Вихрь чем заменить крыльчатку

Замена крыльчатки лодочного мотора вихрь 30

Меняем крыльчатку помпы охлаждения лодочного мотора

В этой статье мы рассмотрим замену крыльчатки и ремонт помпы на подвесных лодочных моторах

Это одна из значимых деталей подвесного мотора. От нее зависит «здоровье» и «долголетие» подвесного мотора, так как именно с ней связано, будет ли охлаждение достаточным для двигателя или же нет.

Крыльчатка в помпе подвесного мотора может служить от одного года, до нескольких лет, и зависит это в основном от условий эксплуатации., если вы любитель погонять по песчаным мелям, то готовьтесь к ежегодной замене этой элемента, песок свое дело сделает очень быстро, поверьте.

Крыльчатка – это практически расходный материал, такой же, как топливный или масляный фильтр. Она наиболее подвержена повреждению и износу. Крыльчатка имеет, как правило, бронзовую втулку – основание, со шпоночным соединением и резиновыми лопастями вокруг. Обычно эти лопасти то и приходят в негодность одними из первых.

Замена крыльчатки помпы лодочного мотора:

Первое что нам придется сделать – это снять редуктор и отделить его от дейдвуда открутив 4 нижних винта тягу переключения передач. Тут, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, тут все просто. Эту процедуру мы не будем подробно описывать в нашей статье, а сосредоточимся на главном. Далее отделив дейдвуд от редуктора можно приступать к разборке самой помпы

Практически на всех моторах помпа охлаждения установлена на вертикальном валу, между дейдвудом (сапогом) и редуктором. Такое расположение обусловлено в первую очередь тем, что корпус помпы всегда находится ниже уровня погружения, что обеспечивает легкий забор воды, это наиболее подходящее место установки, хоть для этого и приходиться снимать редуктор.

Помним. что прежде чем приступить к замене крыльчатки нам понадобиться ремкомплект с крыльчаткой и обязательно прокладками для помпы.

Открутив четыре болта №1 мы сможем снять корпус помпы.

Далее снимаем крышку помпы №3, аккуратно что бы не повредить сальник №10 водяной трубки

Сняв корпус помпы №3 мы получаем доступ к самой крыльчатке №5.

Далее можно приступить к демонтажу крыльчатки помпы, снимаем осторожно, не потеряв шпонку №6 на которой установлена крыльчатка.

Далее оцениваем состояние крыльчатки №5, стакана помпы ( внутренняя часть крышки помпы №3), и пластины помпы №9

Крыльчатка должна быть без трещин, оставаться эластичной., в противном случае подлежит замене.

Стакан помпы так же должен быть без видимых следов износа, без глубоких рытвин и задиров., тоже самое касается и пластины помпы..

Сборка производится в обратном порядке.

Крыльчатку и крышку помпы нужно предварительно смазать и крышку одевать вращая крыльчатку в одну сторону, что бы лопасти равномерно и без закусывания расположились внутри корпуса помпы.

В заключении, когда будете соединять редуктор и сапог — необходимо особое внимание уделить водяной трубке, которая должна точно попасть в уплотнитель №10 и при этом не повредить его., от этого будет зависеть плотность соединения и соответственно эффективность охлаждения.

Ремонт системы охлаждения

Замена крыльчатки

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Аккуратно снимаем “сапог”

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Держатель “сапога”

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.

После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.

Замена крыльчатки лодочного мотора вихрь 30

Репутация: 0
Зарегистрирован: 31.07.2012
Сообщения: 17
Откуда: Киев

Добавлено: 07.06.2013, 21:50 Заголовок сообщения: Вихрь 30: Крыльчатка помпы мешает вращению

Доброго времени суток всем!

Столкнулся с таким эффектом: снял редуктор с Вихря 30, пытаюсь крутить рукой торсионный вал — еле еле проворачивается как на нейтрали, так и на передаче, приходится прилагать дикие усилия. Снял крыльчатку помпы — крутится как по маслу, опять же и на нейтрали и на передаче.

Крыльчатка выглядит как новенькая, зеркало помпы без задиров, практически идеальное.

Встречался ли кто-нибудь с подобными явлениями? Уже не знаю, что и думать.

Репутация: 95
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 4107
Откуда: Ялта Украина

Добавлено: 08.06.2013, 4:57 Заголовок сообщения:

Соберите все обратно и попробуйте вращать вал опустив редуктор в вовду, вода в данном случае естественная смазка. Думаю все будет ОК! Чуть туговатое вращение должно быть.
_________________
Некоторые католики хотят быть святее чем Папа Римский.

Репутация: 0
Зарегистрирован: 31.07.2012
Сообщения: 17
Откуда: Киев

Войс писал(а):

Чуть туговатое вращение должно быть.

Репутация: 95
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 4107
Откуда: Ялта Украина

Добавлено: 09.06.2013, 3:35 Заголовок сообщения:

Померяйте крыльчатку — может какой то брак попался?
_________________
Некоторые католики хотят быть святее чем Папа Римский.

Репутация: 24
Зарегистрирован: 25.08.2007
Сообщения: 2440
Откуда: Киевская область пгт Гостомель

Цитата:

приходится прилагать дикие усилия

А чем прилагали усилия. Если руками, то так и должно быть.Если помпа качает,соберите всё.И не заморачивайтесь по этому поводу.ИМХО.

Репутация: 42
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 1741
Откуда: Днепропетровск

[ КЛМ »Амур» ]

[ КЛМ »Крым» ]

Добавлено: 09.06.2013, 8:56 Заголовок сообщения:

Отбор мощности от помпы — это реалия. Принято считать, что на «Нептун 23», «Вихрь 25» и «Вихрь 30» — это потеря 2 лошадок. На «Нуптуне» владельцы срезают лопасти через одну. С учетом того, что «Нептун 23» — холодный мотор, то особо вреда это не наносит. Охлаждения хватает с избытком. На «Вихре» так делать нельзя. И так перегрета башка постоянно. Правда живет такая помпа (а-ля «Нептун») много меньше стандартного варианта. Еще выбрасывают заднюю передачу. Считается, что эти манипуляции добавляют мотору пару лошадок. Еще толстые прокладки ставят, винты и редукторы полируют и т.д.
То, что Вы описали по своему «Вихрь 30» — это его НОРМАЛЬНОЕ поведение. Смочиться водой — будет легче.
В общем, собирайте и ходите спокойно.
_________________
Финвал 500+Yamaha>70 4Т
Амур+1,5л+ПОК60
Крым+Evinrude 35 2Т
Флагман 350 НДНД+Evinrude 15 2Т
Thunder 270ТМ (ГАМНО)+Evinrude 4 2Т(2шт)
Johnson 4 2T
Evinrude 2 2Т
_____________________________________
Когда-нибудь я обязательно стану умным.

Репутация: 95
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 4107
Откуда: Ялта Украина

Добавлено: 09.06.2013, 13:06 Заголовок сообщения:

2 Диаген На свои глазья видал Вихрь 30 без крыльчатки и задней передачи, на водозаборах стоят уловители из нержа, счастливый «оунер» сего девайса говорит что в ходу струя всегда холодная. Но по моему это БРЕД полный, мотор холодный, и все вытекающие последствия. ИМХО А о Нептунах слышу от Вас впервые. Но Ваши «седины» не позволяют усомнится в правдивости информации. А почему крыльчатка служит меньше? Ведь по идее коэффициэнт трения каждой ламели в частности не меняется.

2 ТС Даже на иномарках помпа вызывает необходимость приложения сил при вращении за приводной вал, на Вихрю-хрю-хрюше это нормуль, не заморачивайтесь, сухого вращения не любит ни один ПЛМ.
_________________
Некоторые католики хотят быть святее чем Папа Римский.

Репутация: 41
Зарегистрирован: 05.04.2011
Сообщения: 1473

Добавлено: 09.06.2013, 19:38 Заголовок сообщения:

В н-23:
— проверить стакан на геометрию
— выставить геометрию в стакане
— зеркало помпы должно быть зеркалом и прилегать к стакану без перекоса
— найти совеЦкую крыльчаку
— проверить крыльчатку на геометрию, убрать лишнее, аккуратно
— на мокрую должна без приложения особых усилий крутится, на сухую с небольшим усилием
— ездить долго и счастливо =)

Репутация: 42
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 1741
Откуда: Днепропетровск

[ КЛМ »Амур» ]

[ КЛМ »Крым» ]

Войс писал(а):

А почему крыльчатка служит меньше? Ведь по идее коэффициэнт трения каждой ламели в частности не меняется.

Качество современных РТИ на «Нептун 23»- гавно!
Старые, которые пролежали по 20-30 лет, очень гут!
При срезе «лишних» лопастей, всегда есть места, где РТИ повреждается. Ведь нельзя соавнить с литьем то, что срезаешь сапожным ножом. Микроподрывы резины ведут к разрушению. Не фатально, но фатк!
Саня. Тупо практика. Хотя я ее до последнего сохранял. И сейчас бы продолжал. Ибо «Крыму» особо задняя не нужна, лодка легкая, все правилкой можно сделать. А лопасти тоже сезон-два отхаживает. По ощущения, понятно — субьективным, мотор чуть резвее.

Репутация: 5
Зарегистрирован: 05.12.2009
Сообщения: 222
Откуда: г. Черкассы

Добавлено: 10.06.2013, 14:05 Заголовок сообщения:

когда у меня был вихрь 30 , я поменял помпу на центробежного типа
( то вообще без усилий от руки , 90 гривен тогда стояла , сейчас двести по моему ) , эфекта как в Мотор сичи не было , вода шла всегда .
Со временем пришлось загильзовать посадосное место ( родное — полиамид , вытерся шпоночный паз ) , в остальном не нарадовался , пока не отдал товарищю

Репутация: 0
Зарегистрирован: 31.07.2012
Сообщения: 17
Откуда: Киев

Добавлено: 12.06.2013, 22:26 Заголовок сообщения:

Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению несколько дней не мог читать, а следовательно и отвечать. Теперь же куча информации породила еще большую кучу вопросов с моей стороны.

Guron писал(а):

На мой взгляд, насос центробежного типа — это совершенно нормальное решение, удивляюсь почему конструкторы отдали предпочтение крыльчатке коловратного типа.

Но
1. Где же сейчас достать такую центробежную помпу? Это же должна быть помпа специально под Вихрь, чтобы садилась в посадочное место и одевалась на вал.
2. Наверное, штатный отвод воды от помпы надо будет переделывать? Или переходник какой-то существует?

По правде говоря, сердце кровью обливается при мысли о том, на что энергия уходит. По сути, если при использовании крыльчатки коловратного типа уходят лишние две лошадки, это значит, что воду качает мотор типа Салют. .
Мало того, что бензин недешев, мы этим еще дополнительно воду и воздух над водой загрязняем.

Кстати, что это за «эфект как в Мотор сичи»? Никогда не слышал о таком.

Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

Niyazovitsh писал(а):

Опять же вопросы и вопросы .

Репутация: 5
Зарегистрирован: 05.12.2009
Сообщения: 222
Откуда: г. Черкассы

Добавлено: 13.06.2013, 5:03 Заголовок сообщения:

помпу такую — в мотоциклетно -лодочном магазине — сделана специально под вихрь , становится на штатное место ни чего переделывать не надо ( не знаю как насчет 2-х лош сил мощи , но чють добавляет ( в смысле меньше отнимает )) заводится конечно полегче , если нормально загерметизирован редуктор и залито гипоидное масло , то вообще
цетробежного типа нормальное решение —- в Мот сичи например не очень — в Вихре работает , в Привете штатно стоит ( правда с клапаном специальным )
Но загильзовать нужно сразу , что б через пару сезонов не разбирать
если такое есть в Черкассах , то в Киеве и подавно
по штатной резиновой крыльчатке
то эксцентричное ее положение относительно корпуса помпы по моему не более ( от не помню или не менее ) 2-х мм по радиусу и превышение рамера по высоте не более 0.2 мм — меряйте
обычно меряйте диаметр крыльчатки — смотрите насколько превышает диаметр корпуса помпы
шатаете вал шестерню , освых и радиальных люфтов ( от руки ) чювствоваться недолжно ( если есть меняйте подшипник , сальники , не мешало б проверить весь редуктор , смотрите насколько изношены места соприкосновения сальников с валами , подшипниками — ставьте новые валы ( или втульте разными способами ) так конечно если не спец то в редуктор лудше не лезть шестерни менять парами высталять зазоры через краску , смотреть пятна контакта , если так не делать , то лотерея — может получиться , может нет . )
а так конечно — буржуйский мотор посвежее надо . мож и не сильно мощный —- медленнее будете ездить , но г- я будет меньше и будете отдыхать а не т —
ца с мотором
от себя — только не Мотор сич ( лудше вихрь — пргнозируеме ) , нептун 23 из ранних выпусков — более менее из советских

Репутация: 0
Зарегистрирован: 03.06.2014
Сообщения: 4
Откуда: Кахахстан

Добавлено: 03.06.2014, 16:15 Заголовок сообщения: ремонт помпы

Доброго времени суток?
Народ, подскажите что за хрень, гонял на вихре 30 по осени ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=RQrICpOBZt8 под конец покатух движка стала глючить, неумеренная работа, как то перебоями. Основная проблема возникла с охлаждением:
— Из контрольки стала плохо бежать вода. Когда приехал в гараж, опустил движку в бочку, завел, из контрольки по мере нагревания двигателя потихоньку брызгал кипяток а в конце вообще пошел пар вместе с кипятком, обороты не влияют на напор. Разобрал помпу, на первый взгляд все в норме, крыльчатка эластичная, почти не деформирована. Диаметр крыльчатки больше внутреннего диаметра корпуса помпы на 2,5 мм.
— У вала шестерни редуктора люфт в бока (когда пытаешься качать в стороны) примерно 1 мм, вверх вниз примерно 2-3 мм.
— При сливе масла из редуктора отчетливо видны мелкие частицы металлической крошки.
Исходя из вышеперечисленного подскажите проблему.
Заранее благодарю.
_________________
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

Репутация: 3
Зарегистрирован: 25.02.2012
Сообщения: 48
Откуда: Россия, Крым, Севастополь, берег моря.

Вихрь чем заменить крыльчатку

Крыльчатка водяного насоса: назначение, виды, причины поломок, нюансы ремонта

крыльчатка помпы

Крыльчатка помпы – это основной рабочий элемент центробежного агрегата, её форма и размеры определяют основные технические характеристики оборудования.

На сегодняшний день насосное оборудование актуально для многих сфер, особенно для владельцев частных домостроений. Такие установки обеспечивают стабильную подачу воды из скважин на длинные дистанции. На рынке представлено много видов насосного оборудования, каждый агрегат призван решать определенные задачи.

Содержание статьи

Типы крыльчаток
Способы крепления на вал
Материалы крыльчатки
Причины поломок
Ремонт: замена крыльчатки

Для всех видов установок, включая отопительные агрегаты и насосные станции крыльчатка помпы является ключевым конструктивным элементом.

Насосная крыльчатка: особенности конструкции и назначение

Крыльчатка помпы (рабочее колесо) представляет собой небольшую деталь с изогнутыми лопастями на диске. Расположение лопастей, их геометрия, направление изгиба, внутренний и наружный диаметр диска — это параметры, которые определяют рабочие характеристики установки.

Крыльчатка создает силу инерции, под действием которой жидкость из камеры насоса идет в трубопровод, после чего в центре крыльчатки давление падает, в камеру всасывается новая порция воды. Такой процесс цикличный и обеспечивает бесперебойную работу насосной системы.

Крыльчатка циркуляционного насоса: типы по конструктивному исполнению

открытая крыльчатка помпы

Открытая — диск, на котором расположено от 4 до 6 лопастей. Данная модель имеет не высокий КПД (в среднем 40%), но отличается повышенной износостойкостью. Актуальна при перекачки при низком напоре жидкостей с разного рода засорениями (маслянистой, с твердыми включениями, например, песок).

Полузакрытая крыльчатка циркуляционного насоса — один диск, лопасти имеют высоту, позволяющую прилегать с небольшим зазором непосредственно к корпусу насоса. Такой тип устанавливается в насосах, предназначенных для перекачки сильно загрязненных жидкостей (ил, осадок).

закрытая крыльчатка помпы

Модель закрытого типа состоит из двух дисков, между которыми расположены лопасти. Количество лопастей может быть разным, чем их больше, тем эффективней работает система. Это самый востребованный вариант для центробежных насосов, который обеспечивают хороший напор, минимизирует утечки жидкости. Закрытые крыльчатки могут быть литыми, штампованными, сварными.

Отметим, что крыльчатка водяного насоса, также как и крыльчатка отопителя – центробежного агрегата для отопления, должна иметь минимальный зазор между корпусом и лопастями (открытый, полузакрытый тип), это обеспечивает лучшую тягу жидкости/воздуха.

Варианты крепления на вал крыльчатки

Способ посадки рабочего колеса на вал мотора зависит от вида помпы. В одноколесных — посадочное место может быть коническим (конус) или цилиндрическим. В вертикальных/горизонтальных многоступенчатых, и в насосах для скважин — место посадки крестообразное, в виде шестигранника, 6-гранной звезды. Существуют разные виды посадки крыльчатки на вал циркуляционного насоса, рассмотрим наиболее часто применяемые.

Коническая отличается простотой посадки и снятия, но положение крыльчатки менее точное. Усаживается жестко, двигать ее нельзя. К минусам можно отнести то, что такой вариант дает биение колеса.

Цилиндрическая посадка применяется в погружных, вихревых насосах. Она обеспечивает точное положение крыльчатки. Фиксируется посредством шпонок. Нюансы — требуется максимально точная обработка вала и отверстия в ступице колеса.

Крестообразная и шестигранная посадка чаше используется в насосных системах для скважин. Она позволяет легко насадить/снять крыльчатку. Фиксация на валу достаточно жесткая, зазоры регулируются специальной шайбой.

В виде шестигранной звезды — такая посадка на вал мотора используется в высоконапорных горизонтальных и вертикальных насосах, для которых изготавливаются рабочие колеса из нержавеющего сплава. Это достаточно сложная конструкция посадочного места, тут требуется идеальная обработка вала и колеса. Колесо жестко фиксируется в оси вращения вала. Зазоры регулируются втулкой.

Из каких материалов изготавливают крыльчатку помпы

Механическая прочность, стойкость к коррозии, коэффициент линейного расширения — главные качества, которым должен отвечать материал для рабочего колеса насоса.

Латунь — самый распространенный материал для рабочего колеса помпы. Прочный и антикоррозийный.

Нержавеющая сталь обладает отменными механическими свойствами и коррозийной стойкостью, но ее литейные качества низкие, что обуславливает изготовление нержавеющих моделей методом сварки.

Чугун традиционный материал для изготовления рабочего колеса, но только для тех насосов, которые работают в среде с низкой коррозийностью. Чугунные лопасти толще, чем лопасти из других материалов.

Углеродистая сталь применяется для изготовления колеса для больших насосов, работающих в низко-коррозионных условиях. Для увеличения износостойкости применяются специальные наплавки.

Листовая сталь позволяет сделать тонкие лопасти, обладает высокой стойкостью к коррозии, но не позволяет сделать лопасти закругленными.

Алюминий — прочный, коррозийно стойкий, но дорогой материал.

Современная насосная крыльчатка, например для отопителя все чаще изготавливается из специальных видов пластмассы, имеющих высокие механические свойства и стойкость к агрессивной среде.

Причины поломок

Выход из строя рабочего колеса является наиболее частой причиной поломки насосного оборудования. В данном случае требуется замена крыльчатки насоса.

Быстрая выработка ресурса агрегата объясняется сложными условиями работы рабочего колеса: воздействие жидкости, вибрация, перепады температур, трение абразивных частиц. Именно от этой детали в большей степени зависит срок эксплуатации насосного оборудования. Например, если агрегат гудит и не подает воду, это явный сигнал, что проблемы с крыльчаткой.

Причинами неисправности крыльчатки могут быть:
Из-за долгого хранения насоса «в сухую» крыльчатка прилипла к корпусу, произошло окисление вала электродвигателя.
Колесо заклинило из-за ила, песка, грязи.
Кавитация — происходит «холодное кипение» на поверхностях колеса, вызывающее его повреждение.
Неправильная установка крыльчатки (не выдержаны размеры, допуски).
Смещение рабочего колеса насоса.

Износ, неправильная посадка, смещение детали приводит к тому, что насос не выдает заявленных напора/подачи, идет повышенное потребление электроэнергии. При сильном износе нарушается балансировка, последствия — повышенная нагрузка на подшипники, их износ, смещение и трение колеса о всасывающий патрубок, что ведет к износу не только колеса, но и корпуса.

Важно отметить, что крыльчатка из нержавеющей стали, латуни выходят из строя достаточно редко. Пожалуй, единственная причина для их замены — сильное охлаждение воды при сильном морозе и деформация колеса льдом.

Ремонт крыльчатки

С ремонтом рабочего колеса насосной станции раз в несколько лет сталкивается каждый владелец оборудования. Эти действия должны проводить профессионалы. Это основная деталь современных электронасосов, самостоятельный ремонт не гарантирует качественную работу оборудования.

Для тех, кто желает произвести ремонт самостоятельно, предлагаем краткую инструкцию, как снять и заменить крыльчатку.

Нужно извлечь аппарат из скважины, колодца. Электродвигатель расположен в задней части оборудования, на его валу и установлено колесо. Для того чтобы его снять, нужно демонтировать фиксирующий болт. Но вал вращающийся, поэтому снятие болта задача не простая.

Чтобы его снять, потребуется зафиксировать вал, это требует снятие крышки и вентилятора охлаждения двигателя. Он расположен с противоположной стороны.

После того, как крышка и вентилятор сняты, другой конец вала фиксируется, откручивается болт и снимается крыльчатка. Производится замена детали — посадка на вал, фиксация. При замене, главное — правильно подобрать тип, диаметр, крепление и не повредить лопасти.

Меняем крыльчатку помпы охлаждения лодочного мотора

Замена крыльчатки помпы лодочного мотора:

В общем приступим к делу.

Открутив четыре болта №1 мы сможем снять корпус помпы.

Далее снимаем крышку помпы №3, аккуратно что бы не повредить сальник №10 водяной трубки

Сняв корпус помпы №3 мы получаем доступ к самой крыльчатке №5.

Крыльчатка должна быть без трещин, оставаться эластичной., в противном случае подлежит замене.

Сборка производится в обратном порядке.

Заменить помпу на Вихре (мотор лодочный)

Читал))) Именно эти сайты читал, и мотолодку ру тоже, и "Вихрь без секретов", и много чего)))
Проблема в том, что считается, кто имеет дело с Вихрем — тот имеет дело с гораздо большими проблемами, и о замене крылчатки помпы даже и говорить не стоит. Везде разбираются проблемы ее износа, улучшения, модернизации и пр., а как ее вытащить — везде сказано просто "разобрать" и все.
Типа как вряд ли где найдешь описание того, как к примеру у Шестерки передние тормозные колодки менять.

Просто мало кто стал "лодочником" как я — резко и самостоятельно по внезапно возникшему желанию. В основном к этому приходят с детства, с отцами ездят, с друзьями там и пр. А я чисто захотел и купил три года назад. все возникающие, для любого лодочника элементарные, вопросы узнавал только в интернете, даже посоветоваться не с кем было. Думал — если понравится в общем это дело- через пару лет куплю что-то более приличное, мотор импортный и тд. )) Да вот кризис подвел, придется еще на Вихре поездить((( Благо за три года ни разу не подвел и ремонта не потребовал, кроме вот помпы, но это я так понимаю почти расходник..

Гудел Вихрь — вода не шла

История о том, как я ремонтировал дренажный насос. После зимовки он отказался извлекать воду из колодца. Какая запчасть вышла из строя — в нашем дачном разборе. Или может купить новый? Хм.

Итак, дренажный насос перестал работать. Первый сезон он отлично справлялся со своей задачей. Выкачивал воду из колодца. За лето я наполнил десятки пузатых бочек. Благодаря чему поливал огород даже в разгар засухи. Но были и сбои. Насос периодически переставал качать. Лишь после нескольких подъемов и разборок снова начинал работать.

Так прошёл дачный сезон. Насос из колодца я вынул примерно в октябре. Просушил и увёз в квартиру. Упрятал в шкаф.

Второй сезон — начало

Первые числа июня. Посадил картошку, два раза скосил траву триммером, жена прополола клубнику и посадила огурчики с луком. Пришла пора подключать колодезный насос — годовалый Вихрь.

Совершенно уверенный в работе водяного малыша, я спустил его в водную пучину. Подвёл шланг, включил в розетку и. тишина. Вода не пошла. Насос просто гудел. Что же случилось? В этом предстояло разобраться.

Ремонт насоса Вихрь ДН-300 своими руками

Для начала разобрал. Выкрутил четыре шурупа чёрного кожуха.

нижний кожух на Вихре

Добрался до крыльчатки.

крыльчатка насоса Вихрь

Снял крыльчатку. Она крепится утопленной в нее гайкой, которая в свою очередь накручивается на вал. Его не пришлось фиксировать отвёрткой. Вал стоял практически на месте. Чуть вращался — не более сантиметра. Открутил руками.

Снял пружинное колечко. Открутил четыре шурупа внутри насоса. Вынул мотор.

как снять пружинное колечко на Вихре

Достал мотор. Открутил четыре винта внутри насоса. Да, и винты под обычный крест. А не под треугольную биту.

как снять мотор на дренажном насосе

Мотор состоит из двух частей. Чёрный кожух легко снимается, если его немного покрутить влево-вправо.

разобрать мотор на Вихре

Теперь можно извлечь ротор. На нем два подшипника. Нижний вращался как по маслу. А вот верхний стоял на месте. Снял с него кожух и обнаружил, что внутри сплошная ржавчина. В этом на 100% была причина заклиневшего вала. И соответственно отказ насоса перекачивать воду.

ржавый подшипник в насосе вихрь

Какой подшипник используется в дренажном насосе Вихрь? Вопрос на миллион. Найти инфу не так просто. У меня получилось узнать только по факту. Номер подшипника 6001 2rs. Цена на подшипник от 45 руб. Я купил за 110 какой-то турецкий. На маркетплейсе самый дешевый нашел за 70. Но там естественно нужно ждать доставки.

Иногда, совершать покупки в обычных магазинах получается дешевле, чем в онлайне. (Даже не знал, что в Ярике столько магазинов подшипников.)

купил новый подшипник в насос вихрь

Предстояло снять подшипник с вала. И сделать это в полевых условиях. Ломал голову несколько минут. Нашёл два куска профиля. Положил ротор так, чтобы подшипник упирался в края профиля. Затем выстучал молотком. Вуаля, готово. Постукивал в край вала, в то место, где насечка. Без гайки.

выпрессовать подшипник в насосе вихрь

Пришло время достать новый. Запрессовать подшипник получилось с помощью обрезка трубы диаметром около 27-28 мм. Зашёл с трудом. Гораздо труднее, чем сходил.

запрессовал подшипник на вихре

Теперь пришел черёд стопорного кольца. Оно немного разжалось при снятии. Сжал утконосами.

стопорное кольцо

Дальше все в обратном порядке.

Другой вопрос. Как вода попала внутрь? Насколько я понял, это место находится между шкивом и уплотнительной втулкой. То ли пружинное колечко ослабло, то ли поизносилась пластиковая втулка. Других слабых мест я не нашёл.

После сборки мотора пришло время испытаний. Насос заработал и начал гнать воду. Но потом вдруг перестал. Что случилось? А вот что. Попутно я заменил пусковой конденсатор.

На фото ниже: сверху — родной конденсатор, внизу — новый.

пусковой конденсатор насоса Вихрь ДН-300

Новый поставил на 25 мкФ. Какой-то оранжевый Титан. По совету продавца — из расчёта 7.5 мкФ на каждые 100 Вт. Надпись на родном стерлась (стирается пальцем).

Помучившись в режиме «вода идет — вода не идет», решил поставить старый. И о чудо, насос стал качать в прежнем режиме.

Так что родной пусковой конденсатор был исправен. Новый кондер — бесполезная покупка за 350р. Разве что про запас.