Ремонт интеркулера (12.05.17)
Добрый день всем.
Вот, решил поделиться личным опытом ремонта интеркулера.
Тема не новая. Однако, когда сам столкнулся с проблемой, перелопатил весь интернет и понял, что всё однообразное, кто то что то сделал, а другие повторяют, причем далеко не лучшим образом. Я бы даже сказал — опасным (для двигателя). И, вобщем то, не нашел чего то нового.
Когда решился снять интеркулер и попробовать что то с ним сделать — опыта такого еще небыло. Так что, думал так — всё по ходу. Война план покажет!
И так поехали!
Первое, что нужно сделать, чтобы спокойно добраться до интеркулера — это снять бампер. Может конечно можно и не снимать, но это очень не удобно. Лучше снять. Тем более, вы скорее всего увидите много чего. Например, кучу грязи с маслом, которую надо убирать.
В общем, не буду останавливаться на демонтаже бампера, каждый без труда разберется.
Отсоединяем патрубки интеркулера аккуратно, чтобы грязь и пыль не попали в турбину и воздушную магистраль. И сразу закрываем чистыми тряпочками.
Когда я снял интеркулер, он выглядел вот так.
Вид довольно неприглядный. Всё в масле с песком. Все лонжероны и всё вокруг.
Первое, что я сделал — отнес его на автомойку и хорошо промыл. Рекомендую сделать так, потому, что самому так не промыть и грязи развезешь… Но, хочу предостеречь — Кёрхер так бъет струей, что сминает пластинки между трубками. Попросите, чтобы промывали под прямым углом к радиатору. Под острым угом пластинки сминаются. Давление уменьшать не надо, т.к. нужно промыть на сквозь забитые соты.
Когда всё было позади, я внимательно осмотрел сам радиатор на предмет повреждений, трещин, деформаций и т.п. Но, ничего не заметил. Больше всего боялся, что есть какая нибудь трещина где то между трубками и туда не добраться.
Решил действовать так же, как и все — разогнуть лепестки и снять бачки. Так и сделал.
После внимательного осмотра уже изнутри, заметил трещины по краям трубок впаянных в стенку.
Кроме этого, были трещины на пластинах — силовых элементах, справа и слева, сверху и снизу радиатора.
Причем, крепление пластины (где трещина указана зеленой чертой) довольно странное, создалось впечатление, что так сделано специально, чтобы сломалось. Края не закреплены к бачку.
В общем, пришлось все их обварить аргоном.
Но как быть с трещинами на трубках… Это вопрос. Аргоном не заварить. Не подлезть. Да и слишком тонко. Я не хотел глушить трубки наглухо герметиком, как это многие делают. Это и опасно, в случае отрыва твердого герметика и попадании в двигатель. И пропускная способность ухудшается. Хотелось полностью восстановить радиатор интеркулера. Пошел по магазинам смотреть клеи на основе двухкомпонентных эпоксидных смол с повышенными температурными характеристиками. Такие клеи есть, их много. Читайте инструкции, чтобы температура эксплуатации была не ниже 150 гр.С.
Как вы уже поняли — я решил эти трещины заклеить, только не изнутри, а снаружи. Для этого мне пришлось срезать часть пластин и очень тщательно отмыть всё от грязи и масла, чтобы клей хорошо пристал.
Практика показала, что очень хорошо мыть маленькими ершиками для детского питания с порошком "Комет". Вычищает до блеска.
Сразу забегу вперед. Обрезал и очистил так все трубки, т.к. сначала я заклеил те две, где были видны трещины. Они заклеились. Но потом, когда я одел обратно бачки, промазав дополнительно уплатнительную резинку термогерметиком (для саморегулирующегося термокабеля) и провел опрессовку воздухом 4 Бар, то оказалось, что травят ВСЕЕЕ трубки! И что, все глушить? :))) Трещин, главное, не видно глазом, а давление продавливает микротрещины. В воде идут пузырьки. И если сразу не сделать, то потом однозначно будут такие же большие трещины. Короче заклеил все трубки.
Хочу обратить внимание на то, что после обезжиривания резиновой прокладки, она увеличилась в размере. И когда я посадил бачек на место, она в одном месте вылезла внутри бачка. Сразу не заметил. Пришлось переделывать. Прокладку разрезал. Отрезал лишнее до нужных размеров и с герметиком сосадил на место.
Клей на основе эпоксидной смолы двыхкомпонентный может быть любой с температурой эксплуатации до 150 гр.С. Выше температуру вы не найдете, т.к. эпоксидные клеи с комнатной температурой отверждения максимум до 150 гр. эксплуатации. Выше — это уже с повышенной температурой отверждения — 200-300 гр. Они держат 300-400 гр. эксплуатации. Но это и не к чему. Если есть только обычная эпоксидная смола, то можно просто добавить алюминиевой пудры. Она придаст хороший теплоотвод и близкий коэффициент теплового расширения. Консистенция сметаны. Чтобы слабо текла. Потом добавляете отвердитель.
Опрессовка показала — всё отлично, пузырьков нет. Но, вы возможно скажете — ерунда всё это. Через какое то время это всё отлетит и всё. Я то же так сначала подумал. Кто знает. Хотя держится здорово. И для окончательной надежности, когда уже была достигнута герметичность, я добавил прочности. Уже обычной эпоксидной смолой, как я уже говорил, с алюминиевой пудрой, я заклил промежутки между трубок, где обрезал пластинки.
После острым пинцетом выровнял все согнутые Кёрхером и в процессе работы пластинки.
В конечном счете получилось, по моему, лучше чем было изначально, правда не так красиво (я про надежность). Поставил, покатался по трассе — всё отлично! Как новый. Масла нет и следа. И все трубки рабочие и безопасно.
Цена вопроса: 100 р. — мойка, 170 — эпоксидка, 30 — алюминиевая пудра = 300 р.
Вот, как то так. Всем спасибо, надеюсь кому-нибудь будет полезным.
Вот, прошло 5 дней. Эксплуатация на разных режимах. Город. Трасса. Резкие разгоны, высокие обороты, высокая скорость… полёт нормальный!
Пока ремонт себя оправдывает. Всё в порядке. :)))
Чем заклеить алюминиевый интеркулер
нет. Это эпоксидка. Адгезия к металлу очень высокая. Термо/маслобензо/соле/кислотостойкий. Хрошо обезжириваешь и заталкиваешь его побольше прям в щель. Скорее раздавит рядом по алюминию, чем выдавит поксипол. А вот герметик эластичный, его может и выплюнуть, хотя если взять что-то типа кузвного герметика или лютый моторный черный (а-ля reinz) — тоже будет держать.
Подпись подглядел у знакомой в вк, авторство не мое.
__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________
Можно ли интеркулер заклеить холодной сваркой
Как известно, интеркулер используется для охлаждения турбины силового агрегата, а значит, выход из строя этого элемента и несвоевременное устранение появившихся неприятностей обязательно приведут к падению мощности самой турбины и к последующей поломке силового агрегата.
Столкнувшись с неисправностями интеркулера, важно знать на какие симптомы обращать свое внимание, ведь только разобравшись в проблеме вы сможете грамотно ее решить.
Какие бывают неисправности связанные с работой интеркулера
В процессе эксплуатации интеркулера вы можете столкнуться с разными проблемами, но наиболее распространенными из них являются разрыв агрегата или проблемы с его патрубком.
Разрыв интеркулера
Одной из частых неисправностей интеркулера является появление трещин в его корпусе. Это и неудивительно, ведь деталь находиться в передней части автомобиля, где периодически поддается механическим воздействиям.
Как всем известно: где тонко — там и рвется, а это значит, что при нарастании давления в системе, интеркулер может просто разорвать. Это крайне неприятная проблема и тут у вас два выход: либо узнать как запаять интеркулер, либо заменить его новой деталью.
Знаете ли вы? Исходя из типа охлаждения выделяют два возможных варианта интеркулеров: с классическим воздушным или более современным — водяным.
При разрыве интеркулера мощность двигателя резко падает, а расход топлива сразу увеличивается.
Проблемы с патрубком
На проблему с функционированием патрубка, в первую очередь, указывает появление масла на стыке его крепления. Если вы заметили смазочную жидкость в патрубке, ведущем от турбины к интеркулеру, значит необходимо заменить специальное уплотнительное кольцо, соединяющее деталь с турбокомпрессором. Если же это не поможет, тогда, возможно, придется менять патрубок.
Важно! Минимальное количество масла не всегда свидетельствует о неисправности интеркулера или его патрубка. Тут все зависит от пройденного автомобилем километража и мощности силового агрегата.
В некоторых случаях, при слишком высоком давлении в системе, патрубок может сорвать с места. Это явление сопровождается громким звуком и появлением густого черного дыма из подкапотного пространства.
Как запаять интеркулер
Об основных неисправностях интеркулера и о том, как они проявляются, мы с вами уже поговорили, теперь нужно ответить на главный вопрос: «Что делать в такой ситуации?». Тут все просто: ремонтировать или менять. Предположим, что вы решили бороться с проблемой путем сварки интеркулера.
Необходимые инструменты
Для выполнения процедуры, вам необходимо подготовить определенные инструменты и материалы, к которым относят: напильник, чистое полотенце, алюминиевые или медные вставки, паяльник и отвертку. Для выполнения ремонта методом холодной сварки, нужно иметь в наличии соответствующий «сварочный» состав и герметик.
Процесс ремонта
Перед тем как преступить к выполнению задачи необходимо снять интеркулер.
Важно! Возможно потребуется демонтаж бампера.
Для этого открутите крепежные гайки и отсоедините деталь от коллектора. Затем, треснувший элемент необходимо немного поднять и вывернуть нижние крепежи. Теперь можно достать интеркулер и положить его на чистую поверхность.Сверху деталь протирают полотенцем, а пользуясь случаем можно почистить и патрубок элемента (возьмите круглую щетку и хорошо прочистите каналы детали, после чего продуйте их пылесосом).
На следующем этапе, с помощью напильника зачищают места появления трещин и очищают деталь от всех заусениц и пыли, после чего аккуратно припаивают подготовленные пластины.
Если интеркулер алюминиевый, то и пластины должны быть изготовлены именно из такого материала. Соответственно, для медных деталей используются медные вставки.
Заклеить брешь в интеркулере можно и с помощью холодной сварки (если повреждение небольшое). Для этого, нужно обезжирить его внутреннюю сторону и заглушить крайние слоты радиатора, поскольку именно в этих местах образовываются трещины при вибрации мотора.
Все, что вам понадобиться для выполнения задачи — это герметик и сама «холодная сварка». Небольшое количество герметизирующего состава нужно вдавить в крайние слоты (с обоих сторон), и убрав лишнее, дать герметику время немного подсохнуть. После этого, хорошо размешав холодную сварку необходимо полностью залепить те же слоты.
Важно! Обязательно следите за тем, чтобы сварка не помешала при последующей обратной сборке.
После полного высыхания одной стороны, можете выполнить те же действия и с другой. Следует обработать небольшим слоем герметика и посадочное место под резиновой прокладкой, а после установки самой прокладки герметизирующий состав наносят и поверх нее. Остается только присоединить крышки патрубков и обжать лепестки, для чего отлично подойдут пассатижи.
После выполнения обратной сборки, всем обрабатываемым местам дают хорошо высохнуть, и только после этого возвращать интеркулер в автомобиль.
Ремонт патрубков
Как и ремонт самого интеркулера, восстановление работоспособности его патрубка предусматривает наличие определенных инструментов и материалов, а также четкое следование инструкции выполнения работы.
Набор инструментов
Помимо стандартного набора инструментов (отвертки, плоскогубцы и т.д), который наверняка имеется в гараже каждого ответственного автовладельца, также нужно подготовить несколько тюбиков термогерметика (лучше если вы купите 2), обычный марлевый бинт (1 метр), растворитель и наждачную бумагу.
Знаете ли вы? Отработанные выхлопные газы способны раскрутить крыльчатки турбины до 150 000 — 210 000 об/мин.
До того времени как вы доберетесь до патрубка интеркулера, бампер, да и сама деталь уже должны быть сняты. Поэтому, чтобы промыть его и определить много ли внутри скопилось масла, вам не нужно больше ничего демонтировать.
Перед нанесением герметизирующего состава, весь патрубок вокруг места прорыва необходимо обезжирить и пройтись по нему наждачкой (для снятия глянца с резины лучше использовать материал средней зернистости).
Затем, раскройте место прорыва путем сдавливания патрубка и промажьте его герметизирующим составом. Также следует смазать герметиком и место вокруг повреждения, после чего накладывается бинт. Между его оборотами также промащивают упомянутым составом и проглаживают (лучше выполнять это действие в перчатках).
В качестве альтернативного варианта нанесения герметика, можно сначала промазать весь бинт и только потом наматывать его на патрубок. Когда материал закончится его полностью разглаживают и еще раз промазывают герметиком по всей ширине.
Вся эта конструкция должна хорошо высохнуть, для чего будет достаточно 2-3 часов, хотя для гарантии, лучше оставить перемотанный патрубок и на более длительное время. Если верить надписи на герметике, то полная вулканизация происходит лишь спустя сутки.
Как видите, ремонт патрубков интеркулера своими руками — не такое уж и сложное задание, и для успешного решения проблемы достаточно подручных материалов и вашего желания.
Как продлить жизнь интеркулеру
Существует несколько основных правил, соблюдение которых поможет продлить жизнь не только турбины, но и интеркулера. К примеру, после долгого стояния в пробке нельзя резко ускоряться. Пока машина стояла без движения, мотор, турбина и интеркулер уже успели нагреться, а если резко раскрутить лопасти, то нагрев будет чрезмерным или даже критическим.
Обязательно следите за температурой масла и антифриза, которые необходимо своевременно заменять. Грязные жидкости, которые плохо отводят тепло только ускорят износ интеркулера.
Своевременного обслуживания требует и сам силовой агрегат, причем для каждой модели двигателя оно будет иметь индивидуальные особенности. Например, на современных моторах 1.4 TSI, устанавливаемых на автомобили Volkswagen, прежде всего, необходимо следить за чистотой интеркулера, который очень быстро загрязняется (находится прямо во впускном коллекторе), в то время как старые, продольно расположенные 1.8 TSI требуют регулярной очистки трубки подачи масла.
У каждого мотора, а соответственно и интеркулера, имеются свои особенности, однако общие требования заключаются в своевременному обслуживании и более щадящем режиме эксплуатации (чтобы исключить возможность перегрева).
Чистка интеркулера своими руками
Если у вас еще не разорвало радиатор интеркулер, но вы, все таки, беспокоитесь за эту деталь, тогда следует проводить периодическую чистку, особенно если существует серьезная возможность скопления грязевых отложений, как в вышеприведенном примере.
Что нужно для чистки
Способы промывки интеркулеров ограничиваются только вашей фантазией, однако есть особенности, которые все же следует принимать во внимание при проведении этого мероприятия. Так, в то время как одни автовладельцы используют в этих целях станции Kärcher, другие не рискуют, понимая, что сильный напор воды может погнуть алюминиевые пластины охладителя.
Большое количество автомобилистов ответственно подходят к выбору средств для прочистки интеркулера, хотя конечный результат далеко не всегда зависит именно от этого.
Сегодня существует два основных вида качественной прочистки интересующей нас детали — внутренняя и наружная. Первый вариант очистки предусматривает обязательный демонтаж интеркулера, а вот при использовании второго — эта процедура вовсе необязательна.
Для наружной очистки достаточно шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и стандартного моющего средства против грязи. Что же касается внутренней промывки, то тут необходимо подготовить отвертки и торцевые ключи с головками, поскольку для снятия интеркулера нужно выкрутить два крепежных болта.
В обоих случаях, для промывки теплопроводника автовладельцы используют самые разнообразные очистители, предназначенные для мотора, радиатора, а также жидкости, использующиеся в автомобиле для других потребностей (например, керосин или бензин).
Еще один важный момент при выполнении очистки интеркулера — это присутствие масла в охладителе. Разумеется, если оно и правда попало в интеркулер, то для его устранения могут понадобиться совсем другие средства.Как показывает практика, в случае присутствия смазочного материала, промывка детали осуществляется в два приема: сначала интеркулер избавляют от грязи и других отложений, а потом только от масла. Для борьбы с этой жидкостью отлично подойдет бензин или керосин.
Как почистить интеркулер
Даже самое обычное засорение интеркулера может доставить просто массу хлопот автовладельцу. Особенно часто указанная проблема возникает в зимнее время, когда большая часть отечественных дорог обрабатывается различными химикатами.
Для очистки всех составляющих частей интеркулера придется полностью разбирать деталь, промывать каналы и продувать патрубки. После этого все элементы следует намочить и оставить в таком состоянии на некоторое время. Как только детали просохнут, их можно будет вернуть на прежнее место.
Однако это только краткое описание всей процедуры, а если углубляться в данный вопрос, то для начала вам необходимо добраться до самого охладителя. Учитывая модель транспортного средства и количество места в подкапотном пространстве, где он установлен, может понадобиться разбор бампера, причем, возможно, даже вместе с передней панелью. В самом простом варианте достаточно будет просто снять защиту с арки.
Необходимо понимать, что при наружной очистке, вам хоть и удастся избежать достаточно хлопотных работ по снятию прибора, но качественно промыть интеркулер не получится.
Как только деталь окажется в ваших руках, можете оценить масштабы требуемых мероприятий. Если интеркулер слишком грязный, то очистку придется проводить в три этапа:
- этап механической очистки (удаляются насекомые, камни, наросты, выпрямляются деформированные пластины);
- этап ликвидации грязи и других отложений с помощью специальных химических средств;
- внутренние очистительные работы (применяются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора или обычный керосин, бензин или ацетон).
После проведенной очистки, через радиаторные пластины должен проходить свет (не меньше чем на 80%!). Если вам удалось добиться такого результата, то можете высушивать деталь (лучше задействовать компрессор) и возвращать ее на прежнее место.
Знаете ли вы? Механики утверждают, что для снятия интеркулера и его последующей промывки вам будет достаточно 2-3 часов.
После прочистки корпуса и патрубков интеркулера своими руками, вы обязательно почувствуете положительные изменения при разгоне машины, которые выражаются в легкости, резвости и увеличении мощности.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Снятие и установка интеркулера (модели с турбокомпрессором)
Интеркулер: назначение и преимущества
Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.
Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.
Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %!
Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.
Как провести прочистку интеркулера?
Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.
Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.
Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.
Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:
- Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
- Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
- Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.
После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %! Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.
По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.
В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.
Можно ли интеркулер заклеить холодной сваркой
Пробит радиатор интеркулера, небольшая дырочка вокруг неё масло, также масло на защите катаюсь так уже давно.
1. Можно ли залепить дырочку холодной сваркой?
2. Надо ли снимать или не снимать и как то чистить сам радиатор изнутри? мог он насосать в себя пыли-грязи?
3. Чем зачищать место лепки той самой холодной сварки?
Не прошёл техосмотр, в выхлопе показатели выше нормы, возможно что это из за дырявого радиатора? в прошлом году показания были в норме, но на сколько помню дырка уже была.
заклеить можно если хорошо обезжирить,но лучше заварить или запаять.интеркулеры не прочищаются из-за ребер внутри трубочки-только промываются .следы масла говорят что турбинке скоро конец
.следы масла говорят что турбинке скоро конец
Оказалось что первый радиатор это кондей, интеркулер второй. Масло от интеркулера просачивается через кондей, разобрать вообще это всё дело сложно ?
razobratj ne stashno, snimai bamper, fari, ochki, radiator kondicionera (trubki mozna ne otsoedijatj) potom sam intercooler. u mojevo pervova radiatora vzarvalis 3 tubki, razoshilsh po shvam :cray: potom pastavil drugoi, b/u, proehal
10k km nachil nemnogo shipetj pri oborotah 1800+, snjal opjatj cooler, okazalosj, shto propuskaet 2 iz 4oh «zaklopak»
Atvjoz zavarit eti vse zakljopki i vsjo ok uze
Таже беда! подскажите там получаеться три радиатора значит второй это интеркулер и что означает что есть турбина ? я не пойму друг ржот говорит что нет турбины а я не зная первая машина при покупке не разбирался. и как мне по вин-коду узнать про двигатель может кто помочь. Спасибо кто ответил .
Если честно, я абсолютно ничего не понял:wacko2:
а какой вообще мотор то?
если дизель, они все с интеркулером.
фотку подкапотки сделайте, сразу все ясно будет
ну и вин давайте.
а какой вообще мотор то?
если дизель, они все с интеркулером.
фотку подкапотки сделайте, сразу все ясно будет
ну и вин давайте.
если дизель то все с турбиной. и бензиновые с турбиной есть.
фото и вин всё на место поставят.
3 радиатора- АКПП наверное?
С чего это умозаключение? У меня тоже 3 радиатора, стоит РК6.
1. Кондей
2. Охлаждает нагнетаемый турбиной воздух
3. Охлаждает Тосол
При чём КПП?:dntknw:
При чём КПП?:dntknw:
у АКПП тоже есть охлаждение.правдо не знаю кокое. у меня РК6. просто я уже давно под капот не смотрел.
Imejetsia lagunka II s 1.9dci. Razdulo interkuler. Na razborke odin frukt u katorogo jest interkuler ot dizelnoj lagunki 2.2dci skazal cto jego interkuler podxooodit i k 1.9, xotia vizualno u 2.2 interkulera vxod-vyxod podsojedinenije vyshe cem v 1.9 interkulere. Da i razmer ciutok pobolshe. Po jego slovam daze kliovej cto radiator bolshe (luchse oxlazdat budet da i vpixnut po jego slovam mozno). V ciom ja lichno sumnivajus. Poetomu i sprashyvaju u vas uvazajemyje, moze kto stavil sebe takoj variant?
Аргоном варить и не пытайся. Во первых очень тонкий металл, во вторых сложная конфигурация. Хорошо заделывается холодной сваркой «Поксипол», при правильном соблюдении пропорции при смешивании.Предварительно необходимо хорошо обезжирить склеиваемое место. Была та же проблема(трещина около 10 см) Год езжу не вспоминаю про нее.
Сегодня поменял интеркулер (заварить на получилось). Про поведение машины, после замены, опишу чуть ниже, а пока о проблеме, с которой столкнулся во время сборки. Установил кулер на место, а патрубки одеть не смог. Час промучился, в итоге пришлось снять кулер и одевать патрубки на снятом. Опять засада, никак не налазят. После замеров выяснилось, что диаметры фланцев на новом кулере, на 5 мм больше диаметров фланцев на старом кулере. При помощи плоскогубцев, литола, кучи мата, все-таки одел. Плоскогубцами, по окружности фланцев, уменьшил диаметры. При установке кулера на машину пришлось помучиться, чтоб воткнуть его с патрубками. Опять куча мата и вуаля, все получилось. Дальнейший процесс сборки занял примерно 1 час. В итоге пришло время проверить результат мучений. Он оправдался. Машина совсем по трудному поехала, улучшилась динамика при разгоне, свист меньше стал ( можно сказать его вообще нет, по сравнению как было). В общем я остался очень доволен. Извините что без фото, фотика не было с собой.
По поводу аргона уже убедился на собственном опыте, а по поводу холодной сварки: мне ее хватило на 3 месяца — отвалилась. Холодная сварка была 2ух компонентная в шприцах с одним надавливателем, короче пропорциональность соблюдалась, производитель Mannol, обезжиривалось т. ж. хорошо, но увы, на долго не хватило.
О ремонте радиаторов и интеркулеров
Многие зачастую советуют Вам купить новый агрегат (интеркулер, радиатор, топливный бак и т. д.), да и в интернете давно ведется спор, что лучше починить или купить новый агрегат. Якобы, если сгнило (лопнуло) в одном месте агрегата, то пора ему на свалку.
Мы ни когда не лукавим, и если мы видим очень плачевное состояние, то прямо так и говорим — «купите новый». Но практически в 90% случаях агрегаты подлежат восстановлению в разумных ценах. Остальные же 10% или не подлежат ремонту, или цена вопроса ремонта соизмерима с покупкой нового.
В каком же случае не целесообразно покупать новый агрегат…
Например, механическое повреждение от камушка с дороги, авария, протертая вентилятором трубочка, легкие локальные очаги корозии. Ведь она появляется строго в определенных местах, там где алюминий контактирует со сталью и там где задерживается грязь с влагой. Все эти места для каждого автомобиля давно известны. К слову, новые радиаторы на некоторые автомобили запросто могут стоить долларов 500, при том, что замечательно поддаются лечению.
Рассмотрим существующие виды ремонтов для устранения течей (временные):
1. Применение герметика — мы писали уже про него. Пожалуй самый ненадежный метод.
2. Латание дыр так называемой «холодной сваркой». Как временная мера, если к примеру течь образовалась в дороге, вполне пойдет, но при первой возможности нужно обратиться в специализированный сервис, т.к. пустить такая заплатка может в самый неподходящий момент.
3. Следующий распространенный способ ремонта сот радиатора — с помощью эпоксидного клея. Это двухкомпонентный клей, состоящий из собственно смолы, и отвердителя. Перед использованием эти компоненты перемешиваются в рекомендуемом инструкцией соотношении. Этой смесью заливают поврежденные места радиатора. Такой ремонт дает весьма неплохой результат, но цена его выше или соизмерима с ценой ремонта с помощью специализированного оборудования, из-за стоимости качественного клея и продолжительности технологического цикла. Также при ремонте клеем все поврежденные соты подвергаются «глушению по корням», что снижает эффективность системы охлаждения. Следует помнить также, что компоненты клея могут вступать в реакцию с некоторыми теплоносителями и то, что он не выдерживает критического давления, соответственно не может применяться для ремонта радиаторов, в которых давление превышает 1 атм.
Нужно понимать, что такие «ремонты» является лишь временной мерой, так как даже эти качественные средства устранят течь, в лучшем случае на несколько месяцев
Профессиональные методы:
1. Ремонт с использованием аргоновой сварки и наращивания металла. Требуют специального оборудования и навыков. Эти методы дают возможность сформировать на поврежденном месте новое, однородное с материалом радиатора покрытие, достаточной толщины. Такое покрытие характеризуется высокой прочностью и низкой пористостью, и очень хорошими эксплуатационными свойствами, способным выдерживать давление до 40 атм.
Мы используем профессиональные методы.
Герметизируем любые повреждения без заглушки сот.
Бывало, что приходилось приспосабливать на какой-нибудь редкий автомобиль радиатор от ну совсем другого автомобиля. А что поделаешь, если родной или попросту не найдешь, или цена его несопоставима со здравым смыслом? Тут снова выручала сварка — переваривали фитинги на радиаторе и подводящих магистралях. Сколько таких машин с трансплантированными органами ездит. Да, с точки зрения цивилизованного рынка мы не правы, но не все могут себе позволить купить новый по их ценам и притом сомнительного качества, а холода хочется всем.
Про трубки вообще нет речи. Зачем тратить лишние деньги и покупать новую трубку долларов за 80, если на вашей — лишь одно или два дефектных места, там где она крепилась к кузову машины стальными хомутами, а в остальном — она ничем не отличается от новой? А если трубка не одна? Покупка нового комплекта выльется в круглую сумму. Мы же эти дефектные куски вырежем и вварим на их место новые. На трубке появятся шовчики, как после операции, но своей функциональности она от этого не потеряет. Чтобы не было возвратов, стараемся устранить не только уже проявившуюся дырку, но и вылечить те места, где заметна начавшаяся коррозия. Естественно, на нашу работу мы даем гарантию. После ремонта детали мы проверяем под давлением опусканием в водяную ванну. Практика показала, что за 3 года работы не было ни одного возврата, а это о многом говорит. Если и случится исключение, то мы устраним ее за свой счет.
Многие клиенты интересуются, насколько надежен шов. Он настолько же надежен, как надежен металл. Швы и наложения представляют с деталью после ремонта одно целое.
Доверяйте ремонт профессионалам и помните, что переделка после кого-то стоит дороже.
__________________
2.2 DCI 2003 320000 км. замена мотора. Теперь 81 тыс миль. 15.06.13. С 2017г стоит в гараже.
2.0 DCI GT 175 сил 2006г.в. (в 2020 сдал на свалку)
С 2017 — Аккорд 2011 2.2д Акпп.
razobratj ne stashno, snimai bamper, fari, ochki, radiator kondicionera (trubki mozna ne otsoedijatj) potom sam intercooler. u mojevo pervova radiatora vzarvalis 3 tubki, razoshilsh po shvam potom pastavil drugoi, b/u, proehal
10k km nachil nemnogo shipetj pri oborotah 1800+, snjal opjatj cooler, okazalosj, shto propuskaet 2 iz 4oh «zaklopak»
Atvjoz zavarit eti vse zakljopki i vsjo ok uze
__________________
Renault Laguna II Phase I -> Renault Laguna II Phase II -> Renault Laguna II Phase II Intitiale Paris GT 250hp -> BMW X1 E84 2.0D xDrive 184hp
если дизель то все с турбиной. и бензиновые с турбиной есть.
фото и вин всё на место поставят.
__________________
1,9 dci 6мкпп 120PS priveleg 2001г. 174000км. (сейчас уже 190ткм) продал
VW Polo 1.4 75 PS (у жены) Ford Fiesta 1,4 80PS 2004 у дочери
у АКПП тоже есть охлаждение.правдо не знаю кокое. у меня РК6. просто я уже давно под капот не смотрел.
Timur. очень тяжело читать русские слова на латыни.у меня немецкая ОС, и я знаю что это не совсем просто сделать,особенно если—-.
короче-посмотри здесь и выбери подходяшее решение
Тема: Запаять интеркуллер
Запаять интеркуллер
Подскажите как правильно и чем паять интеркуллер?
тут советовали поксиполом.
Сопливит где пластмассовая часть внизу
и еще подскажите можно ли его опрессовывать в водяной ванне (не заржавеет ли после этого?)
А может проще купить на разборе или не оригинал? ответственная ли это деталь если взять китайский неоригинал, подскажите какой фирмой производителя лучше взять?
Чем чревата езда с дырявым интеркуллером?
В дождь гидроударом легко.
Прочитал тему, вывод: не у всех и всегда прокатывает способ «заделать дырку поксиполом» .
HELP. Ищу 100% способ пайки интеркуллера.
п.с. вчера заехал в сервис кто паяет радиаторы, как услышали слово интеркуллер сразу выпучили галаза и спросили «что это?»
Подсос неучтённого воздуха,пыль и необратимый процесс в ДВС,ну представь себе на минутку что и каком количестве туда будет попадать -ужас
Вода для того что бы увидеть конкретно от куда будет пузыриться.
Так . так. Теперь мне нужно решить как бампер снимать. Сложная процедура снятия бампера?
Как клапана — соляркой. Заодно и чамур откиснет.
Это должна быть АФИГЕННАЯ дарища, чтоб туда аж текло. Там разряжения практически никогда нет большого чтоб туда тянуло с улицы.
Неучтенным подсосом воздуха/стравливанием буста. Короче как и любая другая дырка в впуске после расходомера. Плюс туда будет попадать пыль, что для ЦПГ плохо.
Всем привет! Может кто подскажет решение проблемки . Пробил в аварии радиатор интеркуллера, ( две трубки), дилемма такая, или покупать новый, на примете AVA, или реально его заклеить, запаять. В принципе дырок, как таковых, там не видно.
Я се поставил не оригинал, 4500 китай, тайвань не помню, 3 года всё КАрочЁ За новый оригинал 10000 просят и т.д наверно. Тоже была одна дырка, решил что пайки мне эти не к чему. Или б/у поищи оригинал, ваще Подумай, не которые и паяют вон
нафиг надо ИМХо!
Вспомнил. Защёлки на НЕ оригинале мне попали Г. о, поставил старые от родного и.
Выбрасываем интеркулер
А кто нибудь пытался заклеить холодной сваркой, только по технологии? + сверху упрочнить стекловолокном с эпоксидкой?
#322 avto111
- Пол: Мужчина
- Город: Зеленоград
- дизель автомат
- Имя:Сергей
Бесполезно. Этот пластик только сваривается и только в определенной среде. После контакта с маслом даже сварка не поможет. Кто то здесь уже пробовал, результат нулевой.
Сообщение отредактировал avto111: 07 January 2016 — 05:45 PM
#323 Буржуй
- Пол: Мужчина
- Город: Челябинская область
- дизель механика
- Имя:Сергей
Небольшую трещину получилось заклеить 2 компонентным клеем Суперхват. Езжу уже год все окей. Но клеил на снятом патрубке- все обезжирил с 2 сторон. Снимал и разбирал куллер по причине подтекания масла через уплотнительные резинки. Разбирал отжимая алюминиевые зажимы. В дополнение к резиновому уплотнению добавил герметик. Собственно трещину заработал сам когда собирал-не ровно поставил пластиковый патрубок, и когда зажимал он треснул.
#324 Kukas
- Пол: Мужчина
- Город: Москва. Марьина Роща
- Интересы: Постоянно наступаю на "грабли!"
- дизель автомат
- Имя:Дмитрий
Проще, если сам алюминиевый корпус потёк\прохудился, варить аргоном. Только нужен аккуратный сварщик. Мне летом заварили уже пол года и вопросов нет. Варили правда свои.
#325 x-soft
- Пол: Мужчина
- дизель автомат
- Имя:Юрий
а я вот думаю,а что если взять и просто залить эпоксидкой ?
у меня вроде сечёт на соединении бачков
Прям сделать опалубку и залить ? )
вместе с сотами нах )
Сообщение отредактировал x-soft: 07 January 2016 — 06:50 PM
#326 Kukas
- Пол: Мужчина
- Город: Москва. Марьина Роща
- Интересы: Постоянно наступаю на "грабли!"
- дизель автомат
- Имя:Дмитрий
а я вот думаю,а что если взять и просто залить эпоксидкой ?
у меня вроде сечёт на соединении бачков
Прям сделать опалубку и залить ? )
вместе с сотами нах )
Привет Юра. Эпоксидка не лучшее решение. Проще и надёжнее Poxpol(или ещё что то с не фиксированной твёрдостью, при затвердевании. Блин не могу высказать общую мысль, но думаю Вы меня поймёте.) и обязательно какой нибудь наполнитель типа алюминевой или стальной МЕЛКОЙ стружки. Эпоксидная смола это ТВЁРДЫЙ элемент, при переменных нагрузках, а это не только механические это и тепловые нагрузки тоже, идёт разрушение материала. Удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал Kukas: 07 January 2016 — 08:01 PM
#327 x-soft
- Пол: Мужчина
- дизель автомат
- Имя:Юрий
Привет Юра. Эпоксидка не лучшее решение. Проще и надёжнее Poxpol(или ещё что то с не фиксированной твёрдостью, при затвердевании. Блин не могу высказать общую мысль, но думаю Вы меня поймёте.) и обязательно какой нибудь наполнитель типа алюминевой или стальной МЕЛКОЙ стружки. Эпоксидная смола это ТВЁРДЫЙ элемент, при переменных нагрузках, а это не только механические это и тепловые нагрузки тоже, идёт разрушение материала. Удачи на дорогах!
Просто эпоксидка = дёшево,а поксипол = дорого, когда много надо.
#328 Kukas
- Пол: Мужчина
- Город: Москва. Марьина Роща
- Интересы: Постоянно наступаю на "грабли!"
- дизель автомат
- Имя:Дмитрий
Просто эпоксидка = дёшево,а поксипол = дорого, когда много надо.
Юра дёшево не всегда лучше. Ты спросил, я дал совет. Проще и дешевле в итоге может оказаться новый ИК.
#329 Uygur
- Пол: Мужчина
- Город: Челябинск
- Интересы: Автомобили, поездки и
все,что с этим связано - дизель механика
- Имя:Владимир
. Проще и дешевле в итоге может оказаться новый ИК.
Полимеризованная, э/смола вообще не изменяется в размерах при нагревании/остывании,
тогда как то, что ею заклеили (нпрм. радиатор, блок и т.п.) расширяется и съеживается при изменении температуры.