Замена колец. Устранение дыма. Ремонт+.
Данная запись в меньшей степени инструкция, и в большей фотоотчёт с партнумберами для облегчения последующих ремонтов.
Целью ремонта было не доведение до идеала, а восстановление работоспособности изношенных элементов двигателя.
______________________________________________________
Итак, начну издалека. На тот момент, как машина оказалась у меня, на одометре значилось 208 тысяч километров. Я надеялся, что это таки реальные цифры, и что ладно бы кузов начавший гнить, но с движком-то ближайшие несколько десятков тысяч километров ничего страшного не произойдёт, я очень сильно в это верил. Собственно, первые симптомы сразу и сказались: масло быстро чернело, за ним нужно было следить и подливать; в моменты холодного пуска выхлопная "парила" (в чем себя убеждал и верил). Однако с прогревом всё приходило в полную норму и я успокаивался.
Осенью 2018го, когда на одометре уже было 212-113 тысяч, старты становились более дымными. А к 215-216 т.км если начинал движение когда ещё антифриз имел температуру менее
55 градусов — я конкретно портил карму и вонял сзади едущим. Но в то же время после достижения рабочей температуры и по прошествии
5 км дороги намёка на дым уже не было . Я ради интереса выезжал с полной загрузкой на трассу, разгонял непривычные 140 км/ч (потому как обычно редко езжу больше 90), и машина ехала хорошо, расход по бортовику был примерно 7 литров на сотню и никаких дымовых завес сзади.
Как себя и в чём не убеждай, а налицо проблемы и что-то надо однозначно делать…
______________________________________________________
В апреле сего года договорился с товарищем-специалистом по авто и поехал к нему разбирать движок. (Один из неплохих подробных отчётов).
1) До вскрытия было замерено давление масла, вот каюсь, цифр точных не запомнил, на холостых на холодную несколько атмосфер, прогретый — что-то около 1,5-2. Ориентируясь вот на эту запись и опыт товарища, проблемы с маслонасосом исключили.
Снимаем крышки\картер.
2) Кольца поршневые. Куплены NE/NPR/SM комплект 9-9058-00. 41$
У компрессионных старых зазор был 0,45-0,5 мм (вмт-центр). А маслосъёмные даже и не мерили, они свободно проваливались.
У новых компрессионных зазор 0,3-0,35 мм. Маслосъёмные, ясное дело, лучше старых, но жидкие такие тоже(. Можно было бы и на старом комплекте колец ездить ещё, если бы не маслосъёмные, ссобаки.
На цилиндрах следы хонингования повсеместно присутствовали. Поршни чёрные — газы прорывались, однако не затёртые.
Кольца новые. 
Нечищеный поршень. 
Чистим поршни. 
Чистим поршни. 
Чистим сраные поршни.
3) Вкладыши. Куплены R094ASTD Taiho, комплект. 15$.
Это просто ад. Я такого не видел даже на своих старых sunny 1987 г.в. с таким же пробегом в "200 тысяч км"))).
В верхних вкладышах натуральные язвы, фото говорит за себя. При этом коленвал оказался ещё нормальным, новые вкладыши сели хорошо.
Самый красивый. 
Средней красоты. 
Нижний, так себе… 
Групповое фото. Поршни\кольца\вкладыши.
4) Маслосъёмные колпачки. Куплены 12015361 Corteco, комплект 11$.
Старые на ощупь были не сильно пластмассовые, однако выпускные клапана и каналы были сильно "засраны", по некоторым клапанам будто прямо "текло".
5) Прокладка ГБЦ. Куплена новая 61-52720-00 VICTOR REINZ. 22$.
Тут как не экономь, а прокладку лучше ставить новую).
6) Прокладка "клапанной крышки малая" 132714M501. 2$.
Это та маленькая прямоугольная хрень из крышки клапанной, из-за которой бывает гонит масло во впуск. Родная была совсем пластмассовая.
7) Заглушки блока цилиндров. 009331301a .Три штуки, 4,5$.
Спереди три отверстия. Одно делал год назад, в этот раз планировал заменить ещё одно "подходящее", но с учётом разбора глобального, заменил всё, до чего доставал. Извлекали их приваривая к заглушке прутик с грузиком (обратный молоток?), забивали молотком. Одна заглушка перекрывается трубкой маслощупа — пришлось гнуть эту трубку слегка.
Заглушки блока.
8) Прокладка выхлопного коллектора. 1403671j05. Две штуки, 3$.
Изначально думал купить "металло-асбеста-графита" и вырезать по образцу старых, но погуглил — оные оказались в наличии и незадорого — меньше колхоза.
9) Сальники свечных колодцев. Кажется, 8$ за комплект.
Тут уже прямо в магазине продавец подгуглил, ибо моих номеров не было, — не подошли. Второй раз предложил от P12. Они оказались тоньше в два раза, 14 мм против 7 мм. Диаметры сошлись, встали нормально, не пропускают. Родные выбивались зубилом и молотком, были не то что пластмассовые, а ваще капец.
Отмытая крышка с сальниками свечных колодцев и малой прокладкой.
10) Сальник трамблёра. Около 5$ (покупал сильно заранее).
Тамплиер ездил мокрый не одну тысячу уже. Статей по замене много — например. Да, тут возни прилично, но нам удалось всё заменить не поломав. Контакты/бегунки почистили, подшипник перемазали — люфт имелся, но жить можно.
_______________________________________________
Зазоры клапанов проверяли итоговые, большинство в верхнем пределе. Пара были в +0,05, но решили забить на это.
_______________________________________________
11) Так же была запаяна трубочка охлаждайки, идущая из головы на печку и дроссельную заслонку, что засветилась тут в конце 2018-го. В этот раз с нормальным доступом мы её осмотрели со всех сторон и решили малую, что идёт именно на дроссельную, отпилить к чертям и впаять медную. Паяли латунью, грели резаком газовым. Мелкие дыры, что вскрывались, также обильно замазывали латунью. Припой какой не скажу, но здесь по опыту товарища — берётся отлично, ходит достаточно.
Напаяли. 
Напаяли 2.
12) Да, фото с красивыми отмытыми деталями — оные замачивал в растворителе из класса димексидов, товарищ с работы подсуетил несколько литров — результат налицо.
А вот голову с распредвалами не получилось отчистить от желтизны, там такие жёсткие лаки, а замачивать такой габарит не хватило бы растворителя. Поэтому потёр щёткой на сколько хватило.
13) Ожидал в поддоне увидеть прилично мазута\гудрона — как ни странно, отмылся бензином без всяких скребков. Прошлый хозяин лил некий Lotos 10w-40 "for old motor".
14) И куда же без откровенного колхоза)
14.1) Прошлой осенью прибавило как-то у меня громкости. В двух местах глушитель соржавел по креплению фланцев. Знакомому сварщику было не до меня, бюджет как всегда, а ездить стыдно, чай не таз.
Приёмная часть трубы, что после катализатора под днищем, с фланцем на два болта, отвалилась. Сперва по одному болту, а как я полез смотреть — и по второму. Оперативно выточил у токарей два фланца, подходящие по диаметрам из стали толщиной, кажется 3-4 мм. Проделал 6 отверстий, разрубил фланцы под углом 90 градусов друг к другу (линии реза). Получилось 4 полуфланца-полукруга. Одел это добро на трубу под днищем, 4 отверстия под болты собирали эти полуфланцы в единый, а два оставшиеся по родным катализатора прижимали трубу к катализатору (тут нюанс, бортик на трубе не отгнил, он толще; плюс вырезал прокладку вместо старой). Фото, сорри, не делал. Уже тысяч пять проехал, были варианты переварить, но смысла пока нет.
14.2) Перед катализатором есть фланец с пружинами, подвижное соединение. Таки со стороны выхлопа фланцы совсем тонкие и тоже отвалились. Думал я думал, в итоге взял хомуты сантехнические (бобры)
по диаметру, замерил отверстия\диаметры, приварил на шпильках небольших гайки и собрал на тех-же пружинах, болты только по-длиннее взял. Стоит, не сечет.
Замена фланца выхлопной. 
В сборе.
15) Заглушил EGR. Обрезал к чертям трубку и заклепал.
Не нашёл в интернете ни единого обоснованного мнения, что данная операция имеет негативные последствия.
16) Из совсем свежего. После этого ремонта педаль тормоза стала более вялая, проваливалась глубже. Понимал, что время менять трубки, ибо они там совсем страшные и были. В итоге лечу я как-то в весёлом настроении, поворачиваю направо со второстепенной на главную аккурат за несущимся поло, а тут этот поло, как перекрёсток проезжает, чуть ли не колом становится — ему под колёса фактически выходит тётка (сорри, именно так). Я по тормозам — свист\писк — всё хорошо, никто не пострадал. Только еду и чувствую, что педалька проваливается с каждым разом всё глубже и глубже. У дома посмотрел уровень тормозухи — упал. Посмотрел под машиной — чего-то накапало.
В итоге купил у знакомого снятые с его битой примеры медные трубки и переложил себе. Старые при демонтаже только в паре мест резал болгаркой, в остальных же — минимальный загиб — и она ломается…
Такие трубки.
Весьма удачно, в принципе, вышло.
__________________________________________________________
Итого: проехал тысячу.
Масло чуть потемнело, уровень стоит. На расходе бензина ремонт практически никак не сказался. Не дымит.
За счёт чистки дроссельной заслонки и клапана хх, плюс восстановления системы повышения прогревочных оборотов, ибо каналы антифриза были забиты напрочь, машина заводится без подгазовки. Всё ок.
Замена колец QG18DE
Замена колец QG18DE
Всем привет!
Давно готовился и наконец, пришло время для ремонта мотора QG18DE с пробегом 185,579 км.
Опишу зачем, для чего и почему разобрал движку.
Кушала масло много-много – на 1,000 км. съедала +/- 900 гр. На каком масле ездила до меня — не знаю я лил Mobil 3000 синт. Последние две замены лил Motul 6100 п.синт.
И в последнее время горел чек – пропуски зажигания в 4-ом цилиндре.
Еще сделал ошибку – LAVR
Сообщение от AyBolit
Парни, всем привет!
Делал раскоксовку Лавром, очень не доволен.
Пробег 183000. Тысячу назад лил раскоксовку, делал по инструкции.
Перешел с MOBIL 3000 синтетика на MOTUL 6100 п/с — в момент проведения данной приблуды.
Может это стечение, а может и просто не повезло.
Короче, жрала 1 литр на 1000 км. ща жрет 0,7 литра на 1000 км. обороты стала держать не стабильно, дымит как паровоз на холодную и когда давишь на тапку, + появился посторонний звук в моторе около 4-го цилиндра.
Хорошо заказал ГБЦ в сборе и есть кольца с прокладками и вкладыши (готовился).
Вывод; Мне Лавр не помог а может и навредил.
Повторюсь: пробег по спидометру 183000 км.
ГБЦ ставил контрактную чистую Японку на Европейский мотор, 
покупал ее у DimaSS. — http://www.primera-club.ru/forum/album.php?albumid=1122 очень ей ДОВОЛЕН. DimaSS, СПАСИБО!
Ремонт этой ГБЦ проводил дома перед началом ремонта, дабы сэкономить время во время ремонта. Подписал и пронумеровал все возможные детали. Наткнулся на несколько моментов, а именно; Клапана не притертые были, и маслосъемные колпачки были разные – Впуск — оригинал (NOK), Выпуск – неизвестный. 
По поводу разных маслосъемных, причину додумаете сами.
Но колпачки у меня были закуплены ранее (оригинал — NOK) 
их и установил после притирки клапанов.
Отвез ГБЦ на дефиктовку, мне ее обжали (1240 руб.), шлифанули (800 руб.) сняв с поверхности 0,15 и, бесплатно проверили притирку клапанов – все гуд. Подводных камней не обнаружил. 
Поставил машину 07.06.11 на ремонт, а 16.06.11 осуществил первый старт двигателя.
Делал медленно, ни куда не торопился + из всего времени 3 дня насмарку – дни рождения отмечал. Фоток по ремонту практически нет.
Для меня не было ни чего удивительного и нового при разборке и сборке мотора т.к. есть опыт в замене ГРМ и еще брал с собой мануал, но в некоторых моментах приходилось звонить и консультироваться с Олегом ( Автоуниверсал ).
Олег, большое, человеческое тебе СПАСИБО.
В первый день:
Снял клеммы с аккумулятора, снял защиту, слил масло, снял поддон (предварительно открутив кронштейн сверху и отведя в сторону), 
коллектор (сломав одну шпильку) 
и его крепления к блоку 
ослабил крепления ГУР (одна гайка и 2 болта, через верх это неудобно). Пришлось изрядно попотеть, балансируя на лестнице, ведущей в подвал гаража через небольшой лаз.
Иду наверх – под капот: Снимаю катушки зажигания, свечи, трос акселератора, клапанную крышку, датчик положения РАСПРЕДвала 
конструкцию подушки двигателя 
т.к. ГБЦ снимается с КОЛЛЕКТОРАМИ всю эл.проводку которая зацеплена на ГБЦ, впускной и выпускной коллектора , все шланги (которые зацеплены на ГБЦ, впускной и выпускной коллектора предварительно слив ОЖ ), ремень компрессора кондиционера (jckf,kztncz роликом натяжителем). 
Выкручиваю 3 болта крепления Впускного коллектора. 
Ловлю ВМТ 1 цилиндра – тут я допустил ошибку (Ставим метки по цепочке, дабы не ломать при сборке голову и не считать звенья).
Снимаю переднею верхнею крышку ГРМ.
Ослабляю болты звезд. 
Снимаю верхний успокоитель. Скручиваю сначала Выпускную и снимаю с нее цепь, потом Впускную и так же снимаю цепь (цепь подвешиваем, что бы не упала за нижнею крышку. Т.к. на внутренней стороне крышки есть бортик, цепь через зуб звездочки колена наврядли проскочит) 
День второй:
Снимаю валы. 
Откручиваю болты ГБЦ. 
Зову двух товарищей и мы скидываем головку на пол.
После мойки растворителем.
Откручиваю шатуны от колена и вынимаю с поршнями через верх. На поршнях сильная выработка, а на втором задиры на юбке.
В дальнейшем, поршни не меняю, посоветовавшись со знающими людьми.
На вкладыше первого цилиндра так же имеются задиры но как то странно, что на шейке вала их нет ни визуально ни асязаемо 
Поршни помещаю в растворитель 646 на 3 дня (отъело их очень хорошо) но маслосъемные кольца провернулись с большим трудом. Повторюсь о том, что пробег 185,579 т.км.
Приступаю к демонтажу коллекторов, корпуса термостата, форсунок с рейкой и блока клапана EGR.
День третий:
Пытаюсь отмыть демонтированные детали в салярке.
День четвертый:
День рождение товарища.
День пятый:
Плохо, очень плохо, но поршни чистить нужно. Под маслосъемными кольцами 1,5 мм. толщиной грязь. Кольца маслосъемные все закоксованы – наглухо! Но это не беда – все кольца под замену – об этом побеспокоился заранее . Дрель с металлической щеткой очень помогла при чистке дна поршней. После процедуры очистки поршни пошли откисать в 646 обратно.
День шестой:
День рождения подруги семьи.
День седьмой:
Устанавливаю кольца (предварительно купленные размера STD F/ENG#67050 ) на поршни, 
вставляю шатунные вкладыши (предварительно купленные размера STD GRADE 0 ) и с помощью оправки вставляю в блок, слегка постукивая деревянной ручкой молотка – осаживаю. 
Прикручиваю шатунные крышки с моментом затяжки из мануала (пришлось купить динамометрический ключ от 5 до 25 Ньютонов за 1,300 руб. а от 20 до 110 Ньютонов ключ уже был). 
Далее все с моментом затяжки из мануала.
Установил Впускной коллектор на ГБЦ (шпилька коллектора на Японском моторе, почему то короче). 
Прикрутил корпуса термостата (шпильки так же короче чем на Европейке) и клапана EGR (все прокладки новые. )
Выпуск ставил в самом конце, перед стартом мотора.
День восьмой:
День рождения МАМЫ (это святое).
День девятый: Сборка! Все, трущиеся детали и болты с гайками, смазываем свежим моторным маслом
Почистив поверхность соприкосновения блока с прокладкой ГБЦ, кинул и прокладку. Головку ставил с соседом по гаражу. Но этот сосед только цепочку перекинул в ГБЦ и был таков (на том спасибо! Большего мне и не нужно одному спокойней – без «советчиков»).
Ну и начал тянуть. 
Указано, что нужно тянуть в два захода, я же сделал в три (20-29-59-0-20-29-59) после каждой протяжки давал отдохнуть железу мин. по 15-20. Ну и что бы ни терять время, пока железо отдыхало, подсоединял проводку и шланги.
Установил валы Впуск и Выпуск. 
Тянул в 4-ре захода (2-5,9-9-11,8 8) ).
Поставил цепь на звезды и затянул звезды с требуемым усилием 
Установил, заранее заряженный, натяжитель и выдернул штифт. 
Проверил зазоры на холодную 
У меня все в пределах нормы.
Поставил, уже отремонтированный, генератор и натянул все ремни. 
Установил Верхнею крышку ГРМ, предварительно помазав герметиком.
Поставил Клапанную крышку с новой прокладкой (в комплекте идет и прокладка картерного канала (ее номер на фото) 
и протянул. 
Монтировал подушку и ее крепление 
Все оставляю на одну ночь, что бы ГБЦ и кронштейны валов дали усадочку и отдохнули.
ДЕСЯТЫЙ, завершающий день:
По приходу в гараж залил антифриз с помощю прокачного болта. и сразу взялся за установку ВЫпускного коллектора 
Заодно, пока под машиной, проверил, что бы ни чего не болталось и, было затянуто.
Отключил бензонасос и прокрутил стартером несколько раз двигатель – лишних звуков не услышал.
Поставил свечи, катушки зажигания и натянул трос акселератора. – Готов к старту, но жду товарища, который хотел поприсутствовать при запуске мотора!
Товарищ пришел, и мы выкатили машину из гаража – Старт.
Завелась с первого раза, погас чек – я доволен. 
Поработала на холостых оборотах два часа – то появлялись, то пропадали разные новые звуки. Но психика взяла верх, вымотав меня — Пошел домой кушать.
Немного отдохнул, валяясь на диване, от пережитого стресса, покушал и пошел обратно в гараж.
В гараж пришел все с тем же товарищем, а с нами еще двое друзей (семейная пара).
Прикрутив защиту поддона, я вновь завел (с третьего раза с подгазовкой) двигатель, но уже на один час холостых оборотов. И очень кстати в багажнике лежал, подаренный мне, коньяк.
К тому моменту, как мы уже допивали коньячек, мне пришла мысль о том, что нужно обучить дроссель .
Все теперь я счастлив.
День одиннадцатый: Сегодня
Сколько было радости, когда машина завелась без дыма из трубы.
Но проехав с полкилометра, я реально очканул, увидев дым позади себя. Сразу же позвонил Олегу ( Автоуниверсал ) и попросил успокоить меня. Тот в свою очередь не отказал, и сказал что это нормально на протяжении 1000-2000 км. Может и масло поджирать. Элепсность явно присутствует в цилиндрах, ни каких точных замеров, кроме зазоров кулачков, не делал я!
А пока следим за расходом масла и прислушиваемся к звукам.
Всем удачи на дорогах и не получать заказных писем от ГИБДД (пока делал машину получил два по 300 руб. )
19.06.11 пробег после переборки 55 км.
Вчера загорелся чек.
Вызвонил товарища, договорились встретиться для определения ошибки через МастерКит
Сегодня вышел, завел авто. Проработала мин. 40 на ХХ.
Сожусь в машину — чек не горит!
Товарищ все же приехал, и из памяти достали ошибку Р0300
—————————————————————————————————————
Появилась ошибка
Р0420 и не удаляется.
При этом, на первых трех передачах, в диапозоне 2700-3000 об/мин. появились неприятные подергивания, при прогретом моторе.
Пробег 186.658
Компрессия
1 | 2 | 3 | 4
———————
11.6 |11.3|11.6|11.6
Пробег 188,201
Компрессия
1 | 2 | 3 | 4
———————
13.0 |13.0|13.0|12.9
Р0420 все еще горит но при 2700-3000 об/мин. перестала дергаться (до этого дал ей просраться).
Продолжаем наблюдения.
193.500
Замена масла
IDEMITSU EXTREME TOURING SM/CF 5W40 (Fully-Synthetic) (пр-во Малайзия) 
9.11.2011
Пробег 194.435
Компрессия
1 | 2 | 3 | 4
———————
12.9 |12.9|13.0|12.9
1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждающей жидкости, масляные каналы, картер и цилиндры и удалите из них посторонние частицы.
2. Установите смазочный жиклер для цепи ГРМ.
• Запрессуйте его до упора вверх участком с плоской поверхностью.
3. Установите маслоотражатель.
4. Установите коренные и упорные подшипники.
(1) Удалите пыль, грязь и масло с контактных поверхностей под подшипники в блоке цилиндров и крышек коренных подшипников.
(2) Установите упорные подшипники в блок цилиндров с обеих сторон корпуса подшипника №3.
• Вставляйте упорные подшипники в блок цилиндров смазочными канавками в сторону плеча кривошипа (наружу).
(3) Следите за направлением установки коренных подшипников.
• Ставьте коренные подшипники смазочными отверстиями и выемками со стороны стороны крышек, со стороны блока цилиндров — без смазочных отверстий и выемок.
• Коренной подшипник шейки №1 (со стороны блока цилиндров) отличается от коренных подшипников шеек №№2-5.
• Перед установкой смажьте моторным маслом внутренние поверхности подшипников. Не наносите маcло с обратной стороны, а тщательно протрите ее.
• При установке совместите выемку подшипника с выступом.
• Убедитесь, что смазочные отверстия блока цилиндров и совместились с отверстиями в подшипниках.
5. Установите сигнальный диск на коленвал.
(1) Совместите сигнальный диск с коленвалом с помощью установочного штифта и затяните установочные болты.
(2) Снимите установочный штифт.
Не забудьте снять установочный штифт.
• Установочный штифт поставляется с коленвалом и сигнальным диском.
• Если установочный штифт отсутствует (когда коленвал и сигнальный диск используются повторно), используйте болт М6 длиной не менее 10 мм.
6. Установите коленвал в блок цилиндров.
• Проверните коленвал руками и убедитесь, что он вращается свободно.
7. Установите крышки коренных подшипников.
• Маркировка крышек коренных подшипников осуществляется выпуклыми буквами. Крышки устанавливаются верхом маркировочных букв в сторону переда.
Блок цилиндров и крышки коренных подшипников изготовлены как одно целое, и их замена производится только в комплекте.
8. Затяните крепежные болты крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.
• Нанесите моторное масло на резьбовые участки и установочные места болтов.
• После затяжки болтов проверните коленвал и убедитесь, что он вращается свободно.
• Проверьте осевой люфт коленвала (см. раздел «Осевой люфт коленвала»),
9. Установите поршни на шатуны.
(1) При помощи клещей для стопорных колец поставьте кольцо в канавку на задней стороне поршня.
• Вставляйте кольцо в канавку плотно.
• Устанавливайте кольцо скошенной кромкой к поршневому пальцу (см. рис. в начале раздела «Блок цилиндров»).
(2) Установите поршень на шатун.
• При помощи фена или аналогичного прибора нагрейте поршень до 60 — 70°С и вставьте поршневой палец в поршень и шатун с передней стороны поршня в направлении задней стороны.
• Соберите поршень и шатун так, чтобы метка переда на днище поршня и смазочное отверстие на шатуне располагались, как показано на рисунке.
• Подробно о маркировках на днище поршня см. в разделе «Порядок подбора поршней».
(3) Установите стопорное кольцо с передней стороны поршня.
• После установки убедитесь, что шатун двигается свободно.
10. Установите поршневые кольца при помощи расширителя для поршневых колец.
Не повредите поршень.
• Располагайте замки поршневых колец относительно метки переда поршня, как показано на рисунке.
• Вставляйте верхнее и второе (только QG13DE) компрессионные кольца меткой вверх.
При установке верхнего компрессионного кольца не повредите ступеньчатый участок (QG15DE, QG15DE (L/В), QG18DD).
QG15, 18DE, QG15, 18DE (L/B), QG18DD
Верхнеекомпрессионноекольцо00130Е не имеет ступеньчатого участка.
11. Установите подшипники в крышки и шатуны.
• При установке подшипников шатунов нанесите моторное масло на внутренние поверхности подшипников. С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.
• При установке совместите выступ на подшипнике с выемкой на шатуне.
• Убедитесь, что смазочное отверстие на шатуне совместилось с отверстием в подшипнике.
12. Установите поршень и шатун в сборе на коленвал.
• Подведите шатунную шейку устанавливаемого шатуна в НМТ.
• Обильно смажьте моторным маслом цилиндр, поршень и шатунную шейку.
• Проверьте номер цилиндра и устанавливаемого шатуна.
• При помощи инструмента для сжатия поршневых колец вставьте поршень меткой переда на днище поршня в сторону переда двигателя.
Чтобы не поцарапать шатунную шейку, наденьте на болты шатуна виниловые трубки.
13. Установите крышки шатунов.
• Совместите № цилиндра на шатуне с N9 цилиндра на крышке.
14. Затяните гайки шатунов следующим образом.
(1) Нанесите моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болтов и гаек шатуна.
(2) Затяните гайки с усилием 13,7-15,7 N-m (1,4-1,6 кг-м).
(3) Нанесите метки (для определения направления) на гайки и крышки (в случае использования транспортира).
(4) Доверните гайки на 35-40".
Проверьте угол затяжки ключом-угломером или транспортиром. Избегайте оценки «на глаз» без использования инструментов.
• После затяжки всех гаек убедитесь, что коленвал вращается свободно.
• Проверьте боковой зазор шатуна (см. раздел «Проверка бокового зазора шатуна»),
15. Установите задний сальник.
• Чтобы избежать повреждения кромки сальника используйте специальные выколотки для сальника.
• Запрессуйте сальник до полного соединения с держателем.
16. Установите держатель заднего сальника.
• Непрерывной полоской нанесите герметик Three Bond 1207 (КР510 00150) так, как показано на рисунке.
• Совместите установочные штифты с блоком цилиндров.
17. Установите заднюю пластину.
18. Установите маховик (модели с МКП) или ведущий диск (модели с АКП или CVT).
• Установите ведущий диск, как показано на рисунке.
• Зафиксируйте коленвал с помощью стопора (специнструмент).
• Затяните установочные болты по — диагонали в несколько этапов.
19. Установите направляющую трубку указателя уровня топлива.
• Направьте установочную метку, как показано на рисунке, и запрессуйте трубку.
• На место установки нанесите блокирующую пасту.
20. Установите датчик детонации.
Не подвергайте датчик ударам. Если
Вы ударили или уронили датчик детонации, замените его новым.
• Убедитесь, что на контактной поверхности блока цилиндров и всей поверхности датчика нет посторонних частиц.
• Установите датчик так, чтобы разъем был направлен вниз вправо под углом 45", если смотреть со стороны разъема.
• Крепите датчик только с помощью установленного болта.
• Не затягивайте установочный болт, держась за разъем.
• Датчик детонации не должен касаться с другими деталями.
21. Установите датчик POS.
22. Установите кронштейны навесного оборудования, затянув со следующим усилием:
• Кронштейн насоса рулевого управления:
16,7-23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)
• Кронштейн генератора и компрессора кондиционера:
33,3-46,1 N-m (3,4-4,7 кг-м)
23. Установите остальные компоненты в порядке, обратном снятию.
Смотрите также:
— Сборка. Коленвал. Замена… 1. Продуйте сжатым воздухом каналы для охлаждающей жидкости и смазочные каналы в блоке цилиндров, картере коленвала и отверсиях цилиндров чтобы…
— Разборка блока цилиндров 1. Снимите двигатель с коробкой передачи в сборе и отделите двигатель от коробки передач. 2. Установите двигатель на стенд (специнструмент).…
— Блок цилиндров снятие и… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Перед установкой компонентов с поверхностями скольжения (подшипники, поршни) смазывайте эти поверхности моторным маслом. • Снятые компоненты (подшипники и…
— Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
— Масляный зазор подшипника… Масляный зазор подшипника шатуна Измерение • Установите подшипник в шатун и крышку и затяните гайки шатуна с требуемым усилием. С…
Замена поршневых колец Ниссан примера р12 видео
Электронные книги — Электронные книги в формате PDF удобно использовать на компьютере , телефоне , планшете и других электронных устройствах .
Печатные издания — Обычные , привычные всем руководства по ремонту в бумажном виде .
Ниссан примьера 2004 года кузов QP12 ремонт двигателя QG18DE Nissan Primera
Устранение масложора на GA16DE / Ремонт двигателя / Nissan Primera P11
Как установить кольца от ВАЗ на двигатель Nissan GA16DE
снятие головки ниссан премьера p12
Решение проблемы с расходом масла! Nissan Primera, X-Trail. Двигатель QR20DE
Замена поршневых колец (replacement piston rings)
Ремонт Nissan Primera P11 Начала Есть Масло . Все про масло
Замена маслосъемных колец через низ MAZDA 323F
Раскоксовка двигателя QR-20 на автомобиле Ниссан Примера Р12
Ниссан примьера 2004 года кузов QP12 ремонт двигателя QG18DE Nissan Primera
Руководства по ремонту автомобилей :
Электронные книги — Электронные книги в формате PDF удобно использовать на компьютере , телефоне , планшете и других электронных устройствах .
Печатные издания — Обычные , привычные всем руководства по ремонту в бумажном виде .