Выбор передних пружин на Мондео 3
Приветствую всех, кого заинтересовала данная статья.
Речь пойдёт об выборе пружин для Форд Мондео 2.0 бензин.
Итак, история началась с того, что лопнула одним прекрасным днём передняя левая пружина. Ну что же, машина на приколе, несколько дней я — пешеход. Иду в магазин автозапчастей, заказываю по вин номеру аналог — пружины фирмы Mapco 70672 (Производство Германия).
Mapco 70672 
Mapco 70672
Подходят для бензиновых седанов. универсалов и хэтчбеков. Ну да ладно, дождался, забрал. После снятия пружины оказалось, что ещё и попутно надо было брать и опору амортизатора, так как её раздавила сломанная пружина, хорошо у меня были старые опоры, их и поставили. После проделанной работы, перед машины стал ещё ниже, чем был со сломанной пружиной.
От земли до крыла
Расстроился, поездив неделю, и позацепляв защитой и передним бампером нестандартные лежачие полицейские из асфальта, которые преодолевал со скоростью 2 км/ч, полез на драйв и начал искать, что ставит народ, в основном от дизельного двигателя . Поднимается перед на 4 см. Заказал Lesjofors 4027579 (Изготовлено в Швеции).
Lesjofors 4027579
Предназначены для дизельных седанов. универсалов и хэтчбеков, но в исключительных ситуациях, для увеличения клиренса, и для бензиновых. К тому же приобрёл передние опоры Monroe MK151
Комплект опор 
Информация об опоре
Плюсом к этому, купил оригинальную (аналогов не было) опору пружины Ford 1383716.
Опора пружины
процесс замены описывать не буду есть тут и тут
После установки, между крылом и колесом 9 см получилось, от земли до нижней кромки крыла 70 см
От земли
, от центра ступичного отверстия 40 см
От ступицы
Выглядит пока очень дико высоко, но недели 2 и пружины сантиметра на 2 просядут.
Можно и на бордюр заехать
Дело конечно хозяйское, но мне важнее чтобы машина была немного повыше. Результатом проделанной работы полностью доволен.
Итог работы
Пружины Ford Mondeo 3 (GE, B4Y) 2000 – 2007 Седан 2.0 16V 146 л.с.
Салонный фильтр
Тормозные колодки
Аккумуляторы
Щетки стеклоочистителя
Амортизаторы
Рычаги подвески
Лампочки
Бамперы
- Рабочий объем двигателя 1999 см3
- Рабочий объем двигателя 2 л.
- Мощность двигателя 107 кВт
- Мощность двигателя 146 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя Бензиновый
- Используемое топливо Бензин
- Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)
Масляный фильтр
Моторное масло
Воздушный фильтр
Свечи зажигания
Топливный фильтр
Приводной ремень
Комплекты ГРМ
Помпа
- Масла и жидкости
- Автолампы
- Шины и диски
- Моторное масло
- Масло в Механическую КПП
- Масло в Автоматическую КПП
- Жидкость в гидроусилитель руля
- Антифриз, охлаждающая жидкость
- Тормозная жидкость
- Хладагент кондиционера
- Масло компрессора кондиционера
- Топливная система
- Ближний свет
- Дальний свет
- Стояночный фонарь
- Противотуманная фара
- Передний фонарь указателя поворота
- Боковой фонарь указателя поворота
- Дневной ходовой свет
- Задний фонарь указателя поворота
- Задний фонарь
- Фонарь стоп-сигнала
- Фара заднего хода
- Задняя противотуманная фара
- Фонарь освещения номерного знака
- Плафон салона
- Подсветка перчаточного ящика
- Фонарь освещения багажника
- Светильник для чтения
- R16
- R16
- R16
- R16
- R17
- R18
- Сторона установки: передний мост
- Вес [кг]: 4.6
- Форма пружины: Винтовая пружина
- Параметр: CC
- Наружный диаметр [мм]: 147
- Количество витков: 5.9
- Длина [мм]: 385
- Форма пружины: Винтовая пружина
- Сторона установки: задний мост
- Толщина 1 [мм]: 11.75
- Наружный диаметр [мм]: 138
- Длина [мм]: 394
- Вес [кг]: 1.918
- Параметр: CC
- Количество витков: 6.4
- Длина [мм]: 400
- Вес [кг]: 2.13
- Наружный диаметр 1 [мм]: 153
- Толщина [мм]: 12.5
- Сторона установки: передний мост
- Вес [кг]: 2.01
- Длина [мм]: 400
- Наружный диаметр [мм]: 135
- Толщина 1 [мм]: 11.75
- Форма пружины: винтовая пружина
- Сторона установки: передний мост
- Сторона установки: Задний мост, слева, справа
- Длина [мм]: 387
- Толщина [мм]: 12.13
- Диаметр [мм]: 138
- Сторона установки: передний мост, слева, справа
- Длина [мм]: 384
- Толщина [мм]: 12.26
- Диаметр [мм]: 149
- Тип коробки передач: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Сторона установки: передний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 380
- Диаметр [мм]: 152
- Количество витков: 5.8
- Диаметр проволоки [мм]: 12.5
- Сторона установки: Задний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 393
- Диаметр [мм]: 138
- Количество витков: 6.3
- Диаметр проволоки [мм]: 11.7
- Сторона установки: передний мост
- Форма пружины: Пружина с постоянным диаметром
- Длина [мм]: 382
- Толщина [мм]: 12.25
- Диаметр [мм]: 147
- Вес [кг]: 2.09
- Сторона установки: Задний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 394
- Диаметр [мм]: 138
- Толщина 1 [мм]: 11.8
- Параметр: E
- Вес [кг]: 2.01
- Сторона установки: Задний мост
- Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части
- Форма пружины: Пружина
- Сторона установки: задний мост
- Сторона установки: передний мост
- Форма пружины: Винтовая пружина
- Толщина 1 [мм]: 12.5,12.35,12.25
- Длина [мм]: 408,400,364,382,404,383
- Наружный диаметр [мм]: 153,151,147
- Вес [г]: 5.7,2.19,2.08,2.09,2.22,2.06
- Параметр: E,CC
- Диаметр [мм]: 12.5,12.25
- Сторона установки: Задний мост
- Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 396
- Диаметр [мм]: 11.75, 138
- Параметр: CC
- Сторона установки: задний мост
- Форма пружины: Винтовая пружина
- Вес [кг]: 2.772
- Параметр: CC
- Наружный диаметр [мм]: 136
- Количество витков: 6.3
- Длина [мм]: 402
- Сторона установки: передний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 404
- Диаметр [мм]: 153
- Толщина 1 [мм]: 12.5
- Параметр: E
- Вес [кг]: 2.22
- Форма пружины: Пружина с постоянным диаметром
- Длина [мм]: 390
- Диаметр [мм]: 138
- Вес [кг]: 2.300
- Длина упаковки [см]: 43
- Ширина упаковки [см]: 15
- Высота упаковки [см]: 15
- Номер таможенного тарифа: 73202089
- Диаметр проволоки [мм]: 11.80
- Сторона установки: передний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 396
- Диаметр [мм]: 153
- Толщина 1 [мм]: 12.5
- Параметр: E
- Вес [кг]: 2.19
- Сторона установки: Задний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 400
- Диаметр [мм]: 135
- Толщина 1 [мм]: 11.8
- Параметр: E
- Вес [кг]: 2.01
- Длина [мм]: 408
- Диаметр [мм]: 12.5, 153
- Параметр: CC
топ продаж
- Длина [мм]: 387
- Диаметр [мм]: 137
- Количество витков: 6.4
- Вес [кг]: 2.200
- Внутренний диаметр 2 [мм]: 76, 100
- Длина упаковки [см]: 41.5
- Ширина упаковки [см]: 15.1
- Высота упаковки [см]: 15.2
- Номер таможенного тарифа: 73202089
- Диаметр проволоки [мм]: 11.8
- Длина [мм]: 400
- Диаметр [мм]: 153, 12.5
- Параметр: CC
- Сторона установки: Задний мост
- Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 400
- Диаметр [мм]: 153
- Количество витков: 5.8
- Вес [кг]: 2.100
- Внутренний диаметр 2 [мм]: 80, 85
- Длина упаковки [см]: 41.5
- Ширина упаковки [см]: 15.4
- Высота упаковки [см]: 15
- Номер таможенного тарифа: 73202089
- Диаметр проволоки [мм]: 12.4
- Сторона установки: передний мост
- Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части
- Форма пружины: Пружина
- Сторона установки: передний мост
- Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части
- Форма пружины: Пружина
- Сторона установки: передний мост
- Форма пружины: Пружина
- Длина [мм]: 401
- Диаметр [мм]: 136
- Вес [кг]: 2.000
- Длина упаковки [см]: 40.6
- Ширина упаковки [см]: 16.8
- Высота упаковки [см]: 16.7
- Номер таможенного тарифа: 73202089
- Диаметр проволоки [мм]: 11.8
- ←
- 1
- →
Популярные бренды
Пружины Ford Mondeo 3 (GE, B4Y) 2000 – 2007 Седан 2.0 16V 146 л.с. CJBA, CJBB — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьюторов. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.
Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.
Пружины Форд, как выбрать
Пружины в автомобильной подвеске являются одной из самых важных деталей. Именно они ограждают автомобиль от неровностей, поддерживают его дорожный просвет, влияют напрямую на управляемость, грузоподъёмность и комфорт.
Рисунок- Пружины лучшего в мире производителя
Первая причина , по которой следует менять пружины это естественный износ металла- в этом случае пружины проседают, уменьшается дорожный просвет, ухудшается управляемость.
Вторая причина — механическая поломка. Если при езде на автомобиле Вы услышали резкий щелчок на неровности, а потом металлический лязг, значит. виток пружины отломился. Но виток может просто лопнуть и не выпасть, тогда неисправность можно заметить не сразу.
Если это передняя пружина, то машину может вести в сторону. В любом случае, как только это произошло, необходимо сразу же записать на СТО на замену пружин. Если ездить с такой поломкой, то возможны и дальнейшие поломки в ходовой части — начнут ломаться шаровые опоры, сайлентблоки, амортизаторы. Бывают случаи, когда острый край пружины повреждает автомобиль.
Что нужно знать при покупке пружин в магазине.
При покупке пружин нужно знать, что на один и тот же автомобиль могут устанавливать с завода несколько вариантов пружин, они отличаются характеристиками. Связано это с разными двигателями (разный вес и нагрузка на ось) и местом производства (например для автомобилей России делают пружины повыше, для Европы пониже и жестче, а для США делают мягкие пружины).
Поэтому подбирать пружины следует очень внимательно, в каталогах продавцов может быть, и не указана характеристика пружины, для какого двигателя она сделана. Следует подбирать пружины либо в хорошем надёжном автомагазине, либо самому пользоваться Тек Доком, если вы хотите купить неоригинальные пружины.
Так же в оригинальном каталоге может присутствовать пояснение про метку на пружине — черная метка, красная метка, зеленая метка. Они отличаются незначительно, главное чтобы при покупке Вам выдали пружины с одинаковыми метками.
Особенности замены пружины.
Пружины меняют только парами , поменяв 1 пружину, вы рискуете второй пружиной. Если Вы поменяли сначала одну пружину, а через 100 км сломалась старая, и Вы собираетесь купить 1 новую пружину, есть большая доля вероятности что старая пружина, которая проехала всего 100 километров, сломается.
Производители пружин для автомобилей Форд .
Технология производства современных автомобильных пружин очень сложная, несоблюдение грозит ухудшением эксплуатационных свойств и низкой долговечность.
Только несколько заводов в мире способны выпускать в достаточном объеме первоклассные пружины, долговечные и качественные. Среди них особенно выделяется Lesjöfors — это производственный гигант, находится в Швеции, производит пружины с 1852 года, за это время был накоплен огромный опыт и авторитетность во всем мире.
Так же выделяются пружины фирм Kayaba ( производитель амортизаторов решил выйти на рынок со своим продуктом — K-Flex ) а также Monroe . Существует огромное количество других производителей, в том числе и российского гражданства, но ,как показывает практика, если пружины существенно дешевле чем три обозначенных выше бренда- это недолговечные варианты, которые могут просесть или сломаться достаточно быстро.
Рисунок — пружина K-Flex
Вывод — приобретайте пружины только парами, известных фирм производителей и обязательно подходящие под комплектацию Вашего автомобиля(двигатель, кузов, год выпуска и прочие параметры).
Замена передних пружин форд мондео 3
Замена передних пружин (Форд Мондео 3) — бортжурнал Ford Mondeo (RED PePPeR) 2001 года на DRIVE2
Замена передних пружин (Форд Мондео 3)
началось все с того, поехал на рыбалку, не ждал не гадал, приехал машину поставил у обочины, разложился, уселся в лодку уехал, езжу по прудку спиннингую, через пол часа услышал хлопок, такое ощущение что кто то хлопнул сильно дверью после чего стекло разбилось, я оглядываюсь смотрю никого у машины нет, вроде все норм, ну ладно, отрыбачился, приехал на берег все сложил сел в машину, выворачиваю руль в лево и слыжу срежет в левой части передка, ну ёмаё, что такое вылез под машину мож думаю что попало, а нет вроде все норм, потом смотрю подрамник как то уж очень близко к земле, смотрю а колесо под аркой 
не та поверхность, но колесо было в арке
, ёмаё, до дома 25км блин, смотрю пружина на пополам, мдя, делать нечего, тихонько поехал по гравийке выехал на асфальт там уже норм, вроде не стучит не скрежечет, приехал домой, стал искать пружинки, нашел по советам форумчан в экзисте пружинки Lesjofors 4027578 
(они же kilen только дешевле) 
ну и ждал доставки, через 3 дня приехали решил ставить и тут начались подводные камни, снял со ломаной пружиной быстро, один болт у поворотного кулака, три с опорного, надавил на рычаг все вышло почти легко просто выдернул руками, пружина сломана. Меняю пружины не первый раз но на других авто, тут пружины не ровные, начал стягивать, стяжки выскакивают, уже еще дополнительно стяжки притащил, 5 штуками за 2 часа мучений кое как стянул пружику, поставил на место все собрал, снял стяжки и далее стал ставить в арку, опорный прикрутил а вот завести в кулак поворотный не могу, стойка 5 см выпирает и все а рычаг надавлен до предела упирается в подрамник, ёмаё, еще больше расстраиваюсь читаю кто как делает, написано открутить шаровую еще там множество всего, меня это не впечатлило, ведь на фокусе все просто надавил завел и все, а тут мля… вообщем рано я снял стяжки, взял обратно стяжки и стянул пружину уже в арке колеса с бочечка и какой то матери все таки завел все в поворотный кулак, стойка зашла на место без каких либо силовых приемом и танцев с бубнами (перед снятием стойки с кулака и обратной установкой лучше забить небольшой клинышек чтобы разжать держатель кулака) все теперь все норм 
теперь аля джип
машина поднялась, теперь уже все по наработанной, снимаю, но так как пружина целая пришлось сжать, стяжки на другую пружину, уже ставил предварительно с упорами из изоленты чтобы не соскочило, все собрал и обратно воткнул, затем до кучи еще сменил пыльник шруса, там была дырень, поставил стойку на место, открутил клин шаровой, выдернул из паза шаровую все в сторону (гайку шруса тоже предварительно открутил) постучал плавно по шрусу снялся со стопора легко, промыл, перебрал все собрал в обратном порядке. вот как то так, но времени потратил, много, занялся в 9-00 закончил 18-30 где то, вот так. все бобра!
ps забыл сказать, что пыльники на стойке тоже заменил, лежали года два оригиналы форд, когда снимал старые и новые одел то старые вообще хз от чего, они и диаметром меньше, и сами по себе хз от чего, может даже задние, они и хрюкали ранее, колдовал с ними, эти же свободно ходят ничего не задевают все как надо!
Замена передних пружин. — бортжурнал Ford Mondeo 2.0 турбо дизель 2000 года на DRIVE2
С утра поехал на работу, в движении перед машины упал и появился шум при поворотах с правой стороны. Заглянув под правую арку увидел сломанную пружину. Заказал Lesjofors 4027579 для дизельных мондео. На заказ было предложено много вариантов пружин, оригинал за 8800 р за 1 шт. и заменители. Просто взять и тыкнуть на любую пружину не стоит, так как были предложены пружины и от бензиновых мондео, у них движки легче чем у TD и V6.Для того, чтобы снять стойку с пружиной понадобится: обычный набор головок, отцепить провод ABS, тормозной шланг ( снимал суппорта что бы не оторвать тормозной шланг).Для снятия пружины со стойки понадобится: ключ накидной на 18, шестигранный ключ на 6 и стяжки.Снять стойку со сломанной пружиной оказалось очень просто. Гайку со штока открутить не так просто, пока стойка прикручена к кузову крутим гайку ключом на 18, срываем её чтобы крутилась легче и вставляем шестигранный ключ. Если не срывать гайку, а сразу поставить шестигранный ключ, то можно свернуть внутренние грани на штоке.Пока менял пружины заодно перебрал, промыл и смазал опорные подшипники.Для установки стойки с пружиной понадобился лом, что бы отогнуть ступицу по ниже и завести туда стойку.
Раньше меня беспокоило, что передняя часть ниже, а зад выше. После замены передних пружин передняя часть и зад выровнялись.
Цена вопроса: 3 600 ₽
Замена передних пружин — бортжурнал Ford Mondeo 2.0 16V TDDi 2001 года на DRIVE2
Замена передних пружин
Покопавшись на сайтах поставщиков запчастей, было выяснено, что пружины LesJofors 4027579 рассчитаны под массу 800 кг, также было выяснено мощность двигателе на которые их ставят. Двигателя 1.8-2.0, мощность 90-155 л.с.
После недолгих поисков были найдены пружины MONROE SP1191, такие устанавливаются на двигателя 2.0-3.0, мощностью 115-270 л.с.
Плюнув на все предрассудки и большую вероятность того что данная покупка будет бессмысленна, решил заказать.
Спустя 2 дня пружины были у меня в руках.
Дождавшись выходных, приступили к замене (так как подвеску мы много раз уже разбирали, то в этот раз получилось все довольно-таки быстро, примерно 2 часа на замену и установку всего на место ).
После замены одной пружины стало понятно что не прогадали с покупкой.
После того как были установлены обе пружины сразу же был устроен пробный заезд.Заезд показал что машина определенна стала выше, на лежачих полицейский подвеску больше не пробивало, ды и промежуток между колесом и аркой стал размером с кулак.
Я остался очень доволен результатом))))
Цена вопроса: 3 500 ₽
032. Замена передних стоек амортизаторов. — бортжурнал Ford Mondeo Черный Mondeрлак 2011 года на DRIVE2
Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…
Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:Высокая и низкая головки на 18Шестигранники на 5 и на 6Накидной ключ на 15, на 10Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)
набор TORX'ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)
Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.
Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо…Видим вытекшую стойку, она вся в масле 
Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке
Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)
Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень.После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск
Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)
Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!
Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6×9мм)
Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной
(Так же есть еще один способ разжать поворотный кулак, чтобы вытащить стойку. Вставляем ключ или какую-либо пластину в щель, начинаем закручивать стяжной болт с другой стороны (только там и есть резьба, по другому не закрутите). Он, упираясь в ключ/пластину, разжимает поворотный кулак)Вот тут есть фото, как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/
Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления.Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…
Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку
Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем
Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг.Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки.У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика
Старая потекшая стойка
Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.
Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)
Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6
Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.
У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.
Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно. 
Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!
Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!
Собираем стойку в обратной последовательности…НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.
Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!
Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.
На что обратить внимание:1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.
Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки располагаем на одной оси амортизатора)
2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.
Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем стяжки и собираем все на автомобиле в обратной последовательности.Фиксируем стойку сверху тремя болтами, вставляем стойку в поворотный кулак, отведя его вниз, как при разборке… и не забываем про специальные выступы сзади.Закручиваем новый стяжной болт:
Я поставил новые стойки стабилизатора Lemforder. Стоят в 2 раза дешевле, чем Ford. С виду один в один, как оригинальные, возможно на заводе их и ставят. С ними в комплекте шли гайки на 16. Мною заранее были куплены гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить их, чтобы было, как в оригинале)) Под верхнюю гайку стойки стабилизатора не забываем установить металлическую скобу крепления проводов от датчика
Подсоединяем датчик положения колеса, вставляем провод в крепление.Далее одеваем диск, суппорт и прикручиваем его (я использовал старые болты). Продеваем тормозной шланг в крепление на стойке. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем авто, подтягиваем центральную верхнюю гайку крепления стойки к тарелке. Все, амортизатор поменян!
Аналогично меняем и левую стойку. НО! Там я в одиночку не смог стащить поворотный кулак со стойки. Для этого вызвал помощника, он при помощи длинного лома отвел нижний рычаг вместе с поворотным кулаком, только тогда удалось извлечь стойку. Краем лома упирались во втулку задней опоры рычага передней подвески и давили на рычаг в районе ближе к шаровой. Такой метод показался наименее болезненным для авто, главное не зацепить никакие резинки и пыльники =)
По фордовской технологии — они съемником снимают шаровые, тогда отводить рычаг вниз становится проще. Так же у них имеется спец кочерга (подсмотреть на эту кочергу можно тут), чтобы не упираться ни в какие важные части подвески, как это сделал я. Таким образом они еще и перестраховываются, чтобы не рассыпался шрус.
По запчастям получилось следующее:-Стойка стабилизатора переднего Lemforder (33713 01) за 2 шт 1294,12р-Гайка М12×1.25мм (ДРМ) стойки амортизатора (сверху гайка аморта) (1381995) за 2 шт. 100р-Амортизатор передний правый (1721079) 4200р-Амортизатор передний левый (1721090) 4200р
-Подшипник опорный пер. стойки S-max/Galaxy/Mondeo4 [левый заменили по гарантии] (1539863) 885р
-Гайка М10×1.5мм (ДРМ) (гайки стоек стабилизатора)[можно не покупать, идут в комплекте с новыми стойками] (1381966) за 4шт. 176р-Отбойник амортизатора передний Mondeo 2007- [можно было бы не менять](1747271) за 2шт. 644р-Болт М12×50мм (ДРМ) (Болт стяжной стойки аморта) (1382597) за 2шт. 200р