Как правильно зажимать поперечную тягу

Регулируемая поперечная реактивная тяга (панара)×2

После выноса колёс (расширения колеи проставками) стало заметно (наверное только мне)) не равномерное положение моста относительно арок). Разница не критическая совсем, можно конечно было и дальше спокойно ездить, но зная себя что будет "мулять глаза" решил устранить это дело, и "спать спокойно"). За положение моста отвечает поперечная реактивная тяга, которую надо делать регулируемую, если мост расположен не ровно. Так как поперечных тяги у меня две, прийдётся делать две панары). По изготовлению регулируемых тяг панар информации в сети море и все знают как их делать. Описывать сильно нечего, всё видно на фото, поэтому кратко. Сгоны рулевых тяг 2108 — 4шт, сгоны рулевых тяг ваз 2110 — 2шт, контро-гайки 4шт — делает токарь. Размечаем.

Кстати для сравнения: качество совдеповских деталей и современных. Одна тяга родная 90 года, толщина стенки 2.5, вторая: современная, хвалёные Сэви Экстрим — 2.0.

Сам метал тяг по прочности тоже отличается, не в пользу Сэви, что чувствуется при разрезании. Стоковая режется с усилием, Сэви легко, без напряга. Сверлим,

наматываем медную проволку 1.5мм, немного стачиваем 4 грани, из 6 граней 08 втулок

Тяга штанги к поясу в наклоне

В залах, где не было модных хаммеров, и различных блочных машин на все случаи жизни все равно встречались крепкие парни с широкой треугольной спиной. Как они это делали? Правильно, подтягиваясь с весом, и выполняя тягу штанги в наклоне. Кстати, для натурального атлета эти два движения могут быть основными на долгие годы. А если вы не выступаете в бодибилдинге, а просто хотите стать сильным и здоровым, такая тренировка даст все необходимое. Тяга штанги в наклоне входит в планы простых физкультурников и любителей пауэрлифтинга. Это базовое упражнение, нагружающее все мышцы спины, и позволяющее развить силу.

Какие мышцы работают

Вот уж точно, это не рекламный трюк. Когда мы говорим, что все, действительно, так оно и есть:

1. Широчайшие мышцы спины. Это наши «крылья», крупные парные мускулы, развитие которых формирует ширину спины и ее внешний вид. Широчайшие стартуют в движении, и приводят штангу к низу живота за счет сокращения. Некоторые тренеры уверены, что тяга штанги в наклоне – это упражнение исключительно на широчайшие, и только потом уже на остальной массив спины;
2. Ромбовидные. Небольшие мышцы в районе лопаток работают как инструмент для стяжки лопаток. Они доводят вес, но и помогают начать движение при приведении лопаток к позвоночнику;
3. Трапециевидные. В этом движении они должны стабилизировать плечо. Но отдельные атлеты «выдергивают» штангу за счет специфического движения, которое напоминает шраг со штангой, получается, что трапецией они работают больше, чем широчайшими;
4. Круглые. Мышцы, как бы соединяющие спину и грудь. Они работают, когда мы раздуваем и как бы выталкиваем грудную клетку вперед;
5. «Столбы» или разгибатели позвоночника. Позволяют нам удерживаться в наклоне в статике.

Важность растяжки

Упражнение предъявляет специфические требования к форме. Знаете, почему большинство мужчин не могут нормально наклониться вперед? Причина тут не в болях в пояснице, и даже не в жестком бицепсе бедра. Закрепощают положение тела обычно негибкие голеностопы. Начать тренировку придется с растяжки в сплит-приседе с опусканием пятки сзади стоящей ноги на пол. Достаточно потянуться 30-40 секунд на каждую сторону, чтобы наклон стал более свободным.

Перед тренировкой рекомендуется также разогреть вращениями тазобедренные суставы и плечи. Иначе наклон будет недостаточно глубоким, чтобы задействовать спину, и не получится выполнить движение правильно.

Варианты упражнения

В этой статье мы не будем говорить о тягах лежа вниз лицом, так как они немного иные по биомеханике, и снимают нагрузку с прямой мышцы спины.

Тяга к поясу в наклоне бывает в следующих вариантах:

• Классическая тяга к поясу в наклоне;
• Тяга в наклоне к груди;
• Т-тяга;
• Тяга обратным хватом к животу

Обычно эту тягу отграничивают от тяг с гантелями и штангой лежа вниз лицом. Эти тяги выполняются, чтобы снять нагрузку с длинной мышцы спины, и поясницы. Они подойдут и для изучения «стяжки лопаток».

Техника выполнения

Тяга штанги к поясу

1. Обычно бодибилдеры пользуются стойками в этом упражнении, на них собирают вес, берут штангу прямым хватом шире плеч, выпрямляются, снимают со стоек
2. выполняют наклон вперед за счет сгибания в тазобедренном (преимущественно) и коленном (дополнительно ) суставе.
3. Сгибание должно быть симметричным справа и слева.
4. Затем за счет приведения лопаток, и сокращение широчайших выполняется подъем штанги к животу и плавное ее опускание.

Многие предпочитают первый повтор этого упражнения взять с пола в технике становой тяги. Это имеет смысл, так как помогает лучше включить длинные мышцы спины и сразу же поставить плечи в нейтральное положение. Но другие атлеты считают, что так спортсмен только теряет силы в нецелевом движении. На практике стоит использовать оба варианта, и выбрать тот, который покажется более удобным и доступным.

Важно: это движение технически сложное, особенно для тех, кто раньше никогда не качал спину. Лучше взять штангу поменьше и освоить на ней сокращение широчайших, чем навесить «серьезный вес», и поднимать его бицепсами и за счет читинга.

Ошибки

Технические ошибки в этой версии движения распространяются на все виды тяг в наклоне. Люди склонны слишком «разгонять» вес нецелевыми мышцами, и выполнять много лишних движений, которые никак не помогают накачать спину:

• Неглубокий наклон. Это приводит к тому, что перегружается низ мышцы, идущей вдоль позвоночника, и существенная часть веса ложится на поясницу. Если есть искривление, и атлет будет работать с читингом, раскачивая свое тело, получится, что он постоянно старается сместить позвонки в поясничном отделе. Обычно это заканчивается защемлением нерва и болями;
• Срыв и дотяг бицепсом. Спортсмен наклоняется, и все вроде бы, в порядке, штанга поднимается к животу или к груди, но на деле, атлет выполняет некий гибрид сгибания на бицепс и «подъема» спины. Понятно, что так нагрузка уходит из целевой группы мышц, и смещается в руки. Обычно все это ведет еще и к растяжению связок локтя, так как спортсмен как бы «сбрасывает» штангу сверху;
• Скругленный поясничный отдел позвоночника. Некоторые тренеры ошибочно считают, что главное «зло» — это круглый грудной отдел. Если у атлета искривление позвоночника, он останется немного скругленным, это неизбежно. Но на самом деле более травмоопасна ситуация, когда «горб» в поясничном отделе не дает выполнить тягу правильно. Причиной этого может быть как банальное отсутствие концентрации на тренировочном движении, так и недостаточная гибкость бицепса бедра. Тренды последних лет – делать разминку бицепса бедра на пенном ролике. И они не так уж и бесполезны, когда речь идет об устранении «горбов» в тягах;
• Сгибание кистей. Тут атлет выполняет дополнительную работу на предплечье, которая только причиняет ему дискомфорт, и отвлекает от целевой тяги. Запястья должны быть прямыми. Если хват в упражнениях – слабое место спортсмена, он должен использовать лямки;
• Неадекватный физической форме вес. Огромная штанга только выглядит круто, а на деле выполнить с ней движение технично у новичка не получится. Нужно выбирать такой вес, при котором стяжка лопаток к позвоночнику и сокращение широчайших мышц спины технически возможны;
• Прижимание локтей к корпусу и к животу. Так они будут мешать делать движение чисто анатомически;
• Разгон веса поясницей. Речь идет о движении, когда атлет слегка выпрямляется, а затем как бы сбрасывает штангу вниз. Это помогает протолкнуть вес за счет силы инерции до середины амплитуды. А выше спортсмен прекрасно дотягивает его бицепсом. Понятно, что такие упражнения не соответствуют цели тренировки, и выполнять рывки поясницей не следует;
• Задержка дыхания. Это типичная ошибка новичков. Они обычно не дышат в силовых упражнениях совсем, изредка делая рваные вдохи и выдохи. Это приводит к проблемам и с движением, и с восстановлением после тренировки;
• Тяга к поясу в тренажере Смита. Эта талантливая интерпретация движения не позволяет плечам отработать в естественной амплитуде. В итоге, человек может их травмировать. Хотя звезды бодибилдинга регулярно показывают именно этот вариант, и нахваливают его как версию для «разнообразия и удивления мышц»;
• Слишком узкий хват. Он анатомически не позволяет включить широчайшие мышцы и загрузить спину. Со слишком широким хватом атлет качает задние пучки дельтовидных мышц, а с узким – бицепсы

Тяга обратным хватом

Это движение увеличивает путь штанги, то есть делает амплитуду более глубокой. Оно способствует большей проработке спины, но только у тех атлетов, которые включают ее на старте. Техника отличается только тем, что штанга берется обратным хватом (как на бицепс) чуть шире плеч. За счет стяжки спины, атлет начинает движение и выполняет тягу.

Тяга к груди

Данная вариация предназначена для более опытных спортсменов. Она позволяет задействовать и широчайшие, и «столбы». Отличается более глубоким наклоном, позвоночник параллелен полу. Тяга осуществляется к груди и за счет спины. Она позволяет дополнительно нагрузить трапеции и задние дельты. Но эта версия упражнения противопоказана, если есть травмы поясницы, атлет испытывает дискомфорт в мышцах бедер при наклоне, или физически не может дотянуть снаряд до груди из-за слабого раскрытия плечевого сустава.

Замена реактивных тяг ВАЗ 2106

Покажем процесс замены реактивных тяг ВАЗ 2106, а также расскажем о диагностике неисправности и выборе новых тяг.

Диагностика неисправности

Для диагностики установите автомобиль на яму или подъемник. Далее с помощью монтажного рычага покачайте втулку поперек оси болта и оцените состояние. Втулка должна стоять жестко, не должно быть трещин и вырванных фрагментов. Если есть ощутимый люфт, тягу целиком или втулку нужно менять.

Выбор реактивных тяг и втулок ВАЗ 2106

Оригинальные реактивные тяги для ВАЗ 2106 идут по артикулу 21010-2910000-86 (комплект). Лучше всего покупать комплект, так как это будет значительно дешевле. По критерию цена/качество рекомендуем тяги от производителя Ситек.

Комплект втулок можно приобрести по оригинальному артикулу 2101-291904210-10. Производителя выбирайте по своим финансовым возможностям. По соотношению цена/качество можем порекомендовать втулки от производителя БРТ. В комплекте идет четыре больших втулки и шесть поменьше. Большие втулки (4 шт.) идут на длинные тяги (вдоль кузова). Втулки поменьше (6 шт.) идут на короткие тяги вдоль кузова и на поперечную тягу. Обращайте внимание на этот нюанс при замене втулок.

Инструменты и материалы для работы:

• Монтажный рычаг;
• Медная смазка в аэрозоле;
• Проникающая смазка;
• Щетка по металлу;
• Небольшой удлинитель;
• Рожково-накидной ключ на семнадцать, девятнадцать;
• Силовой вороток;
• Торцевая головка на семнадцать, девятнадцать;
• Вороток с трещоткой;
• Молоток;
• Выколотка диаметром 6 мм;
• Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция по замене реактивных тяг ВАЗ 2106

1. Очистите от грязи и обработайте проникающей смазкой болты крепления реактивных тяг, а также нижние болты крепежа задних амортизаторов.

2. Открутите гайку болта крепежа амортизатора. Ключом на девятнадцать держите головку болта, а воротком с головкой открутите гайку.

3. Достаньте болт из места посадки.

4. Открутите болт крепежа реактивной тяги к заднему мосту. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

5. Подденьте монтажным рычагом за головку и достаньте болт из места посадки. Далее выдвиньте из крепящих ушей реактивную тягу.

6. Отверните болт крепежа реактивной тяги к кузову, достаньте его и снимите тягу, покачивая в стороны. Головка болта и гайка под ключ на «19».

7. Очистите уши крепления тяги от грязи и если используете старые болты, то очистите резьбы и обработайте медной смазкой, чтобы в дальнейшем они не прикипели.

8. Заведите тягу в крепящие уши на кузове и проденьте болты крепления. Далее наживите гайки и пока не затягивайте.

9. Покачайте заднюю часть кузова, чтобы втулки стали в нужное положение и зажмите гайки с усилием от 6.5 до 8.5 кг.

10. Наживите нижний болт крепежа амортизатора, покачайте кузов и зажмите с усилием от 4 до 6 кг.

11. По аналогии замените верхнюю реактивную тягу и зажмите болты с усилием от 6.5 до 8.5 кг.

12. Аналогичную операцию проделайте с тягами на другой стороне.

13. Для замены поперечной реактивной тяги открутите гайку болта крепления с правой стороны и выбейте болт с помощью выколотки. Обратите внимание, под гайкой и головкой болта есть шайбы.

14. С левой стороны открутите гайку болта и достаньте его из места посадки. Далее с помощью монтажного рычага выдвиньте поперечную тягу из крепящих ушей.

15. Установите новую тягу в уши крепления и наживите крепящие болты.

16. Покачайте кузов и затем зажмите гайки с усилием от 6.5 до 8.5 кг.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

1. Для замены втулки снимите тягу как описано выше.

2. Зажмите тягу в тиски и с помощью оправки выбейте центральную металлическую втулку.

3. Вставьте монтажный рычаг во втулку и выдвиньте ее наружу. Обратите внимание, втулка, как правило, рвется на две части и остатки нужно выбить молотком с выколоткой.

4. С помощью наждачной бумаги очистите ржавчину в месте посадки втулки и обработайте место посадки, а также втулку жидким мылом.

5. Небольшой кувалдой (1кг) резко ударьте в торец втулки и она зайдет в посадочное место. При необходимости можно слегка придерживать втулку рукой.

6. Оденьте металлическую втулку на болт подходящий по диаметру и на край оденьте конусную втулочку, чтобы она легко входила в резиновую втулку и не резала ее. Далее смажьте место посадки жидким мылом и зажимая тиски установите втулку на место. Больших усилий на тисках прилагать не нужно, если что-то идет на перекос, лучше остановится и поправить. Ниже на фото все видно.

7. Как только дошли до упора, подставьте головку по диаметру как надставку и задавите втулку до конца. Другие втулки меняются по аналогии.

Замена рулевых тяг своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

• появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
• вибрация рулевого колеса;
• внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
• возникновение люфта рулевой колонки;
• тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.