Диски прикипают к ступицам? Не, не слышал…
На форумах, равно как и просто в жизни, можно часто услышать о проблеме прикипания литых дисков к ступице. Сам несколько лет назад столкнулся с тем, что не смог самостоятельно открутить колесный болт. В первом сервисе практически сразу сорвали грани у секретки и только через несколько дней активных поисков нашел компанию, для которой не в новинку наваривать на секретки головки и откручивать эту конструкцию полуметровой трубой (диск остался цел).
Вспоминая свои приключения и неоднократные рассказы знакомых решил исключить подобные ситуации, чего и остальным советую. Зачастую бюджетные шиномонтажи работают по стандартной схеме: просто переобувают резину, балансируют и прикручивают диски на свое законное место. Все бы хорошо, но утерян важный пункт — обработка ступицы и колесных болтов.
Зимнюю резину поставил чуть больше недели назад, а болты откручивал уже со скрипом.
Можно было обойтись и одним средством, но для болтов по старинке решил использовать графитную смазку. От воздействия высоких температур графитка не коксуется и позволяет с легкостью откручивать болты. Мокать болты по самые шляпки в графитку не требуется, достаточно нанести немного на начало резьбы.
Для дисков было приобретено средство Liqui Moly Kupfer-Spray.
Отчищаем ступицу и диск он налета, обрабатываем спреем и все прикручиваем назад.
Если покопаться по форумам можно найти много интересно информации о прикипающих дисках. Алюминиевые диски не всегда получается снять без последствий даже специальными съемниками.
Вряд ли смогу кого то удивить данными работами, ведь главное напомнить, что лучше предупредить неприятности, чем их потом расхлебывать.
Что делать, если болты на колесах не откручиваются?
При переходе с летней резины на зимнюю приходится снимать колеса, однако некоторые автомобилисты, к своему удивлению, обнаруживают, что открутить болты или гайки трудно. Они, как говорят, «прикипели» к колесам и не поддаются ключу. Бывает, что края головки обламываются и ключ проворачивается, «слизывая» шестигранник в овал. Как же в этом случае снять колесо?
Почему «прикипают» болты?
Чаще всего «прикипанию» подвержены болты на легкосплавных дисках. Причиной тому так называемая гальваническая реакция, при которой между двумя разными металлами в присутствии воды возникает разность потенциалов и течет электрический ток. На металле с большей химической активностью начинаются процессы окисления. А так как алюминиевые сплавы с добавлением кремния, магния или титана всегда более активны, то при контакте с нержавеющей сталью возникает гальваническая пара и активизируются процессы коррозии. Часть головки болта, плотно контактирующая с диском, покрывается оксидной пленкой, или, как говорят водители, «прикипает».
Некоторые мастера шиномонтажных мастерских, столкнувшись с трудностями при откручивании болтов, берут медную смазку и обильно покрывают ей болты, включая и резьбовые соединения, считая, что таким образом они защитят болты. Однако это делать нельзя. Медь — не менее активный металл, который провоцирует реакции окисления уже внутри резьбовых колодцев, и болты «прикипают» уже к ступице. Тогда выкрутить их становится еще труднее. Поэтому использование всяких смазок в резьбовых соединениях запрещено.
Длинный ключ
Открутить «прикипевший» болт или гайку можно с помощью специальных химических препаратов. Самым известным из них является универсальный WD-40. Средство обладает высокой проникающей способностью, благодаря чему проходит через поры ржавчины. Чем больше этой жидкости нанесено на головку болта, тем лучше. Затем берется баллонный ключ с телескопической рукояткой для создания правильного рычага. Чем больше рычаг, тем больше усилия он передает на крепление. Правда, при откручивании нельзя допускать рывки, во избежание резких нагрузок на края шестигранной головки, которые могут стачиваться ключом.
Использование экстрактора
Если химия не помогла, края «слизаны», а болт намертво сидит в ступице, то придется его высверливать и использовать специальные экстракторы. Это коническое сверло-болт с левой резьбой и крепежом под вороток. С помощью электродрели создается отверстие в болте под размер сверла, а затем в него заводится экстрактор и вкручивается в металл. Затем на другой конец заводится рычаг и создается усилие, которое одновременно вкручивает экстрактор в болт и выкручивает болт из колодца.
Если болт «прикипел» намертво, то его высверливают на всю длину, а затем выбивают отверткой и молотком.
Чтобы предотвратить «прикипание» болтов, можно использовать несложный прием. После затяжки болта его головку можно облепить пластилином, чтобы предотвратить попадание влаги и воздуха в места контактов алюминия и стали.
Какое простое средство спасет колеса от прикипания к ступицам
Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:
— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?
Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.
— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?
Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.
Прошло полгода, смена колес, и что интересно — обработанное снялось без проблем, на ступице и шпильках еще были видны красноватые следы меди. Сами смотрите на фото — вот они, до сих пор на месте. А остальные колеса, как обычно, со съемником.
Исторически медь в машине появилась с самого ее изобретения. Детали двигателя, радиаторы из медных сплавов… Чего только не было. А также и медные гайки, которые не прикипали к стальным болтам и шпилькам. В автомагазине еще и сегодня можно встретить такие гайки выпускных коллекторов к Волгам и Москвичам. В Жигулях для удешевления медь осталась только как покрытие на некоторых гайках, но свою функцию выполнять продолжала. Однако процессы все дальше и дальше упрощают, и электролитическое покрытие гаек медью тоже ушло в прошлое. Мы остались без защиты?
И да, и нет. Если потратить немного усилий, можно купить и применить медную смазку. Если выбрать качественную, то эффект практически не уступит варианту полной замены гайки на медненую. В чем качество смазки? В том, чтобы производитель не имитировал красноватый цвет красителями, а честно добавлял в нее медный порошок. Мое колесо при прошлой замене снялось без особых усилий, поскольку смазка оказалась правильной.
Еще смазка должна равномерно разбрызгиваться, ложиться тонким ровным слоем и хорошо прилипать к поверхности, чтобы не стечь от агрессивных условий эксплуатации из защищаемого узла. Требований хватает.
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
Применять медную смазку желательно в тех резьбовых и не только соединениях, которые работают под действием высоких температур и в особо сложных условиях, и сталь быстро сдается коррозии. Уже упомянуты колесные гайки, шпильки и болты, а также гайки коллекторов (особенно выпускного), резьба свечей зажигания (у бензиновых) и накаливания (у дизелей), форсунок. Снимать головку блока цилиндров оттого, что в ней форсунка обломилась — то еще удовольствие и расходы, которых лучше избежать.
Еще кандидаты на обработку — резьбовые соединения подвески, глушителей. В общем, смазка нужна там, где жарко. Органика из нее выгорает, это неизбежно, зато медь остается устойчивой к коррозии защитной пленкой.
Медная смазка уместна в местах возможного срастания деталей при коррозии — как у колесного диска со ступицей, на направляющих тормозных суппортов и так далее.
В наше время признаком качества в автосервисах можно считать обработку подвергшихся разборке соединений — из списка упомянутых нами и в других уместных местах — медной смазкой. Секундное дело, да и стоит, по сравнению с работами, копейки. Зато может быть признаком серьезного, грамотного, ответственного отношения.
Не срывайтесь! Откручиваем гайки правильно
Однако у части водителей, которые все же предпочтут самостоятельно переобуть автомобили в гараже, чтобы не доверять свою безопасность посторонним людям, точно возникнет проблема с гайками.
За сезон под крепеж забивается грязь, а от воздействия влаги образуется ржавчина. Как правило, справиться с «закисшими» крепежными элементами пытаются грубой силой. Для этого некоторые прыгают на баллоннике или удлиняют его с помощью других ключей, изобретая гаражный аналог хорошо известного из школьной физики рычага. Но если переусердствовать, то можно сорвать грани гайки, а это уже дорога на СТО. Конечно, можно и в гараже попробовать набить головку меньшего размера или сверху наварить еще одну гайку, но народные средства требуют много времени и не гарантируют успеха.
С сорванными гайками на СТО умеют бороться, так как за сезон приезжает не одна сотня автомобилистов с этой проблемой. Примерно за тысячу рублей поврежденный крепеж срежут. Ну и либо продадут гайку из своих запасов за две цены, либо владельцу надо будет метнуться в автомагазин.
В общем, есть шанс получить проблемы… Расскажем, как на них не нарваться. Начнем с профилактики.
Как избежать «закисания» гаек?
Чтобы в конце сезона при смене резины не мучиться с «закисшими» гайками, нужно использовать специальную смазку для резьбы. Она бывает графитная, медная или в виде солидола. Но перед ее нанесением нужно очистить резьбу от грязи металлической щеткой.
Если не хочется применять «химию», можно воспользоваться народными рецептами. Например, залепить в начале сезона открытую резьбовую часть пластилином. Тогда грязь и вода по резьбе не будут попадать под гайку. Ещё можно периодически откручивать и закручивать гайки, «обновляя» соединение (ну это если вас совсем уж нечем заняться в гараже на выходных).
Что делать, если гайка таки «закисла»?
Если про профилактику забыли, а при сезонной смене колес одна из гаек не откручивается, можно смазать ее перекисью водорода. Средство должно размягчить ржавчину, и гайка поддастся. Если не получилось, можно нагреть резьбовую шпильку с помощью пропановой горелки. Из-за расширения и сжатия резьба может освободиться от сильной ржавчины. Но эти способы не гарантируют нужного результата, а открытый огонь рядом с автомобилем… ну сами понимаете.
Кроме народных средств есть проверенная химия. Такая как «жидкий ключ», например, от компании ASTROhim. Это средство отличается отменными проникающими свойствами при демократичной цене. Растворители в его составе просачиваются под гайку, а смазывающие добавки глубоко проникают в структуру ржавчины, облегчая отвинчивание резьбового соединения. Через несколько минут открутить крепеж можно будет без применения физической силы и народных идиом. За счет смазывающих свойств средство еще и поработает профилактически на будущее.
Штука, кстати, универсальная, поэтому ее можно использовать не только раз в год при переобувке. Например, «жидкий ключ» понадобится, если нужно заменить проколотое колесо на дороге, отремонтировать подвеску, где все находится в агрессивной среде, или что-нибудь сделать с суппортами, выпускным коллектором и системой выпуска отработавших газов, где адская температура.
Скрип нам не нужен
«Жидкий ключ» нужен и во время ремонта дома. Например, если надо открутить (да, в основном он про открутить неоткручиваемое!) крепежные элементы сантехники или системы отопления (вы еще вспомните этот абзац, когда будете менять унитаз или батарею!). Гайки там также находятся в агрессивной среде и периодически «закисают».
Еще «жидкий ключ» образует на обрабатываемой поверхности смазывающую пленку. Поэтому его можно использовать для смазывания петель дверей или детских качелей, чтобы избавиться от скрипа.
«Жидкий ключ» можно приобрести про запас. Он не требует особых условий хранения, годен в течение долгого времени, будет себе лежать в ящике с инструментами до момента использования (а он точно наступит).
В борьбе с прикипевшими гайками есть одно золотое правило — никакого насилия. Грубая сила — это, конечно, круто, но банка аэрозоля эффективнее.