Где стоит датчик ручника ниссан террано 2019г

Где стоит датчик ручника ниссан террано 2019г

Периодически загорается лампочка ручника

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 7 ]

Для печати

Предыдущая тема | Следующая тема

_________________
Terrano td27t 1993

_________________
Terrano td27t 1993

_________________
не очкуй, Славик. (с)

А это, стесьняюсь спросить, кнопку то проверял? Она бывает западает от старости.

_________________
Terrano I VG30i МКПП (1991) -> Terrano II KА24Е МКПП (1995) -> Terrano II KA24E МКПП (2004) + Terrano I VG30E АКПП (1993)

А это, стесьняюсь спросить, кнопку то проверял? Она бывает западает от старости.

_________________
Terrano td27t 1993

_________________
Nissan Terrano 92 г.в. TD27T АКПП

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 7 ]

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Где стоит датчик ручника ниссан террано 2019г

_________________
T1. WD21. TD27T. LSD. 5D. 1992г.в.

_________________
МОДЕЛЬTERRANO [WD21 ] ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 01/1991 ДВИГАТЕЛЬ Z24I TYPE ENGINE КУЗОВ WAGON 2DOOR

ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION 5-SPEED TRANS БЫЛ
Теперь Isuzu Trooper 90гв 2.8TD в стадии восстановления

_________________
Nissan Datsun* QD32Eti* МКП* 1989 г.р.* главные пары 4.08*бодилифт 6 см*Сафари шнорхель*Интеркулер*Самодельная будка-КУНГ* Maxxis 33×10.5×16*подвеска IronMan+Koni*перестроенный выпускной тракт Fox.

_________________
T1. WD21. TD27T. LSD. 5D. 1992г.в.

_________________
Ниссан и Раст Стоп , как Ленин и партия.
Viber watsap 89151000159
звонить 89031432880 .тераха в сердце навсегда.

_________________
МОДЕЛЬTERRANO [WD21 ] ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 01/1991 ДВИГАТЕЛЬ Z24I TYPE ENGINE КУЗОВ WAGON 2DOOR

ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION 5-SPEED TRANS БЫЛ
Теперь Isuzu Trooper 90гв 2.8TD в стадии восстановления

+1 только подогнуть нужно металическую лапку на рычаге которая на концевик давит.

_________________
Terrano ’86 TD27

_________________
Nissan Mistral, 95г, TD27

_________________
T1. WD21. TD27T. LSD. 5D. 1992г.в.

_________________
Ниссан Сафари мечта идиота!

Последний раз редактировалось T-Rex Чт апр 30, 2009 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Кто ищет, тот всегда найдет!

_________________
Nissan Datsun* QD32Eti* МКП* 1989 г.р.* главные пары 4.08*бодилифт 6 см*Сафари шнорхель*Интеркулер*Самодельная будка-КУНГ* Maxxis 33×10.5×16*подвеска IronMan+Koni*перестроенный выпускной тракт Fox.

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 15 ]

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52

Датчик заднего хода автомобиля

На фоне различных сенсоров положения коленвала, детонации, температуры двигателя, света и дождя, название «датчик заднего хода» выглядит несколько странно. Каков может быть функционал данного устройства, и что он может фиксировать?

Многие автолюбители путают этот прибор с парктроником, установленном на бампере автомобиля. На самом деле, это не так.

Что такое датчик заднего хода

Любой автомобиль имеет в КПП реверсную передачу, проще сказать — задний ход. Без этой функции не обойтись, реверсное направление движения требуется при сложных разворотах в ограниченном пространстве, выезде и заезде на парковку (в гараж), при пересечении бездорожья. Поскольку естественное положение водителя направлено по ходу движения, обзор при реверсе ограничен. Вокруг автомобиля, двигающегося назад, могут быть люди, автомобили, или неподвижные препятствия. Необходимо обеспечить их безопасность, а также помочь водителю ориентироваться в сложных условиях вождения.

Причем тут датчик задней передачи

Среди мер безопасности, и помощи водителю при включении задней скорости, можно перечислить следующие технические средства:

• Фонари заднего хода. Они не только освещают путь автомобиля при реверсном движении. Для пешеходов, и других участников движения, включение белых фонарей на задней части машины является сигналом. Водители, расположенные на траектории движения, будут готовы к нестандартному перемещению впереди стоящего авто.
• На габаритном транспорте (автобусы, грузовики, спецтехника), включение реверса сопровождается звуковым сигналом.
• Активация сенсоров парктроника.
• Включение камеры заднего вида, что является наилучшим средством контроля за движением в «мертвых зонах».

Как активировать эти средства? Включать их вручную опасно и ненадежно, устройства обеспечения безопасности должны запускаться автоматически. Для этого и нужен датчик включения заднего хода.

С технической точки зрения, это выключатель (точнее включатель), активируемый механическим путем.

Такие концевики применяются не только в автомобилях. При перемещении определенного предмета в зону действия штанги-толкателя, контакты включателя замыкаются.

А дальше — дело техники. Можно активировать реле для включения устройств высокой потребляемой мощности, или напрямую подать на них питание. Например, на фонари заднего хода. Собственно, по предназначению эти датчики делятся на универсальные (для подключения ряда систем через реле) или работающие исключительно в цепи задних фонарей освещения.

Расположение включателя в автомобиле

Где находится датчик заднего хода? В принципе, его можно разместить рядом с любым предметом, занимающим определенное положение при включении задней передачи. Подойдет ли для этого кулиса рычага КПП? В принципе да, но перемещение рукоятки может и не включить заднюю передачу. И наоборот: задний ход может быть включен, а рукоятка по какой-то причине не примет нужного положения. Надежнее всего разместить датчик собственно в механизме переключения. Обычно он расположен в корпусе коробки передач.

Шток датчика перемещает кулиса, отвечающая за положение шестерни привода реверсного хода.

Информация! Датчики такого типа располагаются только в механических коробках передач. В автомобилях с АКПП, сигнал включения систем безопасности заднего хода подает другое устройство.

Следует знать, что механическая часть датчика и резьбовое соединение, фактически является пробкой в герметичном картере коробки передач. В ней находится трансмиссионное масло, которое при нарушении герметичности может вылиться наружу.

Разновидности датчиков

По типу привода:

• Штоковые или стержневые: подвижный элемент в виде штыря с большим диапазоном подвижности. Такой элемент не требует высокой точности в механике, но занимает много места в коробке передач. К тому же требуется обеспечение герметичности: например, сальника вокруг штока.
• Шариковые: нажимной механизм в виде подпружиненного стального шарика. Малый ход (2–5 мм), требуется высокая точность. Зато датчик занимает мало места и герметичен по конструкции.

По типу разъема:

• открытие контакты штыревого или ножевого типа;
• закрытый стандартный разъем с кожухом для защиты от окисления;
• байонетный поворотный разъем;
• винтовые клеммы для крепления проводов без разъема.

Способ соединения проводов принципиально не имеет значения. Все виды подключения, кроме открытых, достаточно надежны и герметичны.

Поломка датчика

Неисправный элемент идентифицируется сразу: перестают включаться фонари заднего хода и прочие связанные устройства. Эта проблема может возникнуть и по причине обрыва проводки. Как проверить датчик на исправность?

• Снять разъем, подключить мультиметр в режиме прозвонки, включить заднюю передачу.
• Следующий этап — выкрутить датчик, подключить прибор, и нажать на шток (шарик) вручную.

Важно! При демонтаже датчика необходимо приготовить винтовую пробку, чтобы оперативно заблокировать отверстие. Иначе из картера коробки передач может вытечь масло.

Ремонт датчика заднего хода нецелесообразен. Корпус герметичен, после его вскрытия и приведения в порядок контактной группы, восстановить конструкцию до заводского состояния будет невозможно. Узел недорогой, особенно на автомобилях отечественного производства. Поэтому замена не будет слишком затратной.

Важно! Экспериментировать с подбором датчика от других моделей авто, нет смысла. Если механическая часть окажется больше штатной, можно повредить коробку передач.

Познаём обновлённый Nissan Terrano с оглядкой на Renault Duster

Производство Terrano началось на московском заводе «Рено Россия» осенью 2013 года. Скромную модернизацию модель пережила в марте 2016-го, но внешне ни капли не изменилась. Рестайлинг свёлся к появлению полноприводной модификации с двумя педалями и доработкам интерьера.

Облепленный грязью Nissan Terrano, бешено вращая колёсами, лежит на брюхе. Увяз. На выручку приходит пикап Mitsubishi L200, техничка с лебёдкой. В то же самое время на другом конце земли компания Nissan покупает контрольный пакет Mitsubishi, спасая партнёра после топливного скандала. Взаимопомощь символична, но я думаю о другом. Зачем вообще нужен Terrano, если есть Renault Duster? Они же одинаковые!

Или. Мне понадобилась пара сотен километров по бездорожью и асфальту, чтобы понять — отличий от Дастера гораздо больше, чем кажется. Поводом к осмыслению послужила презентация обновлённого Terrano, который теперь предлагается в версии с полным приводом, бензиновой «четвёркой» 2.0 (143 л.с., 195 Н•м) и четырёхступенчатым «автоматом».

Начнём издалека. Не все помнят, как Duster и Terrano появились на свет. Реношный исходник родился в 2009-м, став первым серийным румынским кроссовером. Ниссановский вариант дебютировал в 2013-м, представившись бюджетной моделью для Индии. И если Terrano третий год носит один и тот же «костюм», внешность Дастера отчётливо эволюционировала от гадкого утёнка к негадкому.

Кроме того, «француз» успел превратиться в пикап Oroch, а в июне заявится в гламурном исполнении Renault Kaptur. В ходе последнего рестайлинга Duster преобразился внешне и внутри, избавился от некоторых болячек. А Terrano в прежнем образе продолжает с ними жить. Ветеррано. Взять тот же звуковой сигнал на рычаге под рулём — я успел отвыкнуть от анахронизмов старого Логана.

При этом Nissan дороже Renault: от 893 000 рублей за переднеприводный Terrano 1.6 (114 л.с., 156 Н•м) c пятиступенчатой «механикой». Базовый Duster с тем же набором на 264 тысячи дешевле (629 000). Конечно, в комплектациях хватает нюансов, но разница всё равно впечатляет. Теперь сравним тестовый двухлитровый «автоматический» Terrano 4×4, которому предсказаны до 40% продаж модели, — он оценивается минимум в 1 102 000 рублей. За двухпедальный полноприводный Duster просят 915 990, разница — 186 100. За 994 990 рублей «француз» будет уже в максимальной комплектации, а топовый «японец» стоит 1 167 000 (на 172 010 дороже).

За что наценка? Исключительно за бренд. У имени Terrano — есть история (см. врезку), тогда как название Duster, недавно явившись, ещё не запылилось. И для части покупателей японские корни, ореол марки Nissan имеют решающее значение. Потому что Nissan — несомненно понтовее Renault, особенно в провинции. Наш герой подаётся как входной билет в семью кроссоверов Ниссана, в систему координат бренда, его сервисных центров, условий обслуживания, гарантий, страховок и прочего. Заманчиво? Вперёд. Но что касается ездовых повадок, то я мог бы скопировать сюда свой текст о Дастере, заменив имя модели, — и всё.

Справедливости ради нужно отметить общие для семейства проблемы. Встретившись с Дастером в другой оболочке, заново удивляешься его топорности. Как водитель ты безуспешно ищешь посадку «по рулю и педалям» (баранка регулируется только по высоте), как пассажир шлифуешь коленями спинку переднего кресла, крутишь «вёсла» стеклоподъёмников, вытираешь пороги одеждой. И мотор «не едет», и «автомат» тупит, нужно крутить в ручном режиме, подключение полного привода без индикации (непонятно, есть он, нет), и шумно, и тесно.

Но! На бездорожье, которого в поездке на Terrano по Московской и Тульской областям нам выпадает с избытком, нерешительность возвращается лишь единожды. Мы летим через грязевые ванны, прём по колеям, преодолеваем два брода и тут приезжаем к броду № 3 — речке. Он не обозначен в маршрутном листе (завёл чёртов навигатор), не исследован, техничка Mitsubishi L200 далеко. И надо принимать решение: напролом или в объезд. Благоразумие побеждает. Аналогично для меня разрешается дилемма — Duster или Terrano. Турбодизель 1.5 dCi (109 л.с., 240 Н•м) с «механикой» есть только у Дастера.

Паспортные данные

Nissan Terrano	4WD 2.0 AT
Кузов
Тип кузова	универсал
Число дверей/мест	5/5
Длина, мм	4315
Ширина, мм	1822
Высота, мм	1625
Колёсная база, мм	2673
Колея передняя/задняя, мм	1560/1567
Снаряжённая масса, кг	1434
Полная масса, кг	1856
Объём багажника, л	408
Двигатель
Тип	бензиновый
Расположение	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Число клапанов	16
Рабочий объём, см³	1998
Макс. мощность, л.с./об/мин	143/5750
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	195/4000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая, четырёхступенчатая
Привод	подключаемый полный
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	барабанные
Шины	215/65 R16
Дорожный просвет, мм	210
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	174
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	11,5
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	11,3
— загородный цикл	7,2
— смешанный цикл	8,7
Норма токсичности	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	50
Топливо	АИ-95

Техника

Безопасность

История Алексей Васильев

Летом 1986 года на смену пикапу Nissan 720 (до 1983-го его продавали под маркой Datsun) в США и Японии пришёл Nissan D21. И почти сразу появился внедорожник серии WD21 на том же шасси. Вместо листовых рессор в задней подвеске были применены пружины от более крупного внедорожника Nissan Patrol. Трёхдверка с необычным треугольным окошком за дверью в США называлась Pathfinder, а в Японии — Terrano, что в переводе с японского примерно означало «автомобиль, способный свободно пройти вокруг Земли».

Где стоит датчик ручника ниссан террано 2019г

лампочка ручника

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 15 ]

Для печати

Предыдущая тема | Следующая тема

_________________
T1. WD21. TD27T. LSD. 5D. 1992г.в.

_________________
МОДЕЛЬTERRANO [WD21 ] ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 01/1991 ДВИГАТЕЛЬ Z24I TYPE ENGINE КУЗОВ WAGON 2DOOR

ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION 5-SPEED TRANS БЫЛ
Теперь Isuzu Trooper 90гв 2.8TD в стадии восстановления

_________________
Nissan Datsun* QD32Eti* МКП FS5R30A* 1989 г.р.* главные пары 4.08*бодилифт 2 см*Сафари шнорхель*Интеркулер*Самодельная будка-КУНГ* Maxxis 33×10.5×16*подвеска IronMan+Koni*перестроенный выпускной тракт Fox.

_________________
T1. WD21. TD27T. LSD. 5D. 1992г.в.

_________________
Ниссан и Раст Стоп , как Ленин и партия.
Viber watsap 89151000159
звонить 89031432880 .тераха в сердце навсегда.

_________________
МОДЕЛЬTERRANO [WD21 ] ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 01/1991 ДВИГАТЕЛЬ Z24I TYPE ENGINE КУЗОВ WAGON 2DOOR

ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION 5-SPEED TRANS БЫЛ
Теперь Isuzu Trooper 90гв 2.8TD в стадии восстановления

+1 только подогнуть нужно металическую лапку на рычаге которая на концевик давит.

_________________
Terrano ’86 TD27

_________________
Nissan Mistral, 95г, TD27

_________________
T1. WD21. TD27T. LSD. 5D. 1992г.в.

_________________
Ниссан Сафари мечта идиота!

Последний раз редактировалось T-Rex Чт апр 30, 2009 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Кто ищет, тот всегда найдет!

_________________
Nissan Datsun* QD32Eti* МКП FS5R30A* 1989 г.р.* главные пары 4.08*бодилифт 2 см*Сафари шнорхель*Интеркулер*Самодельная будка-КУНГ* Maxxis 33×10.5×16*подвеска IronMan+Koni*перестроенный выпускной тракт Fox.

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 15 ]

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Nissan Terrano Repair

И еще одна статья для «чайников», желающих своими руками ремонтировать свой Terrano. Завершая эпопею с тормозной системой, приложим свои руки к «ручнику». Речь пойдет о стояночном тормозе DS19HB, стоящем на Terrano, укомплектованных задними дисковыми тормозами (AD14VB).

Увы, но это одно из самых слабых мест данной комплектации в руках беспечных владельцев, любящих помесить глубокую жидкую грязь. «Барабанная задница», где ручник совмещен с механизмом рабочих тормозов, худо-бедно самоочищается от попавшей грязи каждый раз, когда вы жмете на педаль тормоза. А вот грязь, затекшая внутрь барабана редко используемого стояночного тормоза, там и останется. Положа руку на сердце — вы хоть раз, выехав из глубокой лужи, подсушивали «ручник», несколько раз подтягивая и отпуская его на ходу? И часто ли затевали профилактический осмотр и ремонт «ручника» ради того, чтобы он всегда был в исправности — а не потому, что наступает срок прохождения очередного техосмотра? Так что не очень удивляйтесь, что внутри барабана все будет очень грязным. А под слоем грязи — очень ржавым, вплоть до полной неработоспособности механизма.

Рис.1 — механизм стояночного тормоза DS19HB

Для начала посмотрим на рис.1, показывающий внутреннее устройство механизма DS19HB (на рисунке — тормозной механизм левой стороны машины). Как мы видим, это вполне обычный барабанный тормоз. Колодки (shoe) опираются верхними концами на цилиндрическую опору-шпенек в верхней части щита механизма, и притягиваются к ней возвратными пружинами (return spring). Одновременно эти пружины своими крючками удерживают на хвостовике той же болванки направляющую шайбу (guide plate). Нижние концы стянуты пружиной (adjusting screw spring), и между ними вставлена регулируемая винтовая распорка (adjuster), с помощью которой устанавливается рабочий зазор между колодками и барабаном. На задней по ходу движения машины колодке шарнирно закреплен рычаг. При его отклонении (когда натягивается трос тормоза) он, через распорку (strut) с противодребезговой пружиной, давит на противоположную колодку. Колодки расходятся и прижимаются к барабану. Штифты-«солдатики» (anti-rattle pin), плоские шайбы (spring seat), пружинки (anti-rattle spring) и замки-фиксаторы «солдатиков» (retainer) крепят колодки, прижимая их к плоскости опорных площадок, выштампованных на щите тормозного механизма, чтобы предотвратить возможную вибрацию и «болтанку» колодок.

Рис.2 — рычаг и тросы привода стояночного тормоза

Конструкция привода (рис.2) — тоже классическая. Рычаг с храповиком натягивает трос (front cable), на другом конце которого есть регулировочная шпилька с резьбой М8х1.25 (adjuster) и уравнивающая скоба (equaliser), перемещающаяся по шпильке при закручивании гайки. Левый и правый тросы тормозных барабанов (rear cable) раздельные, на их передних концах есть замок, которым они сцепляются после установки на место. Получившаяся петля троса закладывается в канавку «эквалайзера». Рубашка троса оконцована кронштейнами, крепящимися к кузову машины и к тормозным щитам. Кроме того, по пути трос пропускается через две направляющих проушины из толстой резинотканевой ленты с металлическими кронштейнами — передняя проушина крепится на кузове, а задняя на нижнем рычаге подвески.

Рис.3 — деталировка DS19HB

Ну и, наконец, рис.3 — картинка из Nissan FAST, показывающая все детали, входящие в состав тормозного механизма, и порядок их соединения.

Названия и каталоговые номера деталей по Nissan FAST (обязательно перепроверьте их, применительно к своей машине — эти номера для той комплектации, которая у меня). Что именно из этого списка понадобится вам для ремонта — определите сами, после разборки и дефектовки.

• SHOE SET-REAR BRAKE (44060-88G25) — тормозные колодки (продаются только комплектом на оба тормозных механизма);
• LEVER ASSY-ADJUSTER,LH (44051-32G11) — рычаг колодок для тормозного механизма левой стороны;
• LEVER ASSY-ADJUSTER,RH (44050-32G11) — рычаг колодок для тормозного механизма правой стороны;
• WASHER-LOCK (44085-01A00) — разрезная U-образная шайба, фиксирующая рычаг на оси колодки;
• RING (44222-M4900) — пружинная волнообразная шайба, предотвращающая люфт и дребезжание рычага на оси;
• STRUT,LH (44048-32G10) — распорка колодок (на тормозной механизм левой стороны);
• STRUT,RH (44038-32G10) — распорка колодок (на тормозной механизм правой стороны);
• SPRING (44039-32G11) — противодребезговая пружина распорки колодок;
• PIN-ANTI SHOE RATTLE (44081-73000) — «солдатик» крепления колодок;
• SEAT-SPRING (44082-41L10) — шайба-прокладка между пружиной и колодкой;
• SPRING-ANTI SHOE RATTLE (44083-32G10) — пружина крепления колодок;
• RETAINER-SPRING,ANTI SHOE RATTLE (44084-01A00) — замок-фиксатор «солдатика»;
• PLATE-SHOE GUIDE (44065-41L10) — фигурная направляющая шайба колодок;
• SPRING-RETURN, REAR BRAKE SHOE (44090-32G10) — верхняя возвратная пружина колодок (2 шт. на один механизм);
• SPRING-RETURN, REAR BRAKE SHOE (44091-32G11) — нижняя возвратная пружина колодок (1 шт. на один механизм);
• NUT-ADJUSTER (44201-V0310) — гайка нижней регулируемой распорки;
• SCREW-ADJUSTER (44202-V0310) — винтовая площадка нижней регулируемой распорки;
• SLEEVE-ADJUSTER (44203-V0310) — площадка нижней регулируемой распорки;
• CABLE ASSY-BRAKE,REAR LH (36531-42G11) — трос левого тормозного механизма;
• CABLE ASSY-BRAKE,REAR RH (36530-42G11) — трос правого тормозного механизма;
• EQUALISER ASSY-PARKING BRAKE (36441-01G00) — уравнивающая скоба.
  Если нужны колесные шпильки, для замены оборванных:
• шпилька заднего колеса (BOLT-HUB — 40222-A0800).

Приступим к разборке. Лезем под машину и ослабляем гайку «эквалайзера» до максимума (на самый хвост регулировочной шпильки), чтобы снять натяжение с тросов. Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подложить противооткатные упоры. Откручиваем нижний болт крепления тормозной скобы заднего дискового тормоза (головка на 12), откидываем скобу вверх, выворачиваем два болта крепления суппорта (головка на 17), снимаем суппорт со скобой и подвязываем его так, чтобы он не мешал работать, и при этом не натягивал тормозной шланг.

Вынимаем резиновую пробку, закрывающую отверстие в тормозном щите, для доступа к регулируемой распорке. Крутим ее, цепляя за зубчики отверткой, чтобы максимально свести колодки. Если механизм собран правильно, в соответствии с сервисным мануалом — вам поможет рис.4 («expand» — направление вращения, при котором колодки разводятся). Если неправильно (колодки вместо сведения разводятся до упора в барабан) — вращаем в противоположную сторону, пока винтовая площадка распорки полностью не вкрутится в гайку.

Рис.4 — регулировка нижней распорки

Пытаемся снять барабан со ступицы. Если это не удается — заливаем проникающую жидкость (WD-40 и т.п.) в зазор между барабаном и ступицей, даем отмокнуть, вворачиваем в два специальных отверстия на барабане болты М8 до упора в ступицу и, понемногу их подтягивая и обстукивая барабан молотком через деревянную прокладку, добиваемся его «отлипания» от ступицы. После такой процедуры необходимо удалить отложения окислов и ржавчины с сопрягаемых поверхностей — иначе барабан при сборке может встать криво, с биением. Перед обратной сборкой сопрягаемые поверхности ступицы и барабана смажьте тонким слоем любой водостойкой консистентной смазки — это заметно облегчит разборку в следующий раз.

Случается и так, что барабан легко отлипает от ступицы, но дальше снимается с большим трудом. Это бывает из-за глубокой выработки его рабочей поверхности, при которой на ее краю образуется буртик, цепляющийся за колодки (именно поэтому их надо максимально свести). Такой барабан имеет смысл проточить на токарном станке (сточить буртик).

Сняв барабан, приступим к дефектовке. Начнем с самого барабана. Если его внутренний диаметр из-за износа или проточек превысил 191 мм, требуется замена. Колодки подлежат замене, если толщина фрикционных накладок стала меньше 1.5мм. Естественно, не допускается дальнейшее использование как барабана с глубокими локальными повреждениями рабочей поверхности (даже если его средний диаметр не превышает допустимого лимита), так и колодок, у которых частично отсутствует (вырван) фрикционный слой.

Разобрав механизм и осмотрев его детали, определите, что еще требует замены. Разборку начинайте с демонтажа верхних пружин. Для снятия и установки пружин оттягивайте их крючком из прочной проволоки, придерживая и направляя пружину пассатижами. Никогда не пользуйтесь одними только пассатижами, если не хотите травмировать руки концом сорвавшейся пружины.

Сняв обе верхних пружины и направляющую шайбу, разберите «солдатики». Снимать их фиксаторы удобнее всего, нажав в центр торцовой головкой на 7 и поворачивая ее (при этом зафиксируйте «солдатик» от проворачивания, прижимая его шляпку пальцем с тыльной стороны тормозного щита). Кстати, и ставить фиксаторы таким способом удобнее, да и ваши пальцы останутся целее. «Солдатики», фиксаторы, шайбы и пружины, глубоко поврежденные коррозией, надо заменить.

Покончив с «солдатиками», снимите колодки. Снимая заднюю, не забудьте вывести возвратную пружину троса из-под усиков-фиксаторов на конце направляющего желобка.

Рычаг и верхняя распорка — детали настолько массивные, что ржавчине обычно не по зубам, и менять их приходится только в случае поломок, либо заметного на глаз наклепа и прочих деформаций. А вот шайбы и пружины могут очень серьезно пострадать от коррозии. Внимательно осмотрите их и замените при малейших сомнениях в качестве. Обломки лопнувшей пружины, болтающиеся внутри барабана, могут натворить на ходу немало бед, вплоть до подклинивания колеса (не говоря уже о том, что избороздить барабан и новые колодки им вполне по силам).

Три детали винтовой распорки могут приржаветь друг к другу, составив «неделимое целое». Отмочите такую распорку в WD-40 и попытайтесь разобрать. Если это удастся, и при этом резьбовые части, упорные пятки и зубчатый венец гайки не получат существенных повреждений, то распорку можно очистить от ржавчины, собрать, смазав резьбу любой водостойкой консистентной смазкой, и использовать дальше.

Сняв колодки, проверьте трос. При его исправности тросик совершенно свободно, без заеданий перемещается в рубашке. Рубашка не должна иметь надломов и глубоких потертостей от направляющих скоб, а гофрированный пыльник на переднем конце троса должен быть герметичным, без надрывов. Центральный трос механизма тоже должен свободно, без заеданий скользить в своей оболочке на всю длину хода рычага.

И наконец, щит тормозного механизма. То, что он ржавый — не страшно, зачистим и покрасим. Но шесть выштампованных на нем опор для колодок должны быть зачищены до металла и иметь гладкую поверхность, иначе колодки могут заедать при возврате в исходное положение. Кроме того, канавка в направляющем желобке тросика тоже должна быть зачищена до металла, а зацепы на конце желобка не должны быть деформированы, чтобы надежно удерживать заведенную за них возвратную пружину троса.

Итак, предположим худшее — трос намертво приржавел и совсем не шевелится в рубашке, внутри механизма все тоже в плачевном состоянии и требует замены. Сверяемся с вышеприведенным списком деталей, закупаем все необходимое.

Кронштейн троса крепится к тормозному щиту двумя болтиками М6 (головка на 10). Готов спорить, что они намертво прикипели, и отвернуть их вам не удастся. Поэтому просто ломаем их и готовимся к кропотливой и нудной процедуре удаления обломков.

Сначала накерниваем по центру и осторожно, чтобы сверло не ушло вбок и не повредило резьбовое отверстие, высверливаем обломок. Из-под машины дрелью к нему не подступиться — мешают детали подвески. Доступ к нижнему болту будет открыт с внешней стороны машины, если повернуть ступицу так, чтобы полукруглый вырез на ней оказался в нужном месте (если у вас дифференциал повышенного трения, эта операция потребует либо изрядных физических усилий, либо полного вывешивания заднего моста). Рассверлив обломок насквозь, почти до резьбы — берем длинный тонкий кернер и, с его помощью, подминаем к центру отверстия «трубочку», оставшуюся от обломка, отрывая ее от резьбы в отверстии. Выбив смятый обломок из резьбового отверстия, восстанавливаем подмятую резьбу метчиком М6.

Отверстие верхнего болта находится под штампованным круглым «пупырышком» на тормозном щите. Сам по себе этот пупырышек никакого отношения к устройству и работе механизма не имеет. Поэтому накерниваем его по центру и вскрываем толстым сверлом, миллиметров на 8. Теперь можно свободно высверливать обломок болта.

Секрет успеха всей операции — хороший, высококачественный инструмент (сверла и метчики), а также наличие некоторого навыка, чтобы не позволить сверлу уходить в сторону. Кстати, бормашинка (пусть даже недорогой бытовой гравер с гибким шлангом) с набором различных твердосплавных боров и абразивных насадок может очень сильно помочь в этом деле, а заодно в несколько раз ускорить работу по зачистке тормозного щита.

Переходим к верхним креплениям троса, на днище над карданным валом. Заранее (лучше за несколько дней) налейте внутрь кронштейнов, приваренных к днищу, проникающей жидкости в объеме «чтобы отовсюду потекло». Это может значительно сократить количество высверливаемых болтов 🙂 Доступ к ним получше, и сами болты потолще (М8 с головкой на 12), но приржаветь они тоже умудряются намертво. Я сломал два из четырех. Закладные гайки в кронштейнах приварены довольно прочно — но если есть опасения их все-таки вывихнуть, то советую не пытаться сломать болт, а сразу начинать его высверливать, вместе с головкой (засверленная головка легко ломается по ослабленной шейке, а как удалять остаток, вы уже знаете). Лучше уж чуть побольше поработать дрелью, чем гнать машину еще и на сварочные работы.

Проушины резинотканевых направляющих петель троса следует осмотреть. Если они надорваны, либо истерты до металлического кронштейна — их тоже надо поменять, чтобы они не прогрызли оболочку нового троса. Нижняя петля (на рычаге подвески) поставляется в комплекте с новым тросом, верхняя покупается отдельно. Впрочем, при желании любую из проушин можно отреставрировать, приклепав новое ухо, вырезанное из транспортерной ленты.

Кстати, между делом — пока там лазаете, осмотрите еще и верхнюю подвеску глушителя. Возможно, она тоже нуждается в срочной замене или реставрации. Если ее своевременно не заменить, то при ее обрыве глушитель с перекосом повиснет на резиновом «кубике» боковой подвески, и очень скоро его оторвет. Болты крепления «кубика», ввернутые в раму, наверняка тоже приржавели — а чтобы подобраться к ним дрелью, вам придется сначала снять глушитель.

Итак, все резьбовые отверстия исправлены, «пятачки» опор колодок и направляющий желобок троса на тормозном щите зачищены до металла, щит обработан преобразователем ржавчины, загрунтован и покрашен. Привинчиваем на место новые тросы. Постарайтесь подобрать для этого болтики с наиболее качественным и химически стойким покрытием (хотя бы хороший толстый цинк, так как о покрытых кадмием или «химникелем» метизах большинство автолюбителей может только мечтать). Впрочем, боюсь, что болтам крепления троса к тормозному щиту ничего не поможет. Здесь ниссановские инженеры откровенно облажались. Любой справочник по машиностроению поведает вам, что гальваническая пара из алюминия и стали не способна долго жить даже просто во влажной среде, не говоря уже о солевом растворе.

Если оборваны колесные шпильки, самое время их поменять, пока механизм ручника еще не собран. Выбейте их обломки из ступицы любой подходящей выколоткой. Отверстие шпильки очистите от грязи и промойте бензином или растворителем. Новую шпильку вправьте в отверстие так, чтобы ее шлицы попали в старые шлицевые нарезки в отверстии. Теперь приготовьте несколько толстых шайб, наверните на торчащий конец шпильки колесную гайку и, затягивая ее (и подкладывая нужное количество шайб по мере запрессовки), запрессуйте шпильку до упора шляпкой в ступицу. Внимание — шпилька ставится только «насухо», никаких смазок или герметиков в ее гнездо закладывать не следует.

Переходим к сборке тормозного механизма. Сначала крепим рычаг на новую заднюю колодку. Обратите внимание — рычаг находится между колодкой и тормозным щитом, а не с внешней стороны колодки. Кроме того, в FAST’е нарисовано, что волнистая пружинная шайба ставится между рычагом и стопорной U-образной шайбой. На самом деле, у меня на старых (заводской сборки) колодках эта шайба находилась между рычагом и колодкой (что вполне логично — волнистые шайбы, как правило, располагаются между двумя плоскими поверхностями, полностью перекрывающими их диаметр). И не забывайте обращать внимание на маркировку «LH» (левый) и «RH» (правый), выбитую на зеркально симметричных деталях. Кончики U-образной шайбы сжимаем пассатижами, чтобы она зафиксировалась на оси рычага.

Рис.5 — вот так складываются детали головоломки 🙂

Для тех, кому все еще не до конца понятно, как соединяются детали — вид на колодки правого колеса, на рис.5.

Предвижу вопрос — «каким концом вперед ставить винтовую распорку?». Ответ — посмотрите на рис.4, возьмите распорку в руки, покрутите ее и сориентируйте так, чтобы распорка удлинялась при вращении зубчатого венчика в указанном на рисунке направлении. Когда перейдете на другую сторону — повторите эту примерку, потому что направление правильной установки на другой стороне станет противоположным (с одной стороны — винтом вперед, с другой — назад). Можете ставить и как попало, но тогда вам каждый раз придется вспоминать или выяснять экспериментально, куда надо крутить распорку на этой стороне.

Начинаем установку деталей. Сначала смазываем все точки, отмеченные на рис.1, как «Brake Grease Point» (желобок тормозного троса там не показан, но не забудьте заложить порцию смазки и в него). Очень желательно использовать смазку, специально предназначенную для этой цели — водо- и термостойкую, с высокой температурой каплепадения (например, LiquiMoly Kupfer-Paste или Keramik-Paste). В самом крайнем случае, при отсутствии таковых — сгодятся и обычные литиевые смазки NLGI-2, но очень тонким слоем, в «гомеопатическом» количестве.

Берем заднюю колодку. Заводим и зацепляем наконечник троса в проушину рычага. Возвратную пружину троса сразу же заводим за «усики» в конце направляющего желобка — позже, при установленных на место колодках, это будет гораздо труднее сделать. Следим, чтобы трос плотно улегся в желобок, а не выскочил из него.

Надеваем на передний хвостик верхней распорки ее пружину, кладем распорку сверху на ступицу (при установленных колодках ее тоже будет очень неудобно пропихивать на свое место).

Берем переднюю колодку и нижнюю пружину. Зацепляем крючки пружины за отверстия в колодках. Сводим верхние концы колодок так, чтобы они «перехлестнулись», и вправляем на место винтовую распорку. Держим обе колодки руками и, разводя их верхние концы в стороны, заправляем на положенное место — сначала заднюю, а затем и переднюю. Убеждаемся, что возвратная пружина троса не соскочила с усиков желобка во время этих манипуляций.

Надеваем на шпенек тормозного щита направляющую шайбу (ничего, что она не хочет держаться на своем посадочном месте — позже ее подправите). Берем одну из верхних пружин, заводим ее короткий крючок в отверстие колодки (какая нравится — с той и начинайте, без разницы). Зацепляем ее длинный крючок вышеупомянутым проволочным крючком и, оттягивая пружину этим крючком и направляя ее небольшими плоскогубцами, заводим крючок пружины на шпенек щита. Теперь ставим направляющую шайбу на ее посадочное место и, придерживая ее одной рукой, другой с помощью отвертки подталкиваем крючок пружины до упора в шайбу. Тем же способом ставим и вторую пружину, ее крючок подталкиваем вплотную к крючку первой.

Просовываем «солдатики» в отверстия тормозного щита и колодок, надеваем на кончики «солдатиков» плоские шайбы. Складываем вместе пружинку и замок «солдатика», прикладываем к месту установки и, придерживая головку «солдатика» пальцем, нажимаем замок и проворачиваем его на 90 градусов, чтобы усики «солдатика» вошли в зацепление с замком. Еще раз напоминаю, что давить на замок лучше не пальцами, а импровизированной оправкой из торцовой головки на 7 — это значительно удобнее, и не так болезненно. 🙂 Осторожно отпустите замок и убедитесь, что усики повернулись относительно отверстия ровно на 90 градусов и зафиксировались, войдя в специальные подштамповки замка. Если это не так — доверните их маленькими пассатижами или «утконосами». Повторите операцию с «солдатиком» другой колодки.

Наденьте на ступицу тормозной барабан (если на его рабочей поверхности были следы ржавчины — предварительно зачистите ее до блеска мелкой наждачной бумагой). Извлеките из тормозного щита резиновую заглушку регулировочного отверстия и, с помощью короткой плоской отвертки, цепляя ей за зубцы, раскручивайте винтовую распорку до тех пор, пока колодки не упрутся в барабан. Теперь поверните распорку назад на 7-8 щелчков и плотно вставьте заглушку в отверстие.

На этом регулировка колодок закончена. Ставьте на место суппорт и скобу рабочего дискового тормоза, прикручивайте колесо, переходите на другую сторону и повторяйте все вышеописанные операции.

Собрав оба тормозных механизма, лезем под машину. Заводим наконечник левого троса в проушину правого. Получившуюся петлю троса закладываем в канавку скобы-«эквалайзера», надеваем скобу на шпильку переднего троса ручника и наживляем гайку. Подтягиваем гайку так, чтобы колеса полностью затормаживались при подъеме рычага на 7-8 щелчков храповика. Опускаем рычаг и убеждаемся, что тормозные колодки отпустили барабан.

Настало время предпринять пробную поездку, для которой следует выбрать пустую дорогу. Начать следует с «обдирки» новых колодок. Для этого разгонитесь примерно до 30 км/ч. Удерживая нажатой кнопку рычага, потяните его вверх с усилием около 10 кг и держите его оттянутым, пока не проедете примерно 100 метров. Полностью опустите рычаг, дайте барабанам немного остыть. Повторите операцию еще 2-3 раза.

Дайте барабанам полностью остыть и оцените, насколько эффективно работает «ручник». Возможно, придется вернуться в гараж и заново повторить регулировку тормозов, начиная с разводки колодок. Снова устройте пробную поездку. В ее начале убедитесь, что после достаточно длинного пробега и остановки накатом (без пользования тормозами) тормозные барабаны не нагреваются — то есть, колодки полностью отводятся от барабанов. Затем можете снова проверить эффективность торможения, а при необходимости даже повторить «обдирку» и регулировку.

Не забудьте проверить, правильно ли отрегулирован выключатель индикаторной лампы «Brake». Лампа должна включаться при подъеме рычага на 2 щелчка храповика и оставаться выключенной, когда он поднят только на 1 щелчок. Если это не так — снимите облицовку тоннеля и отрегулируйте выключатель, подгибая его кронштейн.

На этом ремонт закончен. Но, поскольку новые тросы имеют свойство вытягиваться под нагрузкой, спустя некоторое время потребуется еще одна, повторная регулировка. Чтобы побыстрее «обтянуть» тросы, советую в это время как можно чаще оставлять припаркованную машину на ручнике (даже если ей и некуда укатиться).