Как сделать тестер из лампочки
Перейти к содержимому

Как сделать тестер из лампочки

  • автор:

Изготовление контрольки на 12 вольт

Недавно делал себе обогрев заднего стекла (www.drive2.ru/l/5650885/), и сначала работал мультитестером, но работать с ним оказалось не удобно. И в конце концов один щуп "тестера" (из за небольшого мороза) просто поломался. И в помощь мне очень пригодилась такая самодельная контролька (аналогов в мире нет))).
Как ее делать сейчас постараюсь описать (и показать).
Для ее изготовления мне понадобились корпус шариковой ручки (желательно прозрачный) пара крокодильчиков, пол метра двойного силиконового провода (такой провод на морозе не задубеет), маленькая лампочка на 12 вольт (даже выдерживает напряжение 24 вольта)

вот они все здесь

Да, при изготовлении еще мне понадобились — зажигалка, гвоздь, ножик, термокембрик, немного термоклея, паяльник и канифоль (в принципе можно и не паять)
Продолжу:

силиконовый провод разрезаю на две части почти до конца

откручиваю головку корпуса шариковой ручки, беру гвоздь и нагреваю его зажигалкой

раскаленный гвоздь увеличивает отверстие

края увеличенного отверстия подрезаю ножом и примеряю лампочку

пока только примерка дальше меряю термокембрик и зачищаю провода нагреваю паяльник и запаиваю провода вот так

Надев термокембрик, нагреваю его и когда он ужмется проверяю лампочку

горит значит все правильно с помощью спички проталкиваю лампочку проверяю далее замеряю и отрезаю корпус ручки до необходимого отрезал

просовываю провод через получившуюся трубочку

закручиваю по резьбе

теперь беру немного термоклея,

нагреваю его зажигалкой

примерно вот так

Теперь, когда сама лампочка защищена, присоединяю крокодильчики, при этом не забыв про резиновую защиту

я их паял, ну а можно просто ужать плоскогубцами проверяю подключив питание 12 вольт

сверху надеваю колпачок

Колпачок дополнительно защищает лампочку от влаги.
готовая контролька

Не много места занимает, а пользы в хороших руках приносит достаточно)))

Даже если наступил на неё и все таки расколол, сделать новую можно буквально за несколько минут.
Вот и всё, надеюсь был краток и может кому помог сделать шаг в сторону своей персональной контрольки.
П.С. Всем удачи на дорогах и целой проводки))).

Как сделать тестер из лампочки 12 вольт. Главный инструмент автоэлектрика! Светодиодная контролька с пищалкой! ← Hodor

ASUSTENT
Весело.
Хотя на сегодня на популярные модели автомобилей полно «помогалок» для установки сигнализаций.
Называются они «карты установки», выглядят как таблицы, или даже pdf-ка с таблицей и фотографиями, с пояснениями что и куда подключать.
С такими картами установок порой и протыкать ничего не нужно.
Точнее протыкаешь только для проверки, тут же и оголяешь провод и подключение делаешь.

Лезвие с проводком это что то новое для меня.

blow05
Без обид — я удивлен что живой пример,на столе, с пояснениями вам непонятен.
Проще уже некуда. Затрудняюсь даже проще пояснить. ТАМ МЕГА ПРОСТО.
Или вы просто не досмотрели видео

Попробую пояснить еще раз, но если не поймете — уж все.Край.

Я так понял, что вам не понятно каким образом нужно трактовать индикацию контрольки при проверке предохранителя без извлечения последнего из гнезда.

Поясняю.
Предохранитель это перемычка
Лампа это почти перемычка (низкое сопротивление)

Включаем включатель лампы.
Пусть габариты.
ПЛЮС бежит от включателя, к предохранителю. Пусть будет ножка ВХОД условно.
Проходя через предохранитель выходит через условную ножку ВЫХОД
И подключается к одному из выводов спирали лампы.
Другой вывод спирали лампы подключен к МИНУСУ непрерывно.

Если предохранитель исправен, то на обоих ножках предохранителя (и на входе и на выходе) будет ПЛЮС. (красный светодиод контрольки)
Что логично, это же перемычка.

Если предохранитель будет неисправен, то на выводе ВХОД его будет плюс (от включателя)
А на выводе ВЫХОД будет МИНУС.
Т.е. когда на обоих выводах предохранителя висит ПЛЮС, то 99% он исправен.

Когда на одном выводе ПЛЮС, а на другом МИНУС (или отсутствует ток) то предохранитель неисправен.

Откуда берется МИНУС, на второй ножке предохранителя, когда он сгорает?
Поясняю.
Лампа является по факту почти перемычкой, и электричество через нее проходит без глобальных потерь.
Второй вывод спирали нашей лампы непрерывно подключен к МИНУСУ.
Этот МИНУС, проходя через спираль, выходит на первый вывод лампы, и приходи к ножке ВЫХОД предохранителя.

Таким образом, при включенном включателе)))
На ножке ВХОД предохранителя ПЛЮС
На ножке ВЫХОД предохранителя МИНУС

Если предохранитель неисправен.
Т.е. сама разница полярности на предохранителе указывает на его неисправность.

Когда на ножке предохранителя ВХОД висит ПЛЮС
А на ножке предохранителя висит НИЧЕГО, значит что нагрузка отключена в данный момент (ничего нет в гнезде прикуривателя), либо поврежден провод идущий к нагрузке, либо сама нагрузка.

Почему нельзя прозванивать предохранитель не вынимая из гнезда, с выключенным напряжением?

Поясняю.
При выключенном напряжении получить ложные результаты замеров проще простого.

Давайте сыграем в одну игру?)

На ножках ВХОД и ВЫХОД предохранителя имеем минус.
Откуда он? Один и тот же ли это минус, на разных ножках?

В случае с исправным предохранителем будет примерно так.

Минус (кузов) постоянно подключен к одному выводу лампы, прошедший через спираль лампы, к ножкам преда ВЫХОД ВХОД.
Оттуда и минус на обоих ножках.

В случае с неисправным предохранителем может получится так.

На ножках ВХОД И ВЫХОД предохранителя так же(!) минуса висят.
Откуда они берутся?
Поясняю.
На ножке предохранителя ВЫХОД минус берется по той же схеме.
Постоянный минус, спираль лампы, и к ножке ВЫХОД предохранителя.
На ножке предохранителя ВХОД казалось бы ничего быть не должно, и порой оно так. Но порой.
К ножке ВХОД предохранителя подключена еще одна нагрузка, которая так же как и наша лампа, в выключенном состоянии, пропускает минус через себя, приводя его к ножке ВХОД предохранителя.

Т.е.при Выключенном питании мы и при исправном предохранителе видим на его выводах минусы, и при неисправном — тоже можем увидеть минусы.

Следовательно при выключенном питании измерять нельзя.

Такой «тройничок» присутствует например в цепи предохранителей ламп габаритов.
Включатель (реле) у них один, а дальше плюс раздваивается на 2 отдельных предохранителя и 2 отдельных цепи с лампами левого и правого борта.

Если мы включаем питание, то исключаем вариант ложного минуса, прошедшего через невесть какие цепи.

Исключением являются варианты, где постоянно на нагрузке висит ПЛЮС, а включатель включает минус.
Но среди ламп это не есть частый случай.

(Помню только Солярисы да Хюндаи, и некоторые варианты Королл где ближний управляетс минусом, имея постоянный плюс. У них если сгорает предохранитель по плюсу, то начинаются конкурсы, одна из фар начинает светить вполовину ближним, в половину дальним и т.п.))))

Домашняя электропроводка в нормальных условиях эксплуатации функционирует долго, надежно и безопасно.

Но стоит возникнуть аварийной ситуации, на которую не рассчитаны защитные устройства, как сразу появляются проблемы с работой бытовых приборов.

Хозяину приходится искать неисправности в электрической схеме, устранять их.

В статье даются советы домашнему мастеру по безопасному поиску повреждений в бытовой электрической проводке различными популярными способами с пояснением основных моментов картинками, схемами и видеороликом.

Особое внимание уделено тому, насколько опасна контрольная лампа и почему она запрещена правилами. Проверять электрическую схему надо исправным вольтметром или индикатором.

Как работает контрольная лампа

Обыкновенная лампочка накаливания не знает какая ей уготована судьба.


Она в любой схеме работает совершенно одинаково в качестве контрольной или осветительной:

  • светится при подаче по проводам на ее нить номинального напряжения;
  • взрывается или перегорает при его значительном превышении;
  • не создает свечения от малых токов, силы которых недостаточно для разогрева вольфрамовой спирали.

Название «Контрольная лампа» ей придумали люди, когда стали ею оценивать наличие тока в проблемной цепи.

Практически до конца ХХ века контрольная лампа широко применялась электриками для обнаружения неисправностей в проводке даже после того, как ее использование было запрещено правилами и жестоко каралось инспекторами. Но многие люди до сих пор пользуются этой опасной схемой.

Из воспоминаний электрика

Два десятка лет назад пришлось работать в составе бригады релейщиков, обслуживающей оборудование подстанции 330 кВ и большое количества разъездных объектов с меньшим напряжением — 110/10 кВ. Аппаратура защит, автоматики и управления на них размещена в шкафах, ящиках или на панелях со слабым освещением.

А контакты реле, все детали схемы электроники очень мелкие и требуют хорошего зрения. Освещали их различными дополнительными способами, включая карманные фонарики. Удобных налобных светильников тогда просто не было. Поэтому решили изготовить своими руками переноску для освещения.

Сделали ее быстро и решили показать инспектору по охране труда. Он осмотрел и заметил, что:

  • устройство светильника взято от плафона с , имеет корпус, хорошо противостоящий механическим повреждениям и прочное стекло;
  • кабель питания с высокопрочной электрической изоляцией надежно вставлен в корпус с резиновой трубкой, защищающей его от излома при перегибах;
  • в целом монтаж выполнен надежно.

А его вывод нас огорошил: это не переноска, а контрольная лампа, качественно замаскированная под светильник. Поэтому пользоваться ею он запрещает…

Спорить с начальством в энергетике бессмысленно. Однако с его помощью удалось заказать и получить аккумуляторные переноски для подсветки. Работать с ними было не совсем удобно, но наш вопрос частично решился.

Принцип работы индикатора напряжения и контрольной лампы

У обоих этих приборов осуществляется проверка наличия тока лампочкой, но она реализуется разными способами. Рассмотрим их.

Общие черты

Сразу обращаю внимание на один важный момент, который позволит избежать много ошибок, допускаемых начинающими электриками.

При работе с индикатором или измерительными приборами необходимо представлять картину протекания тока через них по всему пути от источника до нити накала в замкнутой схеме и помнить, что напряжение представляет разность потенциалов между определенными точками, а не потенциал одной из них.

Этого принципа стоит придерживаться при анализе схем.

Как проверяется напряжение контрольной лампой

Рассмотрим на примере схемы работы обыкновенной комнатной розетки. К ней подводится потенциал фазы и нуля от вторичной обмотки силового трансформатора на подстанции.

Ток течет по замкнутой цепи через подводящий кабель, контакты розетки, провода контрольки, ее нить накала. Кстати, у обыкновенной настольной лампы схема работает точно так же.

Работа двухполюсного индикатора напряжения

Его конструкцию можно представить двумя проводами с контактами и корпусом, в котором расположен токоограничивающий резистор с неоновой или светодиодной лампой.

Ток течет точно так же, как в предыдущей схеме.

Работа однополюсного индикатора напряжения

У него свечение лампочки происходит по другому принципу: изменен путь протекания тока.

За счет токоограничивающего резистора создается малый ток, который безопасно проходит через тело электрика и возвращается к источнику трансформаторной подстанции по контуру земли. Он достаточен для свечения индикатора.

Отличия

Ток через контрольную лампу составляет доли ампера. Например, для мощности 40 ватт он рассчитается по формуле: 40/220=0,18 А.

Для свечения светодиода индикатора достаточно нескольких миллиампер, а неоновой лампочки и того меньше — микроамперы. Все измерительные приборы напряжения потребляют очень мало тока для замера.

Нагрузка у контрольки значительно больше, чем у индикатора или вольтметра. Это ее основное преимущество к которому привыкли старые электрики.

Пример из жизни
Человеческий фактор

Электрики, пользующиеся контрольками на предприятиях, работали не только в сетях 220, но и 36 вольт, которые используются для освещения опасных помещений.

Конструкция патрона и форма лампочек взаимозаменяемы: при работе в контрольке просто перекручивали лампы на соответствующее напряжение. Если же при смене рабочего места в сети 220 вольт забывали об этом, то происходил взрыв колбы. А мелкие осколки почему-то летят прямо в глаза.

Механическое повреждение

Стекло колбы хрупкое, легко бьется, особенно в переносной конструкции. Если у стационарного светильника лампа вкручена и закреплена, то контрольку обычно держат в руках. Она может выскользнуть.

Да и человек не всегда соблюдает , способен поскользнуться и выронить ее из рук или упасть вместе с ней и порезаться о стекла.

Особую опасность представляет падение с лампой, на которую подано напряжение. Нить накала оборвется, а электроды ее крепления могут закоротиться через случайный токопроводящий предмет или человеческое тело. Сразу возникает короткое замыкание со всеми отягчающими обстоятельствами.

Вероятность прикосновения к токоведущим частям

Для создания электрического контакта при подключении контрольки обычно оставляют оголенный конец металла на проводе или напаивают простой наконечник с зажимом типа «крокодил».

Эта точка находится под напряжением сети, представляет опасность.

Самодельные защиты контрольной лампы

Учитывая риски работы с котролькой опытные электрики всячески пытались защитить ее конструкцию:

  • надевали на патрон жестяной или иной плафон:
  • обматывали колбу скотчем или тряпками;
  • приспосабливали крюк для подвески;
  • монтировали перед патроном предохранитель, защищающий от короткого замыкания;
  • использовали для подключения провода с высокой степенью защиты изоляции;
  • применяли для подключения щупы с предохранительными ограничительными кольцами от измерительных приборов, предназначенных для работы под напряжением.

Однако даже полный комплекс всех этих мер не позволяет безопасно выполнять работу контрольной лампой. Надежней работать индикатором и вольтметром.

Как найти фазу и ноль

Вспомним схему распределения напряжений в трехфазной сети, выполненной .

Во время армейской службы на учениях пришлось практически решать подобную задачу в полевых условиях полигона. Требовалось найти фазу и ноль в силовом шестижильном кабеле, подключенном под напряжение, чтобы запитать от них схему освещения.

Индикатора и измерительных приборов не было. За лампочками был отправлен посланец, а мы обошлись обыкновенной электрической бритвой и отрезком изолированного провода.

Проверку выполняли в два этапа:

  1. определение фазных концов;
  2. поиск нуля.

Замер фазных напряжений

Работа проходила по следующей схеме:

  • забили в землю кусок металла рядом с кабелем;
  • приложили к нему один контакт вилки от электробритвы;
  • ко второму штырьку прикрутили отрезок провода и закрепили нитками;
  • свободным концом этого проводника поочередно дотронулись до всех жил кабеля;
  • пометили три жилы, на которых двигатель бритвы заработал — так определили фазные концы и выбрали тот, где проще будет выполнять монтаж последующей схемы.

Поиск нуля

Вилку электробритвы сняли с самодельного заземления и освободившимся штырьком создали поочередно контакт для тока на оставшихся трех жилах кабеля при подключенном отрезке провода к выбранной фазе.

Когда двигатель заработал, то это указало на рабочий ноль, а остальные два конца были просто в резерве.

Опытные электрики увидят в наших действиях много нарушений правил безопасности. Но этот пример приведен с другой целью — показать техническую возможность решения подобной задачи и ее выполнение с осознанием рисков и опасностей. А контрольная лампа или индикатор в критической ситуации может быть заменена любым электроинструментом, например, .

Для лучшего уяснения принципов поиска неисправности в электропроводке рекомендую посмотреть видеоролик владельца «Советы электрика» о практике поиска КЗ лампой контролькой. Считаю, что они пригодятся при пользовании обыкновенным вольтметром.

И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также универсальные измерительные приборы, однако контрольные лампочки все еще ценятся и есть у каждого электрика и автолюбителя. Это простое и удобное устройство, с помощью которого можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя, и к какому пину на разъеме приходит 12 вольт. Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции, по которым каждый сможет собрать данный инструмент.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для и наличия напряжения в доме для бытовой электросети, то все, что нужно это:

  1. Лампочка на 220 В.
  2. Электрический патрон.
  3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
  4. Щупы для удобства использования контрольки.
  5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно . Сделать такие щупы можно различными способами. Например, из корпуса от шариковой ручки и кусочка толстого одножильного медного провода или гвоздя. Обязательно нужно хорошо заизолировать щупы, так как даже небольшой оголенный участок в неподходящем месте может привести к поражению электрическим током.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях и небрежном обращении. Этого недостатка практически лишены современные светодиодные лампочки, ведь их защищает прочный пластиковый купол, и кожух для них не требуется.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

Для автомобиля

Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку на 12 Вольт для авто, рекомендуем использовать следующую схему:


В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды, которые будут сигнализировать о направлении тока в цепи. Для большей наглядности их можно взять разных цветов и сделать обозначения на корпусе. HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт и напряжением 12 вольт, которая просто показывает наличие напряжения между выводами контрольной лампы, как и в схеме на 220 вольт. Проверка с ее помощью осуществляется при нажатии на кнопку, которая также указана на схеме. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву, его можно заменить любым удобным гвоздем или куском проволоки. Провод рекомендуется брать многожильный, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе. В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка должна быть оснащена проводом, длиной около 2 метров, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней. На свободный конец провода следует установить небольшой крокодильчик, с помощью него можно подключиться к массе почти в любой части машины, что очень удобно. Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте вилку от прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.

Несмотря на огромное количество измерительных приборов и индикаторов, используемых как в бытовых, так и в производственных задачах, из обихода не перестают выбывать контрольные лампы. Такое устройство можно без проблем и капитальных затрат собрать самостоятельно. Наиболее распространенные модели предназначены для использования в бытовых и автомобильных цепях. Поэтому в данной статье мы разберем, как собрать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками.

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

  • два провода – если контролька вам нужна для одноразового использования, можно использовать и алюминиевые провода. Если вы планируете применять ее неоднократно, лучше брать медный многожильный провод, так как он не боится перегибов и более удобен в эксплуатации.
  • патрон под лампочку – выбирайте только закрытые модели из изоляционного материала, никаких оголенных токоведущих элементов, к которым был бы открыт доступ, быть не должно.
  • контрольная лампочка – выбирается в соответствии с размером цоколя патрона, а при наличии защитного кожуха и по габаритам колпака.
  • щупы – не являются обязательным элементом контрольной лампы, но значительно упрощают работу, а при наличии упоров еще и повышают безопасность. В качестве щупа можно устанавливать не только заводские изделия, но и любые подручные средства – болты с накрученными гайками, спицы и т.д.
  • колпак или защитный кожух – также не является обязательным элементом, но снижает вероятность повреждения особо хрупких деталей. По конструкции бывает сплошной или решетчатый.

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

  1. Разберите патрон на составляющие элементы, чтобы получить доступ к точкам подключения;
  2. Подключите провода к выводам патрона, для этого заведите их в клеммный зажим и плотно зажмите отверткой, а если такое соединение не предоставляется возможным, припаяйте провода к выводам;
  3. Соберите патрон, провода контрольки выведете в специально предназначенное для этого отверстие;
  4. Подключите или припаяйте щупы к выводам проводов, места подключения или пайки заизолируйте, сами щупы должны иметь достаточную изоляцию, чтобы в ходе работы исключалась возможность прикосновения к оголенным токоведущим деталям;
  5. Вкрутите лампу в патрон, при необходимости, закройте ее защитным кожухом.

Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

  • Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
  • Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
  • Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В , если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
  • Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
  • Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
  • Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Для изготовления такого устройства вам понадобиться одноразовый шприц, лампочка на 12 В (можете заменить ее светодиодом), провод, канцелярская резинка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:


Рис. 5: готовая контролька из шприца

Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Как сделать тестер из лампочки?

Идея заиметь приличный ламповый тестер появилась у меня сравнительно давно, но двигался я в этом направлении медленно и печально, спотыкаясь по пути о собственную лень. Дополнительно замедляли меня препятствия в виде анализа попавшихся под горячую руку схем, часто противоречивых, размещённых на безбрежных просторах интернета и в книгах.

Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения стал eBay, продемонстрировавший просто космические цены за такие приборы. Так, понравившийся мне, но бывший в употреблении Hickok TV-2C/U TV-2 TV2 Mutual Conductance Tube Tester стоит сегодня порядка 850 американских рублей плюс 250 за пересылку. А к нему ещё надо добавить сетевой транс на 110 Вольт , ватт эдак на 200, как не больше.

Рядышком, в том же eBay’e, я радостно заметил наш родной, 21-килограммовый и очень убедительный Kalibr L3-3 Russian, новый, который вышлют прямо из Украины, но ценник у него составил весомые 850 плюс пересылка 280, итого 1130 тех же зелёных, американских.

При анализе схемных решений заводских и любительских конструкций у меня часто не было большой уверенности в объективности показаний их красивых цветных «показометров» с результатом «хорошая» или «плохая».

Мне же хотелось лишь измерить анодные токи позволяющие объективно оценить эмиссию ламп, в границах погрешности моих измерительных приборов.

↑ Что внутри?

При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что вожделенный агрегат есть ни что иное, как некоторое количество ламповых панелек под измеряемые лампы, 3 регулируемых источника питания, вольтметры-миллиамперметры для контроля токов-напряжений и замысловатая коммутация всего вышеперечисленного хозяйства.

Накальный и сеточный источники питания вопросов не вызывали, тем более, что в хозяйстве у меня уже были готовые заводские конструкции, но определённую заботу вызывал источник анодного напряжения на +250V. С него я и начал движение к заветной цели.

В начале, применив метод последовательного приближения, в бой двинулся разделительный транс для электробритв, 220/220V, 15W, встраиваемый под штукатурку, для ванной. Не долго думая я подпаял к его вторичке диодный мост с электролитом, позаимствованных из какого-то бывшего монитора. Потом включил в сеть.

И что мы поимели с гуся? Ясное дело, +310V: no: А мне надо 250.
Отматывать вторичку мне как-то не хотелось, и следующим шагом я извлёк из закромов старенький, но вполне рабочий тиристорный регулятор мощности. Скрутил ручку вниз и – вуаля +250 анодного есть.

↑ Попытка номер раз, со свистом и техническим перерывом

Для начала, конечно, неплохо, и решение в целом работоспособное, но для EL 34 мне надо хороших 100 анодных миллиампер (не считая 15 мА для второй сетки), а они получились как-то с трудом, я уже молчу о помехах от тиристорника на стоящий неподалёку на полке, и случайно включённый радиоприёмник.

Зато при тестировании схемы вылез новый косяк: как только 34-ка прогрелась, она вдруг возбудилась, и мирно певший приёмник вдруг засвистел и захрипел как простуженный соловей-разбойник. Анодный ток задрался вдвое, и напряжение конкретно просело под такой нагрузкой.

Бегом всё выключаю и думаю: что за бардак в моём хозяйстве? Ну да, мощи у анодного не хватает, что в данном случае как раз хорошо. И что очень хорошо — EL-ка моя отделалась лёгким испугом, в отличии от меня. А за что мне такое счастье? А потому что много проводов и куча паразитных ёмкостей монтажа.

Так как мне переменка моей лампы временно «до лампочки», я волевым решением закоротил 1-ю сетку через конденсатор на землю. Возбуд на меня, вероятно, обиделся, но тут же пропал.

Конечно, можно было бы смастерить высоковольтный анодный блок питания на биполярных или полевых транзисторах, но он тоже склонен к самовозбуждению, горит моментом, если коротнуть, да и стабилитронов на 250 Вольт у меня в закромах не оказалось.

После некоторых раздумий надумал я для установки анодного использовать ЛАТР, но вся беда в том, что я его так до сих пор не купил.

Не понравилась цена в 170 вечно-зелёных, да и размеры как-то излишне крупноватые. Плюс гальваническая связь с сетью. Тут у меня снова возник долгосрочный технический перерыв…

В конце концов всё вышло иначе, и значительно лучше. Как-то раз я удачно купил древний трансформатор с кучей отводов на вторичке. Он честно когда-то питал телевизор, а теперь, хоть и с родным переключателем, но остался не только бездомным, но и совершенно без корпуса. А вот и он, собственной персоной.

↑ Попытка номер два, победная

Вот таким-то образом (или подобием) и созрела у меня классическая анодная трансформаторная конструкция — простая и неубиваемая.

И вот каков общий итог: измерительный стенд с ламповыми панельками и гнёздами, включающий 3 источника питания и измерительные приборы плюс шнуры со штеккерами.

Для измерения возможных межэлектродных замыканий я дополнительно сваял пробник на неоновой лампочке (рисунок 1).

Им предполагается поочерёдное тестирование всех выводов лампы относительно катода, к которому подсоединяем массу. Потом тестируем относительно сетки и так далее, пока все электроды не закончатся: wink:
Этот тест делают на холодной, потом на прогретой лампе. Хотя тех же результатов можно достичь измерением межэлектродных сопротивлений обычным омметром.

В ходе испытаний мне показалось целесообразным подавать анодное напряжение последним, а отключать первым, хотя одновременная подача всех напряжений была мною протестирована и нареканий не вызвала.

Я не претендую на особую оригинальность решения поставленной задачи, но померять анодный ток, и, таким образом, определить разброс и остаточный ресурс ламп, которые я буду использовать в усилителе, для моих нужд оказалось вполне достаточным. При минимальных изменениях, таким тестером можно произвести измерения самых разнообразных ламп.

На рисунке 2 представлена блок-схема измерения тока анода в зависимости от напряжения сетки триода с дополнительной функцией контроля вакуума лампы.

В случае тетрода/пентода схема дополняется цепью 2-й сетки (рисунок 3).

Я приношу свои извинения за отсутствие цепи накала — sPlan 7 мне в пентодах накала не даёт: ireful:

Помимо контроля исправности, тестер позволяет снять анодно-сеточную характеристику ламп. Для этого необходимо подать на первую сетку ряд напряжений, получить соответствующие анодные токи и по точкам построить график. Тут желательно обходиться без излишнего фанатизма и учитывать максимально допустимую рассеивающую мощность анода (и второй сетки для тетродов-пентодов). Ориентир — график из справочника — на него и равняемся. А можно, например, замерить 3-4 анодных тока в рабочем диапазоне конкретной схемы и подобрать пары — квартеты с близкими параметрами.

↑ Практическая реализация лампового тестера

Ламповые панельки распаяны на гнёзда, а к ним соединительными шнурами подсоединены блоки питания и измерительные приборы.

В качестве измерительных приборов я использовал имеющиеся у меня в наличии мультиметры, а накал контролируют встроенные в лабораторный блок питания цифровые вольтметр и амперметр.

Анод и 2-я сетка запитаны от трансформатора с переключаемой вторичной обмоткой, мостом и 2-мя электролитами. Грубая установка анодного напряжения осуществляется переключением его вторичной обмотки, а для точной установки служит потенциометр R5.

С2 в цепи первой сетки устраняет возможные возбуды лампы, размыканием кнопки SW1 контролируется вакуум — сеточная цепь становится высокоомной и при плохом вакууме в лампе анодный ток будет заметно расти. Кнопка SW2 служит для контроля отсутствия внутрилампового замыкания катода и подогревателя — в норме при её нажатии ток анода должен резко обнулиться.

↑ Идея контроля эмиссии лампы

Идея контроля эмиссии лампы незамысловата: в справочном листке на каждую лампу указан ток анода при заданных напряжениях анода и сетки. Эти напряжения (включая накальное) я выставляю, жду прогрева лампы и контролирую анодный ток. Ток анода по справочнику и есть 100% эмиссии лампы. Если измерение показало меньший ток — лампа поношена, а при значениях менее 40-50% лампа подлежит замене.

Приятной особенностью тестера я считаю ограничение броска тока через нить накала при включении из-за применения лабораторного блока питания с ограничением тока.

↑ Налаживание и использование

Особого налаживания тестер не потребовал, но я настоятельно рекомендую быть осторожными с анодным напряжением, визуализация которого решена на неонке HL2. Также необходима хорошая изоляция ручки резистора R5.

Учитывая, что меня пока интересовали только лампы ECC81 и EL 34, привожу их данные взятые на просторах интернета .

Тестер даёт дополнительную возможность судить об износе ламп по падению анодного тока при снижении напряжения накала. У хорошей лампы 10% снижение напряжения накала должно вызывать меньшее (в процентнтах) снижение тока анода при всех прочих равных условиях.

При этом известно, что 5% или даже 10% снижение напряжения накала способно значительно продлить ресурс ламп.
Позже, когда эмиссия лампы ослабнет, можно будет вернуть накал на исходную. Правда изготовители не рекомендуют комбинировать предельный ток анода и минимальное напряжение накала. Ну так я этого и не советовал.

А что скажет уважаемое сообщество по-этому поводу: будем снижать накальное напряжение или не будем?

↑ Литература:

Л.А. Дудник «Испытания электронных ламп»
И.Г. Бергельсон, Н.К. Дадерко, Н.В. Пароль, В.М. Петухов «Приёмно-усилительные лампы повyшенной надёжности»
Э.Л. Чефи «Теория электронных ламп»
А.Л. Булычёв, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко «Справочник по электровакуумным приборам»

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

�� Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

�� Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Схема контрольки на светодиодах для авто

Наиболее Распространенная Схема контрольки на светодиодах

Схема контрольки на светодиодах самая наипростейшая. Это даже схемой назвать нельзя — игрушка для детей.

Используем два сетодиода разноцветных — зеленый и красный. Красный — плюс, зеленый — минус. Резистор можно поставить до 5 кОм — защита от того, чтобы не сжечь светодиоды.

Имеется кнопка, при нажатии которой можно с точностью определять слаботочный это провод (т.е. можно ли к нему подключаться или нет).

При обычном прикосновении щупа к плюсовому проводу — загорится красный светодиод. Если плюс «сильный», то будет гореть еще и лампочка. И в том и в другом случае — необходимо нажимать кнопку.

Если горит зеленый светодиод — то мы нашли минус.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:


Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

  • Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
  • Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
  • Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В, если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
  • Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
  • Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
  • Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Для изготовления такого устройства вам понадобиться одноразовый шприц, лампочка на 12 В (можете заменить ее светодиодом), провод, канцелярская резинка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

    разберите иглу от шприца и проденьте ее в пластиковое основание таким образом, чтобы одни конец полностью погружался внутрь шприца – он должен выполнять роль контакта для лампочки.


Рис. 3: положение иглы в пластиковом основании


Рис. 4: вставьте лампочку в шприц


Рис. 5: готовая контролька из шприца
Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

    спаяйте светодиоды и резистор, как показано на рисунке;


Рис. 6: схема подключения светодиодов

зафиксируйте конструкцию на контактных пружинках (отлично подойдут те, на которых держалась лампочка в отвертке);


Рис. 7: зафиксируйте светодиоды на пружинах


Рис. 8: готовая контролька в индикаторе

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Схема контрольки на светодиодах с аккумулятором на 3,7 В с пищалкой

Особенности данной схемы:

  1. Светодиоды впаиваются параллельно и встречно.
  2. Данная схема контрольки на светодиодах с пищалкой. Удобная функция.
  3. Выключатель нужен для производства зарядки аккумуляторов. Для этого надо подключить как щуп, так и крокодил к аккумулятору и заряд пойдет. Также выключатель предотвращает саморазряд аккумуляторов, в случае самопроизвольного соприкосновения щупа и крокодила.
  4. Зуммер сигнализирует на цепь
  5. Лампочка и еще один выключатель создают нагрузку на искомом проводе. Мы можем легко найти силовой «плюс», по аналогии с первой схемой контрольки, которую мы рассматривали выше.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки и наличия напряжения в доме для бытовой электросети, то все, что нужно это:

  1. Лампочка на 220 В.
  2. Электрический патрон.
  3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
  4. Щупы для удобства использования контрольки.
  5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке. Сделать такие щупы можно различными способами. Например, из корпуса от шариковой ручки и кусочка толстого одножильного медного провода или гвоздя. Обязательно нужно хорошо заизолировать щупы, так как даже небольшой оголенный участок в неподходящем месте может привести к поражению электрическим током.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях и небрежном обращении. Этого недостатка практически лишены современные светодиодные лампочки, ведь их защищает прочный пластиковый купол, и кожух для них не требуется.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке контрольной лампы электрика:

Схема контрольки на светодиодах с автомобильным аккумулятором

Данная схема контрольки на светодиодах тоже простенькая и ею удобно пользоваться в подкапотном пространстве, т.к. питание данной контрольки происходит от автомобильного аккумулятора.

Для сборки нам потребуются: 2 светодиода, подключенные последовательно и в разных направлениях, 2 стабилитрона на 8В и провода (крокодилы), которые мы подключаем к аккумулятору. Ну и сам щуп. Все это можно уместить в обычной отвертке.

При попадании щупа на провод с плюсом — загорается красный диод. Соединяя щуп с минусом — горит зеленый светодиод. Все очень просто.

Инвертор на микросхеме

Этот преобразователь напряжения 12 220 В собирается на основе специализированной микросхемы КР1211ЕУ1. Это генератор импульсов, которые снимаются с выходов 6 и 4. Импульсы противофазные, между ними небольшой временной промежуток — для исключения одновременного открытия обоих ключей. Питается микросхема напряжением 9,5 В, который задается параметрическим стабилизатором на стабилитроне Д814В.

Также в схеме присутствуют два полевых транзистора повышенной мощности — IRL2505 (VT1 и VT2). Они имеют очень низкое сопротивление открытого выходного канала — около 0,008 Ом, что сравнимо с сопротивлением механического ключа. Допустимый постоянный ток — до 104 А, импульсный — до 360 А. Подобные характеристики реально позволяют получить 220 В при нагрузке до 400 Вт. Устанавливать транзисторы необходимо на радиаторы (при мощности до 200 Вт можно и без них).

Схема повышающего преобразователя напряжения 12-220 В

Частота импульсов зависит от параметров резистора R1 и конденсатора C1, на выходе установлен конденсатор C6 для подавления высокочастотных выбросов.

Трансформатор лучше брать готовый. В схеме он включается наоборот — низковольтная вторичная обмотка служит как первичная, а напряжение снимается с высоковольтной вторичной.

Возможные замены в элементной базе:

  • Указанный в схеме стабилитрон Д814В можно заменить любым, выдающим 8-10 V. Например, КС 182, КС 191, КС 210.
  • Если нет конденсаторов C4 и C5 типа К50-35 на 1000 мкФ, можно взять четыре 5000 мкФ или 4700 мкФ и включить их параллельно,
  • Вместо импортного конденсатора C3 220m можно поставить отечественный любого типа на 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В.
  • Трансформатор — любой с мощностью от 10 W до 1000 W, но его мощность должна быть минимум в два раза выше планируемой нагрузки.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Фундамент своими руками

При монтаже цепей подключения трансформатора, транзисторов и подключения к источнику 12 В надо использовать провода большого сечения — ток тут может достигать высоких значений (при мощности в 400 Вт до 40 А).

Как сделать индикатор для проверки проводки в автомобиле

Несколько способов сделать световые и звуковых индикаторов для проверки целостности автомобильной проводки.

Очень часто в автомобиле приходится проверять проводку и в следствии того что напряжение сети всего 12 Вольт (постоянного тока), обычные средства, такие как отвертка-индикатор с неоновой газоразрядной лампочкой.

Такие индикаторы обычно рассчитаны на срабатывание при минимальном напряжении 60 Вольт. При этом разряд в таких лампах возможен только при наличии переменного тока.

Для проверки цепей автомобильной проводки можно испольовать обычную автомобильную лампочку 12 Вольт с нитью накала. Лампочку лучше всего подключить через цоколь и к нему припаять длинные провода.

Мощность лампочки может быть любая, но лучше как можно меньше. С маломощной лампочкой удобнее работать, она не бьет в глаза и не сильно греется, как вы помните мы будем ее использовать только как индикатор.

Итак длинными проводами вы можете подключать лампочку даже к клеммам аккумулятора.

Принцип тестирования заключается в том что один контакт лампочки подключается например к минусу (массе) автомобиля. Можно прямо на клеммах, можна на элементах корпуса.

Вторым контактом мы подключаемся к разным контактам и смотрим когда загорится лампа. Если лампа загорелась мы можем с точностью сказать что на данном контакте есть напряжение 12 Вольт.

По накалу нити лампочки мы можем определить качество контакта. Если провод где то поврежден или плохо подключен, лампа может гореть не в полный накал.

Таким образом можно отметить все контакты которые имеют + (положительный потенциал), после чего можно проделать обратную операцию.

Один контакт подключаем к плюсовой клемме аккумулятора или к одному из найденых контактов на которых всегда присутсвует положительный потенциал (+ 12 Вольт).

Вторым контактом мы касаемся всех оставшихся контактов и находим все контакты на которых есть масса (- 12 Вольт) их тоже помечаем.

Все оставшиеся контакты мы помечаем как пусты. На этих контактах нет потенциала, они попросту висят в воздухе.

Распределив все контакты по местам вы можете выяснить при каких обстоятельствах на каких контактах появляется потенциал и насколько хорошо они пропускают электрический ток.

Если вам трудно вопспринимать накал лампы как индикатор, то можно сделать звуковой индикатор.

Часто такие ситуации возникают когда вы роетесь под приборной панелью или скажем в подкапотном пространстве. Расположить лампочку индикатор так что бы вам всегда было ее видно очень сложно.

В этом случае вам поможет пьезо-звуковой генератор или в простонародии “пищалка”. Это маленький излучатель звука со встроенным внутри генератором звука. При подключении к контактам такого излучателя напряжения он издает звук.

Важно пометить один из контактов излучателя, так как при подключении нужно соблюдать полярность. Можно просто подключить один контакт красного цвета а другой синего или черного.

Теперь подключив минусовой провод пищалки к массе автомобиля вы можете прозванивать все плюсы. И наоборот подключив плюсовой контакт к плюсовой клемме автомобиля вы можете проверять наличие массы на контактах проводки.

Плюс таких звуковых генераторов в том что они изготавливаются сразу с генератором определенной частоты и рассчитаны на входное напряжение 12 Вольт (именно такие вам надо спрашивать в магазинах электроники). Если такой найти не удается очень часто такие пищалки установлены в китайских будильниках. Если у вас есть старый будильник вы можете вынять пищалку из него.

. не забывайте что для того что бы подключить такой генератор звука к сети 12 Вольт вам нужно будет подобрать сопротивление, так как в будильнике напряжение сети обычно не превышает 1,5 Вольта.

Так же в будильник не всегда устанавливаются пищалки с генератором звука, сам генератор может быть расположен на плате самого будильника. Но попытка не пытка.

Для более удобного и быстрого определения всех контактов можно изготовить компактную отвертку индикатор.

Для этого нам понадобяться два светодиода — обязательно двух разных цветов

Два сопротивления 100 Ом желательно мощностью не менее 1 Ватта.

Светодиоды обладают замечательным свойством полупроводниковых диодов, они проводят электричество только в одну сторону. Соответственно и горят они только если к ним в правильном порядке подключить плюс и минус.

Мы используем это свойство диодов и подключим диоды встречно — тоесть при протекании тока в одну сторону будет гореть скажем красный диоды а в обратную сторону зеленый.

Светодиоды рассчитаны обычно на напряжение всего 3 Вольта, а в сети нашего автомобиля как мы помним напряжение 12 Вольт.

К ножке каждого диода нам нужно припаять сопротивление 100 Ом, после чего проверить их полярность.

Определив полярности отметьте + (плюсовые) контакты на каждом дидоде и соедините их встречно — тоесть что бы + плюс одного диода был соединен с — минусом другого.

Теперь соедините получившихся два контакт с плюсом и минусом аккумулятора. Должен загорется один из диодов. Если вы поменяете контакты на клеммах аккумулятора загорится другой светодиод.

Далее вы можете взять старую отвертку индикатор, вынуть изнутри неоновую лампу и вставить туда диоды.

Необходимо что бы контакты которыми вы всовываете диоды внутрь коснулись вывода острия отвертки.

Для плотного соединения вы можете натолкать внутрь не сильно спресованной фольги. Вставляя в нее контакт он плотно зафиксируется в фольге и соответственно обеспечит плотный контакт с острием отвертки.

Второй контакт необходимо вывести сзади отвертки. Можно припаять или как то прикрутить его к кольцу которое раньше предназналочь для касания пальцем, для того что бы создать потенциал на неоновой лампе.

В нашем случае теперь к кольцу на торце отвертки вы можете подключить контакт относительно которого вы будете проверять все остальные контакты.

Рекомендуем вам так же сделать простенькие удлинители с крокодильчиками. Так вы можете накинуть один крокодильчик на торцевую часть отвертки а другим касаться разных контактов определяя на них потенциал.

Тестирования производится так же как с обычной лампочкой описанное выше. Вы подключаете к примеру минус к торцевой части и проходите по всем контактом определяя все плюсы (горит красный светодиод).
Потом наоборот цепляете плюс и проходите по всем контактом отмечая минусы, горит зеленый светодиод.

Два светодиода помогут вам ориентироваться в какую сторону движеться ток, могут быть и неожиданные прозвонки, когда к примеру контакт имеет потенциал и плюсы и минуса — обычно это случается если контакт подключен через делители или сопротивления и к массе и к плюсовому проводу. Такой провод может прозваниваться и на массу и на плюс.

По свечению светодиода так же можно определять насколько качественный контакт вы нашли, но лампочка все-таки более достоверное средство.

Если у вас есть возможность вы так же можете купить самый простой китайский тестер. В любом из этих тестеров обычно есть звуковой индикатор целосности цепи, а так же измеритель сопротивлений.

Измеряя сопротивление вы наиболее точно можете оценить целосность цепи.

Не забывайте так же что любые переносные приборы подключаемые к сети автомобиля такие как — преобразователь напряжения 12 Вольт в 220 Вольт, переносная лампа, пылесос могут послужить вам тестером проводки.

Вы можете подключить один контакт (скажем массу) и вторым контактом просматриват тестируемые контакты, обращая внимание на прибор — работает ли он.

В обшем все в ваших руках, любые експеременты и изобретения делают наш мир лучше.

Более подробно о полном наборе инструментов необходимых для ремонта и диагностики электроники в автомобиле вы можете прочитать ниже — ссылка в блоке похожие статьи.

Если у вас идеи или известные способы реализации приборов для тестирования автомобильных электрических цепей — пишите нам в комменты.

Сделать контрольку 12v своими руками

Друзья для того что б нам сделать контрольку своими руками нам понадобится вилка,розетка,патрон и лампочка на 220 вольт. Далее соединяем все как показ…

  1. Разновидности
  2. Наиболее Распространенная Схема контрольки на светодиодах
  3. Пробник AMV Light v2
  4. Автоэлектрика своими руками: пробник и его назначение
  5. Для домашней сети
  6. Основные направления использования щупа-прозвонки
  7. Применение щупа-прозвонки для проверки различных видов электрооборудования
  8. Какие ставить нельзя?
  9. «Контролька» для авто. Почему вольтметр никогда его не заменит.
  10. Присоединяйтесь к обсуждению
  11. 12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения
  12. Необходимые инструменты: контролька автоэлектрика своими руками
  13. Самая крутая контролька автоэлектрика своими руками!

Разновидности

Всего существует два типа контрольок: для дома и автомобиля. Они существенно отличаются друг от друга, для дома можно использовать на 220 Вольт, в то же время для автомобиля можно использовать контрольку только на 12 Вольт. Собираются они похожим образом, единственное отличие – это источник света, которые используется. Давайте разберем, как сделать контрольку своими руками, и что нам для этого нужно. Также читайте: автоматическая подсветка шкафа

Наиболее Распространенная Схема контрольки на светодиодах

Схема контрольки на светодиодах самая наипростейшая. Это даже схемой назвать нельзя — игрушка для детей.

Используем два сетодиода разноцветных — зеленый и красный. Красный — плюс, зеленый — минус. Резистор можно поставить до 5 кОм — защита от того, чтобы не сжечь светодиоды.

Имеется кнопка, при нажатии которой можно с точностью определять слаботочный это провод (т.е. можно ли к нему подключаться или нет).

При обычном прикосновении щупа к плюсовому проводу — загорится красный светодиод. Если плюс «сильный», то будет гореть еще и лампочка. И в том и в другом случае — необходимо нажимать кнопку.

Если горит зеленый светодиод — то мы нашли минус.

Пробник AMV Light v2

  • Артикул: 19115

Универсальный пробник-индикатор, используется как основнойинструмент автоэлектрика.

Автоэлектрика своими руками: пробник и его назначение

Электроника в автомобиле – это упрощенный процесс вождения и комфорт для владельца. Электронный блок является независимым прибором, который способен управлять работой многих систем, а так же деталей автомобиля. Основным преимуществом автоэлектрики является комфорт внутри салона.

Современное электронное оснащение очень сложное, состоящее из множества проводков, которые имеют разную расцветку. Эти провода соединяются между собой и с разными устройствами машины, расходятся они по всему салону, а так же под капотом, в панели управления.

За старт автомобиля отвечают не только аккумулятор или генератор, но и многие другие электронные механизмы. Само на них и их работу стоит обращать свое внимание.

Дополнительные электронные механизмы:

  • Стартер;
  • Свечи;
  • Распределитель искр;
  • Блок управления – он может быть как электрическим, так и механическим;
  • Катушка высоковольтная;
  • Антиблокировочная система.

Чтобы выявить какие-либо нарушения в проводке, нужно своими руками соорудить небольшое приспособление – пробник. Или его еще называют контролька – это электрический прибор, который предназначен для проверки напряжения электричества и для выявления других неисправностей.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки в доме, где напряжение в сети составляет 220 Вольт, то все, что нужно это:

  1. Лампочка на 220 В.
  2. Электрический патрон.
  3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
  4. Щупы для удобства использования контрольки.
  5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях лопаются и могут повредить начинающего электрика.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке самоделки на батарейках:

Диодная контролька своими руками

Основные направления использования щупа-прозвонки

Диагностический прибор широко применяется с целью:

  • поиска сигналов в электрической проводке автомобиля;
  • моментального распознавания положительных, отрицательных, переменных сигналов;
  • передачи отрицательного сигнала;
  • поиска неисправностей в работе электрического оборудования автомобиля;
  • поиска неисправностей в работе дополнительного оборудования, установленного на автомобиль.

Применение щупа-прозвонки для проверки различных видов электрооборудования

Проверка аккумулятора

Применяя щуп, можно проверить наличие напряжения на выводах аккумуляторной батареи. Для этого с использованием зажима типа «крокодил» необходимо подсоединиться к выводу аккумулятора со знаком «-», а конец щупа приставить к клемме со знаком «+».

Проверка предохранителя

С целью проверки предохранителя одним концом его вывода необходимо прикоснуться к положительному выводу аккумуляторной батареи, а концом щупа — к его второму выводу.

Проверка лампы накаливания

Чтобы проверить щупом-прозвонкой лампу накаливания, один вывод ее цоколя приставьте к положительному выводу аккумулятора, а ко второму приставьте конец щупа. При проверке лампочки с двумя нитями накала (такой, например, как лампа для фар автомобиля), их проверяйте поочередно.

Какие ставить нельзя?

При входе в магазин освещения нужно сразу уяснить, какие приборы для установки в парной не подходят совершенно. Это обычные лампы накаливания. Они довольно хрупкие и при попадании капель воды практически гарантированно взорвутся.

Нет смысла выбирать газоразрядные изделия. Их высокая мощность неоправдана при низкой освещаемости.

«Контролька» для авто. Почему вольтметр никогда его не заменит.

Все эти причины мы рассматриваем не будем, так как подразумеваем, что все было и есть исправно, а проблема с лампой возникла именно после замены штатного регулятора напряжения на любой другой новый, в нашем случае на трехуровневый регулятор напряжения Причем если повысить обороты двигателя, то контрольная лампа заряда аккумулятора сразу же гаснет, то есть заряд от генератора пошел. Так как, в принципе, эта неисправность официально не является таковой, то можно ничего и не делать, если газанул и контрольная лампа погасла, значит все в порядке. Можно ехать и не заморачиватся.

Yangzhou Pengying Imp.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Если речь вести о блоках питания, можно и вмешаться во внутреннюю схему, править источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь определенные знания в электронике. Но можно сделать проще и получить 12В с помощью повышающего преобразователя, например на базе ИМС XL6009. В продаже имеются варианты с фиксированным выходом 12В либо регулируемые с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток – 3А.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант — использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Необходимые инструменты: контролька автоэлектрика своими руками

Автомобильная электропроводка очень деликатное дело. За ней нужно постоянно ухаживать и проверять на исправность основные электроприборы. Для проверки электрики в машине должны быть специальные приборы, с помощью которых можно обнаружить неисправность в сети.

Возникают неисправности из-за некачественных контактов, которые могут быть неправильно соединенными или подвергаются износу, перетиранию. Тогда их просто меняют на новые или же изолируют лентой.

Из-за большого количества грязи электрика так же может прийти в негодность. Выявить неисправность поможет индикаторная отвертка или автомобильная лампочка. Так же на момент поломки в машине обязательно должны находиться нужные инструменты и материалы.

Инструменты, которые всегда должны находиться в машине:

  • Провода;
  • Клеммы;
  • Индикатор или контролька;
  • Тестер;
  • Пластиковые стяжки;
  • Изолента;
  • Кусачки, ножницы;
  • Отвертки, различные ключи, плоскогубцы;
  • Набор предохранителей;
  • Преобразователь напряжения.

Так же при разных обрывах проводки понадобится и паяльник. Плохие контакты лучше припаять, чем скрутить. Паять рекомендуется только те провода, которые не подвергаются большой вибрации и располагаться они должны прямолинейно. Закрепить спаянный участок можно изолентой.

Самая крутая контролька автоэлектрика своими руками!

При чем тут ваш выбор, я работаю с авто и мне нужны схемы на все, а их нет, что мне тогда делать? Вы же тут умные фразы кидаете, что это прошлый век, а когда попросили найти, сразу заднюю включили? ЭБУ, если какие то параметры не проходят, а потом вам скажут, что это не ЭБУ виноват, но поставили, значит платите, я о дилерах. Или на другом СТО или в гараже вам сделают контролькой так, что ехать будет прекрасно и стоить будет сотую или тысячную от дилера? Композиция «Heading West» принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution. Сейчас существуют специальные индикаторные отвертки, которые позволяют определить напряжение в сети.

Самая простая контролька (прозвонка) своими руками. Только батарейка, провода и . Контролька для авто своими руками из шприца и светодиодов.

Продвинутая контролька автоэлектрика своими руками

Всем привет! Давно сидел на ресурсе и наконец-то созрел зарегистрироваться и выложить что-то полезное.

Хочу показать, как можно сделать самостоятельно автомобильную контрольку, он же тестер, он же пробник, он же прозвонка) Изначально снимал материал в формате видео, но так как рейтинг не позволяет, оставлю ссылку в комментариях. Возможно, кому-то будет так информативней.

Многие из вас наверное знают, что контролька — главный инструмент автоэлектрика. У меня их достаточно много, некоторые делал самостоятельно, некоторые покупал. В хозяйстве обязательно нужно иметь вариант контрольки с батарейкой. Она облегчает поиск нужных цепей; прозвонку; проверку наличия напряжения; целый провод или в обрыве. Сегодня я покажу, как сделать вариант с аккумулятором.

Для изготовления контрольки понадобятся следующие элементы:

Отсек на 2 пальчиковые батарейки, с выключателем, который будет выступать корпусом;

Крокодил, для массового контакта;

Кнопочка без фиксации, для включения нагрузки;

Лампочки на 12 В, две штуки;

Аккумулятор на 3.7 В;

Светодиоды, в моем случае белый и фиолетовый;

Резисторы, подбирал по яркости свечения светодиодов (1 кОм и 750 Ом) и громкости бузера (91 Ом);

Пьезопищалка на 3 В, со встроенным генератором;

Кусок провода для крокодила — около 2 м.

Приступаем к размещению элементов внутри корпуса. Для начала удалим из него лишние элементы, чтобы поместить необходимые. Просверливаю в корпусе отверстие и закрепляю в нем иглу. К игле припаял площадку, которая упирается в корпус, со второй стороны прикрутил винтиком с помощью контактной группы. Игла металлическая, поэтому ее необходимо залудить. Я использую для этого ортофосфорную кислоту. Под зуммер просверлил отверстия рядом с иглой, чтобы выходил звук. Рядом с зуммером будет находится аккумулятор.

С тыльной стороны отсека просверлил отверстия под лампочки и светодиоды. Получилось не совсем ровно, но это не беда)

Теперь необходимо все наши компоненты спаять. Паять элементы контрольки будем по схеме.

Светодиоды размещаем параллельно и встречно.

Зачем нужен выключатель? Если подключить щуп и крокодил к блоку питания, и включить контрольку, то аккумулятор будет заряжаться. Вторая причина — часто, при выезде, щуп замыкался с крокодилом и контролька разряжалась. Выключатель поможет уберечься от такой неприятной ситуации.

Зуммер помогает дистанционно понять, что цепь замкнута.

Лампочки и кнопка нужны для того, чтобы на искомом проводе создать нагрузку. С их помощью мы можем определить силовой «плюс». Также они помогают найти провода управления центральным замком. Одна лампочка потребляет примерно 50 мА, а для отработки центрального замка нужно большее напряжение. Поэтому я был вынужден использовать 2 лампочки.

После того, как спаяли все элементы, необходимо залить их горячим клеем, чтобы ничего не болталось. Перед фиксацией обязательно проверяем работоспособность контрольки и закрывается ли крышка с компонентами внутри.

Единственный момент, что я оставил не залитым аккумулятор, чтобы в случае чего, его можно было поменять. Мое размещение элементов в корпусе — не панацея. Каждый может доработать месторасположение под себя. Делается контролька автоэлектрика своими руками достаточно просто, поэтому каждый сможет повторить процесс у себя дома!

Если пост будет интересен, смогу поделиться другими наработками в сфере автоэлектрики)

Найдены дубликаты

Человек мог и захотел сделать, человек сделал.

Не всегда удобно им пользоваться, особенно когда сигналки ставишь.

Я купил такую за 100р. И юзаю её уже давно. Компактней, а функции те же.

Не понял смысла слова «панацея» в предложении — «Мое размещение элементов в корпусе — не панацея.«

И так каждый раз

Приоритеты

Как правильное государство реагирует на издевательство сына своего «государствообразующего народа»

Еще раз возвращаясь к русскому мальчику избитому в Киргизии за то, что он русский. Объективно, что можно сделать? Оказывается, есть методика, которая нашим дипломатическим дундукам неизвестна и не применяется никогда (можно обидеть уважаемых).

Посольство РФ, через МВД Киргизии, с проверкой через другие источники (хоть через частный сыск), устанавливает, кто избивал мальчика и кто присутствовал при этом. Думаю, таких наберется человек 50. После чего, все участники, активные и пассивные, а так же их ближайшие прямые родственники, получают пожизненный запрет на въезд в Россию. Все. Угадайте, в какой стране так делают? На И начинается, на ЛЬ кончается.

Даже не сомневайтесь, после многонационального визга и криков, в Средней Азии на русских лишний раз косо не посмотрят.

И в этой истории, важно не наказание — синяки у мальчишек заживают быстро, а некий воспитательный посыл. Причем тут ахнивчемневиноватые люди-родственники? Потому что дети не сами придумали заставлять русню читать Коран и бить за то что русня, — это все семейное воспитание. И главное — в тех краях, от избиения за неправильную национальность до перерезанного горла, рукой подать. В 90-х выяснили, на практике. Что, мало было? Повторение мать учения?

Как собрать контрольную лампу на 12 и 220 В?

Несмотря на огромное количество измерительных приборов и индикаторов, используемых как в бытовых, так и в производственных задачах, из обихода не перестают выбывать контрольные лампы. Такое устройство можно без проблем и капитальных затрат собрать самостоятельно. Наиболее распространенные модели предназначены для использования в бытовых и автомобильных цепях. Поэтому в данной статье мы разберем, как собрать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками.

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

  • два провода – если контролька вам нужна для одноразового использования, можно использовать и алюминиевые провода. Если вы планируете применять ее неоднократно, лучше брать медный многожильный провод, так как он не боится перегибов и более удобен в эксплуатации.
  • патрон под лампочку – выбирайте только закрытые модели из изоляционного материала, никаких оголенных токоведущих элементов, к которым был бы открыт доступ, быть не должно.
  • контрольная лампочка – выбирается в соответствии с размером цоколя патрона, а при наличии защитного кожуха и по габаритам колпака.
  • щупы – не являются обязательным элементом контрольной лампы, но значительно упрощают работу, а при наличии упоров еще и повышают безопасность. В качестве щупа можно устанавливать не только заводские изделия, но и любые подручные средства – болты с накрученными гайками, спицы и т.д.
  • колпак или защитный кожух – также не является обязательным элементом, но снижает вероятность повреждения особо хрупких деталей. По конструкции бывает сплошной или решетчатый.

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  1. Разберите патрон на составляющие элементы, чтобы получить доступ к точкам подключения;
  2. Подключите провода к выводам патрона, для этого заведите их в клеммный зажим и плотно зажмите отверткой, а если такое соединение не предоставляется возможным, припаяйте провода к выводам;
  3. Соберите патрон, провода контрольки выведете в специально предназначенное для этого отверстие;
  4. Подключите или припаяйте щупы к выводам проводов, места подключения или пайки заизолируйте, сами щупы должны иметь достаточную изоляцию, чтобы в ходе работы исключалась возможность прикосновения к оголенным токоведущим деталям;
  5. Вкрутите лампу в патрон, при необходимости, закройте ее защитным кожухом.

Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

Модернизированная автоконтролька

Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

  • Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
  • Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
  • Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В, если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
  • Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
  • Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
  • Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Для изготовления такого устройства вам понадобиться одноразовый шприц, лампочка на 12 В (можете заменить ее светодиодом), провод, канцелярская резинка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  • разберите иглу от шприца и проденьте ее в пластиковое основание таким образом, чтобы одни конец полностью погружался внутрь шприца – он должен выполнять роль контакта для лампочки. Положение иглы в пластиковом основании Рис. 3: положение иглы в пластиковом основании
  • отмерьте такую длину провода, чтобы вам было удобно обмотать его вокруг цоколя. Зачистьте этот участок от изоляции, обмотайте вокруг лампы и затяните при помощи пассатижей. Эту процедуру можно заменить пайкой для обеспечения более надежного контакта.
  • если цоколь лампы свободно ходит внутри шприца, наденьте сверху на него канцелярскую резинку для уплотнения. Вставьте лампу таким образом, чтобы незадействованный контакт соприкоснулся с иглой. Вставьте лампочку в шприц Рис. 4: вставьте лампочку в шприц
  • поршень от шприца обрежьте так, чтобы он закрывал лампу вровень с корпусом. Проделайте в поршне отверстие для провода, иначе изготовление может сильно затрудниться.

Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

  • спаяйте светодиоды и резистор, как показано на рисунке; Схема подключения светодиодов Рис. 6: схема подключения светодиодов
  • зафиксируйте конструкцию на контактных пружинках (отлично подойдут те, на которых держалась лампочка в отвертке); Зафиксируйте светодиоды на пружинах Рис. 7: зафиксируйте светодиоды на пружинах
  • установите модернизированную световую сигнализацию назад в индикаторную отвертку. Готовая контролька в индикаторе Рис. 8: готовая контролька в индикаторе

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *