Выбор пускового бустера: 3 ячейки в литий-полимерной батарее или 4 ячейки?
Что означают пометки «3 Сells» или «4 Сells» в характеристиках пускового устройства, и совместимы ли в плане использования оба варианта? Есть ли какие-то ограничения при использовании разных устройств? Насколько вообще этот момент важен при выборе «бустера»?
Обозначения «3 Сells» или «4 Сells» можно встретить на корпусах пусковых устройств и в их описании на сайтах производителей и в интернет-магазинах. Давайте разберемся что это такое, как работает и для чего нужно!
«3 Сells» или «4 Сells»
Внутри любого мобильного пускового устройства-«бустера» находится литий-полимерная батарея, сформированная из цепочки отдельных литий-полимерных ячеек. Выглядят они как прямоугольные блоки-«пакеты», и могут иметь достаточно широкую гамму размеров и характеристик по выдаваемому току и емкости в зависимости от положения устройства в модельном ряду производителя.
Напряжение любого литиевого элемента в зависимости от степени заряженности, составляет 3,7-4,2 вольта. Соответственно, чтобы получить нужные для пуска автомобильного двигателя 12 вольт, в бустере соединены последовательно, как лампы в елочной гирлянде, три ячейки-«пакета». Собственно, это и называется архитектурой «3 Сells» — все, как видите, очень просто! То же самое касается варианта «4 Сells», где применяется «гирлянда» из четырех пакетов. Но зачем нужны 4-ячеечные устройства, если 12 вольт нам вполне достаточно? Поехали дальше!
Если напряжение ячеек в полностью заряженном состоянии составляет 4,2 вольта, индикатор «бустера» показывает 100%, и «3 Сells»-гаджет выдает на клеммах-«крокодилах» 12,6 вольта, идеально подходящие для запуска автомобильного мотора. На клеммах же неполностью заряженного устройства, или отдавшего часть энергии на запуск, присутствует иное напряжение. Если индикатор показывает 75% — то напряжение каждой из трех ячеек просело до 4 вольт, а общее, соответственно, до 12 вольт. Если напряжение ячеек упало до 50%, то общее снизилось до 11,5 вольт. Ну а 25% заряда – это и вовсе 11,1 вольта.
В принципе, даже четверть заряда «бустера» вполне пригодна для запуска автомобиля с практически в ноль разряженной его штатной батареей, однако есть нюансы. К примеру, ваше пусковое устройство – уже не слишком новое… Вы пользовались им 3-4 года, литиевый аккумулятор лишился части своей емкости, возросло его внутренне сопротивление, на котором теряется отдаваемый ток. А значит, просадка напряжения под нагрузкой – увеличилась. И, несмотря на то, что стартер крутит вполне нормально, запуска двигателя не происходит.
Подобный эффект нередко встречается на обычных свинцовых стартерных батареях в штатном режиме, когда им не помогает «бустер». Дело в том, что в современных автомобилях электроника, управляющая мотором, значительно более чувствительна к уровню напряжения бортсети, нежели простой и дубовый стартер. И может (особенно зимой) возникать ситуация, когда стартер крутит коленвал пусть и не так бодро, как летом, но в целом стабильно и достаточно интенсивно, а двигатель (совершенно исправный, подчеркнем!) не схватывает…
Причина этого, как правило, заключается в избыточной просадке напряжения (до уровня 10,5 вольт, что соответствует полностью разряженной свинцовой батарее, а то и ниже) – обычно такое случается с аккумуляторами с повысившимся после 1-2 случаев глубокого разряда внутренним сопротивлением. Свинцовые батареи (в особенности те, что принято называть «кальциевыми»), к глубокому разряду весьма чувствительны, и редко когда полностью восстанавливают свои свойства, переночевав, к примеру, на холоде с невыключенным габаритным светом. В результате емкости аккумулятора еще хватает, чтобы более-менее внятно вращать стартер, но просадка напряжения ниже допустимого уже блокирует электронику впрыска и зажигания. От такой батареи карбюраторная машина (с отлаженным и чистеньким карбюратором, естественно!) может заводиться с пол-оборота, а вот современные бензиновые и дизельные авто с развитой электроникой – нет…
Когда вы подсоединяете к аккумулятору, пережившему в свое время глубокий разряд и частично пришедшему в негодность, пусковое устройство, то, в принципе, нет большой разницы, насколько разряжена штатная батарея автомобиля – наполовину или вообще в ноль. Напряжение бустера с ней в любом случае не суммируется, и если пусковое устройство испытывает те же самые проблемы (оно либо уже сильно видавшее виды и немолодое, либо недозаряженное, либо все это вместе), то эффект от помощи может оказаться аналогичным – стартер более-менее живо вращается, а мотор не заводится, поскольку для электроники уровень напряжения все еще недостаточен! Иногда помогает нажатие кнопочки в коробочке, установленной на бустерных проводах с «крокодилами», снимающей защиту от переполюсовки, ибо на этой защите теряется 0,2-0,4 вольта, которые могут оказаться решающими. А иногда не помогает…
Именно по этой причине у многих производителей в ассортименте появляется все больше «бустеров», собранных по схеме «4 Сells». Их батарея, как уже было сказано выше, состоит не из трех последовательных ячеек, а из четырех. Напряжение на «крокодилах» такого устройства заметно выше – не 12-12,6 вольт, как у «3 Сells», а 14,8-16,2 вольта. Пусковое устройство показывает себя более эффективным в трудных ситуациях, когда «вольтодобавка» лишней ячейки позволяет завести мотор там, где не справляется «пускач» на трех ячейках.
При этом сам по себе формат «4 Сells» не означает более высокого пускового тока – он вообще никак не связан с током! Элементы внутри «4 Сells»-устройства могут иметь разную токоотдачу – в зависимости от конструкции корпуса «бустера» и его положения в табели о рангах продуктовой линейки производителя. Четырехэлементная архитектура запросто применяется и в компактных пусковых устройствах для двигателей малого и среднего литража, и в могучих «кирпичах», крутящих коленвалы многолитровых внедорожников и даже коммерческой техники.
Не опасны ли для бортовой сети 16 вольт?
Диапазон рабочего напряжения бортовой сети автомобиля – 13,8-14,2 вольта. И если оно по какой-то причине (как правило, из-за неисправности реле-регулятора на генераторе) поднимется до 16 вольт, электроника современного авто сообщит о проблеме. Если автомобиль пожилой и к продвинутым не относится, о неисправности может сигнализировать нештатный вольтметр (типа какой-нибудь алиэкспрессной «затычки» в прикуриватель) или выносной маршрутный компьютер. Торчащий в диагностическом разъеме OBD2 bluetooth-сканер или Android-магнитола — в большинстве таких гаджетов рост напряжения до 15 вольт и выше является порогом для оповещения водителя.
Соответственно, у автовладельца может возникнуть вопрос – не опасно ли запускать двигатель с помощью «4 Сells-бустера», который выдает в бортсеть 16 вольт?
Разумеется, применение таких «пускачей» полностью безопасно для любого автомобиля, в том числе и самого современного, с развитой электроникой и морем электрических опций. Во-первых, столь мощная нагрузка, как стартер, вызывает у любого источника тока, включая мобильное пусковое устройство, просадку напряжения. Как раз до той самой нормы – 13-14 вольт. Во-вторых, 16 вольт больше заведомо штатных 14,2 всего лишь на 12%, и если бы такой незначительный скачок выводил из строя электронику, современный автомобиль был бы фатально ненадежным, а этого мы, разумеется, не наблюдаем. Так что даже возврат напряжения на крокодилах «бустера» от 13-14 вольт в момент запуска, до первоначальных 16 вольт после того, как стартер перестал вращаться, а мотор завелся, совершенно безвреден.
Само по себе напряжение 16 вольт, которое в обычной ситуации может появиться в бортовой сети, к примеру, при неисправности генератора, не представляет никакой опасности для электроники – только для аккумулятора, который на повышенном напряжении работает с перезарядом и быстро теряет уровень электролита из-за выкипания воды. Но для повреждения АКБ с высоким напряжением бортсети нужно кататься достаточно долго, и к кратковременному использованию «4 Сells-бустера» это не имеет никакого отношения…
Сколько служит пусковое устройство?
Кстати… Выше прозвучала фраза «к примеру, ваше пусковое устройство – уже не слишком новое; вы пользовались им 3-4 года, и литиевый аккумулятор уже лишился части своей емкости». А, собственно, каков срок службы подобного гаджета?
Разумеется, обозначить четкие цифры тут невозможно, как и в случае со штатным свинцово-кислотным автомобильным аккумулятором. Условия эксплуатации могут сильно различаться – у одних батарея используется в основном в теплое время года и для в массе для длительных поездок, у других – многократные запуски 365 дней в году и зимний недозаряд… Впрочем, если брать какую-то среднюю статистику, без лишних крайностей, то в исправном автомобиле стартерная батарея обычно служит не менее 3-4 лет, а дальше – как повезет.
Про литий-полимерный аккумулятор пускового устройства можно сказать примерно то же самое. Безусловно, использование его таксистами, которые применяют «бустеры» в коммерческом режиме, постоянно запуская разных разрядившихся бедолаг, заметно укорачивает ему жизнь, но у обычных пользователей, которые применяют гаджет для эпизодической помощи в запуске собственного авто и машин родственников и друзей, в принципе минимум на три года можно рассчитывать смело. Потом у батареи может повыситься внутреннее сопротивление и пиковый ток снизится, затруднив использование прибора именно, как «пускача». Однако это совершенно не помешает перевести его в статус емкого универсального пауэрбанка для зарядки портативной электроники через USB-выходы, поскольку для токов, не превышающих несколько ампер, отслужившие «бустеры» отлично подходят.
Плюс стоит отметить интересную программу, которая пока имеется только у производителя пусковых устройств под маркой BERKUT. А именно – возможность покупки без наценки нового блока «пускача» взамен отслужившего. Не сказать, что это прямо какой-то аттракцион невиданной щедрости – просто производитель позволяет вам немного сэкономить, покупая не полный комплект (с пусковыми проводами и крокодилами, сумкой-чехлом и разными аксессуарами, типа зарядников и кабелей), а лишь сам блок. Единственное, что эта программа актуальна, по сути, только для жителей Москвы и области, которые могут приобрести блок «бустера» в офисе производителя. Если же заказывать устройство с пересылом, то доставка может съесть весь резон от такой покупки…
Испытываем пусковые устройства разных типов
Идею теста подсказало появление на рынке конденсаторного пускача для автомобилей с подсевшими батареями. Заявленный ток – аж 800 ампер! Конденсаторы не боятся морозов, их трудно вывести из строя, и они не взрываются, как литиевые аккумуляторы в смартфонах. В теории – сплошные плюсы.
На практике достоинства и недостатки приборов лучше всего выявлять в сопоставлении с им подобными. Но вот незадача, других конденсаторных устройств со столь высокими токами на момент подготовки материала никто не предлагал. Тогда возникла мысль сравнить новичка с устройствами иных типов – пускачами на основе литиевой и свинцовой батарей. Естественно, компанию подбирали с максимально близкими заявленными показателями.
Испытания проводили согласно методике ГОСТ Р 53165-2008 на аккумуляторных батареях 6СТ‑60А, подготовленных в соответствии с требованиями указанного стандарта. Все приборы были разряжены до конечного напряжения на выводах 10,5 В. Замеры проводили при температурах +20 и –20 ºС. Каждое устройство предварительно потренировали циклами заряд/разряд, после чего зарядили под завязку.
До начала испытаний казалось, что победитель известен. Действительно, как аккумуляторам тягаться с конденсатором, тем более на морозе? Но всё получилось иначе.
Источник энергии конденсатор
Заявленный пусковой/пиковый ток 800 А/не указан
Заявленное время пуска не указано
Заявленный интервал между пусками не более одного пуска
Температурный диапазон –40. +65 ºС
Источник энергии свинцовый аккумулятор
Заявленный пусковой/пиковый ток 900/1600 А
Заявленное время пуска не более 5–6 с
Заявленный интервал между пусками 2–3 мин.
Температурный диапазон не указан
Источник энергии аккумулятор LiFePO4
Заявленный пусковой/пиковый ток 500/800 А
Заявленное время пуска не более 20 с
Заявленный интервал между пусками 20 с
Температурный диапазон –20. +60 ºС
Победа генерала Мороза
Потенциальный победитель, ради которого всё и затевалось, повел себя странно. Заявленные 800 А оказались устройству Berkut Specialist JSC‑800 явно не по зубам. Восемь раз мы пытались нагрузить его этими амперами, предварительно заряжая под завязку и давая передышку, но всякий раз через пару-тройку секунд напряжение на клеммах пускача падало ниже 6 В. В своей лучшей попытке он выдал 780 А, продержавшись всего три секунды. И это при комнатной температуре!
На морозе неожиданностей не возникло. Максимальный ток в лучшей попытке составил 776 А, а в худшей – всего 506 А. И всякий раз уже через пару секунд напряжение на клеммах стремительно падало ниже 6 В – штатная электроника автомобилей при таких напряжениях всегда бастует.
Представитель старой гвардии пускач Jumpstart SH‑309B откровенно провалился. Причина та же – шапкозакидательство. Зачем замахиваться на 900 А, не говоря уже про 1600 А в пике? При комнатной температуре бустер помер уже через секунду, пытаясь выдать 880 А. На морозе максимальный ток упал до 808 А, мучения продолжались не более секунды. Возможно, скромные токи в сотню-другую ампер оказались бы по силам, но нам это было неинтересно.
В результате все надежды обратились к популярным сегодня литиевым пускачам. В этой пьесе Garwin Lion 800 Start оказался лучшим. Это единственное устройство, трижды выдавшее по два пуска без подзарядки, продолжительностью 5 секунд каждый. При этом напряжение на клеммах было, что называется, с запасом. На морозе, как и ожидалось, прыти заметно поубавилось, хотя ток около 500 А бустер попытался выдать. Длительность каждой попытки – две-три секунды, но всякий раз в конце попытки напряжение прыгало на границе 6 В. Не очень хорошо, но гораздо лучше, чем у остальных.
Почему так хило? Скорее всего, разработчики просто переборщили с обещаниями. И это очень обидно, потому что конденсаторное устройство, в общем-то, рабочее. Мы даже пускали им редакционный автомобиль с разряженным аккумулятором – пускач легко крутанул стартер. Но дело было летом, а потому токи понадобились небольшие и мотор пустился с пол-оборота. Конечно же, при более скромных токах и в более тепличных условиях результаты были бы повеселее. Но пускачи с заявленными токами 200–300 А мы проверяли неоднократно, а на этот раз хотелось оценить способности именно «суперменов», работающих с запасом. Однако запас оказался совсем крошечным.
Нужны ли на практике такие токи? Да, вполне возможно – например, чтобы завести трехлитровый дизель на сильном морозе. И даже у машинок послабее каждые 50 А тока и каждая секунда прокрутки могут оказаться решающими в вопросе «едем или не едем?».
Бочка дегтя
Гениальный создатель хорроров Альфред Хичкок говорил, что фильм должен начинаться с «ядерного взрыва», а потом напряжение должно только нарастать.
Последуем указанию мэтра и озвучим цену испытанных изделий, о которой мы до этого момента старательно умалчивали. Внимание, барабанная дробь. Jumpstart SH‑309B – 8200 рублей, Garwin Lion 800 Start – 11 000 рублей, Berkut Specialist JSC‑800–16 600 рублей!
Трудно представить автовладельца, легко выкладывающего стоимость нескольких новых батарей за один зарядник, который к тому же валяет дурака на морозе. Сумасшедшая цена – это, пожалуй, главный негативный осадок от знакомства с полезными, в общем-то, устройствами.
Обзор 2000-амперного пускового устройства (бустера / прикуривателя) Baseus Super Energy Max Jump Starter
Производитель обещает пиковые токи до 2000 А и пуск бензиновых двигателей объемом до 8 литров и дизелей объемом до 4 литров с полностью севшими аккумуляторами. Из прочих функций – два USB-порта с поддержкой QC 3.0 для зарядки смартфонов и гаджетов, индикатор отдаваемой через них мощности, плюс слабенький фонарик. Я попробовал его работу на паре бензиновых двигателей со снятыми аккумуляторами, проверил емкость и частично токи на USB-портах.
Что это за штука
По сути, пауэрбанк с четырьмя литий-ионными аккумуляторами 3,7 В входящей емкости 20 000 мА·ч, способными выдавать гигантские токи разряда. На основном 12-вольтовом разъеме производитель обещает стабильный ток в 1000 ампер, а также кратковременные пиковые значения до 2000 ампер!
В линейке Baseus это топовая модель среди пусковых устройств (джамп стартеров). Да и вообще для всего Aliexpress. Типичные “коробочки” обычно выдают 650 А рабочего тока с пиками до 1000 А.
Заряжается он от обычной смартфонной зарядки. Входной разъем – USB Type-C. Есть поддержка протокола Quick Charge 2.0 с максимальной комбинацией 9В, 2А (18 Вт).
Через два USB-разъема с поддержкой QC 3.0 пауэрбанк выдает токи до 3А при 5 и 9 вольтах и до 2,5 А при 12 В.
Вот подробные характеристики:
- модель — Baseus Super Energy Max Car Jump Starter (CRJS04 – CGNL020001)
- емкость — входящая 20 000 мА·ч (3,7 В, 74 Вт·ч), на выходе – 13 000 мА·ч (48 Вт·ч)
- зарядка — 5 В, 2 А / 9 В, 2 А (максимум), USB Type-C
- первый порт USB — 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2,5 А
- второй порт USB — 5 В, 2,4 А
- общая мощность на двух портах USB — 42 Вт
- пусковой ток / пиковый ток — 1000 А / 2000 А
- применимость — бензиновые двигатели объемом до 8 литров с 12-вольтовой системой; дизельные двигатели объемом до 4 литров с 12-вольтовой системой
- фонарик — четыре светодиода, рассеянный свет, режим мигания и SOS
- диапазон рабочих температур — -40 до +60°С
- размеры — 184 х 94 х 43 мм
- вес — 770 гр. без проводов и клемм
Проверка на двухлитровом моторе при -12°С
Начну с главного – как заводит двигатели на морозе. Увы, восьми и четырехлитровых двигателей у меня в арсенале нет. Из доступного – старый двухлитровый опелевский EcoTec и двунадувный (компрессор + тубрина) фольксвагеновский 1,4. Последний на легком морозце -5°С со снятым аккумулятором крутится изумительно легко, так что про него даже рассказывать не буду. Лучше поделюсь деталями про работу с двухлитровым мотором.
Разумеется, для чистоты эксперимента я скидывал клеммы с родного аккумулятора. Иначе это теряет всякий смысл, даже если аккумулятор практически севший. К снятым клеммам подключал крокодилы от пускового устройства, а затем подсоединял их к специальному разъему на корпусе.
Если контакт хороший, на вилке загорается зеленый светодиод. Если что-то не в порядке, зеленый будет перемигиваться с красным, и надо проверить надежность контактов. Далее садимся в машину, включаем зажигание и крутим стартер.
Мотор, «проспавший» неделю на холоде, при текущей температуре в -12°С завелся практически с полоборота. По ощущениям, он крутился легче, чем с новой заряженной «Вартой» в более теплое время. Это вполне логично, поскольку пауэрбанк легко выдает более высокие токи.
В ролике я говорю, что на улице -15°С. Такую температуру мне показал в приложении Яндекс. На самом деле компьютеры в двух авто показывали в тот момент -12°С, но я обратил внимание на это уже после.
Как только двигатель запустился, светодиод на штекере становится красным. Клеммы можно снимать.
Внутри штекера помещено реле, которое управляется отдельным контроллером и в нужный момент отключает минусовой провод.
Сколько энергии ушло на пуски
После двух пусков с секундными прокрутками аккумулятор потерял менее 7,9 Вт·ч. Точнее, именно столько в него вошло, когда я принес его домой, отогрел и поставил на зарядку. С учетом низкого КПД процесса зарядки, которое составляет 72% (подробнее в разделе с тестами), на две короткие прокрутки было затрачено примерно 5,7 Вт·ч.
Какие есть нюансы при пусках
Производитель предостерегает от двух вещей.
- После неудачной попытки запуска просит крутить мотор повторно не ранее чем через 30 секунд, чтобы дать чуть-чуть остыть литий-ионным аккумуляторам.
- Не рекомендует пускать двигатели, если аккумулятор пускового устройства заряжен менее чем наполовину. Думаю, опасается, что он не выдаст нужного тока, и это в итоге приведет к перегрузке.
Какой нужен ток, чтобы запустить двигатель
По идее с этого надо было бы начать. Вот типичные рекомендации по емкости аккумуляторов и их максимальных токах холодной прокрутки для бензиновых двигателей:
Где-то там за шестью литрами рекомендуются батареи с холодными пусковыми токами 870-1300 А. Холодный пусковой ток, по европейскому стандарту – это ток, который должна выдать батарея, будучи охлажденной до -18°С в течении 10 секунд и падении напряжения на ней не ниже 7,5 В.
А что в реальности? Мне повезло. Подбирая в свое время токовые клещи, я наткнулся на обсуждение одной статьи. Там человек выложил токовую осциллограмму, снятую при пуске двухлитрового двигателя на Toyota Rav 4 второго поколения.
Слева – картинка по току. Справа – по напряжению. Скажу сразу, что на левой картинке на шкалах милливольты потому, что использовались прикольные токовые клещи Holdpeak, подключаемые к осциллографу (или любому мультиметру) в стандартные разъемы измерения напряжения. На шкале осциллографа один милливольт соответствует одному амперу в момент измерения.
В итоге мы видим вначале пик примерно 980 А, а затем, через 0,4 секунды, стабильную фазу прокрутки двигателя с потреблением тока в 200-210 А.
Также мне попадалась аналогичная осциллограмма для хондовского мотора 1,6. Там пик был на уровне 650 А со стабильной фазой прокрутки в районе 150-180 А.
Так что для двухлитрового двигателя мы имеем двукратный запас по пиковому току и пятикратный по рабочему.
Проверка емкости и работы USB-портов
Зарядка до 100% в максимальном режиме 9 В, 2 А занимает 5 ч. 29 мин. Из блока питания он вытянул 96 Вт·ч. Последующая разрядка в режиме 3 В, 1,34 А (12 Вт) показала, что в тепло на нагрузке ушло 69 Вт·ч. В итоге мы имеем КПД хранения в 72%. Для обычных пауэрбанков это значение составляет, как правило, 82% и выше.
Теперь глянем на главный разъем. Судя по выдаваемому напряжению 16,6 В при полностью заряженном аккумуляторе и его планомерному снижению по мере разрядки, внутренние четыре «банки» 3,7 В подведены к этому порту напрямую без преобразователей.
Ничего страшного в этом нет, поскольку механическое реле и автоматика находятся в штекере, и случись чего, мгновенно разомкнут линию. Ну а то, что напряжение на выходе выше 12 вольт – как бы терпимо. В любом случае при зарядке аккумулятора в автомобиле в системе напряжение может доходить до 15 В. Так что бортовая электроника должна быть готова к такому раскладу.
Первый разъем USB спокойно выдает 3,3 А при напряжениях 5 и 9 В, что на 10% больше обещанного. Потом срабатывает защита. На 12 вольтах стабильно отдает 2,6 А.
Второй USB порт вместо обещанных 2,4 А при 5 вольтах с легкостью выдает 3 А без просадки напряжения. Неплохо.
Крайне практичная штука для гика – это индикатор отдаваемой мощности через USB-порты рядом индикатором остаточного заряда аккумулятора.
А еще тут есть подсветка
Состоит она из четырех светодиодов, расположенных по углам корпуса вертикально. Прям как фары на Кадилаках. Но светит тускло. Сгодится лишь как слабая подсветка в рабочей зоне. Еще этим «фонариком» можно посветить себе под ноги, но не дальше.
Включается фонарик длительным удержанием кнопки включения. Если ее затем еще раз нажать, светодиоды начнут моргать, передавая сигнал SOS азбукой Морзе. Следующее нажатие переведет в режим равномерного моргания.
Комплектация
В типичной для Baseus коробке находится сам пусковой аккумулятор, клеммы со специальным разъемом, кабель USB Type-C для зарядки и короткая инструкция на английском.
Что в итоге
Очень непривычное зрелище – когда маленькая коробочка на морозе с изумительной легкостью крутит и заводит двухлитровый мотор. Похоже на магию. Но если глянуть в спеки, то все встает на свои места. Установленный в авто аккумулятор Varta Blue Dynamic D24 обещает 540 А «холодного» тока, в то время как коробочка декларирует 1000 А.
Запустит ли она 8-литровый бензиновый или 4-литровый дизель, когда те просят от 800 до 1300 А? Буду искать способ проверить это. Но в теории должно сработать, если подключать «коробочку» вместе с уже имеющимся аккумулятором, пусть и изрядно подсевшим.
Как выбрать пуско-зарядное устройство
Среди инвентаря каждого автомобилиста обязательно должен быть минимальный набор рабочих инструментов, включая домкрат, компрессор или набор ключей. В этот список также стоит включить и пуско-зарядное устройство. Аппарат будет незаменим особенно во время холодной зимы, когда водители нередко испытывают проблемы с аккумулятором и запуском двигателя. Мы расскажем в подробностях, на что обратить внимание при покупке пуско-зарядного устройства.
Тип устройства
Зарядное устройство (ЗУ)
Предназначено исключительно для профилактического обслуживания и зарядки севших аккумуляторных батарей. Конструктивно представляет собой небольшой блок, который подключается к электрической сети 220 вольт. Также имеется пара зажимов непосредственно для подключения к аккумулятору. При покупке следует согласовать с типом установленного аккумулятора у вас в автомобиле — разные АКБ требуют определенного рабочего тока.
В свою очередь ЗУ подразделяются на две основные группы по регулировке тока зарядки:
- Автоматические (интеллектуальные). Как правило, это самые компактные и дорогостоящие модели — способны самостоятельно определить емкость и рабочее напряжение аккумулятора. Не позволяют вмешиваться в процесс зарядки, но некоторые модели показывают напряжение на клеммах, степень заряда и другое.
- Неавтоматические. Позволяют пользователю самостоятельно устанавливать рабочие параметры — ток и напряжение, обычно дешевле автоматических. Подходят для зарядки АКБ, севших в «ноль». Требуют от пользователя постоянного контроля, иначе можно перезарядить АКБ.
Для водителей-новичков лучше выбрать автоматическое ЗУ — гаджет сделает всю работу самостоятельно, а вам не придется вникать в технические нюансы. Однако не стоит экономить на «автоматах» — дешевые гаджеты могут некорректно выставлять ток и напряжение, а вся индикация будет сводиться к паре светодиодов.
Неавтоматические зарядные устройства подойдут для опытных автовладельцев, которые прекрасно ориентируются в моделях и эксплуатационных характеристиках АКБ. Грамотная регулировка настроек позволяет выполнять ускоренный или щадящий заряд.
Пусковое устройство (ПУ)
Это портативная батарея, которую можно заряжать от электросети 220 вольт или бортовой сети другого автомобиля. В конструкцию прибора входит полноценная батарея, предназначенная исключительно для запуска двигателя, поскольку способна выдавать большие токи вплоть до 1500 ампер. При выборе необходимо в первую очередь учитывать номинальный ампераж. Большее значение позволит запускать моторы большего объема.
По начинке ПУ можно разделить на две подкатегории:
- Конденсаторные. Отличаются компактностью, имеют максимальный ресурс циклов зарядки-разрядки (до 10 000), подходят для запуска объемных дизельных моторов. Могут подзаряжаться остаточным зарядом АКБ автомобиля. Однако это самые дорогие гаджеты, а накопленного заряда обычно хватает всего на одну попытку старта. К тому же ионисторы не держат заряд продолжительное время.
- Аккумуляторные. В конструкции используются классические аккумуляторы. Характеризуются небольшой ценой и возможностью делать несколько попыток запуска. Однако аккумуляторные устройства придется подзаряжать от сети минимум 20–30 минут.
Пуско-зарядное устройство (ПЗУ)
Комбинирует в себе функционал и возможности двух вышеописанных устройств. По габаритам варьируются от размеров небольшого power-bank до приборов размером с чемодан, предназначенных уже для автосервисов.
Эксплуатационные характеристики
Независимо от того, какой тип устройства вы собираетесь купить, в первую очередь необходимо обращать внимание и соотносить рабочие параметры с типом автомобильного аккумулятора вашего автомобиля (или нескольких авто).
Неправильно подобранное ПЗУ грозит повреждением аккумулятора или пожароопасной ситуацией!
Напряжение автомобильного аккумулятора. Здесь все очень просто — выбранное устройство должно поддерживать рабочее напряжение бортовой сети вашего транспортного средства:
Тип транспорта
Рабочее напряжение, вольт
Зарядное устройство может поддерживать несколько рабочих напряжений, в том числе нестандартные для подзарядки различных батарей напряжением 3,7 или 7,4 вольта.
Напряжение питания. Требуемое напряжение сети для зарядки аккумуляторов с помощью ПЗУ или ЗУ. Как правило, это стандартные 220 вольт, но в продаже можно найти устройства с возможностью подпитки от 12, 16 или 24 вольт. Последние будут актуальны для водителей, которые часто путешествуют.
Максимальный и минимальный токи заряда. Для каждого типа аккумуляторов необходимо правильно подобрать ток заряда. Для расчета рекомендуется использовать правило, что ток заряда должен быть до 10 % от емкости аккумулятора. Например, АКБ на 60 Ач требует рабочего тока в 6 А.
Соответственно, для большинства легковых авто и микроавтобусов с аккумуляторами до 80 Ач хватит ЗУ с максимальным током заряда до 9 А. Для тракторов и строительной техники могут понадобиться уже специализированные «зарядники» с током 14–30 А. Перед зарядкой обязательно изучите маркировку АКБ — там обычно указывается требуемое значение тока.
Подать значение больше 10 % порога допустимо, например, для ускоренной зарядки. Однако не все АКБ подходят для этой методики, а в худшем случае можно существенно уменьшить ресурс.
Обслуживаемые АКБ запрещено заряжать дома — в процессе пополнения заряда образуются токсичные газы.
Максимальная потребляемая мощность (зарядка). Показывает, сколько ватт потребляет ЗУ при работе на максимальном токе. Полезно для оценки или расчета энергопотребления, особенно, если вы часто заряжаете множество аккумуляторов в гараже.
Предпусковая (форсированная) зарядка. Специальный режим с подачей токов величиной до 70 % от емкости АКБ для ускоренного заряда. Обратите внимание, что в таком режиме обычно не рекомендуется заряжать аккумуляторы дольше 30 минут.
Емкость встроенной батареи. Параметр характерен для ПЗУ и ПУ — чем выше емкость, тем больше попыток запуска двигателя вы сможете произвести. Однако учитывайте, что увеличенная емкость также скажется на весе, габаритах и стоимости. Типичные значения — 10–20 Ач, более дорогие устройства могут предложить до 25 Ач. Емкости на 10 Ач хватит в среднем на 30 запусков.
Максимальный и минимальный пусковые токи. При покупке ПУ на эти значения необходимо обращать внимание в первую очередь. Параметр подбирается в зависимости от типа мотора (дизельный, бензиновый) и его объема. В первую очередь изучите пиковое токопотребление стартера вашего автомобиля.
Для большинства легковых авто мощность стартера составляет 3-4 кВт, а ток запуска достигает 200–280 А. Соответственно, нужно подбирать устройство с пусковым током не меньше этого значения. Однако это актуально для плюсовой температуры. Для запуска авто в мороз к этому значению следует прибавить еще 30–50 % в зависимости от окружающей температуры. Таким образом, зимой ПУ должно выдавать до 350 А.
Для дизельных авто обычно требуется пусковые токи от 300 А и выше, а в холодную погоду — вплоть до 550 А.
Для максимальной простоты выбора достаточно знать объем вашего двигателя и воспользоваться следующей таблицей:
Тип и объем мотора
Максимальный пусковой ток ПЗУ, А
Также существует еще оно правило — максимальный ток запуска ПУ подбирают в зависимости от емкости аккумулятора, умножив ее на три.
Дополнительные функции
Повысить удобство и безопасность использования пуско-зарядного устройства могут всевозможные дополнительные функции:
- Индикация рабочих параметров. Может быть выполнена в виде светодиодов, шкалы значений или полноценного дисплея. Чем информативнее индикация, тем проще контролировать зарядку АКБ.
- Защита устройства. В зависимости от модели в ПЗУ может быть встроена защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, переплюсовки и не только. Чем больше уровней защиты, тем ниже риск повредить прибор по неосторожности.
- Дополнительные разъемы. Некоторые ПЗУ и ПУ могут иметь дополнительные USB-выходы, через которые можно подзаряжать различные мобильные устройства.
- Десульфатация. Устройства с этой функцией позволяют восстановить пластины и электролит некоторых аккумуляторов.
- Встроенный фонарик. Повышает удобство подключения в темное время суток.
- Функция памяти. Сохраняет настройки цикла заряда после кратковременного отключения электричества.
Варианты выбора
Зарядные устройства подойдут автолюбителям для стационарного использования в гараже. Подключив прибор к сети 220 В, вы относительно быстро и легко сможете подзарядить или даже восстановить слегка изношенный аккумулятор. Новичкам лучше присмотреться к качественным автоматическим ЗУ, а если вы хотите всецело контролировать процесс — ищите ЗУ с ручной регулировкой. Не забывайте учитывать напряжение бортовой сети вашего авто.
Чтобы не остаться в «диком поле» во время поездки, вам пригодятся пусковые устройства аккумуляторного типа. Они могут достаточно долго сохранять заряд и обеспечат несколько попыток запуска стартера. Благодаря компактным размерам, ПУ может поместиться даже в бардачок.
Для легковых авто подойдут устройства с пусковым током до 400 А — этого будет достаточно для летнего и зимнего использования. Для дизельных авто и бензиновых с большим объемом двигателя подойдут модели с пусковым током от 500 А. Емкость встроенного аккумулятора желательно выбрать от 10 Ач, чтобы реже подзаряжать гаджет.
Пуско-зарядные устройства — это универсальный вариант как для поездок, так и для гаражного применения. Стоят они дороже, но если вы имеете несколько автомобилей и к тому же часто ездите, то ПЗУ станет незаменимым гаджетом в вашем инвентаре.