Как починить ремень безопасности

Ремонт инерционного ремня безопасности

Для того, чтобы отремонтировать катушку ремней безопасности своими руками нужно:
1.Снимаем катушку ремней безопасности.Снимать сиденья для этого не обязательно, достаточно сдвинуть их вперед и наклонить вперед спинки.

2. Определяем сторону, где находится блокирующее устройство (как правило, это более толстая половина). Определить это можно, потрясся ремень около уха, где будет бренчать шарик, там и есть блокиратор.

3.Вытаскиваем ремень, чтобы подобраться к клёпкам и (шилом, гвоздем или отверткой) выдавливаем клепки

4. Разбираем катушку ремней безопасности (без усилий) и добраемся до блокирующего храповика..Рядом в прямоугольном корпусе с лапкой — шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки.

5.Добравшись до трущихся деталей удаляем загустевшую смазку, которая похоже на сухую субстанцию и только мешает четкой работе блокирующего механизма.

Я использовал Циатим(смазка) , так как другие смазки густеют на морозе.

6.Кроме этого, для более четкой работы механизма ремней безопасности можно подогнуть скобу, а точнее подогнуть медную лапку, на которую воздействует шарик. Дело в том, что из-за веса шарика она слегка разгибается и ремень работает все хуже.
То есть нужно уменьшить угол сгиба медной лапки.

Проверяем, чтобы при наклоне катушки фиксатор срабатывал.

Много встречал записей на сайтах, что можно просто выкинуть этот блок с шариком и ремни безопасности будут работать без проблем, однако этот фиксатор срабатывает не только при перевороте машины, но также является инерционным механизмом и заблокирует ремень даже при резком торможении или сильной тряске кузова. Поэтому, ничего выкидывать из катушки ремней безопасности не нужно.

Почему ремень безопасности не вытягивается и как его отремонтировать

Иногда считается, что основную безопасность в автомобиле обеспечивают подушки, однако, это не так. Аирбеги помогают избежать травм, а вот жизнь могут спасти только ремни безопасности. Но если подушки в здравом уме никто отключать не станет, то правильно пользоваться ремнями заставить не всегда удаётся.

Чтобы автоматизировать натяжение, в конструкцию введены механизмы сматывания (катушка) и блокировки (инерционные). Дополнительно устанавливаются устройства экстренного натяжения с пиропатронами.

Из-за чего может заклинить ремень безопасности

Устройства, входящие в состав катушек, достаточно надёжны, но любые механизмы со временем отказывают. Связано это обычно и износом деталей и попаданием загрязнений.

Блокиратор катушки

При торможении, а также резким креном кузова автомобиля, когда возможна авария или переворот автомобиля, изменяется направление вектора силы тяжести относительно корпуса механизма ремня. Сам этот корпус жёстко закреплён на стойке кузова, в нормальных условиях его вертикальная ось совпадает с такой же осью кузова и направлением к земле.

Работает блокировка по принципу перемещения массивного шарика, в результате чего отклоняется связанный с ним поводок и блокирует храповиковый механизм катушки. После возвращения в нормальное положение катушка должна разблокироваться.

Вторым механизмом инерционности является эксцентриковый рычаг и шестерня с внутренним зубом на оси катушки. Если скорость разматывания превышает опасный порог, то рычаг проворачивается, смещается и входит в зацепление с зубом. Ось фиксируется относительно кузова, и вращение блокируется. При плавном вытягивании ремня из корпуса этого не происходит.

За втягивание ремня в корпус и его наматывание отвечает спиральная пружина. Она полностью сжата при вытянутом ремне и расслабляется при смотанном. Усилия этой пружины достаточно, чтобы с некоторой плотностью прижимать ремень к пассажиру.

Износ деталей механизма

Ремнём пользуются с той же регулярностью, что и автомобилем в целом, естественно, что механизм подвержен износу. Даже при движении катушка продолжает частично отрабатывать перемещения человека.

В результате износа больше всего страдают механизмы блокировки, поскольку они являются наиболее сложной частью конструкции.

Шарик постоянно перемещается из-за изменений рельефа местности, разгонов, торможений и прохождения поворотов. Непрерывно работают и прочие связанные с ним элементы. Смазка имеет свойства окисляться, высыхать и деградировать, сама становясь причиной заеданий.

Пиропатроны

Современные ремни снабжаются системой преднатяжения при аварии. По команде электронного блока, зафиксировавшего аномальные ускорения по сигналам своих датчиков, срабатывает пиропатрон в механизме натяга.

В зависимости от конструкции либо выделяющиеся газы под большим давлениям начинают вращать ротор газового двигателя, либо перемещается набор металлических шариков, вызывая закручивание оси катушки. Ремень максимально выбирает слабину и плотно прижимает пассажира к креслу.

После срабатывания механизм неизбежно будет заклинен и далее ремень разматываться или наматываться не сможет. По правилам техники безопасности его дальнейшее использование недопустимо, текстиль разрезается и заменяется в сборе с корпусом и всеми механизмами. Даже если его отремонтировать, нужный уровень безопасности он уже обеспечить не сможет.

Проблема с катушкой

Катушка перестаёт нормально работать обычно по нескольким причинам:

• разлохмачивание самого текстильного материала после долгого использования;
• попадание грязи в узлы вращения;
• коррозия и износ деталей;
• ослабление спиральной пружины после долгого нахождения в закрученном состоянии при пользовании всевозможными прищепками-фиксаторами, что делать категорически не рекомендуется.

Пружину можно подтянуть, увеличив её предварительный натяг. Занятие это сложное и требует предельной аккуратности, поскольку после снятия пластиковой крышки пружина немедленно размотается и вернуть её на место крайне затруднительно, тем более правильно отрегулировать.

Как найти причину неисправности

После снятия корпуса катушки со стойки его надо расположить строго вертикально и попытаться плавно вытащить ремень из корпуса. Если нет наклона, то ремень должен легко выходить и при отпускании втягиваться обратно.

Если наклонить корпус, то шарик сдвинется, и катушка будет заблокирована. Исправный механизм восстанавливает свою работу после возвращения в вертикальное положение. Подклинивания говорят о нарушении работы шарикового блокиратора.

Если вытягивать ремень достаточно быстро, то сработает центробежный блокиратор с эксцентриковым рычагом, и катушка тоже заблокируется. После отпускания работа восстанавливается и при плавном вытягивании помех быть не должно.

Работа по диагностике пиротехнического натяжителя доступна только специалистам из-за опасности механизма. Не надо пытаться его прозванивать мультиметром или разбирать.

Ремонт ремня безопасности

Доступные способы ремонта состоят в частичной разборке механизмов, очистке, промывке, сушке и смазке.

Инструменты

Не во всех случаях ремонт получится с использованием типовых инструментов. Иногда внутренний крепёж содержит нестандартные головки винтов, соответствующие ключи купить затруднительно.

Но в большинстве случае потребуется:

• набор ключей для снятия корпусов с кузова;
• шлицевые и крестовые отвёртки, возможно со сменными насадками типа Torx;
• зажим для фиксации вытянутого ремня;
• баллон с аэрозольным очистителем;
• универсальная консистентная смазка, желательно на силиконовой основе.

Порядок работы сильно зависит от конкретной модели автомобиля и производителя ремней, но есть и общие моменты.

Инструкция

1. Ремни снимаются с кузова. Для этого потребуется торцевыми или накидными ключами открутить несколько болтов из закладных гаек кузова.
2. Тонкой отвёрткой отжимаются фиксаторы, откручиваются винты и снимаются пластиковые крышки. Без необходимости не стоит трогать крышку, под которой стоит спиральная пружина.
3. Снимается корпус шарика, детали очищаются и осматриваются, при наличии запчастей изношенные или сломанные заменяются.
4. Механизм промывается очистителем, удаляется грязь и старая смазка. В зоны трения закладывается небольшой количество свежей смазки. Много нельзя, лишнее помешает свободному перемещению деталей.
5. Если потребуется разобрать инерционный механизм и пружину, снимать крышку после удаления крепежа следует с предельной осторожностью. Рычаги механизма должны перемещаться свободно, заедания не допускаются. Для увеличения натяга пружины снимается её внутренний наконечник, спираль подкручивается и фиксируется в новом положении.
6. Детали надо промыть очистителем и слегка смазать.

Лучшим решением будет не пытаться отремонтировать ремень, особенно если он уже долго прослужил, а заменить его в сборе на новый.

Со временем снижается надёжность работы, вероятность успешного ремонта тоже невысока. Найти новые детали почти нереально, а бывшие в употреблении не лучше уже имеющихся. Экономия на безопасности всегда неуместна, тем более, если речь идёт о ремнях.

Сам их материал быстро стареет и в случае опасности всё это сработает нештатно, что приведёт к травмам. Никакие подушки при отказавших ремнях не помогут, наоборот, могут стать дополнительной опасностью.

Полное руководство по ремонту ремня безопасности

Если ремень безопасности не вытягивается из гнезда установки — он, скорей всего, заклинил. Чтобы понять, что это значит, для начала следует разобраться в его принципе работы. Когда ремень не вытягивается, это свидетельствует о выходе из строя механизма-блокиратора или о том, что ремни были заклинены в результате ДТП. Но для начала рассмотрим принцип работы.

Ремень безопасности транспортного средства

Внутри устройства блокировки расположен чувствительный элемент, отвечающий непосредственно за блокирование, который выполнен в виде шарика. Этот шарик, перемещаясь через систему рычажков, цепляется за корпус шестеренки катушек. Если ремень сильно быстро втягивается, диск-маховичок катушки более сильно давит на винтовую поверхность, таким образом блокируя шарик.

Если замок заклинил и его нельзя отключить, то это означает, что со временем механизм безопасности начал функционировать некорректно.

В таких случаях ремешок не втягивается и его никак нельзя отключить. В таких случаях может не помочь даже попытка медленной защелки элемента — от просто заклинил и больше не втягивается, не работает.

Влияние мороза

Иногда фиксатор ремня безопасности может не срабатывать из-за сильного мороза. При этом не потребуется менять какие-нибудь детали. В некоторых старых автомобилях изоляция механизма может быть недостаточной. Это становится причиной, почему ремень заклинивает.

В этом случае масло, которое смазывает систему, на морозе становится более густым. Придется разобрать катушку и смазать ее элементы специальным веществом. Оно должно быть стойким к морозу. Это, например, может быть силиконовая смазка или литол.

В некоторых случаях ситуацию позволяет исправить изгибание под меньшим углом «лапки» из металла шарикового механизма. При вертикальном расположении катушки фиксатор не должен контактировать с зубцами шестеренки. Это должно случаться только при наклоне бобины.

Ремонт ремня безопасности своими руками: 5 причин неисправностей

Ремень безопасности относится к категории обязательных мер защиты, которыми должны пользоваться все присутствующие в салоне автомобиля. Цель данного приспособления заключается в минимизации вероятности травмироваться в результате ДТП. Сломанный ремень безопасности — это веская причина для штрафа, поэтому о ремонте стоит побеспокоиться сразу же после обнаружения поломки.

Любой водитель сможет выполнить ремонт ремня безопасности своими руками, поэтому обращение к профессиональному автомобильному механику не является обязательным шагом.

Остается узнать, почему данный аксессуар может сломаться и как это исправить.

Конструкция и принцип работы

Устройство рассматриваемого защитного приспособления представлено втягивающей катушкой, замком и лентой. Для изготовления ленты используется материал повышенной прочности, данный элемент фиксируется к кузову в нескольких зонах следующим образом:

• в области специальной тяги с замком;
• на стойке;
• в области порога.

Основное предназначение замка, в свою очередь, заключается в запирании ремня. Данный элемент располагается возле сиденья. Подвижный язычок из прочного металла упрощает эксплуатацию ремня, он расположен непосредственно на ленте. На стойке кузова автомобиля можно обнаружить втягивающую катушку.

Её цель заключается в принудительной смотке и размотке ленты.

Конструкция втягивающей катушки предусматривает наличие инерционного механизма блокировки, за счёт которого в случае резкой остановки движение ленты стопорится и человек остаётся в фиксированном положении, не имея возможности отправиться в свободный полёт через лобовое стекло.

Принцип действия не представляет собой ничего сложного: в основе действия катушки с блокиратором лежит зубчатый механизм, вращающий её. Закрытие этого механизма происходит посредством маятника, он может иметь шариковую или сфероидную опору с рычажной системой.

Плавное разматывание ленты способствует вращению опоры наряду с шестерней катушки, тогда как резкое натяжение приводит к блокировке маховика.

Порядок правильной эксплуатации рассматриваемого защитного аксессуара регламентируют следующие правила:

1. Плечевая часть ленты должна проходить поверх груди и плеча, запрещено продевать её через другие участки тела, даже если она причиняет неудобства.
2. При вертикальном расположении спинки сиденья удается добиться максимальной защиты при использовании ремня. Отклонение спинки назад повышает риск соскальзывания человека под ленту ремня. При таких обстоятельствах лобовое столкновение приведёт к удару пассажира о панель приборов.
3. Один ремень рассчитан на одного пассажира, вдвоём пристегиваться запрещено.
4. Запрещено ехать с ребёнком на руках с пристёгнутым ремнем безопасности. Аксессуар в данном случае не только не защищает взрослого пассажира, но также может спровоцировать травму у ребёнка в случае ДТП. У ребёнка должен быть отдельный ремень безопасности или детское кресло.
5. Запрещено дополнять или изменять конструкцию рассматриваемого устройства с целью ослабить натяжение или заблокировать подтягивание ленты.
6. Следите за тем, чтобы лента прилегала к телу и не перекручивалась.
7. Если рост ребёнка позволяет пристегнуть его правильно, использование ремня является обязательным. Если ребёнок слишком мал, следует воспользоваться детским автомобильным креслом.
8. Поясная часть ленты должна прилегать к зоне поверх бёдер.
9. Отрегулируйте механизм так, чтобы обеспечить плотное прилегание ленты к телу.

Причины неисправностей

Неисправность ремня безопасности может быть вызвана следующими причинами:

• блокировка в результате ДТП, происходит за счёт активации пиропатронов механизма;
• замок ремня безопасности повреждается из-за поломки его основного механизма;
• роликовый механизм подвержен износу;
• влияние отрицательных температур;
• износ блокировочной системы или одного из её элементов.

Варианты ремонта

Меры по устранению неисправности напрямую зависят от причины поломки:

1. Если вы успешно вытянули ремень, пристегнулись, но при необходимости отстегнуться лента не возвращается в исходное положение, проблема может заключаться в пружине. Она часто соскакивает из-за длительной эксплуатации или при напряжении. Необходимо разобрать облицовку и достать до барабана, чтобы установить пружину в правильном положении. Если она на месте, придётся менять барабан.
2. Грязь на ленте и в зонах её фиксации также может послужить причиной того, что лента не возвращается в исходную позицию. Со старыми машинами такая проблема наиболее распространена. Просто промойте всё устройство и тщательно его просушите.
3. Если устройство заклинило и ремень безопасности не вытягивается вовсе, причиной также может послужить скопление грязи, но уже не на ленте, а непосредственно в механизме. Для устранения неполадки воспользуйтесь специальным составом, приобрести который можно в любом магазине автотоваров. Распылите его как можно ближе к механизму и пару раз попробуйте подвигать лентой, чтобы разработать устройство. Также можно самостоятельно разобрать устройство и почистить его, но предварительно вытяните ленту до конца и зафиксируйте её подручными приспособлениями, в качестве которых может выступить бельевая прищепка или канцелярская скрепка.

Первый способ разблокировки: пиропатрон со втулкой

Если заблокировались ремешки безопасности, починить и расклинить устройства можно самому.

Рассмотрим способ как это сделать, используя пиропатрон со втулкой:

1. Сначала осуществляется снятие механизма ремешков. Обычно процесс демонтажа не вызывает трудностей, но в некоторых случаях приходится снимать передние кресла. Когда вы выполните демонтаж, можно снять ремень с устройством.
2. На фотографии ниже вы увидите механизм системы. Чтобы выполнить разблокировку, первое, что надо делать, это получить доступ к механизму пиропатрона. Этот компонент блокирует работу системы, поэтому работать надо именно с ним.
3. Когда пиропатрон будет в руках, вы увидите пружинку, расположенную на устройстве. На корпусе механизма имеется небольшой разрез, в который устанавливается пластина соответствующих размеров. После этого механизм пружины снимается, выкручиваются болты, которые фиксируют ее на устройстве. При демонтаже пружинка может вылететь, поэтому рекомендуем выполнять снятие осторожно. Аккуратно демонтируйте пружину и отложите ее. После этого снимать ремешок либо скручивать его нельзя. Это приведет к нарушению положения конструкции, дальнейшее восстановление рабочего состояния будет невозможно.
4. После демонтажа вы можете увидеть оболочку пиропатрона, установленную на ремне и зафиксированную на нескольких винтах. Обычно их три, но количество болтиков может быть разным в зависимости от модели автомобиля. Выкрутите винты, используя ключ-звездочку, и произведите демонтаж пиропатрона.
5. После этого крышку устройства, активация которого произошла при ДТП, надо раскрутить. Этот компонент фиксируется на корпусе механизма большим количеством болтов (в среднем их 21). Кроме того, что фиксация крышки осуществляется с помощью болтов, она крепится еще герметичным клеем. Для снятия используйте отвертку со шлицевым наконечником или канцелярский нож, чтобы удалить слой герметика. Действуйте аккуратно и не повредите корпус.
6. После демонтажа крышки перед вами предстанет капроновая втулка, где вмонтированы 6 медных обрезков. Эти куски из проволоки используются для заклинивания оси, блокирующей ремень. Надо удалить кусочки. В системах безопасности при аварии деформируется и капроновая втулка. С ней будьте аккуратны, поскольку она понадобится для поддержания и центровки компонента. Когда вы удалите все остатки кусков медной проволоки, возможно восстановление рабочего состояния ремней безопасности.
7. После этого пластина пиропатрона монтируется обратно. Вы можете не закручивать все винты, зафиксируйте только те, что установлены в центре и на боковых сторонах, это обеспечит надежную фиксацию пластинки.
8. Теперь устройство пиропатрона можно закрутить на корпус механизма. Не забывайте, что перед процедурой монтажа элемента с пружиной, сам ремень надо подмотать руками. Нескольких оборотов хватит для этого, так как пружинка после ремонтных манипуляций будет ослаблена. Чтобы обеспечить максимальное усилие, устройство рекомендуется подмотать.
9. Аккуратно выполните монтаж пружины в посадочное место. Закрутите и снимите пластинку, которая устанавливалась для ее фиксации. Процедуру разблокирования можно считать завершенной. Если выполнить эту задачу не удалось, ремень надо менять. Проверьте, как он работает после ремонта. Возможно такое, что после разблокировки ремешок работает только в вертикальном положении.

В разрез на механизме установите пружинку
Ключом звездочкой открутите болты на корпусе пиропатрона
Демонтируйте крышку и удалите остатки герметика

Причины

Специальный нож, использующийся для разрезания ремней безопасности

Если элемент системы безопасности вашего транспортного средства не втягивается, замок заклинил и его нельзя отключить, причин тому может быть несколько. Перед тем, как мы перейдем к тому, как разобрать и отключить ремень, который не работает и не втягивается, поговорим о причинах. Их немного, поэтому на данном пункте мы не будем останавливаться надолго. Ведь для того, чтобы отремонтировать защелку непристегнутого ремешка, необходимо знать, что и почему не работает. Итак, причины:

1. В первую очередь, ремень обычно не втягивается по причине его износа. Вернее, не конкретно износа ремня, а в принципе системы блокировки. Также это может быть связано не со всей системой, а одним из ее компонентов. Если замок непристегнутого ремешка заклинил, не втягивается и вы не можете его отключить, то, без сомнений, дело в механизме. Но если элемент был не пристегнут, это еще пол беды. Будет гораздо хуже, если он заклинит во время эксплуатации.
2. Вторая причина — поломка того или иного компонента. Как правило, она касается не непристегнутого ремешка, а именно пристегнутого. Если произошла поломка или проявился дефект в работе одного из компонентов, то обычно это связано непосредственно с пристегнутыми элементами конструкции системы. В этом случае вам поможет только ремонт и ничего больше. Ну или, разумеется, вы всегда можете заменить вышедшие из строя детали.
3. Еще одна причина — блокировка после аварии. Обычно конструкция ремешком выполнена таким образом, что в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие срабатывают пиропатроны механизма. В этом случае замок устройства клинит и отключить его уже не получается.

В зависимости от модели автомобиля водитель может получить сигнал о том, что ремешки заклинило. Этот сигнал может быть как звуковым, так и появиться на панели приборов. Также сигнал может высветиться на экране бортового компьютера, если таковой имеется. В любом случае, если автомобиль оборудован «мозгами», водитель получит соответствующий сигнал.

Еще один момент касательно сигналов. Предупреждение водителя может выглядеть и другим образом. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, не характерного для системы безопасности. Этот сигнал автомобилист услышит даже при езде с громкой музыкой. Как вы поняли, такой сигнал также свидетельствует о необходимости того, что ремень нужно почистить.

Пошаговая инструкция по ремонту катушки

Чтобы вернуть катушке рабочее состояние, необходимо выполнить ряд действий:

• Первоначально следует убрать саморезы, которые удерживают защитную прокладку ремешков. С этой задачей поможет справиться крестообразная отвертка.
• Если система замка не рабочая, то ремешок вытягивают на всю длину и фиксируют при помощи обычной канцелярской скрепки.
• При помощи гаечного ключа откручивают винт, который крепит катушку элемента. Его необходимо полностью извлечь, а предотвратить сматывание механизма поможет та же скрепка. Если элемент не будет зафиксирован, то качественно почистить замок не удастся.
• Теперь катушку можно на время оставить в покое. Необходимо пересесть в соседнее кресло и заняться поиском крышки, за которой находится инерционное устройство. Самый верный способ найти его – потрясти катушку. Под какой крышкой в этот момент послышится шум, там и находится нужный элемент.
• Демонтировать защитную прокладку достаточно просто: необходимо отсоединить четыре пластмассовых пистона. При помощи инструмента нужно поддеть подкладку и аккуратно ее извлечь.
• После того как выполнены все вышеуказанные действия, перед глазами окажется первый механизм, который необходимо проверить. Он выглядит как коробочка с цилиндром и шариком блокировки, а также «коромыслом» внутри. Именно из-за него замок клинит. Демонтировать элемент достаточно просто.
• Теперь необходимо оценить работу самого «коромысла», которое по идее должно свободно передвигаться по оси вращения. Независимо от того, как двигается элемент, он должен располагаться вертикально. При малейших затруднениях необходимо его почистить при помощи бензина.

Деталь необходимо промывать до тех пор, пока она не начнет свободно двигаться.

На этом процесс очистки конструкции завершен. Осталось выполнить сборку детали, осуществив в обратной последовательности все вышеперечисленные этапы. Сделать это нужно правильно, ведь неправильно собранный механизм станет причиной скорой поломки.

Другие причины выхода из строя ремней безопасности

Кроме ДТП, блокировка может произойти по следующим причинам:

• ремень не втягивается обратно из-за износа роликового устройства или слишком низкой температуры;
• из-за естественного износа изделий;
• заклинил во время попытки его застегнуть или после его отсоединения;
• вышел из строя замок катушки.

Как поменять ремешок

В том случае, если ремонт не привёл к желаемым результатам, ремень безопасности всё же придётся заменить. А как это сделать своими руками, читайте ниже.

• Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
• Используя гаечный ключ, отвинтите болт, который фиксирует ремень в нижней его части (находится возле кресла).
• Далее устраните втулку (эта операция позволит немного отодвинуть ремешок в сторону, чтобы он не мешал в выполнении последующих действий);
• Удалите верхние, а также нижние «пластмассы», располагающиеся на стойке.
• Затем нужно выполнить демонтаж верхнего крепления.
• Отодвиньте сиденье максимально назад, чтобы демонтировать нижних механизм ремешков.
• Удалив старый ремень, в обратном порядке установите новый.

Отметим, что замена на пассажирском сиденье осуществляется таким же образом, как и с водительской стороны. Конечно, лучше, если эти операции будут выполнять профессионалы в специализированных автомобильных мастерских, за плечами которых имеется многолетний опыт. Прежде чем ремонтировать или менять ремешки своими руками, хорошенько подумайте, будет ли вам это выгодно. Не имея опыта, на выполнение этой операции можно потратить довольно много времени (подумайте, может вместо того, чтобы «крутить» авто, стоит поработать и не только «отбить» потраченные на ремонт деньги, но ещё и подзаработать). В худшем случае вы можете ещё больше «запороть» и без того неприятную ситуацию, что в конечном итоге обойдётся довольно дорого.

Ну что же, мы поделились с вами всеми секретами замены и ремонта ремней безопасности. Теперь дело остаётся за вами – решайте, сможете ли вы самостоятельно без профессионального вмешательства выполнить эти операции, при этом хорошенько сэкономив, или всё же отдать своего «четырёхколёсного друга» в руки профессионалов. В любом случае желаем вам удачи!

Ремонт ремня безопасности

Прежде всего, важно соблюдать меры безопасности при работе с ремнями. На одних авто система может быть механической. В этом случае никаких проблем не возникает. Если же ремни с преднатяжителем, в этом случае можно случайно инициировать срабатывание пиропатрона в результате неосторожных действий.

По этой причине нужно отключать все разъемы от ремней, а также скидывать «плюсовую» клемму с АКБ до начала каких-либо работ. Также желательно заранее изучить информацию, как снять ремни безопасности на конкретной модели авто.

Начать ремонт необходимо с попытки очистить устройства и механизмы. Для этого потребуется выполнить ряд манипуляций с использованием следующих инструментов:

• отвертка «крест» и плоская;
• гаечный ключ 17 накидной;
• прищепка канцелярская;
• шприц и тонкая трубка;
• очиститель или бензин для зажигалок.

Подготовив инструменты, можно переходить к процедуре очистки. Сначала отверткой крестовой следует выкрутить саморезы, которыми прикреплена накладка ремней. Дальше ремень нужно вытянуть на всю длину и закрепить его в таком положении канцелярской прищепкой.

Затем гаечным ключом следует открутить винт, при помощи которого прикреплена катушка (винт вынимается из места установки). Чтобы лента ремня не скручивалась, ее крепят прищепкой на катушке. Главное, закрепить ремень надежно, чтобы можно было качественно произвести чистку.

Теперь катушку можно отложить в сторону и разместиться на соседнем сидении. Затем следует поискать крышку, под которой скрыто инерционное устройство. Если потрясти катушку, по шуму можно понять, где оно находится.

Далее нужно снять пистоны (обычно их 4) и выполнить демонтаж защитной накладки. Снятие осуществляют при помощи отвертки со шлицевым наконечником, также можно воспользоваться тонкой спицей. Обратите внимание, при снятии пистоны нужно придерживать, чтобы они не выпали. Далее накладку можно поддеть отверткой, снять накладку и убрать крышку.

После снятия крышки-накладки открывается доступ к механизму (корпус цилиндром, шариком блокировки и коромыслом внутри). Указанный механизм можно снять. Затем проверяется функциональность коромысла (норма, когда оно свободно движется по оси вращения). Механизм нужно ставить вертикально (верхняя часть наклонена в сторону шарика).

Если при проверке обнаружено, что коромысло «ходит» не совсем свободно, тогда нужно чистить ось его вращения. Для этого немного очистителя следует налить прямо в механизм и промывать его до того момента, пока коромысло не будет вращаться на оси свободно.

Проверка инерционного устройства

Часто не работает ремень безопасности по причине проблем с инерционным механизмом. Находится механизм под шестеренкой из пластика или стали. При условии того, что доступ к механизму открыт, шестеренка снимается достаточно легко.

Далее нужно осмотреть центральную часть отверстия с зубцами. В этом отверстии находится зубчатый эксцентрик. Как правило, эти зубцы клинят ремень при резком извлечении. Чтобы избежать заклинивания в обычном режиме, необходимо очистить все пространство под эксцентриком.

Для чистки необходимо залить немного очистителя или бензина, проливая в центр. Параллельно лету ремня нужно удерживать, чтобы он не сматывался. Оптимально зафиксировать ленту прищепкой. При этом важно, чтобы очиститель попал на все части механизма.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять магнитолу без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах снятия автомагнитолы без специального ключа-съемника.

Дальше необходимо взять снятую катушку рукой так, чтобы одним пальцем придержать пластмассовую направляющую вместе с пружинкой. Свободной рукой нужно стянуть и намотать ремень несколько раз. Затем ремень нужно резко дернуть, чтобы произошло его зацепление. Все действия (вытягивание, стягивание, рывок) нужно выполнить несколько раз. Выполнив очистку, профилактику ремней можно считать завершенной.

Какие меры предпринять

Сперва определитесь — будете обращаться в автосервис или выполнять работу самостоятельно. В первом случае просто переходите сразу к разделу «обращение к специалистам».

Если решили выполнять работу сами, подготовьте инструменты:

• крестообразные и плоские отвёртки;
• накидные ключи разного подходящего диаметра (часто подходит торцевой на семнадцать);
• смазочный универсальный материал;
• проволоки;
• салфетку.

Позаботьтесь, чтобы в сидения случайно не попало масла — лучше всего использовать специальную плёнку перед началом работы.

Способы диагностики

Разберем порядок и способы проверки состояния ремней безопасности. Для примера рассмотрим, как провести диагностику на автомобиле Форд Фокус.

Внимание!Если случилось ДТП и сработали подушки безопасности, то ремни нужно заменить новыми.

Недостаточное втягивание ремня

Если лента втягивается плохо, проверьте, как установлены декоративные крышки, не касаются ли они ременной ленты. Также посмотрите, не трется ли ремень о втягивающий механизм. Если факт имеет место, то ослабьте крепящий болт и выровняйте устройство, чтобы лента находилась посередине.

В большинстве автомобилей устанавливаются 2 передних и 3 задних ремней безопасности с катушечными механизмами. Они оснащены двойной защитой чувствительными элементами.

1. Датчик движения машины – блокирует ремень во время торможения, крутых поворотов, спусков, подъемов.
2. Датчик движения ремня – блокирует его при резком вытягивании.

Указанные системы должны исправно функционировать. Чтобы их проверить, используются специальные способы контроля.

Как проверить датчик движения авто

Существует два способа проверки указанного датчика.

Первый способ

Для этого потребуется участие двух человек. Первый способ заключается в торможении. Во время контроля люди в автомобиле не должны мешать работе ремней безопасности.

1. Выберите ровный участок дороги с хорошим обзором.
2. Водитель должен сидеть в удобном положении, пристегнутым ремнем безопасности, правильно отрегулированным.
3. Двигайтесь не быстрее 10 км в час.
4. Резко затормозите, остановив машину. Если блокировка исправна, то ремень заблокируется.
5. Проверка выполняется два раза для переднего и заднего мест.

Устройство втягивания ремня, которое не способно удержать человека, использовать запрещается.

Второй способ

Для этого нужна ровная дорога с круговым движением, чтобы руль автомобиля находился в крайнем положении.

1. Водитель пристегнут ремнем.
2. Пассажир садится на заднее сиденье и также пристегивается.
3. Запустите мотор, поверните руль до конца влево и двигайтесь со скоростью 16 км в час.
4. При попытке пассажира медленно вытянуть ремень, он должен заблокироваться.

Если какой-либо из ремней поддается вытягиванию, то использовать его в эксплуатации нельзя.

Как проверить элементы механизма блокировки

Автомобиль должен неподвижно стоять на горизонтальной ровной дороге. Захватите ремень безопасности и попытайтесь резко вытянуть. Должна сработать блокировка через 25 см вытягивания. В противном случае такой ремень использовать запрещено. Такая простая проверка позволяет в результате диагностики выявить неисправности и заменить изношенные ремни новыми.

Как разобрать систему?

Если не вытягивается ремень безопасности, нужно правильно разобрать систему. На нижней накладке стойки двери (средней) откручиваются 4 болта. Далее накладка аккуратно демонтируется.

Необходимо подготовить канцелярскую скрепку. Теперь можно снять ремень. На специальной проушине его фиксируют при помощи скрепки. После этого можно открутить болт, который удерживает катушку. Чтобы ремень не скручивался, его фиксируют той же скрепкой.

Катушка легко извлекается наружу. Блокирующий механизм находится с той стороны, где будет звенеть шарик. Можно потрясти устройством и легко определить правильное направление. Откручиваются 4 пистона, в горизонтальном положении снимается крышка. Так можно добраться до храповика.

Можно ли восстановить ремни безопасности после аварии?

Основные составляющие элементы ремней

Необходимость ремонта и восстановления ремешков безопасности после блокировки актуальна практически для всех автолюбителей, когда-либо попадавших в ДТП. На определенные ситуации механизм ремней реагирует как на дорожно-транспортные происшествия. Это либо авария и срабатывание подушек безопасности, либо просто высокая нагрузка на устройство. В такие моменты срабатывает встроенный в систему пиропатрон. Заклинивать устройство может и в результате резкого торможения.

Если ремешки заклинило и они не работают, то действуют в соответствии с конструктивными особенностями машины. В некоторых моделях автомобилей запчасть не подлежит ремонту и ее разблокирование невозможно. Другого выхода, кроме как срезать ремень и установить вместо него новый, у автовладельца нет. Но в большей части транспортных средств изделия подлежат восстановлению, их механизмы можно ремонтировать. Часто в машинах при столкновении системы выстреливают обоими пиропатронами на передних сиденьях. Поэтому если вы едите один, а пассажира рядом нет, то все равно следует проверить, работает ли ремешок.

Другие причины неисправности ремней

Блокировка ремешков может произойти по другим причинам:

1. Естественный износ изделий. В результате длительного использования ремешок перестает втягиваться. Это обусловлено износом как самого ремня, так и механизма блокировки или одного из ее элементов.
2. Ремешок не втягивается из-за низких отрицательных температур либо износа роликового устройства.
3. Произошла поломка замка катушки либо вышло из строя основное устройство.
4. Ремешок не втягивается после его отсоединения либо его заклинило в результате попытки застегнуться.

Пользователь zhenya0164Wende в видео предлагает ознакомиться с процессом разблокировки ремня в Шевроле Авео T300.

Что делать, если не вытягивается ремень безопасности? Устраняем поломки

Даже с новыми автомобилями случаются ситуации, когда не вытягивается ремень безопасности или вытягивается, но с приложением значительных усилий. Наиболее часто такое поведение у этого предохраняющего приспособления наблюдается зимой.

Ситуация неприятная, если не сказать большего – просто патовая. Автомобиль полностью исправен, но ехать на нем нельзя, не рискуя получить штраф.

Не вытягивается ремень безопасности по двум причинам. Это может быть либо поломка храповика в катушке, либо при сборке катушки ремня была применена неустойчивая к морозу смазка. При незначительном понижении температуры простояв ночь на улице или в не отапливаемом гаражном боксе, смазка загустела до полутвердого состояния, заблокировав перемещение храповика.

Особенности ремонта

Каких либо сложностей при самостоятельном ремонте катушки ремня возникнуть не должно. Проблемы могут возникнуть позднее, если, машина попадет в аварию, и кто-то в ней получит травмы из-за неправильного функционирования ремней безопасности.

В соответствии с такими официальными документами как:

• Правила ЕЭК ООН № 14 – 05;
• Правила ЕЭК ООН № 16 – 04;

Вследствие кратко изложенного выше текста ГОСОв, все последующие мероприятия по ремонту катушки ложатся грузом ответственности на водителя.

Порядок ремонта

Конструкция инерционного храпового механизма катушки состоит из:

• корпуса;
• пружины спиральной конфигурации;
• катушки;
• инерционного диска;
• шарика;
• направляющего храповика;
• храповика блокиратора.

Очередность

• передние сиденья сдвигаются максимально вперед, спинки сидений наклоняют тоже вперед и открывается доступ к креплению катушки;
• демонтируется катушка;
• ремень полностью вытягивается и по наличию квадратика из пластика определяется сторона размещения блокиратора;
  Важно: ошибка с определением приведет к разбору катушки со стороны пружины, которая может жестоко порезать лицо и руки!
• вытащив четыре пистона, в горизонтальном положении снимается крышка корпуса;
• катушка разбирается и открывается доступ к храповику;
• со всех подвижных деталей удаляется старая загустевшая смазка;
• производится набивка механизма катушки морозоустойчивой смазкой, например, Циатим 201 или подобным аналогом (возможно применение смазки на силиконовой основе).
• Сборка катушки происходит в обратном порядке.

Некоторые, стремясь к не повторению истории, когда не вытягивается ремень безопасности, и дабы не повторять больше подобной процедуры по ремонту, попросту выбрасывают блок с шариком. Свои действия они аргументируют, что и без этого механизма ремни при перевороте автомобиля сработают и зафиксируются.

При этом совершенно не учитывается факт, что ремни должны срабатывать и в случае резкого торможения или сильного скользящего удара по кузову автомобиля.

При удалении шарика, в таких ситуациях ремень не сработает и шансы травмироваться увеличиваются.

Процесс ремонта

Теперь, когда с сигналами и причинами блокировки пристегнутого и непристегнутого ремешка разобрались, перейдем к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности является одной из основных задач в этом процессе, поэтому данную процедуру мы рассмотрим отдельно. Итак, что же делать, если вы получили сигнал о том, что замок заклинил? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Чтобы отключить замок, если появился соответствующий сигнал, весь механизм нужно будет почистить. Для этого заранее нужно основательно подготовиться и собрать весь необходимый инструментарий. итак, что подготовить:

• крестообразная отвертка, желательно недлинная;
• отвертка с плоским наконечником;
• гаечный ключ на «17», удобнее будет использовать накидной;
• канцелярская прищепка;
• шприц с трубочкой;
• немного бензина (оптимально подойдет топливо для зажигалок).

Отвертка с крестовым наконечником.

Отвертка со шлицевым наконечником

Гаечный ключ на 17

Канцелярская прищепка для фиксации

Шприц с трубочкой

Бензин для зажигалок

Поэтапная инструкция

Когда весь список инструментов готов, можно приступать к ремонту и прочистке.

1. При помощи крестообразной отвертки открутите саморезы, которые крепят защитную накладку ремешков.
2. Если замок не рабочий, вытяните ремешок на всю длину и зафиксируйте его при помощи канцелярской прищепки.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винт, который крепит катушку элемента. Винт нужно извлечь из места установки. Чтобы элемент не начал сматываться, можно закрепить его непосредственно на той же катушке, используя ту же канцелярскую прищепку. В любом случае, чтобы отключить и почистить замок, его необходимо зафиксировать, чтобы дальнейшие действия осуществлялись легче.
4. Отложите катушку в сторону и пересядьте на соседнее сидение. Чтобы отключить и почистить замок, вам потребуется найти крышечку, за которой скрывается инерционное устройство. Как правило, на чуть толще по конструкции. Потрусите катушку — под какой крышкой вы услышите шум — под той она и находится.
5. Теперь для демонтажа защитной накладки вам потребуется демонтировать четыре пластмассовых пистона. Это можно сделать при помощи отвертки со шлицевым наконечником или тонкой спицы. Пистоны следует поддерживать рукой, чтобы они не вылетели и вам не пришлось их искать и собирать по всему салону. Затем подденьте накладку отверткой и осуществите ее демонтаж. Отложите крышку в сторону.
6. Теперь вашему виду будет представлен первый механизм компонента. Он представляет собой такую себе коробочку с цилиндром и тем самым шариком блокировки и так называемым коромыслом внутри, который и клинит замок. Данный механизм демонтируется свободно из места установки.
7. Проверьте работоспособность этого коромысла — в идеале оно должно свободно передвигаться по оси вращения. Это устройство следует расположить вертикально, чтобы его верхняя часть была наклонена в сторону шарика блокировки. Так или иначе, но коромысло должно быть расположено вертикально, чтобы не заедало. Если вы чувствуете, что так называемой коромысло проходит не свободно, то необходимо почистить его ось вращения. Налейте немного бензина и промывайте устройство до тех пор, пока оно не будет свободно вращаться на оси, без малейших заеданий.
8. Теперь перейдем ко второму, инерционному устройству. Оно расположено под шестеренкой, выполненной из пластмассы и в большинстве случаев выполнено из стали. Шестеренка снимается свободно, поэтому демонтируйте ее.
9. Обратите внимание на центр зубчатого отверстия. В нем расположен эксцентрик с зубчиками. Именно эти зубчики и заклинили ремешок, когда он резко выдергивается. Пространство под этим самым эксцентриком необходимо почистить. По всему периметру отверстия залейте немного подготовленного бензина, немного топлива добавьте в центр. При этом одновременно удерживайте ремешок, предотвращая его сматывание, для чего на время можно демонтировать канцелярскую прищепку. Проследите за тем, чтобы жидкость попала во все части элемента, иначе его прочистка будет бесполезной.
10. Возьмите демонтированную катушку одной рукой таким образом, чтобы пластмассовую направляющую вместе с пружинкой можно было поддерживать одним пальцем. Другой рукой стяните и намотайте элемент безопасности несколько раз. Также несколько раз дерните его, чтобы само устройство пришло в зацепление. Далее, еще один раз зацепите его на катушке. Такие действия следует повторить несколько раз.

1. Для начала открутите саморезы, которые крепят накладку стойки

2. После этого зафиксируйте ремень канцелярской прищепкой

3. Подденьте крышку инерционного механизма отверткой

4. Перед вами — коробочка с цилиндром и так называемым коромыслом

5. Так выглядит инерционный механизм, который следует залить бензином

На этом процесс очистки механизма можно считать завершенным. Всю дальнейшую сборку вам следует осуществить в обратной последовательности. Сделайте все правильно, ведь некорректно собранный механизм станет причиной поломки уже в скором будущем при регулярной эксплуатации ремешков.

Также заранее проверьте, все ли элементы данного узла работают корректно и перемещаются свободно. Если это не так, то чистку следует повторить, ведь какой в ней смысл, если все не прочищено. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам вы сможете избежать основных ошибок и правильно осуществить все действия.

Если вы не уверены в том, что сможете проделать все действия, описанный в данной статье, правильно, то мы порекомендуем вам обратиться на СТО с этим вопросом. Ведь в случае блокировки ремней безопасности необходимо все сделать правильно, а неверные действия послужат только причиной очередных поломок, с которыми вам навряд ли захочется столкнуться. В любом случае, промывка компонентов — это не самая радикальная мера, ведь поменять механизм вы всегда успеете.

Лечим ремень безопасности, от А до Я. ⁠ ⁠

При ДТП ремень стягивает механизм преднатяжителя, и мы имеем ситуацию вот такого плана, натянутый ремень без возможности добраться к пластику.
Нам необходимо открутить крепление ремня под пластиковой крышкой внизу.

Когда ремень откручен, снимаем резиновые уплотнители по бокам средней стойки автомобиля, и тянем пластиковую накладку на себя, получится пример так:

Теперь нам необходимо получить в руки механизм ремня, для этого откручиваем его от кузова, там тоже болт на 14 и отсоединяем разъем который в жёлтой гофре. После всех манипуляций получаем вот это а руки:

Перед нами механизм ремня безопасности, и если конкретней то:
в центре кадра катушка с лентой ремня.
Слева под пластиковым кожухом механизм инерционной блокировки, и там же гравитационный блокиратор.
Справа у нас механизм преднатяжителя и пиропатрон.
Все что следует дальше сугубо информация из личного опыта, я никого ни к чему не принуждаю, если вы собираетесь это повторять, все действия под вашу ответственность!

В первую очередь нас интересует правая сторона ремня, так как именно там тот узел что блокирует его работу.
Перед тем как мы приступим к сняиию пружины, ПОМНИТЕ! Она может выстрелить!
Берегите глаза!
Пружина обычно закреплена на пару-тройку защёлок, или на несколько винтов.

Когда мы успешно удалили пружинный блок, у нас остаётся механизм преднатяжителя и пиропатрон:

Откручиваем винты по периметру, они разного размера старайтесь не терять и не путать местами. Под железной крышкой видим механизм преднатяжителя:

Зубчатый элемент, это именно он сдвигается когда срабатывает пиропатрон и именно он стягивает ремень, он нам теперь не нужен, извлекаем и выбрасываем)

Далее на валу катушки ремня есть вот эти детали:

Их необходимо снять и извлечь из их соединения вот эти штуки:

Их тоже выбрасываем, это все элементы блокировки при срабатывании пиропатрона.
когда все что уже отработало свой срок мы убрали нужно продуть и почистить место установки деталей, так как там мелкие обломки пластика, они там из-за разрушительной силы запала пиропатрона.
После этого собираем все в обратном порядке, но уже без тех деталей что мы выбросили, примерно так:

К
когда с механизмом преднатяжителя мы закончили нам нужно размотать лента ремня, нам будет мешать вот этот шарик в пластиковой конструкции:

Это гравитационный блокиратор, его смысл в том чтоб не дать ременю раскрутиться когда машина упала на бок или перевернулась.
Он находится в левой части ремня, под прозрачным кожухом.

После того как мы убрали его, лента можно легко раскрутить.
Теперь очередь пружины, ее нужно взвести до крайнего состояния, и соеденить с полностью раскрученным ремнем.
Пружину скручиваем по часовой стрелке:

Должно получиться так, как на фото ниже.
Вся пружина стянулась к центру:

Фотография сделана на просвет через пластик так как пружина любит разлетаться когда есть куда.
теперь нам нужно зафиксировать пружину чтобы можно было соеденить ее и катушку.

Когда они успешно соединились убираем фиксатор и катушка наматает ленту ремня.

Осталось проверить все, как это выполнить?
Тут все просто, плавно тянем ремень он должен раскручиваться, если отпустить он соберётся, когда тянем и резко и дергаем- блокируется.
Это правильная работа ремня но уже только с инерционным блокиратором.
пиропатрон мы не сможем поменять.
Если вы тянете ремень и он сразу блокируется или не всегда блокируется при рывке, смотрим здесь:

Это инерционный блокиратор который под черной крышкой, видно что одна пружинка сбежала, делаем так:

Закрываем черной крышкой, и прозрачным кожухом.
Повторно проверяем, если все хорошо, тогда устанавливаем ремень в стойку.
Собираем все в обратном порядке, перед установкой пластика ещё раз пробуем, тянем и совершаем рывок.
Если все устраивает, закрываем пластиковую стойку, и после этого резиновые уплотнители с двух сторон.
Поздравляю!
Вы прочли до конца!
Благодарю за внимание!
Ну и ещё один без верха:

Имхо, за продажу со стрелянными ремнями и подушками продавана надо сажать лет на 5, это ничуть не лучше, чем машина сваренная из двух половинок.

Как экс-автомеханик, скажу — не занимайтесь хуйнёй, как это делает ТС. Ремень, после сработки , подлежит замене. И тут всего два варианта — либо вы купите новый, либо вы купите неновый, но не стрелявший. Всё остальное, капкан на самого себя. И он сработает ( не сработает) в самое неподходящее время. Его задача спасать вашу жопу, а не экономить ваш бюджет.

ТС, убей себя пивом, и не сей ересь.

А потом быстро продаем лоху как не битую\не крашенную, из салона, мама детей в школу возила.

Автор, а тебя совесть не жрет по ночам за такое!?

Честно, сажать вас надо, особенно, если в случае ДТП кто-то погибнет на машине которую вы так вот «сделали».

Ремень после аварии всегда подлежит замене! Только так!

"В отличном состоянии, по технике идеал" — автохлам от частника⁠ ⁠

На осмотре Mercedes-Benz CL 500 2007 года с заявленным пробегом 115 тысяч, ранее его уже осматривали самостоятельно и попросили перепроверить + профильную компьютерную диагностику и осмотр в сервисе вместе с нами.
Из объявления: есть несколько крашеных деталей — сделано хорошо. В отличном состоянии! Полностью обслужен! Максимальная комплектация! По технике идеал! Оригинальный пробег!

Мы старались выбрать наиболее презентабильное фото) Потому что дальше будет только «ужас»!
Девушку смутил только «покоцанный бампер и царапина на заднем крыле».

Бамперу и правда — прискорбненько.

Царапина на заднем крыле — ни что иное, как лопнувшая шпаклевка.

К слову, он практически полностью состоит из нее. Абсолютно каждый кузовной элемент с ремонтом.

В проеме водительской двери — вздутие краски.

Бампер держится на честном слове и нескольких саморезах.

Фары — ну просто без комментариев)

Капот, передние крылья, двери — снимались.

Вентилятор охлаждения с разборки!

Лонжерон (силовая часть) — пытались спрятать под слоем шпаклевки.

Пробег заявлялся как оригинальный. Как думаете, реально так ушатали за 115 тысяч?)

После увиденного. подключаться диагностикой мы не стали и в сервис не поехали.

Пы.сы. Хорошие автомобили встречаются как у частников, так и у официальных дилеров и даже у перекупщиков. Так и наоборот. Автохлам всегда был, есть и будет.

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

"Не бита, не крашена" — автохлам от официального дилера⁠ ⁠

В одном из официальных дилеров появляется в продаже черная Ауди А3 (2014 года) с заявленным пробегом 146 тысяч за 1,5 миллиона рублей. Как обычно бывает, когда клиент звонит на горячую линию — «не бит, не крашен, без нареканий, цена за наличные, приезжайте, машина правда отличная. ПРОВЕРЕНО!» Что было дальше?) Предлагаю посмотреть вместе!

Клиент просит осмотреть автомобиль. Пишем другому — знакомому менеджеру, просим узнать по цене за наличные и хоть какую-то вводную информацию кроме «всё хорошо». Получаем следующее)

Криминала (если мы говорим про автомобиль — которому скоро 10 лет и уже побежал четвертый круг вокруг земли) по их диагностике не видно.

Еще раз хотел бы обратить внимание на пункт 11 и 12! Повреждения — нет! Покраски и работы — крыша в бронепленке! Ну и пункт 1. Установлены каркасные кожаные чехлы, сшивали под заказ!

Едем смотреть в живую. И пройдем от меньшего — к большему)

Капот — вмятины и залом. А как же без повреждений?

Крыло переднее правое — замято.

Кто красил передний бампер?

Что за колхозная «бронепленка» на крыше?) Я бы о такой даже не подумал.

Задний бампер, что с тобой делали!

Дорогие каркасные чехлы (я не спец по чехлам, но у меня в свое время обыкновенный автопилот пробежав 120 тысяч сидел лучше). А может под ними что-то скрываться?)

Ну и переходим к более интересному.
Сразу оговорюсь, толщиномер нам понадобится лишь для того, чтобы показать наглядно тем, кто не разбирается.

Открываем водительскую дверь. Порог, что с тобой было?

Смотрим чуть ниже)

Ну и для наглядности.

Внимательные уже заметили, что пластик на фото выше отходит?)

А под рулем и вовсе сломан.

Центральная стойка — резалась, точка отсутсвует. Порог — варился.

Ну и пройдемся толщиномером.
Центральная стойка:

Проем задней двери:

Ну и переднее левое крыло менялось, сравним заклепки с правым.

А вишенкой у нас будет залом на потолке и сработавшая безопасность:

И подключим Васю посмотреть число ударов)

Как итог — был хороший удар в левую сторону. Безопасность срабатывала. Сделано все — некачественно. Салон разваливается, клипсы отсутствуют. И это мы еще не смотрели техническую часть! По факту труп — а заявлялся без повреждений, не бит не крашен.

Пы.Сы. Кто кого обманывает? Два случайных разных менеджера (из ста) в сговоре? Или кто осматривал автомобиль на выкуп не заметил всего этого?) Или кто выкупал — целенаправленно закрыл глаза за деньги. Или кто переносит для менеджеров «черновую» диагностику в «чистовую». утаил это?) Нам только остается догадываться.

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

Точить или не точить, вот в чем вопрос. Про тормозные диски⁠ ⁠

Aloha, Пикабу! Много копий было сломано в холиварах на тему "точим или меняем", но я в подобных дискуссиях не участвовал, нужно наверстать. У меня есть по этому поводу свое мнение, но хочу услышать аргументы в поддержку противоположного. Итак. Свежий пример. Соренто 2G 2018 года, требуется замена передних колодок, на дисках есть неравномерный износ рабочей поверхности и бурт по кромке (фото "до" нет, так как механик не озадачился фотофиксацией). Плюс к этому клиент жаловался на биение при торможении — как оказалось впоследствии, один из дисков был слегка "вывихнут". По-хорошему, это замена тормозных дисков. Либо.

Почему проточка? Это дёшево. Проточить два диска стоит 2-2.5к в среднем. У нас 2.5к)
Конечно, нужно учитывать остаточный ресурс и толщину диска, и если она близка к минимальной, то точить нет смысла, такой диск долго не прослужит.
Стоимость оригинальных дисков на второй сорик около 23к за пару. Естественно, такое мы не продаем, мы их только показываем, как красивых рыбов) Оригинал рассматривать не будем. Берём хороший середнячок Sangsin (он же Hi-Q) по цене около 11к за пару. И тут экономия почти 9к. Все, что ниже сангшина, типа метако и итд, мы тоже не рассматриваем — это тормоза, безопасность, на метаках евреи (Евроавто если кто не понял) пусть ездят сами. Один комплект дисков "выхаживает" два комплекта колодок железно, но бывает, что и три (зависит от многих факторов). То есть, в данном случае клиент сэкономил на ровном месте почти 9к, а возможно, сэкономит ещё 9 при следующей замене колодок, если остаток дисков позволит снова их "точнуть". Также, не будем забывать про внеплановые замены колодок — закисла колодка в скобе, ее перекосило, износ неравномерный, нужно не только обслужить скобы и направляющие (вычистить коррозию и загрязнения и смазать), но и заменить колодки (из-за той одной, которую перекосило в закисшей скобе) и диски (диск то тоже будет изношен неравномерно). В этой ситуации проточка тоже позволит сэкономить. В защиту проточки могу еще сказать, что мы не только продаем ее клиентам, но у меня все механики себе точат диски, если есть куда. Все имеют опыт в слесарке от 10 лет и выше и вряд ли будут вредить своему собственному автомобилю.

Клиент из поста мой знакомый, поэтому дал лично мне обратную связь после проточки дисков. Написал, что все отлично и поблагодарил за сэкономленные деньги. А вы что скажете, Пикабу? ТОЧИТЬ ИЛИ НЕ ТОЧИТЬ?
Жду Ваших аргументов "за" и "против" в комментариях, и по традиции всем удачи на дорогах!😉
————————
UPD атенсион, Пикабу! Могу сказать, что проточкой дисков мы занимаемся более 7 лет уже. Да, "вывихнутые" тоже точим, и все шикарно "едет" потом. Не точим только синие (горелые). Клиент, который герой поста, это мой знакомый. Вряд ли я с ним потеряю связь в будущем. Так вот. Предлагаю раз и навсегда поставить точку в споре — через год я опубликую пост о состоянии его передних дисков, которые мы на днях проточили и один из которых был вывихнут.

При ДТП пропала переноска с котом-сфинксом⁠ ⁠

Санкт-Петербург и Ленинградская область. 14 апреля в 14.30 на 87 км автодороги «Кола» в районе Дусьева произошло страшное ДТП , в результате которого водитель скончался, а его жена в реанимации

Возможно, кто-то из очевидцев пожалел животное. Кот нужен и любим, у него есть семья.
Телефоны для связи тут

Просят помощи в поисках и распространении информации.
Источник: Помощь сфинксам РФ

Как я хотела "установить" видеорегистратор на СТО⁠ ⁠

Купила видеорегистратор. На двухстороннем скотче вместо присоски. Предположила, что сама не смогу приклеить. Я вообще сторонник того, что всякие «специфические» действия/работы/услуги должны выполнять специально обученные люди, то есть профессионалы с опытом. Позвонила в одно СТО рядом с домом. Озвучили ценник за «установку видеорегистратора» — 1500р. Позвонила в другое — 2000р. В третьем сказали — 3000-4000р. И это за «установку видеорегистратора» без подсоединения к бортовой сети: просто наклеить регик на стекло, провести кабель по передней стойке, потом под бардачком и воткнуть в прикуриватель. Спросила на всех трёх СТО, может можно просто наклеить мне сам регик на стекло рублей за 500, а дальше я сама? Всё отказались. Задавила жаба устанавливать видеорегистратор за такие деньги. Посмотрела несколько видео на Ютубе, сама приклеила регик и протянула провод в прикурку. Я молодец! Гордилась собой целый день. Сейчас заказала и жду парковочный кабель с Али. Вот он как раз присоединяется к бортовой сети. боюсь звонить на СТО и спрашивать стоимость установки. По описанию в инструкции там всего три клеммы воткнуть в предохранители, но где-то под защитой пластика. Наверняка тоже минимум 1,5 рубля попросят. Опять думаю, что сама не справлюсь. Но внутренняя жаба заставляет смотреть Ютуб.

Нехороший торопыжка (не делайте так)⁠ ⁠

Для ЛЛ: один из участников ДТП скрылся. Но его догнали и передали данные гос. номера второму участнику ДТП. Фоток последствий аварии нет. Все живы и довольно-таки целы.

Сегодня около 16 часов, двигаясь по Красносельскому шоссе от г. Пушкин (СПБ) в направлении Киевского шоссе, водитель красного Mercedes-Benz GLA-Klasse гос. номер Х 007 АН 47 совершал опасный двойной обгон. Встречный автомобиль- Honda Accord, уходя от столкновения, ушел вправо на обочину, после чего врезался в ограждение пешеходной зоны и дерево.

1, 2- обгоняемые авто (свидетели), 3- траектория мерседеса, 4- траектория хонды

После происшествия, водитель мерседеса не остановился и продолжил движение.

Аккорд VII, как на фото, в тотал (красивый все таки кузов был).

Водитель хонды цел. Несколько очевидцев сразу остановились, чтобы оказать помощь пострадавшему. Повезло, что водитель был один в ТС, повезло, что удар об дерево пришелся на заднюю левую дверь, удар смял в этом месте авто от двери до центрального тоннеля (фотки аккорда не делал, даже в голову не пришло, если честно, спросил о самочуствии водителя, обменялись данными и я уехал). Ну и аккорд- молодец, все подушки отстрелил, хорошо, что были подушки-шторки, старый конь.

Кто прав, кто виноват- решат компетентные органы. Но, водитель мрседеса, я уверен, вы не могли не видеть (мое мнение), что уходящая от столкновения с вами машина взлетела на 1.5 метра и улетела в лес, даже в зеркала заднего вида это выглядело бы масштабно.

Если вы сознательно решили не останавливаться, это совсем швах. А вдруг пострадавшим нужна была помощь? Повезло, все в норме. Насколько я понимаю, в похожих ДТП часто обоих водителей признают виновными, а теперь почти наверняка виновником признают вас и лишат в/у.

Данные по вашему авто были переданы пострадавшей стороне. Свидетели есть, они обменялись контактами с водителем Хонды.

Ваш номер был идентифицирован, водителю хонды информацию передали. Фото вашего авто было найдено в общем доступе сети интернет, поэтому могу опубликовать.

Вот реально, когда этот мерседес меня обгонял, я подумал, ну зачем? Я 18 лет за рулем, впервые так близко в моменте видел такую сильную аварию.

Погода около 0 градусов, летит небольшой снег, пасмурно, то есть не самые лучшие условия. Если ты знаешь эту дорогу, ты знаешь, что на участке есть и перекрестки нерегулируемые оживленные, и остановки, и места без обочины с тротуаром для пешеходов, мост над железнодорожным полотном и это все на участке в 3 км, зачем рисковать, зная, что место непростое? А, если не знаешь этой дороги, тем более, зачем идти на такие обгоны?

Поток ехал со скоростью около 60 км/ч, насколько я помню, там ограничение 90. До необходимого водителю мерседеса съезда было 3 км, если я правильно прикинул, разница между 60 км/ч и 90 составила бы одну минута. Это, если впереди не будет других машин, едущих медленее, те же 60 км/ч, а они были. Таким образом, весь полученный вами выигрыш- это длина двух машин, которые вы обогнали.

Реально всегда интересовало, сегодня просто бомбануло. Особенно такой пример: двухполосная трасса, выходные, все плотно едут, ну объедешь ты 1-3-5-10-15-40 авто, дальше опять упрешься в кого-то или что-то. Зачем так рисковать собой и окружающими?

Берегите себя и близких! Не убегайте от ответственности! Покупайте хонду!

PS-оффтоп. Живу за городом, этой зимой много снегопадов было, многим помогал вылезти из снега. Оказалось, что мало кто знает, что перед проселком с рыхлым снегом или песком- лучше выключить антипробуксовочную систему (и ESP, если есть, если можете отключить). В противном случае, как только крутящее колесо проскальзывает, авто его тормозит, ТС теряет ход и закапывается, иногда совсем на ровном месте, иногда прямо у ворот вашего дома. После прохождения сложного участка дороги- не забудьте снова включить электронных помощников. После перезапуска двигателя системы включатся автоматически. Всё хотел написать, раз уж на улице опять метель и тема про авто, решился.

Будни автосервиса. Часть 3⁠ ⁠

Всех категорически приветствую!

Снова накопил небольшой объём интересных, необычных, да и просто случаев из автосервиса, где провожу большую часть времени 🙂

Chevrolet Spark, постоянные проблемы с системой охлаждения: образуются отложения, забивает радиаторы. Причина: блок подогревателя расположен сильно выше двигателя, что провоцировало постоянное кипение антифриза при его включении в сеть. Ниже термостат, прослужил пару месяцев. После демонтажа подогревателя, замены всех радиаторов, насоса охлаждающей жидкости и промывки системы проблема исчезла

Далее у нас немного хенд-мейда от владельца, и, по совместительству водопроводчика Toyota LC Prado. Необычных технических решений там было ещё несколько, все не заснял:

Далее Mercedes-Benz C280. Как избавиться от назойливых предупреждений многочисленных неисправных систем? Вытащить лампы? Всё сильно проще:

Немного салонных фильтров

У этого юбилей, ему 5 лет:

А в этом жили названные гости:

Удивилась даже моя кошка

Далее у нас Peugeot 4008 (он же MMC ASX). Двигатель 4B11 (он же с некоторыми изменениями G4KD на Kia/Hyundai). Небольшой гаражный ремонт перед продажей и дичайший расход масла, которое благополучно горело в цилиндрах привели к вот этому:

Сейчас идёт капитальный ремонт с гильзовкой.

Далее у нас MMC Airtrek (outlander), двигатель 4G63. Автомобиль плохо заводился, глох. Иногда ездил некоторое время (рандомно), ошибок не было, только посторонние «шумы» при проверке осциллографом(это и толкнуло в сторону ГРМ). Ввело в заблуждение, что началось всё после замены передней части автомобиля после ДТП, оказалось всего лишь совпадение. Всё было проще: большой осевой люфт коленвала, реперный диск касался ДПКВ, что и сводило его с ума. С учётом огромного расхода масла и правого руля (моторов на рынке масса) было принято решение заменить ДВС. Всё могло решится раньше, так как я настаивал на замене ремня ГРМ с сальниками т.к. бежало отовсюду. Фото и видео ниже. Обратите внимание, что масло везде кроме реперного диска:

На сегодня всё, вот вам ещё моих котиков и кошечек(не всех, немного интриги оставлю 🙂 ), собираю новую коллекцию из автосервиса 🙂

Ответ на пост «Как меня СТО Адмирал (Питер) на 200т.р. кинуло»⁠ ⁠

У нас вообще было, даже не знаю, как это без мата назвать … ужас короче. Попало колесо от другой машины на капот и лобовое. Доки по каско и осаго расширенное с гэпом отвезли в ресо. Машину ( Мерседес свежий еще), отвезли к офиц дилеру, сказали в страховку по сумме влезаем, ждём от страховой денег, а то они могут задерживать оплату за ремонт по страховке. Короче, сроки в 45 суток давно прошли, все молчат, а это было как раз когда запчасти стали расти дико. И Ресо стали назначать доп экспертизы какие-то и машину уже оценили как утиль ( или как- то так, не помню точно, типа ремонт нецелесообразен) и предложили забрать машину и выплатить какое то копье реально, хотя сначала все сказали что все быстро будет вообще все нормально ремонтируется. когда мы пришли, оказалось, что наших ( которые снимали с машины для экспертизы) запчастей на машину нет!! У официального дилера Мерседеса! Путем переговоров и актов ( описания машины для ремонта для страховой ) выяснили чего нет и дилер частично возместил пропавшие запчасти и работу. А страховая перевела минимальную сумму, после письма от адвоката досудебного и все. Но это не покрыло расходы на ремонт! Суд идет 2 года. 3 экспертизы в нашу пользу. А воз и ныне там.
Извините за некоторое сумбурное изложение, пишу и давление аж поднимается блин ((🤦‍♀️. Даже не знаю, может есть какие мысли у кого? Что делать то? Как их победить? Что вообще люди делают в этих случаях?
Напишите пожалуйста, если есть совет нормальный.

Как СТО Адмирал (Питер) на 200т.р. мой бюджет опустошило⁠ ⁠

Если бы в книгу рекордов Гиннесса вносили за самый долгий ремонт обычного авто, мой случай бы претендовал на награду. 1.5 года и ноль результата.

Забарахлил вариатор, посмотрел автосервисы по отзывам, выбрал СТО Адмирал, поближе к дому, на Васильевском острове, морская набережная 37к3. Дело было в конце марта 2021 года.

Администратор Николай Олегович Я. , заверил, что с АКПП они отлично справятся, 2-3 недели и все будет готово в лучшем виде.

Причем мне рассказали, что брать готовую, это кот в мешке, они супер спецы, у них гарантия и все четко, и лучше отремонтировать. Диагностика показала, что менять там надо вообще все.

Поначалу все шло неплохо. Скидывали фотки, вроде бы делали чего-то, хотя по срокам уже начинали пролетать. И в один прекрасный день позвонили, все, готово, забирайте, оплатите, распишитесь.

Я как-то привык людям доверять, готово раз, оплатил, забрал. Вот отсюда и началась вся эпопея. Как-бы не оплатил сразу, так бы все шло лучше.

Забрал, проехал около 5 км, толчки , ошибка по двигателю, в общем как будто ничего не поменялось. Позвонил, говорят, приезжайте, посмотрим. Как они сами проверяли хз, проехали потихоньку 200 метров?

Отдал, посмотрели, гидроблок надо менять. Меняли меняли меняли. Я в это время уехал из Питера, на все лето. Ближе к концу июля Николай позвонил, говорит, все, что бы не делали, не идут дела. Давайте восстановленную, в сборе купим и поставим. У нас есть супер надежный поставщик, у них все есть, 150т.р. стоит , доплатите от той суммы что уже заплатили и все будет супер. Ну окей.

В конце августа звонят, забирайте. Все вообще отлично, коробка новая (ну типо того), работает офигенно. Вернувшись в начале сентября забрал машину, проехал немного, тупит. Николай сказал, что это нормально, это адаптация, все пройдет. Не прошло. Опять чек, аварийный режим и все такое. Отдал обратно. Стали они, с их слов менять одну коробку, на другую.

Меняли меняли, и как-то не наменяли, уже не вспомнишь какие басни рассказывали, так дело стало подходить к новому году. Коробка им вроде другая пришла наконец-то, но вот праздники. Потом добавилась новая отмазка. У них ну вот вообще все подъемники заняты, а поднять мою машину можно только на одном из них, а он занят и занят и занят. Но во второй половине января, он освободился.

Думаете поставили коробку и все? Неее. Они сказали, что посмотрели на коробку, она вся в стружке, короче они такую ставить не будут. Они ее вернут, а тут в Питере нашли другую, как только им деньги вернут они сразу купят другую и поставят. А деньги все не возвращают, а своих денежек у них нет. Так прошел еще месяц. Николай сказал, они в общем приложили все усилия, нашли денег, купят сами, к концу февраля машина будет готова 100%.

Как думаете, это все? Нет конечно, вот этих вот обещаний в понедельник, к концу недели, точно сделаем, была миллион и тележка. Ну человек слова же, слово дал, слово взял, делов то.

За это время: опять были заняты подъемники, потом машину занесло снегом, не выехать с того места где стоит, заказали трактор, а он не все не едет, потом колеса в лед вмерзли, а дворник все не придет не поможет им, потом они героически ее извлекли.

Ну в общем к марту поставили, но не едет, чето с электрикой. А электрика своего у них нет, он приходящий, очень гордый, сроков нет, когда сделает неизвестно. Дожили мы так до июня. Вот мол все работает, коробка в идеале, но чет с электрикой не то.

Друг посоветовал электрика, забрал от них машину на эвакуаторе, отдал за эвакуатор + диагностика у электрика 13т.р.. И причину нашли. Причина того, что машина едет не едет, была в том. что они не воткнули до конца провода от коробки (штекера). И когда их воткнули она действительно поехала. Но хреново, с тем же проблемами вариатора, что и были.

Да кстати, когда забирал машину, она была вся запыленная внутри просто жесть. Мне пообещали химчистку оплатить. Ну ок. Что правда, так это то, что обещать Николай умеет хорошо.

В общем машина как не ездила, так не ездит. Думаете извинились, предложили компенсировать эвакуатор и электрика, которых пришлось оплатить из за их проф непригодности? Нет конечно. Николай Олегович, на это сказал, вот мол адрес, мы тут брали коробку. езжайте к ним, они все сделают. я договорился, платить ни за что не надо.

Отвез машину, пока доехал она ехать перестала вообще, дотянули на веревке. Был июнь 2022 года. Отдал машину и опять уехал из Питера.

В новом месте все тоже шло не быстро. Вроде причину дефекта опять определили, оказалось что там все хреново, менять надо все. Тот мастер, что в Адмирале занимался коробкой всех кинул, коробку поставил левую, его ищут всеми силами. Хз зачем мне все это знать.

Короче купили детали, они все пришли, но что-то не пришло, надо отменить, купить в другом месте, какая то чушь в общем. Николай в очередной раз посетовал, что денег нет, пока эти вернуть ждать неизвестно сколько. В общем если вы (т.е. я) переведете на запчасти, 82т.р. то мы их вот уже купим, через дней 10 все будет готово, со своей стороны он готов написать расписку и все такое, вернет через месяц. Я был не в Питере, потому за распиской дойти не мог, перевел на запчасти.

Вернулся я опять в сентябре, денег конечно не вернули, у них нет вообще, вот им сейчас расплатятся и они переведут. И машина была конечно еще не готова. Выяснилось, что охлаждение надо дополнительно сделать. В общем пришлось оплатить охлаждение, детали, работа мол бесплатно, и масло два раза покупал. Еще 33т.р. Ну вот так.

Николай на это просто отморозился, хотя вроде как обещал, что платить не придется. Но наконец-то пришел день, и в октябре 2022 машину отдали готово. Ездит? Ну почти. минут 25, потом начинает дико тупить.

Николай продолжал все обещать вернуть деньги за запчасти , завтра, в конце недели, в понедельник, в начале след. месяца. Часть вернул — 50т.р. Остальное нет. Попутно посетовал, что они уже потратили на ремонт и так миллиарды денег, и вообще я им подсунул машину такую вот нехорошую, и вообще дело не в вариаторе. Хотя что дело в вариаторе, они сами изначально заявили.

Вот такое вот оно СТО Адмирал, в Санкт-Петербурге, на морской набережной.

Закончили мы на такой вот ноте.

Выгрузил записи с телефона, правда в awr формате. С апреля 2022, с самого начала где-то на компе лежат, найду, дополню в папку (уже дополнил, с июня 2021 года).
https://disk.yandex.ru/d/wrFbTo0l7qbs9w

Когда по ошибке двоих записали на одно время⁠ ⁠

Вопрос к юристам по техническому осмотру⁠ ⁠

Здравствуйте, сложилась такая ситуация, что на данный момент у нас в селе нет возможности пройти технический осмотр грузового автомобиля, ввиду отсутствия СТО. Дорога есть только зимой, сейчас до ближайшего СТО не доехать (500км в одну сторону, по зимней дороге, по лесотундре) ибо зимника уже нет.

Есть ли какое то законное основание для освобождения, хотя бы временного?

Иначе каждый день платить штраф 500-800р + 2000р на водителя. =(

Сам ищу, ничего конкретного найти не получается.

UPD: После приобретения автомобиля в запасе у нового автовладельца имеется только 10 дней на прохождение технического осмотра, оформление страховки и регистрацию машины.

Автомобили-неудачники. Несостоявшиеся бестселлеры, которым не повезло⁠ ⁠

В свое время автобренды, изучая потребности стран СНГ, были уверены, что местные рынки проглотят любую модель, которую им только предложат. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее: люди научились не только считать деньги, но и разбираться в автомобилях, в том числе обращать внимание на их вторичную ликвидность.

По этой причине многое из сделанного специально для нас кануло в Лету, никому не понравившись. А ведь старт подобных проектов был многообещающим…

Iran Khodro (IKCO) Samand

В свое время Peugeot 405 был признан автомобилем года, но, продержавшись на конвейере долгие 10 лет (1987-1997 гг.), модель была вынуждена отправиться в небытие… как собственность французской марки. На самом деле благодаря удачному балансу дизайнерских решений и ездовых характеристик этот автомобиль продолжили выпускать силами региональных предприятий. Так «четыреста пятый» появился на конвейере в качестве флагмана иранской автомобильной компании Iran Khodro (IKCO) в 2003 году.

Невзирая на неплохой выбор стартовой модели, «перелицованный» Peugeot 405 под именем Samand был принят публикой значительно хуже оригинала. Возможно, всему виной была старательная маскировка узнаваемого авто под нечто оригинальное, и особенно это коснулось аляповатого оформления интерьера.

При этом «новинка» была построена на французской платформе и использовала такие древние силовые агрегаты, как 8-клапанный мотор 1.8 TSI на 100 л.с. и 16-клапанный 1.6 мощностью 110 л.с. – последний опционально появился лишь в 2007 году и популярностью не пользовался. Оба мотора агрегатировались только с 5-ступенчатой «механикой» Peugeot. Добавив сюда простую энергоемкую подвеску с торсионной задней балкой, незатейливую внешность и эргономичный салон, производитель выставил на рынок сбалансированную рабочую лошадку для гражданского применения.

Компания Iran Khodro презентовала свой 5-дверный седан на рынках Беларуси и России в 2006 году (до 2012-го его даже выпускали методом крупноузловой сборки на заводе «Юнисон» под Минском). Увы, к началу 2010 года продажи пришлось свернуть из-за несоответствия модели принятому тогда экологическому стандарту Евро-4. Иранцы могли бы модернизировать силовые агрегаты и освежить внешность своей главной модели, но не стали делать это, решив, что объем продаж чуть более 12 тысяч экземпляров Samand едва ли стоит затраченных средств.

Однако полностью автомобиль с рынков СНГ не ушел, в 2018 году появившись в Азербайджане под брендом Khazar, причем задействовав местное автомобильное производство. Невзирая на довольно обширную географию распространения продукции Iran Khodro, состоящую сплошь из развивающихся рынков стран третьего мира, наследник Peugeot 405 упрямо не желает сдаваться…

Этот недорогой и симпатичный автомобиль своим рождением обязан глобальной кампании бренда Fiat, запустившего в середине 1990-х ряд утилитарных моделей: хэтчбек Palio, универсал Palio Weekend и седан Siena. К слову, последний и послужил в 2002 году основой для 4-дверной Albea, ориентированной на восточноевропейский рынок и имевшей идентичный экстерьер при увеличенной до 2439 мм колесной базе.

Как и планировалось производителем, обе четырехдверки получили широчайшее распространение, выпускаясь во множестве стран, начиная с Венесуэлы и заканчивая даже Северной Кореей. Поэтому никто особо не удивился, когда Albea с 1,4-литровым мотором (77 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач стали производить на заводе «Соллерс» в Набережных Челнах (конец 2006 года – начало 2012-го).

Но в отличие от итальянского премиум-класса итальянский же массовый сегмент традиционно не производит на рядового россиянина никакого впечатления. Пусть это и соответствует стереотипному мышлению, но 9 из 10 автолюбителей предпочтут французские или корейские бренды итальянским. По сути, этот непреодолимый ментальный барьер и стал причиной прекращения производства Albea в России. Правда, незадолго до остановки конвейера у Fiat возникли проблемы с партнерством, но глубоко вникать в это не будем – по вялотекущим продажам и так было очевидно, что данный союз не заключался на небесах.

Peugeot 301

А теперь самое время задать риторический вопрос: кто-нибудь помнит такой «Пыж»? Положительный ответ мы, скорее всего, не получим, и это вполне заслуженно. Данный автомобиль поступил в продажу на российский рынок вместо Citroёn C-Elysee весной 2013 года, но уже по завершении 2016-го покинул его. Продажи этого авто были даже хуже фиатовских: если первые годы проданные машины исчислялись сотнями единиц, то под занавес дилерам едва удавалось реализовать десятки.

В данном случае маркетинговый просчет очевиден. Во-первых, Peugeot 301 нельзя назвать дешевым автомобилем. Во-вторых, собиралась модель не на родине бренда, а в Испании, что играло на руку скептикам. В-третьих, «близнец» данной модели из семейства Citroёn покинул рынок не полностью и еще продавался в РФ вместе с «триста первым», что также оттянуло часть клиентов.

При этом Peugeot обладал полным набором очевидных плюсов. Один из них – ощутимый внутренний простор при «стандартных» длине 4442 мм и ширине 1748 мм. Линейка силовых агрегатов могла похвастать сразу тремя моторами: 1,6-литровым турбодизелем мощностью 92 л.с., работавшим в паре с 5-ступенчатой «механикой», экономичным бензиновым 1,2-литровиком на 72 л.с. и 115-сильным агрегатом 1.6. Последний сочетался с 4-ступенчатой автоматической и 5-ступенчатой механической коробками передач, а «младшее» исполнение даже успело опробовать «робот» Efficient Tronic Gearbox с 5 ступенями.

Vortex Corda

Еще один несостоявшийся и редко узнаваемый представитель экономсегмента представляет собой не что иное, как доработанный ТагАЗом Chery Amulet – печально известный китайский лифтбек с полным отсутствием пассивной безопасности.

В базовую версию данного авто включен кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, центральный замок и иммобилайзер. Двигатель объемом 1,5 л (109 л.с.) работал в паре с 5-ступенчатой «механикой», так как АКПП для одной из самых бюджетных машин на рынке, естественно, не предусматривалась.

Как уже говорилось, о Corda сегодня помнят немногие, найти комплектующие к этой модели через онлайн-площадки, мягко говоря, проблематично. Определенно, это не самый лучший продукт, который когда-либо выставляла автопромышленность, но свою аудиторию он нашел. Так, довольные пользователи отмечали неплохую управляемость модели, просторный багажный отсек и дешевую эксплуатацию.

Единственное, что останавливало многих автолюбителей от покупки Vortex Corda, – высокая вероятность того, что любая авария с его участием станет для владельца последней. По этой причине модель просуществовала на рынке недолго: ее сборка стартовала осенью 2010 года, а уже в начале 2014-го производителя признали банкротом.

Volga Siber

История данного проекта в свое время предложила всем неравнодушным достойный сюжет, сравнимый с лихо закрученной мыльной оперой. При этом сочувствующие (их было немного, что легко проследить по результатам продаж) искренне заламывали руки, а все остальные завороженно хрустели попкорном, глядя, как «титаник» под названием «Волга» вместе с целой эпохой неотвратимо идет ко дну…

В свое время громоздкие автомобили Горьковского автозавода находились на верхних уровнях советской «пищевой цепочки», смотрели на них соответствующе. Поэтому, взяв за основу переднеприводный Chrysler Sebring, также известный под именем Dodge Stratus, в РФ выпустили «перелицованное» авто под собственным брендом, так как его звучание недооценивать не стоило.

Volga Siber отличалась от «исходника» по большей части элементами оформления – радиаторной решеткой другой формы, видоизмененной оптикой и бамперами. Вопреки первоначальным планам запустить в серию разные модификации, на конвейер попал лишь промежуточный вариант с 2,4-литровой «четверкой» (143 л.с.), 5-ступенчатой «механикой» и 4-ступенчатым «автоматом». Подвеска авто при этом была адаптирована к российским условиям, но преимущества этих доработок свел на нет малый дорожный просвет 140 мм.

Данную модель собирали на ГАЗе в 2008-2010 годах. Наполеоновские планы сбыта были уничтожены низким спросом и убыточностью самого проекта. Всего было построено 8933 машины, хотя счет сошедших с конвейера Siber должен был идти на десятки тысяч.

Нереализованные дилерами машины отправили работать в такси Краснодарского края, а на модернизированной сборочной линии обосновались модели Группы VAG. И все указывает на то, что еще одну легковушку от Горьковского автозавода мы больше не увидим.

Ответ goblinkvd в «Фит сервис»⁠ ⁠

О да, про звонки и письма на горячую линию – знакомая до боли история!

Тоже владею элантрой, правда 2021 года. И есть у них такой странный элемент, как зеркальная губа на переднем бампере. Я ещё когда её в самый первый раз в салоне увидел, подумал, что с этой губой проблемы будут при эксплуатации – как в воду глядел.

Спустя пару месяцев после покупки и после очередной мойки выяснилось, что это не просто зеркальный элемент. Он хромированный, а сверху хром обтянут чем-то вроде тонировочной плёнки. И эта плёнка посыпалась (см. фото).

История о том, как руководство мойки (чьим частым клиентом я был до этого) тут же пошло в очень грубый отказ ещё до того, как я попросил у них какой-либо компенсации, останется за рамками этой и без того длинной портянки.

Пообщавшись с клубными, выяснил, что проблема нередкая, причём возникает ещё на некоторых моделях (вроде киа стингер и хёнде дженезис). И народу этот элемент по гарантии меняют.

Воодушевившись, поехал к дилеру Рольф Химки, где меня ещё на приёмке начали подогревать на развод: оказывается, если диагностика по гарантийке выявляет, что случай не гарантийный, то за каждое обращение (будь то что угодно, от облезшей плёнки до стука в двигателе) придётся заплатить 3900 рублей (как я потом выяснил, это незаконно, к сожалению точных ссылок на ЗоЗПП не сохранилось, но брать деньги за обращения по гарантии нельзя, как мне объяснил знакомый дилер из другого салона). Не успел я доехать до дома, как мне отзвонился радостный менеджер и сообщил, что случай не гарантийный, готовьте денежки и приезжайте завтра забирать авто. «Диагностику» они провели сами, запрос в головной офис делать отказались (прим. цитата «мы сами в состоянии это сделать, головной офис нам тут не нужен»), негарантийность объяснили тем, что «может быть, туда попали химикаты, а может быть, был скол от камушка, или микротрещины от пыли, мы не нашли никаких следов, но уверены, что, может быть, там что-то было».

Поскольку машине было всего 2 месяца, меня такой расклад не устроил, и пообещав составить жалобу в головной офис, я завершил звонок. Менеджер перезвонил через полчаса и сказал, что «мы крупная компания, и можем позволить себе сделать исключение – можете не оплачивать диагностику, но гарантию мы всё равно не признаём». Обращение я всё равно составил, и конечно же оно спустилось в салон, после чего через неделю мне перезвонил тот же менеджер, сказал, что, собственно, зря я составлял обращение, ведь оно всё равно придёт к ним. И что, так и быть, работы по установке они мне сделают бесплатно, но новый элемент я должен всё равно купить за кровные.

Помог решить вопрос, хоть и неприятный, но всё же, случай. Неустановленный рукожоп, выезжая с парковки ТЦ (на которой, конечно же, не оказалось камер), пробил мне дыру в заднем бампере и свалил в закат. Получив направление на ремонт по КАСКО в другой сервис, и приехав на дефектовку, я поинтересовался судьбой этой треклятой губы. Менеджер сделал фотографии, направил их в головной офис, и через полчаса пришёл ответ – меняем по гарантии. Пока процесс забуксовал (с конца января ждём запчасти), но тем не менее я рад, что попал-таки к адекватному приёмщику.

Надеюсь, что однажды Хёнде Россия научится правильно работать с претензиями клиентов по вопросам отказа в гарантии. А Рольфу Химки и их чудо-приёмщику с восточной фамилией я передаю пламенный привет и желаю поменьше клиентов!

А машина прекрасна, и даже подбитая и чуть облезлая, дарит лишь положительные эмоции!

Очень срочно нужен подшипник⁠ ⁠

Ответ Tehnocom в «Механик решил покататься по Москве на машине клиентки»⁠ ⁠

В незапамятные времена работал в компании Nissan, должность зам. руководителя отдела логистики. График работы был 2/2 с 9 до 21. В один из дней решили после работы попить пивка, прямо в офисе. В какой-то момент сыграл момент, что можно пофоткаться у крутых тачек, дело молодое, выбор пал на на Infiniti fx35s. Ключи лежали в одной стойке вместе с заказ-нарядами, так что залезть в салон не составило труда. Пофоткавшись в полутьме, поняли, что алкоголь кончился, и нужна добавка. А зачем идти пешком, если можно доехать на этой же машине? Один из коллег пяткой в грудь бил, что у него дядя подпол ГИБДД, и если тормознут, нам ничего не будет (по трезваку оказалось, что это был пьяный гон).
Взяли машину, доехали до ларька, закупились, вернулись обратно.
Выпили, а че бы и не прокатиться на крутой тачке по Москве?
Прокатились, кайфанули, даже машину не разбили, поставили обратно на стоянку.
Через пару дней приехал владелец машины и заметил, что пробег выше того, что указан в заказ-наряде.
Посмотрели камеры, увидели пьяные тела, и всех уволили к чертовой матери.
Чем я тогда думал, непонятно.

Вот так ездить не надо ⁠ ⁠

Тушим пожары⁠ ⁠

Прошло несколько лет после предыдущей истории. Друг серьезно поднялся, теперь у него магазин контрактных запчастей и 30 автомобилей которые сдавались в аренду. Работы было много, а времени всего 24 часа в сутках, вот и позвал он двух проверенных людей к себе в замы, меня и Рому, с кем мы машины перегоняли. Отдельно стоит рассказать про Сергея, это просто генератор идей и трудоголик, он готов ни есть ни спать, а круглосуточно работать, вот по кайфу ему это, на работе даже оборудована комната отдыха, где он часто остается ночевать, что бы не тратить время на дорогу и как проснулся сразу работать. Он абсолютно не пьет и не курит, у него есть семья которая на него обижается, что он так много времени уделяет работе, но он ничего с собой не может поделать, бизнес для меня как ребенок и я должен постоянно за ним следить. Было у нас 3 огромных ангара, в которых размещались 20 контейнеров с контрактными запчастями и мааааленькое сто на 1 пост для замены двс и коробок. Этого показалось мало и мы решили из одного ангара сделать СТО на 12 постов и 5 подъемников. Я хочу что бы работал каждый кубический сантиметр, сказал мой друг и тут началось, с помоек мы тащили уголки и прочие железки, наваривали стелажи из говна и палок, кстати получилось очень даже круто и практически бесплатно. А в 3 ангаре начались работы по установке подъемников, оборудование нового офиса, рабочих мест, столовой, раздевалок, душевых работа кипела. Мое основное направление было аренда автомобилей, я занимался приемом, увольнением, мне сдавали деньги за аренду, я следил за техническим состоянием автомобилей, закупал расходники и запчасти, ставил машины на ТО и т.д. Отдельно хотелось бы рассказать о контингенте с которым приходилось работать. Сейчас автомобиль более чем доступен, можно занять у родственников денег, можно самому заработать, можно взять кредит, тем более банки сами бегают за клиентами с предложениями, но. есть граждане которые накосячили везде где только можно, денег у них нет, работы нет, родственники и друзья уже не занимают, в бки они вообще в черном списке — вот контингент с которым мне приходилось работать. Однажды в пятницу вечером друга все-таки уломала жена отдохнуть от работы и сходить в кино. Я же приехав домой включил мой любимый DCS и приготовился отдохнуть и полетать на тренажерах самолетов и вертолетов. Но планам моим не суждено было сбыться, раздался телефонный звонок от одного из водителей.
— Я в аврию попал
— Ну молодец, вызывай гибдд
— Не надо вызывать, я в них и влетел
— Красавчик, сейчас буду
У нас на всех машинах стояли маячки и я видел кто где и с какой скоростью едет, в случае превышения мне приходили смс, была тревожная кнопка в каждой машине и телефон начинал орать, глянул на карту, рядом с областным гибдд. Надо отметить, когда у вас 30 машин, то 3-4 аварии в месяц обеспечены и со временем начинаете абсолютно спокойно на это реагировать, как на разбитую тарелку. Приезжаю я на место, наш водитель догнал камри, у нашей машины пол морды нет, у камри бампер задний и немного крышка багажника. Подходит ко мне водитель, они говорит с собственником хотят поговорить. Твою дивизию, Петрович, ты в другую машину не мог врезаться?
Прыгаю в машину и полетел за Серегой, подъезжаю к кинотеатру, звоню, а он сбрасывает, пишет я в кино. А то я не знаю, пишу СРОЧНО ВЫХОДИ Я У ВХОДА 👹
Выходит он, что случилось, там фильм такой классный, такси вроде, там таксист ментов таранит. Говорю сейчас я тебе этот фильм в 7d покажу, поехали. Подъезжаем, выходят инспектора в звании майоров, не простые ИДПС, там только до старлея можно дослужиться. Достаем мы ПТС и ДКП, что автомобиль наш, еще не переоформлен, а в сумке у друга и у меня на ремне пистолеты были, инспектора спрашивают,
— что за стволы?
— травматы, вот разрешения
— приятно иметь дело с деловыми людьми. В общем расклад такой, нам эти разборы и страховки ни к чему, сдедаете машину и разбежались
— по рукам, тем более у нас сто свое
— когда будет готова?
— ну. через неделю
— нет, так не пойдет, это машина сопровождения и в понедельник министр приезжает, в понедельник утром она должна быть в идеале
— сложно, но возможно
— тогда с утра к вам приедет наш человек
— договорились
Погрузили мы машину на эвакуатор, Петровича к нам в машину для профилактической беседы и повез я их по домам развозить.
Утром в 9 утра командир роты сопровождения уже был у нас и начались поиски запчастей. А камри 3.5 литра, у нее в бампере 2 выреза под выхлопную трубу, а везде как назло бампере только с 1 вырезом. Мы носимся по городу, в поисках всяких ресничек бамперов, крышек багажника, гаишники тоже правда помогали, все знакомые автомагазины озадачили искать. В это время звонок от Ромы, он за старшего на базе остался. Тут сделаю небольшое отступление, ангары были холодными, и что бы переделать их в сто, мы завели туда центральное отопление и приступили к утеплению, для этого наняли фирму с работягами и они там барахтались. Работали обычно с понедельника по пятницу, но тут очень им хотелось побыстрее объект сдать и приперлись они и в субботу. 2 русских и 2 иностранца. Так вот, звонит Рома
— тут им под потолком провод мешается
— пусть по проводу дойдут до щитка отсоединят его, сделают потолок и потом так же присоединят
— как я им это объясню? Русские уже под шофе, а иностранцы русского не понимают
— гони их в шею тогда!
Нашел я все запчасти и к 16 возвращаюсь в офис, захожу на сто, потолок заканчивают
— какой вас провод мешается?
— а уже никакой, ик, он лишний был и мы обрезали его
— как блядь провод может быть лишним.
— да все работает, сами проверьте
Включаю рубильники, подъемники, розетки, свет — вроде и правда все работает. Ладно, живите. Тут замечаю один на каре рога опускает и вот вот провода оборвет, отбираю ключи от кары. Второй за бензопилу взялся доски пилить, даю леща и отбираю бензопилу, всех выгоняю, придете как протрезвеете, там разговор составим. Эту бригаду мы знаем давно, работают очень хорошо, качественно, быстро, дешево, но когда трезвые. К воскресенью мы закончили с камри и уставшие и замученные собрались домой, что бы хоть вечер воскресенья спокойно провести. Выходим на улицу и видим бригаду, в жилетках и с красными невыспавшимися глазами.
— вы чего тут забыли?
— да у нас где то обрыв магистрального кабеля, пол города без интернета уже сутки
— ну ка пойдем
Заходим в боксы,
— этот кабель?
— да
— а какого хуя он внутри нашего ангара проходит.
— тут раньше другая фирма была, мы что бы домики не строить договорились мы им интернет бесплатный, а они через ангар кабель разрешат провести.
Стоим с другом, у нас уже истерический смех, друг говорит, ну почему мне каждый день хочется кому-нибудь въебать? 😂
Приехала буханка с ремонтниками и давай они оптоволокно паять специальными приблудами. В ту ночь я снова остался на работе. К утру все было починено, нам выставили счет на 60 000, но зато у нас появился бесплатный интернет 😆
Вечером попивая кофе, рассуждали, почему у нас все так глобально, врезаться в машину, так в машину сопровождения министров, обрезать кабель, так что бы полгорода без интернета осталось. За выходные вместе с разбитыми машинами попали на 150 000, но эти деньги нам вернулись ))))