Какие запчасти лучше покупать на ваз 2107

Запчасти для Лада 2107: выбираем лучшее

Лада 2107 — один из самых популярных в России легковых автомобилей. За 30 лет с момента разработки было выпущено несколько сотен тысяч моделей «семерок». Изначально их производством занимались только на предприятиях ВАЗ. С 2000 года модификации Лада 2107 стали собирать автомобильные предприятия Украины и Египта. С 2012 производство данной модели в России прекращено. Однако на вторичном рынке «семерки» и запчасти к ним по-прежнему пользуются широким спросом.

Одно из главных достоинств этого легкового автомобиля — простота ремонта. Запчасти на Лада 2107 достаточно легко найти в любом регионе. Однако выбирать комплектующие следует очень внимательно. Контрафактные детали не соответствуют требованиям производителя, могут стать причиной серьезной неисправности авто.

Качественные и надежные запчасти легко найти у проверенных производителей. Для ремонта машины выбирайте продукцию крупнейших предприятий РФ и СНГ. На больших заводах всегда действуют системы контроля, специалисты которых проверяют всю готовую продукцию до ее поступления на склад. Производители заботятся о своей репутации, поэтому тщательно следят за качеством каждого изделия.

Мы предлагаем для Лада 2107 запчасти крупнейших автомобильных заводов РФ, Белоруссии, других стран СНГ. Всегда в наличии:

• стартеры,
• генераторы,
• гидроцилиндры,
• насосы,
• элементы системы рулевого управления и многое другое.

Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, поэтому можем гарантировать высокое качество и надежность всех деталей. На каждое наименование предоставляется гарантия.

Заказать запчасти удобно на сайте или у наших официальных дилеров. Адреса и телефоны представителей в Вашем регионе смотрите здесь.

Подборка импортных запчастей и тюнинга для ВАЗ

Двигатель:
SKF VKPC 88200 Насос водяной 2121
Hepu P 620 Насос системы охлаждения 2101-07, 2121
DOLZ L-120 помпа водяная 2101 чугун
DOLZ L-122 помпа водяная 2101 с корпусом
DOLZ L-127 помпа водяная 2123 пластик
HELLA 8MP 376 802-591 помпа водяная
RUVILLE 67210 помпа водяная
Fenox HB1004P1 Насос водяной 2123
Ween 182-0114 Термостат 2123
FINWHALE T123 — Термостат 2123
TRW Engine 171200 Клапан двигателя выпускной
LUCAS/TRW 10534631 Клапан двигателя впускной
Pilenga MM-P 6560 Коромысло клапана комплект 2101-2121
United motors 24-P0008-000 Поршень 82 21213
Mahle Kolben 44881N0 кольца поршневые №0 82,0
Mahle Kolben 44881N1 кольца поршневые №1 82,4
Mahle Kolben 44881N3 кольца поршневые №3 82,8
Mahle Kolben 44881N4 кольца поршневые №4 83,0
GLYCO H10455STD Вкладыши коренные номинал 2101-2123
Glyco 01-4180/4STD Вкладыши шатунные 2101-2123
Luzar LOP 0121 Масляный насос 2121
Elring 197.378 Колпачок маслосъемный, комлпект 2101-2109
CORTECO 12012889 Колпачок маслосъемный
Elring 325.007 Сальник коленвала передний 2101-2123
Corteco 12011438B Сальник коленвала, задний 2101-2123
Elring 026.840 Прокладка крышки клапанной
Luzar LL 0108 Крышка расш. бачка в блистере
Era 330626 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Стартвольт VS-SP 0110 Датчик скорости
Era 550489 Датчик детонации 2108,2109 калина, приора, 2123
BOSCH 0261231046 — Датчик детонации ВАЗ 2108-21099, 2110, 2111, 2111, Газ
Era 330000 Датчик давления масла
Стартвольт VS-CS 0112 Датчик положения колевала
Era 550485 Датчик положение дроссельной заслонки
NGK 5282 Свеча зажигания "V-LINE 11"
NGK RCLD1201 Провод высоковольтный комплект
NGK 4054 Провод высоковольтный комплект (длина проводов см. 33 39 46 58)
NGK 4943 Провода зажигания, комплект (длина проводов см. 32 38 45 57)
NGK 48081 Катушка зажигания (модуль) 2108-2112, газель
BOSCH F000ZS0211 Катушка зажигания (не модуль) 2110, шнива, калина, приора
BOSCH 0221119027 Катушка зажигания карбюратор (лада и много иномарок)
Bosch 0 280 158 107 Форсунка топливная Газ
Bosch 0 280 218 004 Датчик расхода воздуха 2108-2112, 2121
Bosch 0 261 231 046 Датчик детонации ВАЗ 2112 ГАЗ 406дв (янв 5.1)
Bosch 0 580 464 038 Насос топливный электрический ГАЗ
General Motors 25037388 Датчик температуры воздуха под дад ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск
Gates 6PK995 Ремень поликлиновый Гранта 16 кл автомат кондиционер
Fram CA3399 Фильтр воздушный все инж модели ваз кроме ларгуса
Fram G5540 Фильтр топливный 2123 быстросъем
Knecht (Mahle Filter) OC 383 Фильтр масляный двигателя
Bosal 256-749 Прокладка приемной трубы (штанов) 2101
Walker 85175 Монтажный комплект глушителя
Saab 45 25 366 Глушитель 9000T

2101-2107
Цилиндр тормозной главный:
Ferodo FHM 1136
LUCAS/TRW PMD253

Цилиндр тормозной колёсный, задний вроде как все модели ваз кроме ларгуса и машин с ЗДТ:
ATE 24.3220-1103.3
BREMBO A 12 107
Ferodo FHW 077
TRW BWF 150

Колодки передние:
ATE 13.0460-2966.2
Textar 2016603
Brembo P 41 001
LUCAS/TRW GDB140
Ferodo FDB 96 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier"
Ferodo FDS96 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "DS Performance"
www.ferodo-brakes.ru/lada…ie-kolodki-diskovyie.html

Ferodo FHB434483 Трос, стояночная тормозная система
Ferodo FBA 545 Комплект монтажный тормозных колодок

Bosch 1 987 481 014 Шланг тормозной передний 2101-2107
LUCAS/TRW PHD281 Шланг тормозной передний
BREMBO T 41 005 Шланг тормозной передний
Ferodo FHY 2487 Шланг тормозной передний
K&K FT2821 Шланг тормозной 2101 задний
TRW PHB 152 Шланг тормозной 2101 задний

2108 — 2112
Цилиндр тормозной главный 2108 — 2112
BOSCH 0 986 480 862
ATE 24.2120-0803.3
TRW PMF 191
Ferodo FHM 1098

Диск тормозной передний 2108 239мм не вент. (исп. в ЗДТ 2101-2107 Lucas):
Brembo 08.5211.10
TRW DF 1748
Zimmermann 300.2092.00
ATE 24.0112-0125.1 обычный
ATE 24.0312-0125.1 слотированный ATE Power Disc
PILENGA 3222XRSPORT с проточкой и перфорацией

Диск тормозной передний вентилируемый 13` 239мм 2110-2112
ATE 24.0120-0186.1
LUCAS/TRW DF4108
Brembo 09.8894.14 вентилируемый
Brembo 09.8894.75 с насечками МАХ

Диск тормозной вентилируемый 14` 260 мм 2110-2112, калина, приора, гранта
TRW DF 4107
ATE 24012001871
Brembo 09.8903.14 вентилируемый
Brembo 09.8903.75 с насечками МАХ
Brembo 09.8903.1X перфорированный
Brembo 09.5870.75 с насечками MAX 14` 257мм от фиата под тормозную колодку газ или скобу 2112 с колодкой альфа. 2108.info/forum/threads/4479/
ZIMMERMANN 300.2094.00 — Диск тормозной
Ferodo DDF 1147

Колодки передние 2108-2112, калина, приора, гранта:
HANKOOK FRIXA S1E103 Колодки тормозные — одни из лучших гражданских колодок, что можно купить
LUCAS/TRW GDB1446 — Колодки тормозные под датчик износа
LUCAS/TRW GDB469 — Колодки тормозные без дат износа
ATE 13.0460-2965.2
BREMBO P 41 003X Колодки тормозные дисковые Xtra
BREMBO P 41 004
TEXTAR 2367101
Ferodo FCP 527H Колодки тормозные дисковые, комплект "Racing DS 2500"
www.ferodo-brakes.ru/zaz-…ie-kolodki-diskovyie.html
Ferodo FCP 527R Колодки тормозные дисковые, комплект DS3000
Ferodo FDB 370 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier" от альфа-ромео 155 (скорее всего на 15 скобу и торм. диск)
Ferodo FDS 370 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "DS Performance" то же
Ferodo FCP 370H Колодки тормозные дисковые, комплект "Racing DS 2500", то же только спорт вариант

Колодки тормозные барабанные, комплект 2108-2112, калина, приора:
LUCAS/TRW GS8210
BREMBO S 41 503
TEXTAR 91037201

Нива
Диск тормозной передний 2120, 2121, 2131, 2123:
ATE 24.0112-0130.1
Brembo 08.3939.10
LUCAS/TRW DF1725

Колодки передние дисковые:
TEXTAR 2397601 шнива
TEXTAR 2066001 нива
BREMBO P 41 005 шнива ш 126,1 тол 16
BREMBO P 41 002 нива ш 125,9 тол 15,6
GALFER B1.G102-1259.2

Колодки тормозные барабанные 2104-07, 2120, 2121, 2131, 2123 :
BREMBO S 41 501
LUCAS/TRW GS8222
TEXTAR 91029100

Allied Nippon ADC1803V Диск тормозной вентилируемый ГАЗ 2217 (соболь) требуется доработка ступицы
Pilenga V 842 Диск тормозной передний вентилируемый то же
TSN 2.6.46 Диск тормозной то же
Trialli DF 117 Диск тормозной передний вентилируемый то же
FENOX TB2117O3

Ларгус
Ferodo DDF 1096 Диск тормозной передний вентилируемый 20,6 259 мм
Brembo 09.5802.24 Диск тормозной передний вентилируемый (в планете железяке есть номер дисков 7701206339 эти аналог)
Ferodo DDF 1201 Диск тормозной передний вентилируемый 22 260 мм по каталогу феродо ?
Brembo 09.9078.10 Диск тормозной передний вентилируемый вроде как аналог ?
В планете железяке: Колодки тормозные RENAULT Logan, LADA Largus, NISSAN Micra(K12), Note передние OEM к-т 410608481R
Brembo P 68 033 Колодки тормозные дисковые передние, комплект им аналог
Brembo P 68 008 Колодки тормозные дисковые передние, комплект без АБС ?
Ferodo FDB 1781 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier" без АБС по каталогу феродо ?
Ferodo FDS 845 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "DS Performance" может быть подходят ?
Ferodo FCP 845H Колодки тормозные дисковые, комплект "Racing DS 2500" может быть подходят ?
Brembo P 68 039 Колодки тормозные дисковые передние, комплект с АБС ?
Ferodo FDB 1617 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier" с АБС по каталогу феродо ?
Ferodo FSB 4031 Колодки тормозные барабанные, комплект по каталогу феродо
Brembo S 68 546 Колодки тормозные барабанные, комплект вроде как аналог

Тюнинг на разные модели:
Brembo 09.5058.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками MAX 284мм под 15 суппорт ГАЗ или 15 скобу ваз или 15 дарбис
Otto Zimmermann 230.2363.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (то же)
Brembo 09.5870.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками MAX 14` 257мм от фиата под 14 ГАЗ или скобу 2112 с колодкой альфа.
Ferodo FDB 443 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier" Суппорт ГАЗ
Ferodo FDS 613 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "DS Performance" ГАЗ
Ferodo FCP 613H Колодки тормозные дисковые, комплект "Racing DS 2500" ГАЗ
www.ferodo-brakes.ru/rove…r-tormoznyie-kolodki.html
TRW PMH 595 Цилиндр тормозной главный москвич TRW
TRW PSA 910 Усилитель вакуумный тормозов москвич TRW

Трансмиссия:
Pilenga HY-P 2123 Рабочий цилиндр сцепления 2123
Valeo 826 474 Сцепление, комплект 2123
SACHS 3000 951 003 Сцепление, комплект 2123
EXEDY MBD021U Диск сцепления 2123
EXEDY MBD005U Диск сцепления 2123
SACHS 3082 000 403 Корзина сцепления 2123
SACHS 3151 000 319 Выжимной подшипник 2123
K&K FT7005 шланг сцепления
C E F 510329 Шланг сцепления
Espra ES1033 Подшипник кпп первичного вала
SKF VKBA 973 Подшипник задней полуоси 2101, комплект
SKF 63062RS Подшипник задней полуоси 2101-2107
SKF 6306-2RS1 Подшипник задней полуоси 2101-2107
SKF 62205-2RS1 Подшипник подвесной опоры карданного вала
SKF 62202-2RS1 Подшипник пе­ред­ней опо­ры пер­вич­но­го ва­ла

600р
SKF 615722 Подшипник зад­ней опо­ры пер­вич­но­го ва­ла

2,2тр
SKF 613441 Подшипник зад­ней опо­ры про­ме­жу­точ­но­го ва­ла, Зад­няя опо­ра вто­рич­но­го ва­ла

908р*2
SKF 616073 Пе­ред­няя опо­ра про­ме­жу­точ­но­го ва­ла (найти по ходу не просто) нашел в продаже за 4,1р.
SKF 6306 N Подшипник с проточкой Сред­няя опо­ра вто­рич­но­го ва­ла

1,4р.
SKF AR-491298 A Вторичный вал игольчатый
SKF NJ 205 ECP Подшипник Блок ше­сте­рен 5-й пе­ре­да­чи

Espra ES110705 Подшипник редуктора заднего моста передний
Trialli CT 705 Подшипник редуктора зад. моста (передний)
Trialli CT 707 Подшипник редуктора зад. моста (боковой)
Trialli CT 807 Подшипник редуктора зад. моста (задний)
Corteco 12011293B Сальник раздаточной коробки (редуктора)
Corteco 12011493B Сальник полуоси

Подвеска и рулевое управление
SKF VKBA 926 Подшипник ступицы колеса, комплект 2101-2107
SKF 309726 DA Подшипник ступицы колеса переднего 2108
SKF BA2B 633313 C Подшипник ступицы колеса заднего 2108
Espra EO4531 Сальник рулевого редуктора 2101
Espra EO4575 Сальник рулевого редуктора 2101
Master-sport 2101/P-SET/2/-MS Ремкомплект рулевого механизма классика (2 подшипника)
Lemforder 37315 01 Опора шаровая, передняя нижняя 2101-2107
Lemforder 12443 01 Опора шаровая, передняя верхняя 2101-2121
Lemforder 19292 02 Тяга рулевая поперечная
Lemforder 11635 02 Наконечник рулевой тяги наружний
Lemforder 15358 01 Наконечник рулевой тяги левый
Lemforder 15357 01 Наконечник рулевой тяги правый
Kayaba 243015 Амортизатор подвески газовый, передний "Ultra-SR" 2101-2107,2121
Kayaba 243016 Амортизатор подвески газовый, задний "Ultra-SR" 2101-2107,2121
Kayaba 553005 Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just" 2101-2121
Kayaba 553121 Амортизатор подвески газовый, передний "Gas-A-Just" 2101-2121
Bilstein BNE-6466 (замена 19064666) Амортизатор подвески газовый, задний "B4" 2101-2107
Bilstein BNE-A344 он же BNE-6465 Амортизатор подвески газовый, передний 2101-2107 по видимому дефицит
Bilstein B36-0443 (замена 24-004435) Амортизатор подвески газовый, передний "B6-Sport"
Bilstein B36-0445 (замена 24-004459) Амортизатор подвески газовый, передний "B6-Offroad" возможно подойдут на ваз шток 36мм
Bilstein B36-0453 (замена 24-004534) Амортизатор подвески газовый, задний "B6-Offroad" возможно подойдут на ваз шток 36мм
Bilstein B46-0447 (замена 24-004473) Амортизатор подвески газовый, передний "B6-Offroad" шток 46мм.
Bilstein B46-0457 (замена 24-004572) Амортизатор подвески газовый, задний "B6-Offroad" шток 46мм.
Bilstein BNE-D506 (замена 19135069) Амортизатор подвески газовый, передний "B4" вроде как 2123
Bilstein BNE-D507 (замена 19135076) Амортизатор подвески газовый, задний "B4" вроде как 2123
Monroe D 8025 Амортизатор подвески газовый, "Adventure" задний 2123
Monroe D 7010 Амортизатор подвески газовый, "Adventure" передний 2123
Koni 30-1324 Амортизатор подвески газовый, передний 2101-2107, 2121,2131 (длина 220мм)
Koni 30-1325 Амортизатор подвески газовый, задний 2101-2107, 2121,2131 (длина 328мм)
Koni 30-1703 Амортизатор подвески газовый, передний 2121,2131,2123 (длина 236мм)
Koni 30-1704 Амортизатор подвески газовый, задний 2121,2131,2123 (длина 330мм)
Приобрести можно тут: shop.koni-rus.ru/?mk=29&md=219
Rancho RS999214 Амортизатор подвески газовый нива перед
Rancho RS99262 Амортизатор зад

Данные из автодока:
Kayaba RA 1900 Пружина подвески передней 2101-2107
Длина [мм] 376
Вес [кг] 2,66
Внешний диаметр [мм] 114,5
Толщина 1 [мм] 12,75
Kayaba RA 1903 Пружина подвески передней, усиленная 2101-2107
Длина [мм] 318
Вес [кг] 3,02
Внешний диаметр [мм] 115,5
Толщина 1 [мм] 13,75
Kayaba RA 5642 Пружина подвески задней 2101-2107
Длина [мм] 430
Вес [кг] 2,43
Внешний диаметр [мм] 125,5
Толщина 1 [мм] 11,75
Kayaba RA 5645 Пружина подвески задней, усиленная 2101-2107
Длина [мм] 398
Вес [кг] 2,82
Внешний диаметр [мм] 125,5
Толщина 1 [мм] 12,75
Kayaba RA 1902 Пружина подвески передней 2121
Длина [мм] 309
Вес [кг] 3,29
Внешний диаметр [мм] 120
Толщина 1 [мм] 15
Kayaba RA 5646 Пружина подвески задней 2121
Длина [мм] 430
Вес [кг] 3,15
Внешний диаметр [мм] 127,5
Толщина 1 [мм] 12,75
Kayaba RA 5650 Пружина подвески задней 2131
Длина [мм] 423
Вес [кг] 2,19
Внешний диаметр [мм] 124,5
Толщина 1 [мм] 11,25
Kayaba RA 3094 Пружина подвески передней 2123
Длина [мм] 310
Вес [кг] 3,36
Внешний диаметр [мм] 119
Толщина 1 [мм] 15
Kayaba RA 6479 Пружина подвески задней 2123 (используется для литфа подвески Kyron)
Длина [мм] 423
Вес [кг] 2,97
Внешний диаметр [мм] 128,5
Толщина 1 [мм] 13

Разное
Opel 12 41 358 Пыльник подрулевого переключателя света в подруливой кожух ваз ПП (классика с эмуру)
GM 96235956 Концевики дверей CHEVROLET AVEO, LACETTI
GM 94520336 Винт для концевика двери

Какие запчасти лучше покупать на ваз 2107

Качество ужасное, заменил на своём Ваз 2107 полностью всю систему охлаждения двигателя и в результате 1,5 месяца геморроя с кипением. Поставил старый родной и всё в норме! Менял просто из-за сроков, так как машине уже 17 лет. Размеры пробки радиатора полностью не совпадают, поэтому пробок накупил на ещё один радиатор. Как сказал мой младший брат, кто купил лузар — тот лузер))) Не советую.

Комментарии к отзыву

Качество ужасное через 3 дня потёк, не покупайте!

Комфортность:

После запила пружин на моей семерке, стоял выбор каяба или Hola. Так как ведро дешевское, то не хотелось сильно вкладываться. Поставил по совету знакомого механа Hola и доволен. Жесткость в меру, на лежачих все ровно. Я доволен.

Теплоотдача:

Антифриз FELIX ужасного качества, ничего нормального кроме красителя и воды + еще какие-то химические элементы из-за чего патрубок полностью разъело изнутри, в общем категорически не рекомендую.

Комментарии к отзыву

Зачем писать то, чего нет? Прекрасный антифриз 12 класса. Значит Вы приобрели контрафакт!

Отличное масло, уже два года использую и очень доволен. За это время уровень масла почти не изменился, а двигатель стал работать более ровнее и стабильней, также в холодное время легче запускается и мотор чистый. Рекомендую покупать.

Поставил в сентябре радиатор Luzar спорт на свой ВАЗ. Пока все хорошо, надеюсь на долгий период эксплуатации. Предыдущий родной отходил 75000 км.

Делюсь опытом об использовании оригинального масляного фильтра на ВАЗ 2107, покупал в «Лада Деталь». При визуальном осмотре никаких дефектов не обнаружил. Клапан, корпус и уплотнительные кольца в идеальном состоянии. После установки проблем не возникло. Пробег на этом фильтре перевалил за 10 тысяч, со своей задачей справляется на ура. Однозначно рекомендую.

Долговечность:

Поехал в магазин за свечами NGK, купил их и заодно прихватил вв провода slon. Все поставил и вуаля мотор заработал как новенький. Не жалейте денег на качественные запчасти.

Купил новые бронепровода, 5 минут работы и вуаля, двигатель работает как часики, ровно и без всякого троения.

Двигатель стал работать ровнее, ускорение немного возросло, расход немного упал, одни плюсы только)

Топ-7 неожиданно удачных технических решений — выбор «За рулем»

В нашей стране цепь привода ГРМ заменили ремнем с появлением ВАЗ‑2105. Бывалые качали головами: к ремням доверия не было. Да и откуда ему было взяться, если даже генераторные ремни то и дело разлетались на куски. А если ремень, скажем, расквасится от попадания масла, то его кончина резко ускорится.

Постепенно страхи поутихли, а против цепных приводов скопился компромат. Дескать, цепь гремит, тяжелая, увеличивает габариты мотора, вытягивается. При этом менять ее намного сложнее, чем ремень, а по ресурсу сегодня выигрыша практически нет.

2. Вклеенное стекло

— Это придумали, чтобы цену задрать — не иначе! И как его менять, если камень словишь?

Многолетняя эксплуатация машин со стеклами на обычных резиновых уплотнителях была настолько естественной, что появление первых вазовских «десяток» с вклеенными стеклами вызвало недоумение — зачем? И устанавливать долго, и менять противно.

Однако недоверие потихоньку улетучилось — как минимум потому, что кража ветровых стекол с тех же ВАЗ‑2110 стала невозможной. Кроме того, выяснилось, что клеи-герметики, в отличие от резины, не дубеют и не начинают со временем пропускать воду, а герметичность монтажа препятствует образованию очагов коррозии. Наконец, вклеенное стекло является элементом жесткости кузова, образуя с ним единый силовой каркас.

3. Хлипкий бампер

— Ну, артисты — совсем в Тольятти спятили! У нее же бампер пластмассовый!

К новой модели ВАЗ‑2107 недоверчиво подходили и трогали руками бампер — издали тот напоминал прежний, с модели 2105. Но при рассмотрении — какая-то хилая игрушка. А ведь бампер обязан быть массивным, металлическим — как на ГАЗ‑21, Москвиче‑403 и на всех прежних Жигулях!

Шок был сильный — посыпались гневные письма «наверх». В начале 80‑х никому не хотелось верить, что отныне обязанностью бампера является защита кузова от повреждений при столкновениях на скоростях всего лишь до 4 км/ч: таковы были требования безопасности.

Сегодня же тоненький пластик, окрашенный в цвет кузова, уже никого не смущает. Но при этом за ним у большинства машин прячется силовой металлический брус — приваренный к лонжеронам на дешевых автомобилях вроде Ларгуса, и отъемный, на болтах, у более дорогих моделей.

4. Распашные дворники

— Ни черта не видно — кто придумал дворники, которые центр стекла не захватывают?!

Когда дворники с распашной системой стояли на той же Победе с ветровым стеклом из двух половинок, то и претензий особых не было: радовались тому, что есть. Симметричная система очистки казалась естественной — а как еще-то?

А вот на Волге ГАЗ‑21 с единым стеклом сразу возникло недовольство: стало очевидным, что центр оставался неохваченным. Поэтому распашную систему на какое-то время отправили в отставку, пока не появилась возможность заставить дворники работать с перекрытием очищаемых зон, захватывая максимальную площадь стекла. В такой схеме синхронизация работы поводков осуществляется не тягами, а электроникой (Ford Focus 3, Honda Civic и Opel Meriva). А на автомобилях Seat Leon и Altea распашные дворники парковались внутри передних стоек, вертикально — неочищаемых зон не оставалось вовсе!

5. Аллигаторов тьма

— Если такой капот вдруг откроется на ходу — хана! Полная потеря видимости!

Поэтому у большинства автомобилей в нашей стране капоты в 70–80 годах открывались вперед. Такими были самые массовые Москвичи и Жигули. Обслуживать мотор было довольно неудобно, а для доступа к радиатору, приводу ГРМ и насосу охлаждающей жидкости часто снимали капот. Особенно если автомобиль неновый и «крученым» крепежом капота уже было никого не испугать.

С массовым распространением переднего привода доступ к двигателю с капотом, имеющим петли спереди, стал совсем неудобным. В итоге все заводы перешли к капотам аллигаторного типа. Только иногда они и вправду самооткрываются. Но это случается обычно после некачественного ремонта замка или после деформации передней части во время аварии.

6. Нерегулируемый развал

— Конченый этот Opel Kadett. Развал неправильный — и не отрегулировать!

На первых иномарках, хлынувших в нашу страну в 90‑е годы, автолюбители увидели странное техническое решение. Из всех углов установки колес конструкторы оставили возможность регулировать только схождение. На том же Кадете амортизаторная стойка и поворотный кулак были одним целым. Владельцам Волг, Москвичей и Жигулей, которые с придыханием произносили слова «мне поправили кастор, теперь как по рельсам», такое было непривычно и даже страшно. А ведь если углы установки колес вышли за пределы допусков, это свидетельствует о деформации кузова либо элементов подвески.

Зато теперь почти все современные автомобили, за исключением рамных внедорожников и спорткаров, имеют такую конструкцию передней подвески, что регулировать кроме схождения нечего. Справедливости ради отметим, что на автомобилях с независимой задней подвеской появилась регулировка углов установки задних колес, чего на заднем мосту в виде балки, например, у Жигулей, и быть не могло.

7. Зачем такой автомат

— Поменяйте бракованную машину на новую или поставьте педаль сцепления!

Именно такие жалобы начали приходить на Горьковский автомобильный завод после того, как в 1957 году первые ГАЗ‑21 с автоматической коробкой передач пошли в серию. Часть владельцев вообще не могли освоить инновацию, а другие стали нещадно эксплуатировать машину, перегревая АКП, которая в результате быстро выходила из строя.

Обслуживание сложного агрегата налажено не было. Поэтому почти все автоматы были заменены на обычные механические трехступки. Завод тоже быстро сориентировался и свернул выпуск ГАЗ‑21 с автоматами. А нынче большая часть покупателей новых автомобилей выбирает именно двухпедальные автомобили — с гидромеханическим автоматом, вариатором или роботом.

Не стоит сомневаться в том, что многие современные решения, вызывающие сегодня недовольство и критику, со временем также станут привычными. Но мы узнаем об этом разве что через десяток лет.

Какие запчасти выбрать на ВАЗ 2107?

Эксплуатация любого автотранспортного средства неразрывно связанна с надобностью время от времени проводить технические осмотры, а также заменять изношенные детали, именно поэтому каждому собственнику автомобиля приходится покупать запчасти на ВАЗ 2107, чтобы машина всегда оставалась исправной. Тут основной проблемой становится вопрос выбора комплектующих частей. Если подойти к ее решению рационально, принять решение можно оперативно и правильно. В случае с иномарками ценовую политику назвать адекватной достаточно сложно, однако с отечественным автопромом дела обстоят значительно проще.

Современные автомагазины и рынки предлагают потребителю огромный ассортимент автозапчастей. Вне зависимости от этого, детали отличаются не только своим техническим предназначением, но и стоимостью, качеством, а также фирмой-производителем. Однако целью по-прежнему остается выбор автозапчасти на ВАЗ 2107, которая будет работать беспроблемно и максимально долго. Чаще всего цена расходных материалов, а также сервисных услуг напрямую зависит от курса иностранных валют. Как правило, стоимость каждого ремонта обходится для владельца немалых денег, что существенно бьет по карману и толкает к желанию экономить. В этом то и заключается сложность, одинаковые с виду автозапчасти для ВАЗ 2107 могут иметь разную стоимость и качество, поэтому важно понимать, как сделать верный выбор. Классификация подразделяет запасные детали следующими категориями:

• Оригинальные комплектующие помечаются фирменным логотипом производителя, который ставится поверх детали, а также ее упаковки. Они изготавливаются конкретно для определенной марки автомобиля или даже его отдельной модификации, характеризуются высочайшим качеством, но обладают относительно высокой стоимостью. Купить такие компоненты можно только в офисах крупных официальных дилеров. Единственным недостатком можно назвать именно ограниченный выбор ассортимента внутри точек продаж. Обычно сначала нужно оформить заказ, перечислив все необходимые запчасти на ВАЗ 217, забрать их можно будет только через пару недель.
• Аналоги изготавливаются чаще всего неизвестными компаниями, которые не имеют привязки к конкретному заводу. Они часто имеют достойное качество, однако всегда реализуются по доступной цене, если сравнивать с оригинальными образцами. Их ассортимент всегда более широк, они чаще всего имеются в наличии непосредственно внутри магазина. Однако, несмотря на эти преимущества, стоит помнить, что автовладелец, приобретая их, рискует не только напороться на некачественный контрафакт, но и лишиться заводской гарантии.
• Узкопрофильные фирмы производят автозапчасти на ВАЗ 217 по лицензии. Качество, надежность, длительность эксплуатации таких деталей не отличается от оригиналов, однако цена их существенно ниже. Найти лицензированные запасные части достаточно сложно, чаще попадаются откровенные подделки. Отличить достойный вариант от копий может только опытный автовладелец.
• Запчасти, которые уже использовались, обычно продаются на автомобильных разборных рынках. Их цена всегда намного дешевле, однако ранняя эксплуатация без сомнения сказывается на их состоянии. Специалисты утверждают, что покупать автозапчасти для ВАЗ 2107 б/у можно только те, которые были менее подвержены интенсивному использованию, то есть элементы электроники, составные части пассивной либо активной безопасности машины, аксессуары салона, детали приборной панели. У предыдущего владельца перед приобретением комплектующих необходимо обязательно поинтересоваться о сроке их использования, а также попросить техническую документацию.

Приведенная характеристика запасных частей свидетельствует о том, что аналоги по своим параметрам серьезно уступают оригинальным образцам. Поэтому несертифицированные запчасти на ВАЗ 2107 не могут гарантировать последующую беспроблемную эксплуатацию авто. По этой причине аналоговые элементы не рекомендуется использовать для ремонта либо обслуживания ходовой части и любых других узловых элементов. Также стоит отметить, что даже одна единственная некачественная деталь может стать причиной более быстрого износа соседних запчастей либо всего узла, которым они соединены.

Поэтому получается, что приобретение оригинальных автозапчастей на ВАЗ 2107 обойдется значительно дешевле, чем полная замена или ремонт силового агрегата, ходовой, тормозной системы и так далее. Иногда использование сертифицированной продукции даже помогает избежать аварийных ситуаций во время движения по дорожному полотну. Не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов, утверждающих, что аналоги негативно сказываются на параметрах езды.

Какие сайлентблоки лучше на ваз 2107

Давно не писал… Добил наконец подвеску и полугода не прошло. Техосмотр прошел, страховку сделал (электронный полис, отдельная тема…).
После выезда и первых 10 км возникли некоторые проблемы с сайлентблоками нижних рычагов. Стоит там полиуретан и как ожидалось его "подрасперло". Вылез за буртики шайбы. Шайбы оказались одноразовые. После затяжки появился поясок от внутренней втулки сайлента почти наполовину толщины, а это 2 мм. Шайбы эти от сайлентов верхнего рычага. Шайбы для нижнего великоваты. Сайлент распирает уже в момент подтяжки. Некоторые ставят эти шайбы буртиком наружу. Лично мое мнение что так делать не надо)
Полиуретановый сайлентблок распирает не из-за того что он хреновый, а попадается иногда откровенно дерьмо. Это такое свойство материала. Есть свои преимущества и недостатки.
Резину не распирает из-за высокого коэффициента трения, полиуретан более скользкий поэтому при затяжке он пытается вылезти отовсюду.
Полиуретановые сайленты в верхние рычаги не ставил так как они там нормально не то что не затягиваются, но и не работают (по опыту эксплуатации). Ставил сайленты ДААЗ. Есть мысль перевести верхние рычаги на так называемые "плавающие" сайлентблоки… Бублики на амморты тоже поставил полиуретановые, но… При затяжке верхний бублик выпирает. Проще ставить БРТшные резинки. Выпирает из-за того, что на стакане шайба с кривым буртиком.
С полиуретаном в стабилизаторе поперечной устойчивости проблем не было. Единственное шпильки пообломались на лонжеронах и пришлось высверливать, нарезать резьбу и вкручивать болты под шестигранник изнутри лонжерона.
В задней подвеске с полиуретаном проблем не было, кроме амортизаторов. Втулки амортизаторов так и не удалось нормально затянуть, их расперло при затяжке. Скоро замена задних амортов, поставлю БРТ резинки.
Кстати аморты будут вкруг ниввские 2121. Сейчас стоят только спереди. Машина непонятно как ведет себя на дороге, зад живет своей жизнь))) Бонусом от нивоамортов стала возможность пролетать лежачие на более высокой скорости)))

Выточили мне шайбы. Они толще, буртик более выражен и после затяжки полиуретан не вылез за буртики. Его там так основательно заневолило)

"Плющить" полиуретан нужно) Если не "плющить", то у рычага появляется излишняя вдоль оси подвижность.
Кстати полиуретан "любит" литол и другие смазки на литиевой основе. Но лучше литол, потому что полиуретан со временем приобретает цвет смазки. Поэтому при запрессовке к примеру сайлентов реактивных тяг его можно использовать как смазку. Бублики передних амортизаторов мазать не надо, по причине того что их там распирает, а смазка в довесок там не нужна, чтобы бублик совсем не вылез. С задними амортами и без смазки не хорошо.

В довесок поставил стаб 24 мм от клубтурбо. Долго подбирал резиночки под стаб. Покупал в экзисте) близкий по размерам резиновый дешман)

Весь "полиуретан" брал в экзисте.
Втулка стаба на кронштейн лонжерона 16-01-1293 (после подбора для 24 мм стаба)
Втулка стаба на рычаг 3-01-1824 (после подбора для 24 мм стаба)
Втулка родного стаба 17-01-004
Сайленты нижних рычагов 17-06-002
Сайленты верхних ДААЗ (настоящие с калеными втулками, напильником проверял)
Бублик переднего аморта 17-03-002-R
Кстати есть "неразрезные" втулки под задние аммортизаторы, но все равно это не спасает от "распирания".

Какие сайлентблоки лучше на ваз 2107

Полиуретановые сайлент-блоки в подвеске

Люфт руля в норме, когда авто стоит на месте, а на ходу он становиться огромным. Машину приходится постоянно «ловить», чтобы удержать на траектории, начинается усиленный износ передних шин, отрегулировать развал-схождение невозможно. Это признаки износа упругих втулок рычагов передней подвески. Особенно сильно эти симптомы проявляются у автомобилей классической компоновки (Ваз-2101 – Ваз-2107).

Что выбрать для замены?

Купить сайлент-блоки сегодня можно в любом магазине запчастей. В продаже есть обычные резиновые и разноцветные полиуретановые изделия. Какие лучше?

Полиуретан, по сравнению с резиной, имеет лучшие показатели по механическим свойствам, более стоек к воздействию масла и бензина, лучше переносит низкие температуры, имеет больший ресурс. Из недостатков пользователи, оставившие отзывы, отмечают высокую стоимость, некоторые трудности при монтаже и излишнюю жесткость.

Характеристики полиуретана и резины

Да, подвеска с полиуретановыми втулками становится несколько жестче. Зато, рулевое управление становиться острее – это из-за различия в свойствах резины и полиуретана. Более точно подобрать сайлент-блоки по жесткости помогает из цвет. Единого стандарта здесь нет, но производители придерживаются вот таких правил:
– в самые жесткие сайлент-блоки добавляют красный краситель;
– средние окрашивают в синий или зеленый цвета;
– самые мягкие окрашены в желтый или оранжевый цвет.

Кроме цвета очень важно выбрать качественные изделия, а их выпускают надежные и проверенные временем производители. Найти таких с помощью Интернет проблем не составит.

Средние по жесткости сайлент-блоки

Кроме самого полиуретана, нужно обратить внимание на качество стальных втулок. Хорошо если внутренняя втулка будет изготовлена из прочной закаленной стали. Плохой материал может свести на нет все преимущества полиуретана

Желтые сайлент-блоки средние самые мягкие

Монтаж производите правильно.

Любые сайлент-блоки, даже самые качественные, можно «угробить» неправильным монтажом. Обязательно просмотрите несколько видеороликов по этой теме, чтобы уяснить все сложности процесса. Чаще всего, допускают вот такие ошибки:
– забивают блоки молотком не используя оправки;
– затягивают гайки осей на подвешенной машине и сразу до конца;
– не смазывают полиуретановые сайлент-блоки литолом.
Полиуретановые втулки, из-за особенностей материала могут значительно «выпирать» при затяжке гаек. Поэтому некоторые производители рекомендуют устанавливать вместо штатных шайб усиленные, с увеличенной высотой буртиков

Какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые

При торможении, при разгоне, при резких перестановках и даже в штатных ситуациях, очень важно иметь уверенность в чёткой управляемости автомобиля. Приёмистость двигателя и стопроцентная надёжность тормозной системы — это далеко не все. Очень важно быть уверенным в надёжности подвески, которая служит не только для комфорта, но и для безопасности в том числе. Любая мелочь может повлечь за собой непоправимые последствия и одна из таких важных мелочей — обычный сайлент-блок.

Как правильно ездить по ямам

Ничего особенного. Обычная резино-металлическая втулка, но как много от неё зависит. Штатный сайлент-блок хорошего качества способен отработать до сотни тысяч километров, если он выбран правильно и водитель учитывает его особенности при вождении. Грамотное прохождение неровностей очень продлевает жизнь элементам подвески.

Когда подвеска распущена и полностью гасит неровности, тогда и нагрузка на её элементы минимальна. А для этого нужно приучить себя даже в том случае, когда мы прозевали ямку, не осаживать автомобиль, а перед самой неровностью отпустить педаль тормоза, тем самым помогая отработать рельеф без ущерба для подвески и кузова. Если же в привычку вошло торможение непосредственно на неровностях, резиновые элементы подвески в первую очередь выходят из строя.

Зачем нужен сайлент-блок

Сайлент блок, как и любая резиновая втулка, предназначен в первую очередь для гашения вибраций и поглощения ударов, которые могут привести к разрушению рычагов передней или задней подвески, амортизаторов, шаровых опор, реактивных тяг и деформации стабилизаторов поперечной устойчивости. В каждом из этих элементов неизменно присутствует сайлент-блок.

Деталь работает на кручение, причём в зависимости от материала, угол проворота внутренней втулки по отношению к внешней может быть разным. В среднем, сайлент блок может обеспечивать поворот на 23-25 градусов. С конвейера на большинство автомобилей устанавливают сайлент-блоки из технической резины по стандарту схожей с отечественной ИТП-1357. Тем не менее последних семь-десять лет стали популярны полиуретановые втулки, отбойники и сайлент блоки. Для наглядности мы привели таблицу и исходя из её данных, полученных путём лабораторных исследований обоих материалов, можно делать предварительный вывод о том, какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые. Но не все так однозначно. Сейчас разберёмся.

Преимущества и цена

На основе только этих двух таблиц, казалось бы, можно делать смелый вывод о том, что полиуретан однозначно впереди резины, если не учитывать его тройную стоимость по отношению все к той же резине ИТП 1357. К примеру, комплект полиуретановых сайлентблоков для классических ВАЗ на стабилизатор поперечной устойчивости стоит не менее тысячи рублей, а на крепление рычагов передней подвески для Нивы цена комплекта будет от 1400 рублей. То есть — дороговато.

Но и здесь не все так просто, поскольку полиуретан, двухкомпонетный эластомер, имеет ряд преимуществ перед резиной:

1. Высокая степень стойкости к механическим нагрузкам.
2. Стойкость к агрессивным жидкостям и газам, которых в автомобиле достаточно.
3. Стойкость к высоким и низким температурам, причём полиуретан не меняет характеристик от — 45 до +85 градусов, чего не скажешь о резине.
4. Это приводит к длительному ресурсу втулок, сайлентблоков и отбойников из полиуретана, практически в три раза превышающим ресурс резины.
5. Устойчивость в определённых пределах к деформации, стойкость к истиранию.

Признаки изношенных сайлентблоков

Многие производители полиуретановых сайлентблоков не так скромны, как мы и говорят о пятикратном ресурсе изделий против резиновых. Но есть один момент, с которым поспорить трудно. В полиуретановых сайлент-блоках отсутствует эффект усадки и, как следствие, геометрия подвески не меняется на протяжение всего периода эксплуатации детали. А ведь это и есть основная беда всей резинотехнической массы в подвеске. Вспомните причины, по которым мы считаем, что втулки своё отслужили и когда пора менять сайлентблоки:

• стук и скрежет в подвеске даже при незначительных нагрузках и малых амплитудах колебания;
• увод автомобиля в сторону при торможении;
• рыскание по дороге, отсутствие курсовой устойчивости;
• потеря поперечной устойчивости;
• металлический стук при отрабатывании неровностей;
• повышенный износ покрышек;
• неправильный угол развала-схождения и невозможность его установки.

Жесткость или комфорт

Все это говорит, конечно, не только о неработоспособности сайлент-блоков, а об изменении в геометрии подвески, но проверить это можно элементарно. При визуальном осмотре детали на её поверхности не должно быть разрывов, вздутий и трещин. Независимо от того, какой фирмы сайлентблоки, для каждого водителя полиуретан может принести разные ощущения. Кому-то он покажется жёстче в ходу, кто-то отметит выросшую остроту в управлении и стабильность при прохождении поворотов, а для кого-то это не имеет никакого значения, главное — мягкая подвеска и комфорт.

Какие лучше на рычаги передней подвески, какие на реактивные тяги задней, какие подушки стабилизатора или втулки амортизатора — это зависит только от требований водителя к управляемости и мягкости подвески. Но когда стоит задача повысить ресурс ходовой в несколько раз, лучше полиуретана едва ли что-то можно посоветовать. Но в любом случае, подвеску нужно беречь, поскольку это не только комфорт, но и безопасность. Комфортных и безопасных всем дорог!

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
2. Снимают колесо.
3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!

Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.

1 Что необходимо знать о сайлентблоках?

В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:

• передние и задние рычаги колес;
• стабилизаторы поперечной устойчивости;
• реактивные тяги и крепления подрамников.

Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.

Похожие статьи

Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах «держится» до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:

• растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
• ощутимые в салоне стуки подвески;
• скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
• неравномерность износа резины и другие признаки.

Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:

• с резиновой вставкой;
• с полиуретановой вставкой.

Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются «резиновыми» аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.

Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:

• большая стойкость к температурным изменениям;
• обеспечение максимального сохранения контура подвески;
• высокая степень износостойкости к механическим повреждениям.

Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.

2 Выбор сайлентблока по производителю и размеру

Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:

• наружный диаметр;
• внутренний диаметр;
• длину детали.

Если внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5.

Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.

Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.

3 Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107

Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем «палец» данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.

От оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 и ВАЗ 2105, для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.

После замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или «вэдэшкой». Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного «вазовского» семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.

Сайлентблоки на ваз 2107 какие лучше

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107. Классический расходник

• Съемник шаровой опоры;
• Съемник сайлентблоков;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Помимо этого рекомендуется иметь под рукой жидкий ключ. Также в запущенных случаях потребует газовая горелка.

• Откручиваем винт, крепящий бампер. Иначе, он усложняет демонтаж;
• Открутить гайку, крепящую шаровую опору. Используя съемник, выпрессовываем ее;
• Берем пару ключей (22), и откручиваем винт, крепящий рычаг вверху. Вытаскиваем и полностью демонтируем рычаг;
• Используя специальный съемник, зажав рычаг тисками, снимают сайлентблоки. Иногда, они оказываются прикипевшими. Тогда придется подогреть их с помощью газовой горелки, чтобы не допускать такого, при первых признаках проблемы заменяйте эти детали;
• Запрессовываем новый сайлентблок. Это делается на сухую. Не рекомендуется смазывать его маслом или мыльным раствором;
• Рычаг устанавливаем обратно, но не стоит сразу затягивать гайку намертво;
• Ставим опору обратно;
• Ставим колесо, после чего машина опускается;
• Произвести окончательную затяжку винта сайлентблоков.

• Откручиваются все гайки, крепящие ось рычага;
• На любую из сторон накручивается съемник, и сайлентблок выдавливается из гнезда. Точно так следует поступить и с другой стороны;
• Напрессовываем детали на замену;
• Накрутить гайки, но не стоит их сильно затягивать;
• Ставим колесо, опускаем машину с домкрата. Гайки затягиваем максимально.

Отзывы о полиуретановых сайлентблоках для ВАЗ

Сайлентблоки автомобиля представляют собой шарнирные элементы, которые служат для соединения деталей передней или задней подвесок и гашения колебания, передаваемые от одного узла к другому. Чаще всего они сделаны из резины, но для любителей тюнинга предлагают полиуретановые сайлентблоки. А Вы знаете, что лучше выбрать полиуретан или резину?

Отличия полиуретана и резины (ИТП-1357)

Преимущества полиуретановых сайлентблоков

Чем полиуретановые сайлентблоки лучше резиновых (по мнению производителей)

• ─ ресурс в 4-5 раз выше, чем у резиновых изделий;
• ─ улучшают управляемость (более быстрая реакция на руль);
• ─ лучше выдерживают высокие нагрузки;
• ─ сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;

Отзывы владельцев автомобилей ВАЗ

Какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые? Наше сравнение

Многих автолюбителей в последние годы стал интересовать вопрос, какие сайлентблоки лучше: резиновые или полиуретановые? Кое-кто привык соблюдать сложившиеся автомобильные традиции, и отдает предпочтение плотной резине. А те, кто любит применять по отношению к своей любимице различные ноу-хау, пробуют устанавливать полиуретановые при ближайшей замене по расписанию, рассматривая их возможные выгоды, как альтернативу изделиям из резины. Понятное, что как у любой запчасти, у этих немаловажных деталей, выполненных из различных по составу материалов, имеются свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим данный вопрос поподробнее.Какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые? Данный вопрос вызывает массу споров и обсуждений в водительской среде. Надо сказать, что сами владельцы авто не выработали четкого мнения относительно этого. И личные мнения, составленные пользователями, довольно противоречивы. А поскольку ходовая автомобиля считается традиционно важнейшим узлом, то нужно уделить ему пристальное внимание. Но в начале – несколько слов об устройстве запчасти.
Старая добрая резинаКонструкционно данные узлы представляют собою шарнирно-втулочную систему, разъединенную прокладкой. Традиционно она выполнена из особого вида резины, жесткой и прочной. Сама прокладка компенсирует механические и другие воздействия при функционировании узла, играет роль смягчения и защиты. Среди довольно длинного списка того, от чего деталь призвана защищать: ударные и крутильные колебания, изломы – как угловые, так и продольные, радиальные и осевые усилия. Попросту говоря – те потрясения, которые уготованы металлическим частям ходовки. Обычно подвески авто и так функционируют в достаточно сложных условиях. А если добавить сюда же и температурные воздействия, и состояние отечественных дорог, и попадание на узел дорожных разъедающих химреактивов в зимнее время, то можно сделать вывод, что защита должна быть весьма и весьма серьезной. Ее-то и привыкли обеспечивать резиновыми фрагментами, обычно рассчитанными на 50 тысяч пробега (но, как правило, меняются раньше, так как указанного километража не выхаживают в суровых российских условиях).

5 лучших производителей сайлентблоков

Сайлентблок — это молчаливый элемент подвески, способный выдерживать огромные нагрузки. Он не издает шумов и скрипов вплоть до момента обрыва резинового вкладыша. Рассмотрим лучших производителей сайлентболков, а также их плюсы и минусы.

Содержание:

Лучшие производители сайлентблоков

Ниже приведен топ компаний, которые изготавливают наиболее качественные резинометаллические комплектующие. Это не реклама, так как рейтинг основан исключительно на мнении и отзывах автовладельцев.

Lemforder

Описание. Производитель специализируется на выпуске элементов подвески, рулевого механизма и тормозной системы. Кроме того, в коробки Lemforder пакуются резинометаллические изделия, которые изготавливаются на заводах ZF BOGE Elastmetall GmbH. Львиная доля продукции концерна поставляется на сборку автомобилей BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, IVECO, MAN.

Все товары получили сертификаты качества и соответствуют регламенту Евросоюза № 461/2010.

Автовладельцы отмечают высокое качество сайлентблоков Lemforder, которое иногда превосходит оригинальные модификации.

Компания производит детали разного качества. Код запчасти 01 означает, что комплектующая сделана аккуратно и полностью соответствует оригиналу. А вот цифра 03 на изделии указывает на его низкое качество. Резина у сайлентблоков Lemforder обладает матовым оттенком. Комплектующие помечены клеймом в виде совы или буквы «L». Для японских и корейских автомобилей, компания упаковывает сайлентблоки концерна CTR.

Комплектация. В каталоге Lemforder можно встретить комплекты сайлентблоков для подвески или поштучные комплектующие. Каждая деталь укомплектована фиксирующим креплением.

Срок службы. Ресурс запчасти — 25 000-40 000 км пробега.

1. Превышает гарантийный срок службы.
2. Наилучшее соотношение цены/качества.
3. Мягкий материал вставки.

1. Встречаются подделки.

Описание. Сайлентблоки Boge славятся упругостью резины, из которой изготовлена вставка между металлическими втулками. Это позволяет эффективно гасить колебания, образующиеся между узлами. Иногда продукция Boge упаковывается в фирменную коробку Lemforder.

Комплектация. Товар можно приобрести поштучно или в комплекте.

Срок службы. Гарантийный срок службы сайлентблоков Boge на хороших дорогах составляет — 100 000 км пробега, а при тяжелой эксплуатации — 50 000 км пробега.

1. Комфортная езда.
2. Длительная эксплуатация на бездорожье.
3. Превосходное состояние даже спустя десятки тысяч км пробега.

1. Слабое место — резиновые втулки.

Описание. Все детали подвергаются высокоточной обработке.

Производитель получил соответствующие сертификаты качества — QS 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001.

Автолюбители оценили корейские сайлентблоки, отметив отсутствие люфта, прочность резины вкладыша и большой ресурс работы элемента.

CTR поставляет сайлентблоки для легковых и грузовых авто, автобусов и спецтехники. Для изготовления втулок, корейская компания использует нейлон.

Такой материал сохраняет свою упругость при низких температурах, поэтому сайлентблоки выдерживают эксплуатацию по бездорожью даже при морозах в -30 градусов. Нейлон эластичен, но в то же время, не чрезмерно мягок.

Он не нуждается в обслуживании. Места повышенной нагрузки усилены. Положение установки детали всегда отмечено.

Металл, из которого изготавливаются втулки сайлентблоков, проходит три типа тепловой обработки. Его сильно нагревают в печи, нагревают токами высокой частоты и закаливают в масляных ваннах. Это улучшает молекулярную структуру железа и увеличивает степень твердости шаровых соединений.

Комплектация. Сайлентблоки CTR можно приобрести поштучно или в сборе. Комплект включает в себя крепежные болты.

Срок службы. Регламентированный срок эксплуатации — 50 000 км пробега.

1. Качество, соответствующее оригиналу.
2. Отсутствие трещин даже спустя годы эксплуатации.
3. Тихая отработка подвески.

1. Большая вероятность попасть на подделку.

HANSE

Описание. Мощности производителя HANSE Group сосредоточены в Чехии. Здесь выпускают элементы шасси, рулевого управления и резинометаллические изделия на корейские, японские и европейские модели авто. Сайлентблоки HANSE выдерживают экстремальные температуры крайнего Севера и жару тропиков.

При изготовлении комплектующих применяется бесшовная стальная труба. HANSE Group обладает своими рецептами приготовления резиновой смеси для вкладыша. В результате получается цельно литая комплектующая. Температурный диапазон, при котором можно использовать деталь, составляет от -40 до +180°C.

Комплектация. Иногда продукцию HANSE Group упаковывают в коробки Geopart или Globelt. Сайлентблоки можно приобрести поштучно.

Срок службы. Регламентированный срок службы сайлентблоков HANSE — 60 000 км пробега.

1. Превосходное состояние спустя десятки тысяч км пробега.
2. Отсутствие люфта.
3. Легкая установка.

1. Необходимо добавлять смазку при установке.

LYNXauto

Описание. Японский бренд производит свыше 20 000 запчастей на японские, корейские и европейски марки автомобилей.

Продукция соответствует таким стандартам качества: ISO 14001, QS 9000, QS 0011, VDA 6, ISO 9001.

В ассортименте LYNXauto представлены плавающие сайлентблоки, а также комплектующие, работающие на скручивание. Детали уверенно выполняют свою работу в температурном диапазоне от -45 до +50°C. Все металлические компоненты сайлентблока тщательно полируются, а на вкладыши с внутренней стороны наносится политетрафторэтилен (тефлон).

Комплектация. Сайлентблоки LYNXauto реализуются поштучно или в комплекте.

Срок службы. Срок службы составляет 20 000 км или 6 месяцев.

1. Превосходное состояние даже спустя год эксплуатации.
2. Мягкое движение.
3. Срок службы значительно превышает гарантийный.

1. Неэффективны на бездорожье.

Виды сайлентблоков

Производители предлагают два основных вида сайлентблоков: полиуретановые и резиновые.

Полиуретановые

Среди преимуществ данного материала стоит упомянуть его жесткую структуру. Благодаря этому, он выдерживает резкие перепады температур — не сохнет на жаре и не растрескивается на морозе. Полиуретан считается выносливее резины.

Однако, при всех своих достоинствах, полиуретан имеет и недостатки. Твердость материала приводит к довольно жесткой езде.

Уменьшенная пластичность вынуждает сайлентблок срабатывать несколько раз. Иногда можно услышать характерный скрип, возникающий из-за особенностей материала. Кроме того, полиуретановые комплектующие обойдутся в гораздо большую цену, чем резиновые аналоги.

Резиновые

Резиновые элементы подвески уже стали привычными для большинства автовладельцев. Они обеспечивают мягкую езду, да и стоят недорого. Комплектующие характеризуются прочностью и не требуют обслуживания. Резина боится низких температур, поэтому сайлентблоки могут трескаться на морозе.

Типы сайлентблоков

1. Классические неразборные — оснащены цельной рабочей частью и металлической обоймой внутри. Иногда деталь изготавливается с двумя обоймами: внутренней и наружной.

2. С технологическими полостями в резиновом вкладыше — предназначены для работы рычага на скручивание. Такой элемент нуждается в правильной запрессовке, так как важно, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей рабочей области.

3. С крепежными проушинами — сайлентблок с другим видом крепления. Это симметричные запчасти, которые предназначаются для установки на определенную сторону.

4. Плавающие — конструкция напоминает механизм шаровой опоры. Деталь защищена пыльником. Такая комплектующая очень подвижна, что обеспечивает хорошую плавность хода. Монтируется на кулаки ступиц и рычаги.

Признаки неисправности сайлентблоков

О выходе резинометаллического элемента из строя можно узнать, проведя визуальный осмотр детали. Если эластичная резиновая или полиуретановая вставка отслоилась и покрылась мелкими трещинами, комплектующую нужно немедленно заменить.

Отсоединив шаровые, проверьте, чтобы рычаг подвески не падал. При вертикальном раскачивании, он отпружинивает и возвращается в исходное положение. Убедитесь, что втулка блока не проворачивается относительно проушин.

Чтобы при диагностике не заглядывать под автомобиль, можно просто раскачать машину — если вы услышите характерный скрип, то сайлентблоки, скорее всего, нуждаются в замене.

Во время движения также можно заметить неисправность резинометаллического компонента. Об этом свидетельствует стук элементов подвески, который хорошо слышно в салоне. Кроме того, может ухудшиться реакция на проворачивание руля — автомобиль входит в поворот с запозданием.

Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является неравномерный износ резины на колесах и кривой развал/схождение.

Замена сайлентблоков

Определив неисправность резинометаллического элемента, не тяните с его заменой. В противном случае, вам придется заменить все рычаги подвески и шины на колесах. Кроме того, это значительно скажется на управлении автомобилем, а, соответственно, и на безопасности водителя с пассажирами.

Процесс замены сайлентблоков требует навыков и определенных знаний. При отсутствии опыта можно повредить рычаг подвески.

Весь процесс делится на несколько этапов:

1. Установка автомобиля на домкрат.
2. Демонтаж колеса.
3. Отвинчивание крепежного болта рычага.
4. Демонтаж рычага, вытягивание его на себя.
5. Выпрессовывание старого сайлентблока при помощи кувалды, тисков или пресса.
6. Запрессовывание нового шарнира при помощи молотка или специального оборудования.
7. Установка рычага в исходное положение.
8. Закручивание гаек и установка колеса.
9. Опускание автомобиля.
10. Окончательная затяжка сайлентблоков под нагрузкой от массы самой машины.

Какие сайлентблоки купить

Мы уже упомянули о материале изготовления шарниров. Многие отдают предпочтение резиновым блокам, так как у них более мягкий ход и дешевая стоимость. Полиуретановые элементы характеризуются устойчивостью к перепадам температур и длительным сроком службы.

Плавающие сайлентблоки применяются исключительно для высокоподвижных соединений с повышенной требовательностью к точности перемещения элементов. Чаще всего, на подвеску устанавливаются стандартные неразборные шарниры.

Вкладыш

Некоторые производители предлагают приобрести резиновые вкладыши отдельно. Это правда, что быстрее всего в сайлентблоке выходит из строя именно эластичная прослойка. Однако, заменив только лишь вкладыш, вы существенно сократите несущую способность блока. Как результат, посадочное место в рычаге изменит свою геометрию и со временем придет в негодность.

Обоймы

Зачастую, запрессовывание шарнира вызывает немало трудностей, поэтому некоторые используют смазку для упрощения процедуры. Это очень вредит детали, ослабляя соединение металла с резиной. Поэтому лучше остановить свой выбор на запчастях с завулканизированными металлическими обоймами.