ведь я раскрыл вам секреты бывалых мотористов. Еще статья от автора: Как отличить производителя запчастей от упаковщика

Результаты теста раскоксовок

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.