Как затягивать рычаги передней подвески

Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.

Настало время — открыть всем — страшную тайну! 🙂 Главное правило монтажа сайлентблока (СБ). А у Вас — так установлено.

Итак — кратко — теория вопроса.
СБ — обычно имеет внешнюю обойму и внутреннюю втулку. Между ними — резина. Важно — резина ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА к обойме и втулке. Это — важнейшее свойство СБ.

При установке в рычаг, внешняя обойма -запрессована в рычаг, а втулка — жестко притянута к кузову.
Это важно. Запомним! Внутренняя втулка — при затяжке — жестко фиксируется на кузов.
И при работе рычага — происходит след.: внутренняя втулка — зафиксирована на кузов, в рычаг — двигается вверх-вниз.

Т.е. — при работе рычага — резина ЗАКРУЧИВАЕТСЯ вслед за обоймой.

Вот схема работы СБ.
1. Рычаг -в среднем положении — резина — НЕ закручена

2. Рычаг поворачивается вверх (на кочке) -резина закручивается

3. Рычаг поворачивается вниз (колесо в яме) — резина закручивается в обр. сторону.

Это — обычная работа СБ.

А теперь — что ЧАСТО (скажите у кого не так) происходит в сервисе.

1. Машина — висит на подъемнике. Рычаги — ОПУЩЕНЫ. всё затягивается в ТАКОМ положении:

2. Машину опускают на землю, рычаг занимает среднее положение … и СБ -уже закручивается на обычный максимум!

3. Что происходит на кочках, под нагрузкой? Правильно! Рычаг идет вверх и СБ — ЕЩЁ закручивается, ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (сверх предельного).

Что получаем? СБ постоянно закручен а на кочках -ещё закручивается. Долго проживёт.

При монтаже рычагов — правильно сделать так:
1. Установить рычаг, но болт, который стягивает внутреннюю втулку и кузов — НЕ затягивать.
2. КАК БЫ установить машину на колёса… например — на подъемнике — подставить стойку под поворотный кулак и приспустить так чтобы машина опиралась именно на кулак и рычаг занял среднее положение.
3. И в таком положении — затянуть болт центральной втулки.

Ну или — поставить машину на колеса и в таком среднем положении рычага — из ямы — затянуть стяжной болт центральной втулки СБ.

Например — так:
После установки рычага — болт НЕ затягиваем, подставляем стойку под поворотный кулак и опускаем машину чтобы рычаг занял среднее положение. В таком положении затягиваем СБ.

Как вы затягиваете рычаги?

bmw728

Просмотр профиля

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва

Анатолий

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 2210
Регистрация: 31.5.2004
Из: г.Химки МО

bmw728

Просмотр профиля

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва

Egen

Просмотр профиля

Клуб
Сообщений: 285
Регистрация: 21.2.2007
Из: Москва

Энди

Просмотр профиля

Заблокированные
Сообщений: 1610
Регистрация: 22.6.2004
Из: Алтай,Барнаул

origin

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 659
Регистрация: 25.6.2006

Eagle

Просмотр профиля

Сообщений: 3502
Регистрация: 9.11.2005
Из: Москва СВАО

golgofa

Просмотр профиля

Главный администратор
Сообщений: 11073
Регистрация: 28.1.2004
Из: Москва, ЮЗАО

bmw728

Просмотр профиля

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва

Egen

Просмотр профиля

Клуб
Сообщений: 285
Регистрация: 21.2.2007
Из: Москва

TITOFF

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 909
Регистрация: 16.1.2006
Из: Рига

PMAXX

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 938
Регистрация: 10.8.2006
Из: Калининград

Vladimir

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 970
Регистрация: 17.10.2004
Из: Moscow Царицыно

bmw728

Просмотр профиля

Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва

Да уж. данные опроса озадачили (п.1 — просто наводит на грустные мысли 😯 ).
В двух словах: почему я затягиваю рычаги под дополнительной нагрузкой — п.3.
Рассмотрим три основных положения рычага при движении машины:
— основное пложение это под нагрузкой веса машины:
на +/- ровной дороге (где они ровные 😐 ). Даже наличие одного водителя в машине, подразумевает, что сайлентблок рычага, после затяжки под собсвенным весом машины, находится в последствии в некотором напряжении.
— стремление рычага к крайне нижнему положению (только после того, как машина подлетела на трамплине (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/ohmy.gif) . аналог отдомкраченому колесу — так не бывает)
— стремление рычага к крайне верхнему положению (любая приличная неровность: яма, лежачий полицейский, бордюр)

Теперь рассмотрим в какое положение рычаг перемещается наиболее резким, а значит болезненным, для сайлентблока движением.
Ответ очевиден. 8)
Больше к этой теме не буду возвращаться — каждый сам творец своего счастья, но мои сайленты ходят 50 до 80 тыков. 😕

Как затягивать рычаги передней подвески

Замена без ЯМЫ: Рычаги передней подвески + шаровые + рулевой наконечник

Делал замену ступичного подшипника в автосервисе, попутно пробежались диагносты по подвеске, приказали "долго жить" по передку: опорный подшипник, сайлентблокам рычагов, правому рулевому наконечнику. Машина гремела как ведро! Про шаровые ничего не сказали, но я их уже 1,5 года новые вожу в багажнике). Все делал первый раз, без видео инструкций, поэтому время ушло не мало. Вообще терзали сомнения, что без ямы можно рычаги поменять!
Что для этого нужно: 1) Нормальный жидкий ключ (ВД-40, Валера)
2) Хороший набор головок
3) Накидные ключи 19х2,17
4) Трубу на ключ, чтоб не пернуть, большие длинные отвертки или т.п,
5) Терпение, упорство и хороший запас матов (чтобы япошкам было не повадно)!
Почему замена рычагов, а не самих резинок? Потому что снять рычаг и тут же в него запрессовать нет возможности и времени. Зато теперь можно будет менять резинки в снятом рычаге).

ВАЖНО! Перед тем как начать, замерьте рабочее расстояние подвески. К примеру, на ровной поверхности рулеткой измерить от крыла (колесной арки) до центра колеса, оно должно быть одинаковым с двух сторон. Потом чтобы болт (фото №3, 5) затягивать с поддомкраченным рычагом до вымеренного расстояния. Иначе внутренняя обойма сайлентблока долго не проходит!

Рычаг передней подвески: что это, поломки

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

• Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
• Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
• Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблок

Каждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.

Теперь – процесс опрессовки. Любой сайлентблок напоминает букву «Т», и нижняя перекладина этой буквы должна входить в оправку (см. фото).

На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

1. Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
2. Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
3. Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
4. Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

1. внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
2. внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

• Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
• Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
• Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
• Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
• Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
• Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
3. На резьбу наношу смазку.
4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
5. Снимаю шайбу.
6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
7. Снимаю шаровую опору.
8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Последствия несвоевременной замены

Износ или повреждение рычагов негативно сказывается на управляемости транспортного средства, а это уже серьезная угроза безопасности водителя и пассажиров. К тому же деформированный передний или задний рычаг может контактировать с другими элементами подвески, повреждая тем самым их. Несвоевременная замена непременно приведет к более серьезным повреждениям ходовой части.

Последствия несвоевременной замены рычагов подвески

Повышенный износ резины – это еще один побочный эффект, который может возникнуть из-за езды с поврежденными рычагами. Это касается практически всех элементов подвески. К тому же изношенные рычаги передней подвески делают невозможным выполнение «развала-схождения», что в свою очередь ухудшает управляемость машины.

Поврежденная подвеска автомобиля из-за несвоевременной замены рычагов

Надеемся, наша статья стала полезной для вас! Делитесь своими мыслями и опытом в ремонте подвески автомобиля ниже в комментариях!

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

• Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
• Снять колесо.
• Снять амортизатор.
• Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
• Отсоединить крепление подушки стабилизатора.

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

Замена передних рычагов 2 или правда жизни

нашёл таки я причину стука Всем доброго времени суток! Писать эту страницу собирался долго. В голове крутится много мыслей, не знаю с чего и начать. В общем…Искал я стуки в передней подвеске, особо раздражало колготание на мелкой гребёнке-разбитой бетонке, соответствующую страницу уже написал. Сделал много. Но проблема устранялась частично, со временем начинал понимать, что не там копал. Примерно 16 тыс км пробега тому назад я заменил стоковые рычаги в сборе на рычаги аналоговые фирмы TRW ссылка на бортовик, причину замены я там подробно описал, повторяться не буду. Сменил тогда, возрадовался, фирма известная, кстати Емекс сейчас за рычаги от TRW просит больше чем за оригиналы. Но потом началось. В мае месяце с.г. снимал рычаги, тогда ничего не обнаружил, шаровые в норме, сайленты выглядели вполне себе живыми. Но, перебрав много чего, я решил вновь снять рычаги и заменить их на старые оригинальные, хоть на старых рычагах сайлентблоки очень уставшие, отслоенные у краёв, но без проворота в гильзе. Шаровые на них меняные и вполне себе работоспособные. Когда менял, с пристрастием просмотрел сайленты на ТРВшных рычагах и…вот оно! незаметная трещина резины. Если не напрягать втулку сайлента, то и не разглядишь. В общем выглядят как будто целые, ан нет. Вывод — на списание. После установки старых рычагов, понял, что иду верным курсом. Старые оригинальные сайлентблоки хоть и уставшие, но ещё работоспособные, те стуки, которые я искал, стали глуше и машина поехала мягче. Заказал я на этот раз рычаги оригинальные, с меня хватит экспериментов! Прошерстил интернет, с запросом «оригинал рено или лемфёрдер» народ вынес вердикт — оригинал. типа усиленный, а лемф не усиленный. хотя лемфёрдер чуть дешевле а по фоткам — оригинал. в общем…оригинал шаровые у меня старотипные, с круговой проточкой. хотел заказать по номерам, что написаны на наклейках на стоковых рычагах: 545005165R 545010022R но емекс выдал «рычаги оригинальные Ниссан» с ценой от 3000 и выше. заказал по оригинальному каталогу: Renault 54 50 042 69R — правый Renault 54 50 113 62R — левый. Стоимость 2276 р/штука или 4552 за оба. Пришли они без упаковок вообще, без болтов/гаек как у ТРВ, в общем только рычаги. Сразу замерил толщину стали на рычагах

3 мм, как и на стоковых, значит действительно усиленные шаровые стоят с клеймом лемфёрдер:

этикетки

на сайлентах все положенные метки и реношные значки шаровые

замерил толщину стали у рычагов ТРВ — 2,5 мм. Фотки не сделал, поверьте на слово. Далее замена. Рычаги я уже неоднократно снимал/ставил, знаю что и как делать и каким инструментом подлезть, но заинтересовало, как это в интернете описывают. Оказалось, что пошаговых инструкций нет нигде, либо попадаются различные мануалы типа «За рулем» или «Третий Рим» либо скупые страницы с Драйв2, где человек пишет типа «Замена рычагов Логан (Ларгус и прочее)», на деле оказывается, что заменили либо по гарантии либо дядя Вася на сервисе либо в гараже. Поэтому решил написать свой мануал с картинками, может выйдет и неакадемичный, зато вполне работоспособный, для тех, кто ни разу не делал таких операций или боится железа или не знает с какого бока к автомобилю подходить. Итак. Потребуется (ну очень желательно) гараж с ямой, домкрат, подставки «заводского изготовления» — в моём случае это пеньки из шпал высотой 30 см. Из инструмента…лучше описать это в процессе. По академичному начинать требуется со снятия минусовой клеммы аккумулятора…а музыку тогда как слушать?)))) пропускаем эту операцию))) В общем, машина находится на яме, первая передача, ручник поднять. Первым делом (и последним) необходимо отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов. Делать это лучше когда машина стоит на колёсах. или колёса оба вывешены, но лучше на колёсах. Если делать это когда машина поддомкрачена с одной стороны, то стабилизатор находится в механическом напряжении и при откручивании гаек может больно дать по рукам. выглядит так:

откручиваем гайки с обоих сторон и отводим стабилизатор вниз. если стойки стаба ни разу не откручивались с новья, то сделать это будет непросто, самоконтрящаяся гайка не хочет свободно вращаться. необходимо держать болт сверху головкой (ключом) торкс Т30, снизу головкой на 13 откручивать гайку. вот с этим торксом обычно и гемор. если не удастся сделать торксом, тогда можно прихватить головку болта газовым ключом. снимаем стойки и собираем их в кучу, чтобы по частям не растерять. в сборе выглядят именно так и никак иначе:

стабилизатор оттянут вниз

далее, ослабляем для последующего откручивания колёсные болты (головка на 17), домкратим и вывешиваем оба борта, т.е. весь передок. колеса естессно снимаем и в сторону. Далее отвинчиваем пистон подкрылка, стягиваем подкрылок, чтобы открыть доступ к верхнему болту кронштейна к подрамнику. Пистон вручную, болт головкой на 13. Показано на левой арке колеса

далее отвинчиваем гайку кронштейна подрамника с переднего болта рычага и снимаем кронштейн

орудуем головкой на 18 или рожковым ключом, кому как удобнее далее развинчиваем болт/гайку заднего крепления рычага (и спереди и сзади болт/гайка на 18) выводим рычаг из ниш подрамника вниз для свободного доступа к болту шаровой

не помню как на оригинальных болтах (вроде на 16), у меня же стоит болт/гайка из комплекта рычагов ТРВ, они на 15. Развинчиваем, вынимаем болт и выводим шаровый палец из кулака. если палец не хочет выходить, необходимо немного расклинить сочленение шарового пальца на кулаке, забив любой железный клин — отвертка, лопатка и прочее, ну и помочь молоточком можно, ударяя по кромке рычага. Здесь внимание! на шаровом пальце находится второпластовая пластина с выступом. она предохраняет пыльник шаровой от трения об кулак. не терять, не выбрасывать, не забывать при сборке! выступ должен входить в щель в кулаке.

как то вот так Обратите внимание, что болт-фиксатор шарового пальца направлен головкой в сторону переда машины с обоих сторон. Собираем в обратном порядке. Сначала палец шаровой в кулак, завинтить, потом болты/гайки крепления рычага. Болты я смазываю, как деды учили, смазка пойдет здесь любая, что есть под рукой — Литол-24, Солидол, Циатим и прочее. Болты крепления рычагов к подрамнику наживить но не затягивать. Это важно! Болт крепления шаровой затянуть окончательно. Кронштейн подрамника не устанавливать на этом этапе! Переходим ко второй стороне и все операции аналогично, можно и перекурить))) Собираем вторую сторону, в моем случае правую

болты крепления рычагов к подрамнику также наживляем но не затягиваем! Оба рычага на месте. Ставим колеса и спускаем автомобиль на них. Можно для данной операции посадить вперёд одного (если протягивать поочерёдно) или двух пьяных помощников в качестве балласта, если таковых нет, просто затянуть болты крепления рычагов к подрамнику под собственным весом машины, т.е. сайлентблоки затянуть. далее, опять домкратим/пенкуем машину, снимаем колёса и устанавливаем кронштейны подрамника с обоих сторон, подкрылок с пистоном на место. Колеса устанавливаем уже окончательно, убираем подпорки, домкраты и прочее. Последней операцией будет установка стоек стабилизатора, т.е. то, с чего начинали. Обратите внимание, что бочонок стойки устанавливается вырезами вверх. всё. В моём случае, я помыв руки и переодевшись, сразу решил провести тест драйв. Ну а далее, по желанию, рекомендуется с устатку с помощником

скромно, в суровых гаражных условиях. Спасибо всем, кто дошёл до последней точки в повествовании. Надеюсь
Наш скорбный труд не пропадет: Из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя!

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

5 минут и салон авто как новый.
Посмотрите фото до и после

Ремонт стекла авто своими руками.
Спасает от трещин и сколов.

видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида
+ датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor.

12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор,
камера, интернет, радар, FM, G-sensor.

Сайлентблоки рычагов VAG

В предыдущей серии я рассказывал об автомобиле Шкода Октавия, владелец которого самостоятельно (или с помощью «специалистов») приговорил к замене шаровые опоры, но оказался неправ. Беспокоили стуки при движении, и я могу предположить, что в интернете посоветовали начать с замены шарниров. Мы же стараемся отталкиваться от результатов визуальной и инструментальной диагностики. Сначала посмотрели и пошатали руками.

Затем взяли инструмент и шатали уже с его помощью.

Как следует из названия темы, сегодня мы меняем передние сайлентблоки передних рычагов. Увидеть их неисправность можно (но не всегда, зависит от степени износа), напрягая рычаг относительно кронштейна.

Не всегда удаётся поймать этот люфт.

Как же точно поставить диагноз?

Нужно открутить рычаг от шаровой опоры и потянуть его вниз.

Если он остаётся в таком положении, значит, сайлентблок уже порван.

Даже если неисправен один сайлентблок, меняются всё равно оба.

Снятие рычага

Тут всё просто. Шаровые опоры мы уже открутили. Теперь необходимо открутить по три болта крепления задних сайлентблоков.

Далее откручиваем передние, горизонтальные болты.

Какие трудности возможны?

Увы, не всегда всё откручивается. Чем больше в подвеске алюминия, тем сильнее увеличивается шанс возникновения проблем. Бывает, что болты обламываются, бывает, что вроде бы выкрутился.

но вместе с резьбой.

Увы, предохраниться от этого практически невозможно. Ту часть болта, что торчит над кронштейнами, можно чистить, заливать WD-шкой, но это не даёт никаких гарантий благополучного исхода. Самое досадное, что болт может сломаться сразу, при попытке откручивания, а может стронуться, начать крутиться, но после нескольких оборотов его заклинит, и сдвинуть его в какую-либо сторону уже не удастся.

Что делать, если болт сломался?

Если он уже сломался, всё просто – замена кронштейна. Необязательно на новый, сгодится и б/у, коих на разборках великое множество. Если же болт выкрутился, но повредил резьбу, то начать нужно с попытки восстановить резьбу.

Если восстанавливать уже нечего, могу предложить два варианта:

— рассверлить отверстие, вставить длинный болт и с обратной стороны использовать гайку. Только я вам этого не говорил!:-)

— менять кронштейн – и это правильно.

Перепрессовка сайлентблоков

Рычаги сняты, внешне сайлентблоки , может, и не повреждены. Но это не так.

Для извлечения привлекаем пресс.

Вот он, предатель.

Кольцо посередине уже живёт самостоятельной жизнью. А ещё полезно сравнить с новым.

Для облегчения запрессовки нового сайлентблока в рычаг необходимо посадочное место качественно очистить. Сам сайлентблок обильно смазать жидким мылом или мыльным раствором, который используется в шиномонтажах.

Никакого масла или силиконовой смазки! Мыло поможет воссоединению рычага и сайлентблока и, выполнив миссию, высохнет. Силикон тоже высыхает, но не так быстро, и он менее скользкий, поэтому вероятность повреждения выше. Ну а про реакцию резины на масло, думаю, и говорить не стоит, всё очевидно.

Вставляем сайлентблок в рычаг, начинаем запрессовывать. И тут есть один секрет: необходимо обеспечить небольшой перекос.

Наружный бортик значительно больше в диаметре посадочного места, «войти» в рычаг целиком не сможет, нужно помочь ему «зайти» с контролируемой деформацией.

Казалось бы, всё просто. Но часто этот момент, а может, отсутствие опыта или инструмента, вызывает сложности, которые пытаются обойти, сточив одну «губу» на наждаке. Весьма распространённый «лайфхак», красноречиво говорящий о квалификации механиков. По себе скажу: очень важно чувствовать сопротивление сайлентблока, даже если вы управляете 20-ти тонным прессом. Если «не идёт», лучше вынуть, ещё лучше — очистить рычаг, погуще смазать мылом. От качества самого сайлентблока, кстати, тоже зависит успех операции… Удалось, зашел. Но надо обеспечить, чтобы наружная «губа» целиком вышла из рычага.

На фото этот момент ещё не случился. Обращаю внимание: когда «губа» выйдет, сам сайлентблок относительно рычага окажется смещён, и для точной посадки необходимо его несколько вернуть, оказывая давление в обратную сторону.

Установка рычага

Тут всё достаточно просто. Резьба везде сухая и чистая, болты – новые. Это важно. Устанавливаем рычаги в кронштейны, вставляем новые болты, наживляем.

Никакой смазки на болтах быть не должно. И вот почему:

Затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, 50/70Nm + доворот на 90°. Смазка на болтах меняет конечное усилие. Увеличивается риск получить проблемы при повторном откручивании. К тому же, чем любят у нас смазывать болты? Медяшкой. Алюминиевый болт, алюминиевый кронштейн, медная смазка между ними… Что-то из остатков школьных знаний по химии подсказывает, что коррозия в этом месте будет возникать чуть более агрессивно, чем между чистыми и сухими деталями и крепежом. Хотя это теория, а практика звучит так: 5/10/20/100 лет мажу, и всё нормально! Вы тоже так считаете? Ну, дело ваше.

Как правильно затягивать болты?

В идеале это необходимо делать, когда машина уже на колёсах. Если же она всё ещё на подъёмнике, могу предложить два варианта (я такой, я щедрый):

— подставить упор под рычаг и, опуская кузов, нагрузить его,

— выставить руками примерно горизонтальное положение и затянуть болт так.

А когда машина переедет на стенд развал/схождения, отпустить и затянуть его заново.

Надеюсь, эта инструкция позволит вам произвести самостоятельную замену, избежав проблем. Но если есть сомнения в собственных возможностях – добро пожаловать к нам, в ЕвроАвто.