Почему перед покупкой нужно проверить мотоцикл по вин: где и как это сделать
Я очень много рассказываю о том, почему перед покупкой автомобиля важно проверить его на техническую исправность и юридическую чистоту. Мотоцикл не исключение. Его тоже надо пробивать перед тем, как приобрести.
Для чего нужна такая проверка и как проверить мотоцикл по вину, я расскажу в сегодняшнем материале.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА МОТОЦИКЛА ПО ВИНУ
Как и любой другой транспорт, мотоцикл может иметь юридические проблемы, которые помешают зарегистрировать его в ГИБДД и спокойно передвигаться по дорогам.
К таким проблемам относятся:
• Запреты на регистрацию. Их накладывают судебные приставы из-за долгов по алиментам, коммунальным платежам, кредитам, штрафам и проч. При наличии запрета вы не сможете перерегистрировать мотоцикл на себя. Придется решать эту проблему с бывшим собственником или снимать запрет самостоятельно, выплачивая чужие долги.
• Нахождение в залоге. Мотоцикл, как и любое другое имущество, может быть предметом залога. Если бывший владелец перестанет вносить платежи, банк или иная финансовая организация изымет у вас двухколесный мототранспорт в счет погашения долга.
• Нахождение в угоне. Если мотоцикл числится в розыске, во время регистрации инспектора заберут его как вещдок по уголовному делу и поместят на спецстоянку. Вернуть покупку и отданные за нее деньги вы не сможете.
Подобная история произошла 10 лет назад в Челябинске. Сотрудники ГИБДД остановили владельца мотоцикла Suzuki без номеров. Во время проверки выяснилось, что мотоцикл числится в розыске у Интерпола (розыск инициировала Италия), а у 23-летнего водителя даже не было документов на мото. Молодой человек рассказал, что купил мотоцикл с рук и не знал про угон.
ГДЕ И КАК ПРОВЕРИТЬ МОТОЦИКЛ ПО ВИН-НОМЕРУ
Бесплатная проверка мотоцикла по вин возможна на сайте ГИБДД. Вы узнаете историю регистрации, ДТП, розыск и ограничения ГИБДД – и все. На залог и другие проблемы мотоцикл придется пробивать на других государственных сайтах, а это дополнительная трата времени.
Чтобы сэкономить время, рекомендую проверить мотоцикл по вин-коду через онлайн-сервис avtocod.ru. Это агрегатор данных, который показывает большое количество информации: залог, угон, запрет на регистрацию, неоплаченные штрафы, ДТП, расчеты ремонтов в страховых компаниях, пробег, историю лизинга и проч. Сведения собираются из официальных источников и являются актуальными на момент проверки.
Заказать проверку мотоцикла на «Автокоде» можно не только по VIN, и по госномеру. Отчет сформируется всего за две минуты.
Давайте для примера пробьем пару мотоциклов. Вот самый свежий BMW.
Заходим на главную страницу сайта «Автокод» (есть приложение для Android и iOS), вбиваем вин, оплачиваем проверку и через пару минут видим, что мотоцикл числится в залоге.
Чем чревата покупка залогового мото, я сказал выше. Но если владелец согласится снять залог, мотоцикл можно купить.
Вот второй вариант – Harley-Davidson Fat Boy 2016 года.
Пробиваем по той же схеме и видим скрученный пробег и неоплаченные штрафы.
Пробег уменьшился почти в 8 раз. Возможно, при внесении записи в диагностическую карту сотрудник станции техосмотра неправильно внес данные, отсюда и пошла корректировка данных.
Штраф один – на 500 рублей.
Если скрутка действительно возникла из-за ошибки и продавец оплатит штраф, мотоцикл можно посмотреть.
Отчет «Автокода» стоит 399 рублей. С промокодом drive2 стоимость снизится до 340 рублей (скидка 15%). Можно взять пакет из 5 проверок за 1 397 рублей.
КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОТОЦИКЛА
Если проверка по вин-коду не найдет проблем и вы отправитесь на осмотр мотоцикла, обращайте внимание на следующие моменты:
• Есть ли на мотоцикле коррозия или испорченные резиновые детали.
• Есть ли проблемы в подвеске. Покачайтесь, сидя на мотоцикле, вниз и вверх. При исправном амортизаторе седло будет подниматься и опускаться мягко и бесшумно.
• Исправны ли тормоза. Тормозные рычаги должны быть тугими, но не требовать больших усилий для нажатия. Проедьтесь на нейтралке и проверьте, как работают передние и задние тормоза, не проваливаются ли педали внутрь.
• Исправен ли аккумулятор. Заведите мотоцикл «на холодную» (после длительного отдыха). Если он плохо заводится, отказывайтесь от покупки.
• Как переключаются передачи. Переключение должно быть легким и плавным, без применения больших усилий.
• Исправны ли световые приборы. Если фары или габариты не работают, вы не сможете пройти перерегистрацию в автоинспекции.
Если у вас нет навыков в проверке мотоциклов и нет знающих знакомых, можно заказать осмотр на СТО. Он обойдется вам в 500-1000 рублей, но защитит вас от поломок сразу после покупки.
Помимо этого, обязательно проверьте документы на мотоцикл:
• VIN-номер из ПТС должен совпадать с выбитым на мотоцикле.
• Паспортные данные владельца должны быть идентичны тем, что указаны в документах мото.
Если собственник согласится, вы можете воспользоваться сервисом проверки владельца авто. Этот сервис покажет, числится ли продавец в розыске, имеет ли задолженности, банкротство, действителен ли гражданский паспорт. По ссылке можете посмотреть пример полного отчета.
Лишь убедившись, что и у владельца, и у мотоцикла нет юридических и технических проблем, можно переходить к оформлению покупки.
Как покупать б/у мотоцикл: готовый чек-лист
Эта статья написана специально для тех, кто хочет поменять свой байк. Можно сразу оговориться – не питайте слишком больших надежд на подержанный мотоцикл. Прежде всего, исходите из тезиса: «Я куплю дешево, но сколько потом понадобится денег, чтобы исправить его». При покупке «секонд-хенда» обычно все проблемы выявляются после нескольких поездок. Как правило, лучше купить дороже, но более качественно. Можно, конечно, купить все детали по отдельности, и собрать мотоцикл вручную, но хватит ли у вас времени, денег и терпения на это дело?
Если продавец просит слишком большую цену, и не соглашается её снижать, даже после всех выявленных минусов – смело отправляйте его в пешее путешествие. Найдутся другие, более порядочные продавцы, да и в принципе, приобретение мотоцикла не требует спешки.
Итак, ниже список основных правил, чтобы успешно подобрать удачный байк. Распечатайте этот чек-лист и по пунктам проверяйте на месте.
Перед осмотром:
- Почитайте форумы, официальные сайты и другие ресурсы, посвященные той модели, которую Вы решили приобрести. В любом случае кто-то сталкивался с проблемами. Почитайте об этих проблемах. Не исключено, что некоторые проблемы могут быть обычными для того или иного мотоцикла. Если же нет описания вашей проблемы, спросите об этом у опытных владельцев. В большинстве случаев они всегда будут рады вам помочь.
- Посмотрите, сколько стоит ваш байк на сайтах продажи (Avito или auto.ru). В каком состоянии они продаются, обращайте внимание на цепи, шины, звезды.
- Внимательно осмотрите фото предлагаемого байка. Если уже на фото видны недостатки, посмотрите стоимость покупки и замены деталей, и опять же укажите на это продавцу. Если же он выставил фотографии только в плохом качестве, это уже «звоночек» о том, что продавец пытается скрыть от вас недостатки мотоцикла.
- Напишите продавцу сообщение с вопросами, которые вас интересуют. Сколько километров пробег, какие недостатки, причина продажи, регистрация и т.д.
- Возьмите с собой на осмотр фонарик, гаечные ключи, отвертку, ветошь, блокнот и ручку, если есть – датчик давления в шинах. Каждый выявленный недостаток записывайте, чтобы не забыть, и подойти с этим списком к продавцу.
Проверьте это на месте встречи:
- Первым делом проверьте документы на мотоцикл и соответствие номеров на раме – вы же не хотите купить угнанный.
- Если мотоцикл нуждается в замене резины (износ протектора или микротрещины), это уже повод снижать цену у вашего продавца
- Посмотрите на геометрию, стороны должны быть симметричны, ничего не должно болтаться, детали должны быть на месте
- Обратите внимание выхлопную трубу. Если она погнута или искривлена, это говорит о возможных авариях в прошлом
- Колесо не должно «вилять» и «болтаться» при вращении
- Проверьте фары на целостность и работоспособность, корпус на наличие трещин и царапин, звуковой сигнал и поворотники
- Никаких торчащих наружу проводов, синей изоленты и ручных хомутов – вся проводка должна быть скреплена аккуратно внутри мотоцикла.
- Обязательно проверьте топливный бак на наличие ржавчины и вмятин, как снаружи, так и внутри (тут вступает в работу фонарик)
- Вокруг герметичных стыков на моторе не должно быть протечек и следов масла и бензина, так же их не должно быть ни под мотоциклом, ни на задней подвеске. Даже если визуально все в порядке, но вы чувствуете запах масла или бензина или масла – значит, где-то все же есть течь. Попробуйте ее найти.
- Проверьте уровень антифриза, тормозной жидкости, моторного масла (все должно иметь указание на правильный уровень). На некоторых мотоциклах нет специальных датчиков, которые показывают уровень жидкостей (Harley-Davidsons 1970-х годов, например). Для этого открутите вручную крышку бачка и проверьте уровень на глаз. Кстати, внутри бачка также не должно быть грязно, не должно быть следов ржавчины, а масло не должно быть черным.
- Цепь должна быть чистой и слегка смазанной, а зубцы звезды должны быть острые.
- Проверьте клемы аккумулятора – они должны быть чистыми, без окисления и налета (если на положительной клемме белый порошок, или следы коррозии – батареи нужно менять).
- Рычаг переключения передач должен при первом нажатии свободно поддаваться, а дальше вы почувствуете переключение передачи. Тоже самое с рычагом тормоза. Рычаги должны «ходить» только вверх-вниз, без виляния в стороны.
- Проведите пальцем по перьям вилки, на ней не должно быть масла
- Сядьте на мотоцикл, зажмите передний тормоз и раскачивающими движениями вперед-назад нагрузите передние амортизаторы. Они должны отрабатывать плавно, равномерно и без «пробоев».
- Проверьте износ колодок и тормозных дисков
- Тыльной стороной ладони дотроньтесь до двигателя – он должен быть холодный (если продавец на нем приехал, дайте двигателю остыть). Горячий мотор может скрыть множество внутренних проблем. Потом возьмитесь за выхлопную трубу и «потрясите» байк. Все должно быть надежно закреплено, никаких «тресков» и шумов быть не должно
- Заведите двигатель. Старт должен быть быстрым, обороты не плавать, посторонние стуки отсутствовать
- Если вас все устраивает, поинтересуйтесь историей замены деталей.
В общем и целом, ни при езде, ни при спокойном простое в гараже ваш будущий байк не должен издавать никакие лишние шумы. Он заводится быстро и без «танцев с бубном», во время и после поездки нет никаких запахов бензина и гари, звук мотора при езде – приятный рокот, а не сумасшедший рев. Ну и если вы представляете, что после целого дня разъездов на нем вы все еще не хотите с ним расставаться – наши поздравления, вы нашли идеальный вариант!
Ну и не забывайте торговаться! Продавец всегда выставляет свой байк дороже, чем он стоит на самом деле, и никогда не говорит обо всех недостатках. Ни в коем случае не призываем вас платить копейки, или нарочно обманывать продавца. Любой хороший товар стоит своих денег.
Напишите в комментариях что еще можно проверить, добавим в список и соберем полный чек-лист.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Контрольный список для проверки мотоцикла при покупке (часть 1)
В преддверии мотосезона и сезона покупки мототехники я набросал небольшой список для проверки подержанного мотоцикла. Это компиляция сообщений с форумов, видосов с ютуба и собственного опыта. Чеклист составлялся для кроссовых и эндуро-мотоциклов, но более-менее подходит для всех остальных, с учетом их специфики.
Сначала я выложу краткий список, чтобы удобно было им пользоваться, а ниже дам несколько пояснений. Если есть что добавить – велком в комментарии.
Контрольный список
1. ПТС: номер рамы, двигателя.
• потёки масла
• потёки на помпе
• целостность патрубков
• наличие трещин
• картер (без трещин и сварных швов)
• целостность радиаторов
• крепление к раме
• осмотреть пробку маслоналивной горловины на наличие металлической стружки
3. Запуск двигателя:
a. прогрев; газ на средних и высоких оборотах — не должно быть посторонних шумов.
• Повреждения и признаки ремонта (трещины, сварные швы, ржавчина, пятна краски)
• То же самое, но снизу рамы
• Состояние подрамника (не перекошен, не треснут)
5. Патрубки выхлопа и стыки.
6. Лапка КПП: шлицы.
7. Состояние воздушного фильтра.
8. Короб воздушного фильтра (должен быть чистым).
9. Состояние вилки:
• работа без щелчков и заеданий.
• нет потёков масла
• покрытие без царапин и ржавчины.
• перья прямые.
• пробки картриджа не слизаны.
10. Задний амортизатор:
• Отсутствие течи.
11. Лапка заднего тормоза: заедание, работа.
12. Состояние тормозных дисков и колодок.
13. Работа сцепления.
14. Работа КПП на подставке: не должно быть перебоев при резком открытии газа.
15. Колеса: люфты, состояние ободов, восьмёрки.
16. Состояние резины: износ, порезы, надорванные шашки.
17. Люфт в рулевой колонке.
18. Люфт в рычагах прогрессии (покачать колесо вверх-вниз).
19. Ручка газа: закусывание.
20. Состояние цепи и звёзд.
21. Износ слайдера. Рама и маятник — протирание цепью.
22. Сиденье, пластик.
23. Электрика, состояние аккумулятора.
24. Геометрия мотоцикла.
Теперь пояснения.
Когда поедете смотреть мот, запаситесь следующими вещами:
• Фонарик. Не у всех в гаражах хороший свет.
• Три-четыре бумажные салфетки (обычные, не влажные) или пара кусков туалетной бумаги.
• Отвёртки: плоская и крестообразная.
• Желательно взять подставку. Например, такую:
У мотоцикла, у которого есть ПТС, сначала надо сверить номера рамы и двигателя. Если они отличаются – лучше закончить осмотр и уйти.
Если же ПТСа нет, то это не значит, что перед вами бездок. Не на все кроссачи и эндуро выдаются документы (гуглите конкретную модель). Но если это мот другого класса, то он точно бездок.
Вообще, про наличие документов лучше спрашивать до визита в гараж или где вы там договоритесь об осмотре. Еще можно попросить хозяина мотоцикла прислать вышеупомянутые номера и проверить их на сайте ГИБДД (https://гибдд.рф/check/auto).
Двигатель смотрим на наличие трещин, сколов, вмятин. Некоторые трещины бывает трудно заметить.
Запускаем мотор и после прогрева смотрим, есть ли потёки антифриза (если это мотор с водяным охлаждением) и масла. Открываем газ, слушаем двигатель на средних и высоких оборотах. Подозрительных шумов быть не должно.
Надо заметить, что двигатели разных моделей работают по-разному. И если один будет тихо шептать, то другой может так громыхать, что покажется, будто он сейчас что-нибудь отрыгнёт, а на самом деле, для него это норма.
Здесь поможет опытный моторист или, за неимением такового, можно попробовать попросить у кого-нибудь из владельцев подобной техники снять и прислать видео работы двигателя. Ищите, например, во Вконтакте по запросу «название модели мотоцикла». Кто-нибудь, да откликнется.
На просторах интернета можно найти советы разобрать движок, чтобы посмотреть состояние цилиндро-поршневой группы и ГРМ. Так вот, забудьте. Вряд ли кто-то из владельцев согласится сливать все жидкости и менять после такого вмешательства прокладки (которые, согласно мануалам, одноразовые и, кстати, недешёвые). Не говоря уже о том, что кто-то, с руками неизвестной прямоты будет копаться в моторе.
Идём дальше. Выкрутите пробку маслоналивной горловины. На ней может оседать металлическая стружка. Если видите стружку, от покупки лучше отказаться.
Посмотрите на радиаторы (если таковые имеются на данной модели). Они должны быть не замяты, а также не заляпаны грязью и разным мусором. Это показатель того, как хозяин следит за своим мотоциклом.
Переходим к раме. Если ее красили полностью, то это еще не повод для подозрений. Для двадцатилетних мотоциклов это нормально. Стальная рама по любому будет ржаветь, так что ничего в этом страшного нет. Но если видно пятна краски, то возможно что-то закрашивали. Может быть счистили и закрасили ржавчину, а может и сваривали раму в этом месте.
Обязательно проверьте раму снизу. Когда я покупал первый мотоцикл, то обнаружил огромную дыру (после того, как купил):
Для мотоциклов эндуро это особенно актуально, так как они постоянно трутся пузом об брёвна, землю и камни, и не у всех установлена защита.
Осмотрите подрамник. В идеале он не должен быть перекошен или треснут. Если заварен – ничего страшного. Эта часть страдает, когда мотоцикл запускают в космос, без райдера, естественно.
Проверьте состояние выпускной магистрали. Патрубки и глушитель не должны быть замяты, стыки между ними не пропускают выхлопные газы.
Поинтересуйтесь у хозяина, установлен оригинальный глушитель или нет. Поищите в интернете модель этого мотоцикла и сравните. Если установлен прямоток и планируется постановка мота на учёт, то с этим могут возникнуть проблемы. И тогда где-то придётся искать оригинальный выхлоп и не факт, что получится найти.
Переходим к лапке КПП. В идеале она не будет гнутой, а шлицы на валу не слизаны.
Лезем в короб воздушного фильтра (фильтрбокс, он же айрбокс) и смотрим, не загажен ли он, чистый ли сам фильтр и насколько плотно он прилегает (должен прилегать плотно). Если там засрано, то за мотоциклом плохо следили. И вполне вероятно, что в движок через такой фильтр могла залетать всякая гадость.
На разных моделях фильтрбокс открывается по-разному. Где-то достаточно снять боковой пластик, где-то – сиденье, где-то потребуется проделать больше операций. Все это надо предварительно согласовать с хозяином мотоцикла.
Теперь о вилке. Какого она типа, обычная или перевёрнутая?
Проще говоря, если у вилки часть с зеркальной поверхностью сверху – это обычная вилка, если снизу – перевёртыш.
На следующих фото — две модели Honda XR 250 разных годов. На первой обычная вилка, на второй перевёрнутая.
Если перед вами обычная вилка, то нужно будет снять гофры, чтобы ее осмотреть. На перевёртышах гофр нет. Гофры обычно крепятся металлическими хомутами (здесь вам понадобится отвёртка) или, если хомуты проё..ны утрачены за давностью лет, то обычными пластиковыми стяжками. Хорошим тоном будет взять с собой стяжки такого же цвета и после осмотра вилки вернуть всё назад, как было.
Полностью снять гофры не получится, да это и не нужно. Достаточно будет их просто отодвинуть. С перевёрнутой вилки, если позволит хозяин, желательно снять защиту (здесь могут понадобиться шестигранники).
Аккуратно протираем зеркало перьев вилки салфеткой. Встаём на подножки мотоцикла, зажимаем передний тормоз и интенсивно качаем вилку несколько раз. Протираем перья еще раз салфеткой и смотрим: если видны масляные пятна, то сальники вилки скоро нужно будет менять. Это повод не для расстройства, но для торга.
При работе вилка не должна заедать и не должно быть слышно каких-либо щелчков. Зеркальное покрытие – чистое, без царапин и ржавчины. Не такое, как на фото:
Это тяжелый случай. Чаще бывает как-то так:
Сами перья должны быть прямыми. Пробки картриджа вилки целые, не слизанные.
Ставим гофры на место и проверяем амортизатор. Давим руками на заднюю часть сиденья, прожимая подвеску, и отпускаем. При этом зад мотоцикла не должен быстро возвращаться в исходное положение. Должна присутствовать небольшая плавность хода. Также смотрим, чтобы на штоке амортизатора не было потёков масла.
Проверяем работу заднего тормоза. Лапка не должна заедать, а колесо должно схватываться крепко.
Заодно посмотрите состояние тормозных дисков и колодок на обоих колёсах. Если на тормозных дисках большая выработка, а колодки сточены почти в ноль, то после покупки придется дополнительно вложиться в этот мотоцикл. Ну и сначала поторговаться конечно же.
На сегодня все, остальное будет завтра.
5.4K постов 11.5K подписчиков
Правила сообщества
Ваш комментарий будет скрыт / пост вынесен, а при повторах вы получите бан за:
• Грубое или провокационное общение (например, прямые пожелания смерти или увечий)
• Публикацию ДТП (исключение: авторский контент с описанием)
• Пропаганду нарушений закона
• Рекламу, в т.ч. рекламу другого сообщества (исключение: авторский контент с описанием)
• Флуд: повторяющиеся одинаковые комментарии
• Оффтопик: посты (комментарии), не связанные с темой сообщества (поста)
Мы не приветствуем заезженные шутки о смерти и оставляем за собой право регулировать атмосферу в сообществе, избавляя его от :
• баянистых шуток и шутников, что не понимают этого. Нет, картинка из южного парка в 100501й раз смешнее не стала. Мы любим чёрный юмор, но будьте оригинальней!
• претензий не по адресу. Нет, нам не интересно, как вы ненавидите ночных гонщиков или прямотоки, если пост не об этом и у автора заводской глушитель. И да, многие мотоциклисты тоже не любят прямотоки.
1. Сразу спрашивай вин, пробивай по базам ГИБДД. Даже бесплатная проверка может показать много интересного: ограничения на постановку на учет, ДТП, периоды регистрации.
Последние 2 повод для торга и показатель, на что дополнительно обратить внимание при осмотре. Частая смена владельцев косвенно может говорить, что мот проблемный и от него пытаются сразу избавляться (но для 300-400сс мотов для первосезонов это не показатель, из них многие быстро вырастают).
Иногда по вину можно найти аукционный лист, это очень большая удача и позволит посмотреть исходное состояние, проблемы и реальный пробег.
2. Проверяйте на холодную уровень антифриза, масла, тормозной жидкости. Если уровни ушли — за мотом следили плохо и могут вылезти проблемы.
3. Стоит ли мотоцикл на учете, кто владелец и владелец ли показывает мот.
4. Ищите всю доступную инфу про больные места мотоцикла, проверяйте их вдвое тщательнее.
5. Тормозная система должна быть обслужена, это про уровень жидкости, состояние шлангов, наличие на них трещин, потеки. Проверяйте тормозные диски, они не должны быть китайские (если мот не китайский, само собой), износ колодок.
6. Вывешенное колесо должно по инерции вращаться, без закусывания колодок. Лёгкое трение колодок о диск это норм. Также колесо не должно люфтить на оси, это показатель усталости подшипников.
7. Реакция на ручку газа — при резком открытии не должно быть провалов или пауз, на инжекторе ЛАГ в полсекунды это норм. Отпускаете — ручка должна быстро вернуться в нулевое положение, а обороты упасть до холостых и остаться там.
8. Колхоз. КОЛХОЗ блядь!! Если видите китайские тормозные диски, машинку сцепления или тормоза, шланги или хоть что-то важное — бросайте нахер. Очень маленький шанс, что этот мот хороший. Хорошая техника та, которую хорошо обслуживали.
Исключение — мелочевка типа курков или грипс, эти не страшно, Кто-то ставит Китай из-за уродских стоковых курков (сам так сделал собственно).
9. Болты на движке и сцеплении. Если видны следы снятия — в движок лазили, а кто, как и почему — вопрос. Как минимум надо выянять.
10. Перья вилки должны ходить легко, ничего не цеплять и быть ровными. Никаких изгибов, никаких деформаций — это 100% следы ДТП.
Кстати многие могут послать нафиг при попытке влезть и открутить что-то, особенно если это крупное, важное и сложно снимается. Покупатель свалит, а ставить деталь на место придется владельцу.
Можете прям хороший внешне мот попросить отвезти на сервис, там за пару тысяч его посмотрит человек куда опытнее. Выиграть можно на этом куда больше по факту.
Вот я наверное не очень адекватный продавец.
И слегка напрягусь когда покупатель полезет в откручивать крышку фильтра.
Ну а когда он полезет своей отвёрткой в резинки вилки — скорее всего он перебежками покинет мой гаражик.
А если серьезно. Если человек не очень шарит в конкретной модели — ему эта инструкция не поможет. Совсем.
Самый лучший вариант — взять человека который знает все про эту модель. И это не обязательно крохобор подборщик. Я с удовольствием проконсультирую по своей модели за условное пиво.
Как с любой БУ техникой. Или есть деньги и ты спокойно смотришь хорошие экземпляры, общаясь с приятными людьми. Или денег нет и ты шакалишь по низу рынка, общаясь с перекупами, кидалами и прочими.
Приключения девушки на мотоцикле
Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/42357
Как я сбросил 60 кило или пересесть на дуалспорт
Привет мото-пикабу. Мучала меня мысль поделиться своим очень коротким опытом и, наверное, чем то вроде обзора на переезд со среднекубатурного тур-эндуро в более легкий класс. В мото я совсем недавно (докатал второй сезон), с первых дней сразу улетел в бездор, очень быстро поняв что вот он мой контент, поэтому все описаное ниже — мой сугубо личный опыт и мнение.
Итак, приступим. Краткая предыстория всего балета с мотоциклами следующая: ну очень захотелось, ведь мне уже за 30) Был куплен Svartpilen 125 в конце ноября какого то года и сразу помещен на хранение. Ведь прав не было. Вообще никаких.
Husqvarna Svartpilen 125 2021 года. На момент покупки — около 1500км пробега.
Всю зиму и немножко весны страдаем с правами категории Б. В день сдачи я довольный бегу за мотом и еду катать. Относительно быстро освоился и понял, что моты это мое, поэтому пошел сдавать на человеческую А категорию, попутно присматривая себе «нормальный» мотоцикл. Уже на 125ке стало ясно, что катать я хочу в основном бездор. А чтобы найти хороший бездор — должна быть возможность ехать далеко и долго 🙂 Где то посреди сдачи на мото-категорию был куплен мой первый большой мотоцикл — Тигрик 🙂
Triumph Tiger 800xc 2012 года. На фото я уже немного его обвесил китайскими сумками.
Естественным образом, еще до получения категории А, началась езда по лесам и пескам и болотам. Падения, поднятия, приключения и все вот это вот. Сдал, начал ездить в леса дальше и глубже. Постепенно приходило какое то понимание что, зачем и как делать в бездоре. Первый(очень очень легкий) перелом. Много сервиса, тигриные породистые болячки. Зима.
Во второй сезон я уже вьехал в новом экипе, с тюнингом и пониманием чего мне надо. Были взяты тренировки у местных адвенчуристов, были поездки на других байках, были занятия на мотокросном треке. Пришло осознание, что при всей моей любви к тигру (которая так и не прошла) — то куда я его пытаюсь втащить вообще никак не соответствует тому, к чему его завод готовил.
когда там говорите открытие сезона?
Основные претензии к машине я сформулировал для себя в следующем:
Слишком большой вес для серьезного бездора, да и поднимать лениво
Перегруженая морда (мотоцикл ощутимо клюет в песке)
Слишком сложная конструкция; много элементов которые должны работать слаженно, но не всегда могут при такой эксплуатации.
Неудобное обслуживание между поездками (снять бак чтобы почистить воздушник, чтобы снять бак — снять весь фейринг морды. Больше 30 болтов!)
Слишком резвый и слишком «верховой» мотор. Мотоцикл либо не едет в песчаную гору, либо неуправляемо в нее летит
Поняв, что именно меня не устраивает, начались поиски альтернативы которая решает проблемы выше (хотя бы частично), не создавая критично новых. Из того, что вроде бы подходило под мои хотелки отобрались следующие кандидаты:
Aprilia Tuareg 660 — просто хороший, легкий и продуманный тур эндуро. Если бы его делали японцы или, на худой конец, немцы — взял бы не думая.
Yamaha Tenere 660 \ 700 — на мой взгляд самый пацанский тур эндуро. Едет хорошо, далеко, 700й вообще лапочка. Но вес. И сидеть мне на нем не комфортно.
Suzuki DR 650 — святой олдскул. Друг на момент на таком катал более чем, вообще велосипед.
Honda CRF300 — табуретка для кругосветки за минимальный ценник. Соблазн.
KTM EXC \ Kawa \ Gas что ставится на номера — тру эндуро?
Husqvarna 701 \ GasGas ES 700 \ KTM 690 — на мой взгляд, единственный настоящий современный Dual Sport, который легально существует на рынке ЕС (ох уж эти эко нормы).
Априлия отпала так как итальянские детали фиг найдешь даже у нас(я в Риге нахожусь), Тенере при всех ее ходовых качествах мне показалась просто сменой шила на мыло, Дыэр моложе 96 года не купить — карбы, Хонда имеет абсолютно водяную подвеску и под моими 100кг байкера точно никак не едет. Остались короче эндурики и 690 платформа. Угадайте, где я вертел обслуживание по моточасам?
Возвращаемся к тому с чего начали — Husqvarna
Я, честно, долго старался этого не делать. Для меня это весьма дорогая покупка и далась с некоторым трудом. Наверное, одним из ключевых факторов все таки стала максимальная приближенность этого аппарата к классу эндуро (хотя я считаю что это дуал спорт), но с интервалами обслуживания как у турынд — 10 000км на смену масла и фильтров. Но в конечном итоге я пошел к дилеру и забрал новый, свеженький, 701. И с момента покупки — ни разу не пожалел.
Итак, что же из себя представляет 701 Enduro для новичка пересевшего с турынды? Ну, во первых, это высоко, твердо и вибрирует. Первое время я слабо понимал что я буду делать с этим байком в лесу или как я проеду на нем хотя бы 300км по асфальту. Однако этот ктм хуска внесла во всё свои коррективы!
Пункт первый — высота по седлу. Спешу уверить — цифры в спецификациях нагло врут. За счет того, что байк узкий как тростинка эти 910мм по седлу не ощущаются вообще. Тенере ощущается сильно выше. Более того, за счет низкого веса и центра тяжести его вообще не проблема вертеть туда-сюда, что позволяет чувствовать себя на нем дико комфортно.
Второе — жесткость. Жесткое тут после тигра решительно все. И седло, и подвеска, и грипсы. Однако любые претензии к этому улетают, когда начинаешь наваливать и понимаешь ЗАЧЕМ. Седло намного удобнее чем кажется, 2-3 часа сидя на трассе переносятся практически без последствий, ехать 5+ часов можно довольно легко с перекурами. Для жопных эстетов есть тюнинг на любой уровень комфорта(об этом позже). Подвеска — творит чудеса. Да, она жесткая. По сравнению с хуской любой турэндуро ощущается диваном. Зато эта жесткая подвеска отрабатывает! Практически на любой поверхности ты точно понимаешь что происходит с мотоциклом, где и зачем находятся колеса. Моя средняя скорость по лесу удвоилась в первый же месяц просто потому что я стал реально чувстовать грунт. Мягкая подвеска весь этот фидбек съедает, а на козлящих этапах не всегда успевает отработать.
Небольшой визуальный апгрейд, да и пластик менять реже 🙂
Третье — вибрации, стабильность. Перед покупкой многие товарищи мне говорили что легкий мотоцикл носит по трассе, что одноцилиндровый мотор будет жуть как вибрировать. Я прям нервничал, а надо ли оно мне, может просто научится ездить на тяжелом?)
Ложь и провокация! Конкретно новые 690е с года 2019 имеют апгрейд по двигателю, эта одно-цилиндровая пушка трясет ощутимо меньше чем 790 КТМ, по ощущениям сравнима с 2х цилиндровым двигателем Т7. На крейсерских оборотах на 110-120кмч двигатель не вызывает дискомфорта ни по вибрации, ни по шуму. При этом разгон со 120 до 160+ вполне себе на месте, ехать на этой скорости тоже вполне нормально. Я бы даже сказал — комфортнее чем на тигре, который уже на 140+ начинал куда то ёрзать, то хуска держит асфальт как приклеенная и податливо откликается на любую просьбу.
А поехали на фестиваль к квадрикам? А давай!
Ощущения в бездоре на этом мотоцикле бесподобные. Песок — легко. Тропинка из корней и грязи? Да запросто. Лужи по пояс? Прорвемся. В целом, после тяжелой (относительно) турынды — легкая (тоже относительно) хуска постоянно дает уверенность в движении и, что для меня самое главное, не так сильно наказывает за ошибки. Её довольно легко вернуть в нужное русло, поднять или поставить на заднее. С момента переезда на хуску я ни разу не выехал на тигре, а содержание маршрутов все больше походит на эндуро.
Помыть или так норм?
Что касается тюнинга и афтермаркета — на эти 3 мотоцикла это просто бесконечные списки. Популярная, зарекомендовавшая себя платформа, 3 мотоцикла с единой конструкцией и армия фанатов — то что надо производителям всякого обвеса. «Собрать» из этого байка можно как дакар-монстра, так и приятную туринговую машину с уклоном в бездорожье. Феринги, ралли морды, баки, кресла, сумки, дуги, электрика, тюнинг движка — все это есть, на все это есть обзоры, отзывы и тесты. А если открыть алик.
Для себя на первое время я сразу поставил — дополнительный бак на 5.9 литров от Rade Garage(родной бак всего 13, чего хватает на 250км). В качестве приятного бонуса он поставляется вместе с мокрым воздушным фильтром(странно что такого нет в стоке). Следом были куплены родной ветряк, родные дуги, защиту днища (какую то у знакомого получил) и комплект сумок Kriega которые не требуют рамок. Изначально хотел ралли-морду, но откатав пол сезона пришел к выводу что ее необходимость на этом мотоцикле переоценена. Впрочем, когда нибудь поставлю)
Ездить с таким набором комфортно, запас топлива не требует постоянных доливок, ветер не сдувает, а в сумки + рюкзак помещается все необходимое для вылазки на несколько дней.
Уставать все еще приходится. Но не так как на турынде.
Резюмируя мой опыт с этой игрушкой, хочу сказать что если вы катаетесь на турэндуро, но при этом вы не уверены что его возможности ехать далеко важны настолько же, насколько важна возможность проехать глубоко — определенно стоит попробовать дуал спорт. Байк определенно точно меняет отношение к процессу езды. Если на тигре кайф и наслаждение наступало ПОСЛЕ преодоления препятствия, то на хуске — кайф доставляется в процессе этого самого преодоления. Мотоцикл определенно точно способен проезжать тысячи километров в путешествии, он не требователен в эксплуатации, а уровень комфорта — хоть и падает, но не критически низко. Я бы даже сказал незначительно.
Вот, выговорился. Всем кто осилил до конца — желаю шикарных троп и хорошей погоды 🙂 Все кто не смогу — желаю того же! Если есть какие либо вопросы про упомянутые мотоциклы — постараюсь ответить в комментариях.
Спасибо за внимание.
Мне нра
Категорию открыла год назад. Но до сегодняшнего дня не было вариантов покататься. Это просто восторг. Даже несмотря на то, что он слишком высокий для меня
Если чего-то очень хочется, то это обязательно произойдёт. Загадаю желание. Пусть сбывается)
Поездка в Кривоборье
Привет всем! Давно задумали с парнями посетить Кривоборье, и не просто, а на мотоциклах.
Выехали в 8.00, погода конечно в этот день была огонь — лютое пекло. Туда ехали долго, часто смотрели навигатор, что б понять куда ехать. Пыль лютая, ехал замыкающим, тем самым ловил всю пыль. Место реально потрясающе красивое, определенно отбить задницу на кроссовой лавке того стоило.
Просто шлем
Ну чтож, раз уж в горячее выходит всякая всячина, ловите авторский контент.
Что то типа — рисую пока рисуется.
Сразу скажу — я не художник. Работаю вообще с гайками, болтами, проводами. Но твердая рука и глазомер имеются.
Итак. Однажды в лесу я встретил мотоциклиста, у которого был такой же шлем как и у меня. Это FOX V1 красного матового цвета. и чет такой не красивый он мне показался. Есть у них крутые расцветки, яркие, интересные, но я купил такой, просто потому что это был мой первый шлем и именно он подходил по размеру, да и по цене норм.
И тут я начал думать — а почему бы не раскрасить себе шлем? под Хохлому!!
Ну а что, это круто, необычно, ни у кого такого не будет, потому что это будет ручная работа, ну и плюс, это какое никакое продвижение Русской культуры в массы.
На работе я пообщался с мужиком, который соображает в антиквариате и у него как раз оказалась книжка по Русским росписям. Я её взял, почитал, приемы какие используются, как рисовать и все такое, и приступил к зачистке шлема.
Вот такой он был изначально.
Зашкурил, загрунтовал грунтом для пластика и покрыл черным акрилом.
Ну а потом было достаточно сложно. Нужно было придумать рисунок. В интернете полно всяких узоров, но дело в том, что все они либо на прямоугольной форме, либо на круглой. Как в книжке было написано — яйцо считается самой сложной формой для росписи. А шлем — это как раз почти тоже самое яйцо. Плюс, шлем, можно разделить на 4 части — это верх, бока и задняя часть. Но если на каждой части нарисовать отдельный рисунок — будет бардак, если рисовать один и тот же — будет ерунда. Короче надо было как то все это дело совместить и что бы все сочеталось между собой.
Для боков я выбрал рисунок с птичкой. Хоть он и не влезал как на исходном рисунке, немного его изменив — все получилось. Но тут опять же — с другого боку точно такой же рисунок рисовать? — будет как то не то. пришлось уже от балды придумывать какую то свою тему, что птичка будет уже сидеть не на цветке, а на веточке рябины. Короче нарисовал) на задней части кустик земляники, а на верхней части опять рисунок с птичкой. ну и плюс отдельными веточками, попытался все это дело соединить между собой.
Рисовал акрилом, кистями. Тут столкнулся с тем, что рисуя по темному фону — он проступает через мазок. А тут жеж как — один мазок — один листочек. Поэтому приходилось в два слоя рисовать. В конце, задул все лаком в 4 слоя.
В начале этого пути, я боялся что ничего путнего не выйдет. Один раз мне пришлось все стирать и по новой закрашивать черным шлем. Но когда что то начало вырисовываться, когда пришло вдохновение и я до 3 ночи сидел и рисовал — это было круто! И в целом я остался доволен результатом.
Опытные люди конечно найдут кучу косяков, я и сам парочку вижу. Но для общей массы людей — шлем выглядит хорошо. Сейчас, я бы перерисовал птичку, которая на верху. Сглупил, ее надо было на 180 разворачивать, смотрелось бы лучше. А то сейчас она как будто верх ногами)
На все про всё ушла неделя, начиная от зашкуривания шлема, до финального покрытия лаком.
И собственно результат:
Понятное дело, что в лесу я могу красоваться только перед белками)) но как то так.