#1. Тестер для проверки накачки антенны иммобилайзера. Или как проверить соответствие ключа к машине. Заметки Автоелектрика.
Идея заключается в том, что на замке у нас стоит катушка, посредством которой идет считывание информации с метки в ключе. А данное устройство будет совместно с ней образовывать трансформатор, являясь его вторичной обмоткой, и зажигать светодиод при активности катушки на автомобиле.
Простыми словами в ключе чип, на замке катушка. на катушке что-то там генерится, ну и таким образом они общаются.Ссигнал с ключа проверяется блоком ИММО и в случае если ключ опознан как свой — дается сигнал на запуск.
Изготовление:
Мегадевайс представляет собой собственно катушку и светодиод. Берем подходящий каркас для нашей катушки — я использовал пластиковую крышку от баночки из под витаминов, в которой сделал отверстие для прохода ключа. Два маленьких отверстия с боковой части для ножек светодиода (красного свечения), намотал витков 35 провода от катушки реле 12 вольтового, припаял светодиод, проклеил провод чтоб не выпадал. Мегадевайс готов.
Использование такое же простое как и изготовление — надеваем на ключ, вставляем ключ в замок, включаем зажигание, наблюдаем или не наблюдаем мигание светдиода.
Пример:
Допустим, у нас есть незаводящаяся машина. И есть предположение что проблема в иммобилайзере. Прислоняем данное устройство к замку, вставляем ключ, и по активности светодиода делаем выводы. По большому счету есть три варианта:
1. Короткая активность — скорее всего всё нормально. Произошел «сеанс связи», ключ опрошен и опознан.
2. Нет активности вообще — нет накачки. Возможно неконтакт в проводке, обрыв катушки, неисправность иммо.
3. Постоянная активность — ключ по какой-то причине не опознаётся. Возможно нет чипа, возможно неисправность иммо.
Выводы:
Девайс вполне рабочий и дешевый в изготовлении. Если есть проблема с не запуском авто и вы подозреваете ИММО, а под рукой все компоненты для его изготовления, потратьте немножко времени и сможете сделать диагностику самостоятельно.
Индикатор накачки
Позвонил знакомый, не запускается мотор на Ларгусе, благо идти недалеко в соседний двор, собираюсь, беру минимум инструмента с собой и в путь. Подойдя к авто вижу открытый капот и консилиум из соседей автолюбителей у которых одна неисправность это датчик коленвала.
Поздоровавшись со всеми и выслушав в пол уха их дополнительные предположения о неисправности, сажусь в салон и включаю зажигание не забыв при этом попросить всех замолчать. Слышу как отработал бензонасос, отмечаю у себя прохождение первой ступени игры «запусти автомобиль».
Далее смотрю на панель и вижу горящий индикатор чек энджин, тоже хорошо значит питание на блоке управления двигателем есть, это вторая ступень.
Смотрю на панель приборов, нахожу лампу лампу иммобилайзера, и ловлю себя на мысли что тут что то то не так, лампа или светит или мигает, но не тухнет, спрашиваю владельца про второй ключ и он протягивая второй ключ говорит, что с ним тоже самое, я проверяю его и правда, все один в один, те же симптомы.
Пришло время лезть за инструментами, достаю индикатор накачки антенны иммобилайзера и прислонив его к замку зажигания наблюдаю свечение светодиода индикатора, это хорошо, значит иммобилайзер рабочий.
Дальше меня силком заставляют проверить предохранители и я под напором соглашаюсь, думая про себя что если проблема будет в них то меня потом съедят, далее сняв панель приборов добираюсь к обходчику иммобилайзера (авто с сигнализацией и автозапуском).
Достаю чип из него и прислонив чип к ключу зажигания запускаю мотор, у половины собравшихся радостные эмоции, а у остальных разочарование и они спросив в чем было дело спешно удаляются, а дело было в том что в обеих ключах не было чипа иммобилайзера и вращая пустой болванкой в замке зажигания невозможно было запустить двигатель автомобиля.
П.С. знакомый по моему совету дублировал чип в мастерской, а затем нашел потерявшийся чип дома который выпал из корпуса ключа «случайно», по его версии:)
П.П.С. Псс, только тихо, тут есть видео как можно за 5 копеек сделать себе индикатор накачки иммобилайзера даже лучше покупного и увидим как он работает в 3 вариантах.
23.7K постов 46.8K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Тоже недавно столкнулся с проблемой запуска автомобиля. 30 декабря утром завелся как обычно, вечером машина не заводится.
Слушал топливный насос, все срабатывало, проверил есть ли давление в топливной рампе. Крутил так что акб почти посадил. Занёс на ночь аккум домой, утром 31 декабря поменял свечи на новые, благо купил заранее и хотел менять, еле еле завелся и весь день ездил по магазинам. Когда парковал тачку в конце дня — заметил что включился радиатор печки, глянул температуру на бортовике — +115 градусов.
Утром 1 января опять машина не заводится. Решил зайти в бортовик и посмотреть температуру двигателя — +103 градуса, после почти суток простоя на морозе. Загуглил проблему — оказывается есть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на двигателе, второй на радиаторе. Тот что на двигателе — дает показания на бортовик и по его показаниям регулируется подача смеси в двигателе.
Проблема была в том что эти датчики никто не продавал 1 января, в том числе пробовал искать и в объявлениях с рук. Пришлось ждать пока откроется первый магазин запчастей 3 января. Как только поменял датчик, сразу проверил температуру, показывало — -9 градусов и тачка завелась с пол оборота.
Фото виновника взял из сети:
Накачки, мда, индикатор поля, интересно какой надмозг это запустил
Индикатор накачки? Откуда такая фраза пошла? Индикатор электромагнитного поля же
Ответ на пост «Индикатор накачки»
Тоже недавно столкнулся с проблемой запуска автомобиля. 30 декабря утром завелся как обычно, вечером машина не заводится.
Слушал топливный насос, все срабатывало, проверил есть ли давление в топливной рампе. Крутил так что акб почти посадил. Занёс на ночь аккум домой, утром 31 декабря поменял свечи на новые, благо купил заранее и хотел менять, еле еле завелся и весь день ездил по магазинам. Когда парковал тачку в конце дня — заметил что включился радиатор печки, глянул температуру на бортовике — +115 градусов.
Утром 1 января опять машина не заводится. Решил зайти в бортовик и посмотреть температуру двигателя — +103 градуса, после почти суток простоя на морозе. Загуглил проблему — оказывается есть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на двигателе, второй на радиаторе. Тот что на двигателе — дает показания на бортовик и по его показаниям регулируется подача смеси в двигателе.
Проблема была в том что эти датчики никто не продавал 1 января, в том числе пробовал искать и в объявлениях с рук. Пришлось ждать пока откроется первый магазин запчастей 3 января. Как только поменял датчик, сразу проверил температуру, показывало — -9 градусов и тачка завелась с пол оборота.
Как проверить накачку антенны иммобилайзера
В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как проверить накачку антенны иммобилайзера?».
Долго мучила проблема NUTS-а, в итоге я его победил =)
Пробовал менять антенну, помогло частично, проблема стала проявляться реже, но не ушла.
В итоге зарегистрировался на умном форуме диагностов и начал мучить их вопросами, советовали много:
Собрал простую приблуду для проверки накачки антенны (как сделать в конце статьи), поднес к замку, включил зажигание, эффект вот:
Означает что ключ не распознался (постоянное мигание).
Из дальнейших комментов самым правильным в моем случае оказался:
Разобрал, подергал разъемы, пошевелил провода и в этом момент заметил что зеленый провод «подзаломан» в районе антенны иммо, пошевелил, поправил и о чудо! ОНО ЗАРАБОТАЛО!
Уже 2 недели ни одной ошибки по иммо, счастлив как слон, т.к. в общей массе советов можно было перебрать половину электрики в авто.
Из полезного могу еще отметить следующие комменты:
А теперь о накачке антенны и ее проверке:
Собираем простейшую индукционную катушку из медной проволоки (я брал из обычного реле) и на концы припаиваем маломощный диод, полярность не имеет значения.
Ничего не предвещало беды, поставил вечером авто, утром вышел стал заводить а толку ноль. Стартер крутит, а все. Поскольку уже была подобная ситуация понял что дело в иммобилайзере. На сервис тащить далеко, да и возможности на буднях выбраться не было. Позвонил оф. дилеру узнать что могло случится, благо там работает хороший знакомый. Для точного определения неисправности нужно гнать, не видя сказать сложно что случилось, но предположительно антенна иммобилайзера. Примерно такие слова я услышал.
95401-2C000 — усилитель антенны иммобилайзера. Ехать будет 1.5 месяца. Такое время без авто не очень удобно быть. На складах даже в МСК нету, прямиком с Кореи заказ. Ну по крайней мере мне так сказали.
Далее выходные и желание посмотреть что это за чудо такое что так долго ее ждать.
Разобрал панель и снял саму антенну.
Вот она, 3 пары проводов.
1-ая пара подсветка замка зажигания.
2-ая пара «датчик» ключа, не знаю как правильно называется, но суть такая что этот
«датчик» определяет есть ключ в замке зажигания или же нет.
3-я пара уже на сам «усилитель антенны иммобилайзера»
Что из себя представляет сама антенна.
В моем случае в ней каким то образом случился обрыв.
Проверить можно мультиметром. Должно показать 9.3 Ом.
Откуда я взял сопротивление в 9.3 Ом, произошел такой момент, пока я распаивал пластик (видно на фото выше) появился контакт на катушке и я увидел эти 9.3 Ом, в этот момент решил пойти и попробовать завести авто, купеха завелась без проблем. Видимо когда распаивал просто надавил на пластик и контакт появился. Но потом все же пропал.
И после этой случайности я решил попробовать найти где же именно пропал контакт, и методом тыка паяльником (без припоя) по все катушке нашел место где был плохой контакт и поджал там все, сопротивление сменилось на 7.4, потом я еще немного сдвинул «место обрыва» и уже появился постоянный контакт и сопротивление стало 8.2 Ом.
Убедившись в постоянном контакте, (подергав, постучав и потряся антенну) пошел еще раз проверил ее работоспособность на авто и о чудо все завелось.
Конечно же это не ремонт, но думаю на полтора месяца мне хватит поездить пока идет новая антенна иммобилайзера.
Катушка для проверки накачки
Хочу намотать катушку для проверки «накачки» питания транспордера.
Подскажите примерное количество витков.
Re: Катушка для проверки накачки
Re: Катушка для проверки накачки
зависит от диаметра провода с простой релюшки 70 витков
Re: Катушка для проверки накачки
Делал так, как писал Girts на каком-то форуме: катушка 160 мкН = 43 витка провода 0.25 на болванке диаметром 45 mm. В моем Гамбите такая работает и еще одну намотал и снабдил светодиодом для проверки накачки. Все Ок.
Re: Катушка для проверки накачки
Берешь метку от старого блэкБэга ( установщики подарят за бутылку пива) В ней находится ферритовый стержень с обмоткой, настроенный в резонанс техасов. Припаиваешь к обмотке сверхминиатюрный светодиод, например из брелка сигналки. Светодиод располагаешь с торца катушки, на него каплю прозрачного клея-расплава силиконового в виде линзы. Всю конструкцию в термоусадку. Выглядит как фирменное устройство и на клиентов впечатление производит.
Re: Катушка для проверки накачки
Я использую кольцо с проводом от вазовского замка зажигания, светодиод вставлен в вазовский разъем
Тестер иммобилайзера и его небольшая доработка. Когда лень мотать катушку
Для начала — что это вообще такое. Это кусок текстолита размерами 68х68мм с отверстием внутри, печатными катушками с обеих сторон платы и светодиодом. Схема примитивна — катушка подключена параллельно светодиоду. Всё. Шнурочек не положили.
Светодиод установлен синий, круглый, плоский 5мм, и это плохо, ниже объясню почему.
Идея заключается в том, что на замке у нас стоит катушка, посредством которой идет считывание информации с метки в ключе. А обозреваемое устройство будет совместно с ней образовывать трансформатор, являясь его вторичной обмоткой, и зажигать светодиод при активности катушки на автомобиле.
Допустим, у нас есть незаводящаяся машина. И есть предположение что проблема в иммобилайзере. Прислоняем данное устройство к замку, вставляем ключ, и по активности светодиода делаем выводы. По большому счету есть три варианта:
1. короткая активность — скорее всего всё нормально. произошел «сеанс связи», ключ опрошен и опознан
2. нет активности вообще — нет накачки. Возможно неконтакт в проводке, обрыв катушки, неисправность иммо.
3. постоянная активность. ключ по какой-то причине не опознаётся. возможно нет чипа, возможно неисправность иммо.
Как это выглядит. Покажу «на столе». На машине снимать такие видосы неудобно, поэтому я воспользуюсь прибором под названием «Гамбит». Прошу прощения за плохое качество видео. Такой телефон.
Чип прочитался (тут он принудительно читается многократно. нормальный обмен — одна вот эта которкая вспышка):
Чип НЕ читается:
На реальной машине это может выглядеть несколько иначе, но суть остается той же. Момент чтения тоже бывает разный — на мазде брательника, например, читается при вставлении ключа в замок, чему я был весьма удивлен.
Несомненно, аналогичный девайс можно сделать и самому. витков 50 тонкого провода, светодиод и каркас на который это наматывается. Всё. И там на видео даже есть мой предыдущий самопальный вариант.
Теперь о том что не понравилось и что с этим делать. Мне не понравилась яркость светодиода. То есть мало того что он синий, и хочет высокое напряжение, так он еще и сам по себе плохо светится. Как по мне — надо бы матовый большой рассеиватель, как в моем старом варианте. Потому что маленький синий огонёк на солнышке можно и не заметить. У меня были двухцветные (красно-желтые) яркие светодиоды в корпусе 3528 кажется, которые я выпаял из заднего фонаря машины жены, когда менял на новые. Некоторые были живые, я их сохранил на память — ну и вот пригодились 😉
В результате яркость заметно выросла.
Но потом уже подумалось, что идеально было бы запаять пару сверхярких красных с двух сторон платы встречно-параллельно. Тогда можно вообще не заморачиваться какой стороной её на ключ надеваешь 😉
Странно, что девайс не заработал с кодовой панелью на воротах. Возможно я просто не нашел место с хорошим полем — витков-то маловато.
Подытоживая. Девайс однозначно полезен сервису. Его можно повторить «на коленке», но за 5 баксов — я не уверен что оно того стоит. «Для себя» — он может потребоваться раз в жизни, или не потребоваться вовсе, так что наверно приобретение «чтобы было» не имеет смысла. А вот для сервиса — наоборот, маст хэв, а купить или сделать — каждый решает сам. Тем более, что тут тоже неплохо бы всё же доработать для получения бОльшей яркости. Но окупится он с первой же машины, когда выяснится что клиент пытается завести машину не тем ключом что обычно 😉
Товар предоставлен по п.18, но я хотел покупать и сам, а тут такая оказия. Ожидания полностью оправдались, разве что огорчил дурацкий синий светодиод.