Почему скрипят барабанные тормоза при торможении

№105 — Опыт избавления от скрипа/свиста/писка задних барабанных тормозов (семь возможных причин) + новый усилитель заднего бампера 1 109 805 за 500! рублей Ford Focus 1 Zetec-E 1.8

Данный пост является продолжением поста «№104 — Замена всех тросов ручного тормоза (Nk 9025117, Nk 9025139 и Nk 9025138), удаление катализатора Ford Focus 1 Zetec-E 1.8», а именно его первой части, посвященной замене тросов ручного тормоза и задних колодок барабанов.

Только-только я обрадовался опубликованному от 06.10.2018 года обновлению касательно избавления от скрипа барабанов, как спустя неделю (14 октября проснулся скрип капитально) эта хрень повторилась. И заключалась она в следующем, о чем я не писал в предыдущем посте.

Опишу более развернуто этот цирк. Также пост можно охарактеризовать как мои итоги по данной теме, собранные с сети и нашего главного форума в один информативный пост, дабы не приходилось больше по возможности тратить уйму времени на сбор возможных причин данных косяков.

6 октября решил, что надо лезть самому в механизм, так как после замены колодок скрип никуда не исчезал и был такой вой, что уши к чертям закладывало. Перед этим проштудировал две ветки на ффклубе, посвященных барабанам (45 страниц) — и скрипам в них (6 страниц).

Выбрал всевозможные причины скрипов задних барабанов, которые свелись к следующему перечню:

1) Дерьмовый материал самих колодок.
Эту причину называют всегда в большинстве случаев первой, потому что так… да потому что проще всего сказать именно так, а не как иначе.

«У тебя ведь не оригинал, что ты хочешь от этих колодок?» — вот что могут сказать на СТО или другие «советчики». Конечно, все ведь желают купить себе оригинал FORD 1 126 158 за 4500-6000 рублей, не так ли? )

Поскольку цена текущих свежекупленных колодок составила 2000 рублей, но по скидочной карте они вышли в 1800 рублей, то также отмел их как причину. Я понимаю, что не всегда дороже – лучше, но в большинстве случаев, да. Не считаю данный комплект дешевым экземпляром и соответственно причиной сих бед.

2) Выработка на барабанах.
Ее нужно сточить перед установкой новых колодок.

Согласно документа «2003.50 Focus. Руководство для СТО, 4791 страниц» — максимальная выработка может достигать не более 0,5 мм. Поскольку диаметр отбраковки изношенного барабана составляет 204 мм, а у нового барабана это значение составляет 203 мм.

Только вот хрен на каком СТО есть штанген с длиной, достаточной для замера фактического диаметра барабана. Имеются только распространённые коротыши, подобный из которых и у меня в авто лежит. Грустно в общем.

Не сточил буртик – значит колодки будут притираться некоторое время, пока не сотрутся под данную выработку.
На моих барабанах выработка была вообще еле заметная и едва тактильно ощутимая пальцем, поэтому сразу отмел ее как причину.
Да и стоят барабаны, даже хороших фирм вполне демократично, в районе 2000-2500 рублей против 7000-8000 у оригинала Ford 4886779.

3) Неверно установленный ремкомплект пружин для задних барабанных колодок.
Умудрились поставить раком хотя бы одну из пружин или скобу наоборот? Поздравляю! Нужно переставлять, и так, как задумано с завода.

За основу я использовал нижеприведенные картинки, потому что можно купить авто с уже заведомо установленными с косяками пружинами, даже в обоих барабанах. И сняв их, вы поставите ровно также, даже не предполагая, как должно быть. И как бы пример не откуда более взять.

Привел несколько фотографии с этого мануала ниже.

Как причина имеет место быть, потому что сам я туда еще не лазил. Поэтому взял на заметку данный пункт.

4) Закисшие возвратные пружины на коротких тросиках ручника, которые находятся внутри барабанов.
Как правило их нужно либо поменять, либо разработать. Кто чем разрабатывал, кто смазкой силиконовой в спрее, кто вэдэшкой.

Тросики у меня стоят абсолютно ВСЕ новые. Поэтому отметается как причина именно для моего случая.

5) Закисшая распорная планка механизма самоподвода колодок.

По аналогии с п. 4 ей нужно дать вторую жизнь, если получится разработать.
Вполне имеет место быть данная причина и у меня.

6) Отсутствие смазки 6 (шести) мест-площадок соприкосновения колодок с тормозным щитом.

Много было сообщений с данной причиной, поэтому себе я ее также добавил, как вариант. Тем более, что когда меняли в прошлый раз колодки, то ни о какой смазке речи и не шло даже.

7) Грязь/пыль в барабанах.
Материал с колодок, который стирается в барабане, постепенно может стать причиной скрипа барабанов. Нужно просто снять барабан и продуть внутри все. Больше ничего придумывать не нужно.
У меня эта работа была сделана еще при прошлой замене колодок, поэтому как причина отметается.

8) Клинит тормозной цилиндр.
Это я сам додумал, так как на форуме с такой информацией не встречался =) Теоретически ведь возможно, что заклинит именно в таком положении, при котором колодка плотно прилегает к барабану. Или это нереально? )

У меня они сдавливаются руками без проблем и также обратно вылезают, если их ничем не подпирать.

Что я имею в итоге: надо заняться работами согласно п.3, п. 4, п. 5 и п.6.

Взяв все данные причины с собой в виде распечаток, я погнал в гараж к маме, параллельно в баньку приехав, чтобы заняться устранением данных косяков.

Что касается технологии замены колодок:
Для начала просто текст, потом все это можно будет увидеть в виде приложений с официального руководства для СТО и тоже же мануала За Рулем (ссылки выше есть).
— Авто ставится на передачу, под колеса ставятся противооткатные упоры.
— Ослабляется ручник полностью при помощи гайки, находящейся в салоне.
— Снимается колесо.
— Вынимается защитный колпачок ступичной гайки при помощи тоненькой отвертки.
— Купив головку на30 для снятия ступичной гайки и взяв обычный вороток с автонабора, без проблем открутил ступичную гайку. Да, я знаю, что это неправильно. Но мне крайне неудобно в пылевых условиях снимать барабан в сборе с цапфой, откручивая четыре болта крепления с обратной стороны. Да и гайки ступичные я купил новые, по идее их должно хватать на 2-3 откручивания смело. И с подшипником у меня ничего не происходило, хорошо он у меня сидит в барабане и никуда не девается, при снятии последнего со ступицы.
— Снял скобы, которые крепятся к шпилькам.
— Развел верх колодок и отсоединил их от тормозного цилиндра.
— Развел низ колодок и снял их с креплений.
— Отсоединяется наконечник короткого троса ручника и колодки в сборе с пружинами снимаются с тормозного щита.
— Снял нижнюю и верхнюю стяжную пружину.

— Добрался до распорной планки. Снял ее и смотрю в упор и понимаю, что чего-то не хватает =) На ней отсутствовала пружинка. Вот так собрали мне обратно барабаны. При сборке я рядом не находился, ходил по боксу, так как уже все осмотрели и ну чего там глядеть-то? И оказывается, когда развели данный механизм под одеванием барабана, то тогда она и выпала видимо. Звоню и говорю, мол как так-то? Где она? Ответ меня убил – приезжай, вот она на полу лежит.

Можно только представить, как же мне повезло, что уборкой в помещении они еще не занимались, а так бы смели ее под чистую с прочим мусором и тогда в спешке я бы точно купил чего подороже для решения свой проблемы. Оригинал комплекта механизма самоподвода колодок Ford 1 075 559 стоит в районе 6-7000 рублей. Есть еще дубликат INTERCARS Саморегулятор барабанных колодок (B8B824) с артикулом LCC7013 за 2500-2800 рублей. Вот о чем я знал на тот момент.

В общем все собрал обратно, приехал к ним обратно понятно в каком настроении и стали повторно все делать.
На этот раз я приехал со всеми распечатками и снимали мы барабан уже как положено, то есть вместе с цапфой. У ребят было искреннее удивление, что так можно делать! Это люди, которые специализируются на ремонте и обслуживании автомобилей марки FORD. Все хорошо, все отлично всегда парни делают, но здесь просто дикий какой-то пздц/косяк/провал был с барабанами именно моего авто. Конечно же настроение сразу в ноль слилось, в голове только недоумения из серии «ну как так-то?!».

Смазали эти 6 мест силиконовой диэлектрической смазкой.

Все собрали, проверили все пружинки и скобы, все стоит так, как и должно быть.

Поехали обратной домой и скрипы уменьшились до 0Дб! Ох как же я был рад тогда. Не передать словами, что ты себя уже не чувствуешь водителем ПАЗа или УАЗа.

И настал день ХЭ, день 14 октября, когда скрипы/писки/визги/аццкие звуки снова проявились. При чем скрипы оооочень тихие стали появляться за 2-3 дня до этого. Ну подумал, что смазка перестает потихоньку работать и слегка разочаровался в этой процедуре. Дальше – хуже. Скрип стал такой же невыносимый, как и раньше.

Приехал сначала после продолжительной поездки в районе 26 км в течение часа. Сравниваю температуру барабанов, левый можно палец держать, правый – аж обжигает.

Далее минут через 30 поехали по магазинам и по приезду домой после 4-5 км езды, сравниваю температуру:
Левый 20 градусов, правый – 40. Вердикт ступодовый, что снова механизм самоподвода в виде этой распорной планки не работает. Скорее всего опять пружина слетела.

Когда прокатился вечером «с ветерком», то температура по приезду домой была 23 и 75 градусов соответственно, писец. До замены планки включен режим пенсионера.

Сразу в сеть и давай искать именно эту распорную планку. Наткнулся на данный пост и понял, что Никита уже проходил через это. Только он решил купить с разборки эту планку, а я благодаря комментарию https://www.drive2.ru/users/focus1ford/ в этом же посте заказал эти две планки сразу на обе стороны. ПРАВАЯ WPS1F020 за 604 рубля и ЛЕВАЯ WPS1F021 за 697 рублей. Опасения были в том, что нужная мне как раз правая планка была лишь в наличии в количестве одной штуки, а это значит, что есть вероятность пролета с данной деталью. Но мне повезло, и она до меня дошла. Забрал их 25.10.2018 г.

Ну а далее все по кругу. Снятие, замена, повторно смазку нанес на те 6 точек пожирнее и собрал все обратно. Хорошо, что ввиду маленьких пробегов колодка не успела начудить делов что себе, что самому барабану.

Поменял только пока планку на правой стороне.
Проблема полностью не исчезла. Сразу же тестовый заезд, катался долго и тормозил что резко, что плавно. Писк полностью не ушел, пищит именно в конце остановки практически, когда скорость в районе до 5-10 км/час. И через раз-два, то пискнет, то нет. Вообще уже паранойя начинает развиваться, что дело не в барабанах вовсе =)

По приезду домой проверил температуру барабанов, разница всего составила 6 градусов при 63 и 57 для левой и правой соответственно стороны. Значит, клина нет никакого, планка работает исправно.
Буду кататься дальше, может действительно дело в самих материалах колодок.

P.S. Можно заморочиться и с ЗДТ, но для этого нужно купить их для начала по цене 8-10К, колодки с дисками (смотрю только оригинал, он же ATE) по цене общем в 5-6К и неизвестно в каком состоянии еще будут находиться суппорта, а это еще на ремкомплект в районе 1К. То есть в общем нужно минимум 14-16К, не считая стоимости доставки, а это я уверен где-то 1-1,5К точно выйдет минимум до города Кемерово. Поэтому отдавать сейчас 15-17К у меня нет никакого желания. Лучше даже барабаны еще новые купить типа Meyle или SWAG за 4-5К в общем и будут в идеале задние тормоза.

P.S.S. Нашел дешевый вариант комплекта здт, может его не купят до того, как я разрожусь на эту идею.

Кому если нужны ступицы в сборе за 2700-3000 рублей на сторону, то смотрите это объявление — baza.drom.ru/krasnoyarsk/…zadnjaja-g2380782923.html, а далее уже ниже в рубрике "похожие объявления". Мне пока это не надо, с тормозами вопрос закрыт.

Обновление от 26.10.2018 г.:
Поменял также планку и на левой стороне. Также смазал дополнительно площадки.
Прокатился, посторонние звуки практически пропали. Все-таки, помогла замена планок именно в моем случае!

ВОПРОС ЗАКРЫТ

Часть 2: Усилитель заднего бампера.
Когда менял задний бампер на б/ушный оригинал, то Денис в комментах к посту дал ссылку на продавца на Авито, который продает оригинальный усилитель заднего бампера новый за 500! рублей! У него их осталось еще штук 20 как он сказал. Так что торопитесь =)

Доставка вышла в 545 рублей до терминала Деловыми линиями.

Про доставку от ДЛ можно отдельно сказать, что это наредкость поганая/мерзкая ТК. В накладной от продавца я сразу увидел, что доставка идет до двери, хотя я просил до терминала, чтобы не ждать водителя и самому выбирать, когда забрать посылку. Еще даже созвонились со мной и спросили: — вы сами заберете или вам доставить? – а что в тарифе указано? – что до двери. – ну вот и доставляйте! Незря же 745 стоит доставка.
Пишу продавцу, а он говорит, что они всех так разводят, что оказывается это по умолчанию идет при заказе, а уже потом получатель может отказаться от доставки и забрать сам, при этом цена тогда уже выходил в 545 рублей. Дело как говорится не в размере этих 200 несчастных рублей, а в самом принципе, негоже так народ наебывать, это не по-людски.
Звоню им и переделываю заказ, что заберу сам с терминала. Давай мне втирать скидку в 45% от 200 рублей. Да нах она не нужна эта ваша скидка-накидка. В итоге забрал его сам.
Ах да, еще хотели записать на доставку в вечернее время в 8 до 10 вечера. Говорю, что супер, давайте! Продолжение – добавка будет 2000 рублей за это время. Да вы охерели что-то? Предупреждать надо! А я вас предупредила. Короче это ппц, а не ТК, дно дна, днищще пробитое.

Снимается бампер, одевается усилитель на 6 шпилек заводских и одевается обратно бампер. Все.
Как ни странно, но окончательный вид забыл зафотать =)

Скрипят тормоза? — вот как просто с этим можно справиться

Так, на машинах, построенных на платформе B0, среди которых — Renault Logan, Renault Sandero и Nissan Almera, со временем появляется неприятный скрип задних барабанных тормозных механизмов. Обычно он досаждает автовладельцам, вызывая острое желание избавиться от проблемы.

Мы расскажем и покажем, что делать.

Подготовка к работе

Прежде чем проводить работы, необходимо выяснить, гайки какого размера используются на вашем автомобиле для крепления тормозных барабанов. Так, на Логаны и Сандеро ставят гайки на 30 мм, на Альмеры — на 36. Сразу заметим: чтобы избавиться от скрипа тормозов, в нашем случае потребуется снять задние колеса, а значит, машину придется поднять.

Из инструментов понадобится вороток, головка подходящего размера, чтобы открутить центральную гайку, приспособление для зачистки металлических изделий и консистентная смазка. Пригодиться также могут зубило, молоток, отвертка и пассатижи.

Избавляемся от скрипа

Снимаем барабан. Если идет тяжело, можно поддеть его отверткой. У нас затруднений не возникло. Мы убрали барабан и теперь видим ржавчину, а также потертости в местах контакта колодки с тормозным щитом. Именно здесь колодка трется о щит с раздражающим скрипом. Чтобы добраться до проблемных участков, снимаем сначала фиксатор левой колодки. Для этого сдавливаем пружину и проворачиваем шайбу. После чего отводим колодку.

Потертости хорошо заметны в двух местах. Эти участки следует зачистить и смазать консистентной смазкой. Те же действия необходимо выполнить, сняв фиксатор с правой колодки. Отводим ее, зачищаем проблемные места и смазываем их консистентной смазкой. После этого по очереди возвращаем фиксаторы на место. Пружина очень жесткая, поэтому удобнее сдавливать ее пассатижами. Зажимаем шайбу, надавливаем на пружину и одновременно совмещаем прорезь фиксатора. Проделываем процедуру дважды. Теперь можно вернуть на место тормозной барабан и колесо. Проблема решена! Наслаждайтесь привычными звуками автомобиля.

Устранить скрип тормозов можно, если знать его причину. Неприятный звук в случае с задними барабанами вызывает трение колодок о тормозной щит. Устранить проблему не так уж сложно: нужно лишь зачистить проблемные участки и обработать их смазкой. Чтобы не упустить ни одной детали при работе, рекомендуем посмотреть нашу видеоинструкцию.

• Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected] .

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Скрипят задние барабанные тормоза.

9 лет

Поменял задние колодки (барабаны), после этого появился скрип при торможение. проехал после замены более 5000 км, а скрип не пропал

Может ли скрип быть из-за того, что в сервисе что-то не так собрали?
К этому варианту склоняюсь больше всего, т.к. при замене оборвали датчик АБС, но потом поставили новый бесплатно, хотя сначала пытались развести что приржавел и сам оборвался, но в итоги согласились, что его просто не открутили

Барабанные тормоза

Тормозная система

Барабанные тормоза относятся к типу тормозной системы, которая состоит и крутящегося барабана.

Барабанные тормоза

В сегодняшней статье мы более подробно обсудим задние барабанные тормоза, а именно ответим на такие вопросы:

• Что собой представляют задние барабанные тормоза?
• В чем заключается принцип действия барабанной тормозной системы?
• Почему скрипят барабанные тормоза?
• Что делать если скрипят барабанные тормоза?
• Ремкомплект для ремонта скрипящих барабанных тормозов?
• Как проводится замена барабанных тормозов на дисковые?
• Ремкомплект для проведения замены задних барабанных тормозов дисковыми.

Основная информация

Любые автомобили, как маленькие, так и большие в обязательном порядке оснащаются тормозной системой. Основная задача тормозной системы заключается в изменении скорости передвижения транспортных средств, по команде владельца авто или же электронной системы руководства. Вторым назначением тормозной системы является удержание машины в неподвижном состоянии по отношению к дороге, на время стоянки.

Зависимо от устройства фрикционной части различают механизмы диска и барабана торможения. Механизм торможения имеет неподвижную и вращающуюся части. Роль подвижной части барабанной конструкции торможения играет барабан остановки, а не вращающейся ленты или колодки торможения. Подвижная часть конструкции диска торможения имеет вид диска, а не вращающаяся колодками торможения. На осях современных легковых авто обычно располагается дисковая конструкция торможения.

Схема барабанных тормозов

Дисковой механизм торможения состоит из таких элементов:

• Диск торможения;
• Две не вращающиеся колодки, которые устанавливаются в середине суппорта с двух сторон.

Давайте рассмотрим основные достоинства и недостатки барабанных и дисковых тормозов. Итак, достоинства барабанных тормозов:

• Большой срок службы, так как в барабан не проникает грязь и пыль;
• Большие усилия при торможении, что хорошо для грузовых машин;
• Не дорогой ремкомплект.

К недостаткам относятся:

• Медлительность;
• Залипание колодок.

Преимущества дисковых тормозов:

• Большая тормозная эффективность;
• Маленькая масса;
• Маленькие размеры;
• Маленькая температура тормозной жидкости;
• Высокий уровень надежности;
• Стабильность.

Единственным недостатком является плохая защита от грязи и пыли.

В чем заключается принцип действия системы торможения?

Давайте рассмотрим принцип действия системы торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.

После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги.

Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет остановка автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания торможения педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра торможения. Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения.

Скрипят барабанные тормоза

Для ликвидации скрипа задних барабанных тормозов нужно приобрести подходящий ремкомплект. Итак, какой ремкомплект нужно приобрести, если скрипят барабанные тормоза?

• Противооткатные стойки;
• Комплект торцевых головок;
• Крупнозернистая шкурка;
• Молоток;
• Баллонный ключ;
• Динамометрический ключ;
• Отвертка;
• Опорные стойки;
• Домкрат.

Итак, что делать, если скрипят барабанные тормоза?

1. В первую очередь подготовьте ремкомплект;
2. Поставьте авто на ровную поверхность и снимите его с стояночного тормоза;
3. Подложите под колеса авто противооткатные стойки;
4. Ослабьте болтики, закрепляющие колеса авто;
5. Поставьте авто на домкрат;
6. Снимите колесо;
7. Осторожно снимите защитный колпак, который прикрывает подшипник ступицы. Для этого вам понадобится отвертка и молоток.
8. Открутите гайку, которая закрепляет барабан;
9. Снимите барабан;
10. При помощи крупнозернистой шкурки снимите возникшую от функционирования колодок кромку;
11. Очистите барабан от ржавчины;
12. Установите все в обратном порядке. Во время затягивания подшипников воспользуйтесь динамометрическим ключом.
13. Проверьте, скрипят ли задние тормоза.

Алгоритм проведения замены задних барабанных тормозов дисковыми

Прежде чем переходить к проведению замены задних барабанных тормозов нужно приобрести ремкомплект. Итак, как проводится замена тормозов на дисковые?