Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор
Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания», которые надежны за счет предельной просторы, не боятся перемены температур, сырости, падений и ударов. Однако даже весьма качественные на первый взгляд провода могут оказаться малоэффективными. Почему так происходит, как обнаружить «подлянку» заранее и зачем при выборе проводов в магазине нужна… спичка?
Поговорить на эту тему нас сподвигли истории двух коллег, которые реально столкнулись с неэффективными пусковыми проводами. Один получил провода в наследство от предыдущего владельца, купив подержанный автомобиль, а второй приобрел свои сам в супермаркете, выбрав далеко не самые дешевые. Однако несколько случаев использования, когда мотор машины с севшей батареей упорно не желал заводиться, лишь тоскливо всхлипывая и треща втягивающим реле стартера, привели обоих к мысли, что что-то явно идет не так.
Внимательный осмотр выявил причину, ввиду чего мы решили рассказать нашим читателям о нюансах изготовления такой, на первый взгляд, простой вещи, как два толстых провода с «крокодилами» на концах. Тем более что с наступлением холодов многие отправляются в автомагазины за этим аксессуаром, и спрос на них резко подскакивает.
Любой, кто помнит школьную физику и способен починить дома розетку, знает, что чем толще провод, тем больший ток он способен пропустить через себя. Да, большой ток может идти и по тонкому проводу, но недолго. Падение напряжения на проводе будет слишком велико, а тепловой разогрев быстро расплавит сперва изоляцию, а затем и сам металл проводника. По этой причине провода для «прикуривания» имеют то же (плюс-минус) сечение, что и у штатных проводов стартера в машине. Таблицу же соответствия сечения и рабочих токов видел, наверное, каждый, кто знаком с электротехникой на бытовом уровне. Если взять оттуда значения, близкие к стартерным мощностям, то можно увидеть, что:
– для тока 200 ампер требуется сечение провода около 70 квадратных миллиметров;
– для тока 250 ампер требуется сечение провода около 90 квадратных миллиметров;
– для тока 300 ампер требуется сечение провода около 120 квадратных миллиметров.
Гибкие провода состоят из отдельных жил, имеющих форму цилиндра, и суммарное сечение определяется как вычисление сечения отдельного провода через измерение его диаметра и подсчета по всем известной формуле S=πr2, после чего результат умножается на число жил. В принципе, можно без особого вреда для точности упростить процесс и подсчитать сечение, измерив диаметр всего «пакета» проводов разом. Для наших целей этого вполне достаточно.
Проблема же заключается в том, что на этот параметр обращает внимание редкий автовладелец – тем более, что производители проводов для прикуривания его не афишируют. Покупатель смотрит на сечение провода косвенно, опираясь на его внешнюю толщину по диаметру изоляции. И отдельно оценивает ее гибкость, поскольку знает, как в условиях холода и тем более мороза склонен дубеть пластик. Иногда изоляция проводов на морозе становится настолько жесткой, что их невозможно даже растянуть от машины до машины – как только провода выпускают из рук, они стремятся сжаться обратно в кольцо, в которое были скручены при хранении, срывая «крокодилы» с клемм аккумуляторов! В итоге, если провод визуально толстый и эластичный, его считают годным и покупают…
Однако беда в том, что толстой может быть только пластиковая оплетка – а внутри нее порой скрывается натуральное китайское жлобство. Так вышло и с одним нашим коллегой, который, узнав причину неудач, отдал провода нам на опыты, разрешив после исследования просто утилизировать их.
Внешний диаметр провода по изоляции составлял 7,5-8 миллиметров. Не слишком толсто, но в целом терпимо. На деле же почти весь массив заполнял вонючий пластик, в толще которого прятался тоненький пучок меди с общим диаметром, не дотягивающим даже до 2 миллиметров! Тоньше спички! Пересчет сечения дал нам рабочий ток около 20 ампер, хотя на деле, по-хорошему, пусковые провода должны выдерживать не менее 200 ампер.
Вот и причина, по которой эти провода были просто неспособны работать. Падение напряжения на них оказывалось столько велико, что ток от аккумулятора-донора просто не доходил до аккумулятора-реципиента в должном количестве…
Как не убить автомобиль при «прикуривании»?
Морозное утро всегда неприятно для автомобилистов. Простоявшие за ночь автомобили могут не завестись. Приходится просить помощи у товарищей по несчастью. Если кому-то удается запустить двигатель, то другие машины можно оживить с помощью проводов, перекинутых от машины донора к замерзшей батарее другого автомобиля. В народе такая операция именуется «прикуриванием» из-за характерного искрения и даже дымка при неправильном подключении клемм минусового провода.
Однако дымок не единственная проблема при внешней подзарядке АКБ. Бывают более серьезные трудности, возникающие из-за нарушения алгоритма действий при подсоединении проводов. В итоге оба автомобиля могут оказаться обездвиженными. Как этого избежать?
Опыты с электричеством
В эпоху, когда на улицах встречались только три массовые модели, а именно «Волга», «Москвич» и «Жигули», проблем с запуском мотора от другого автомобиля почти не существовало. Аккумуляторы были одинаковыми, а карбюратор не имел сложного электронного управления и прощал многие ошибки.
Сейчас же разных марок автомобилей десятки, и не все можно подвергать такой процедуре. Необходимо выяснять, что за модель придется «прикуривать» и что за машина выступает в качестве донора.
Если в качестве донора выступает грузовик ЗИЛ 130, а принимает заряд премиальная Audi A5, то немецкая машина может повредить сложную электронику. В современных машинах работают десятки опций, приборов и систем, а их микросхемы, чипы и процессоры плохо реагируют на резкие скачки напряжения при подключении генераторов, рассчитанных на более мощные пусковые токи.
Также нельзя подсоединять дизельные машины к бензиновым и оживлять реципиента, если у донора запущен мотор. Дизельный двигатель требует более мощного тока, чем бензиновые агрегаты, чтобы провернуть коленвал.
При подсоединении нельзя первыми перебрасывать от машины к машине минусовые провода. Если при соединенных минусовых клеммах водитель заденет плюсовой клеммой металический корпус двигателя, то полетят искры и появится тот самый легкий дым. Ничего хорошего в таком фейерверке нет. Подобные молнии могут привести к воспламенению паров водорода, которые концентрируются в старых аккумуляторах при распаде электролита.
Правильный алгоритм «прикуривания» выглядит следующим образом:
- Отключить зажигание обоих автомобилей.
- Закрепить один конец плюсового провода (как правило, он красного цвета) к плюсовым клеммам.
- Закрепить минусовой кабель к минусовым клеммам (как правило, он черного цвета).
- В некоторых случаях на автомобиле реципиента можно не накидывать минусовую клемму на батарею, а закрепить ее на массу или к неокрашенной металлической детали кузова.
- Заряд начинает перетекать от одной машины к другой, и если зажигание не включено ни у донора, ни у реципиента, то можно не бояться резких перепадов напряжения, угрожающих электронике.
- Через 10-15 минут провода можно отключить, не допуская соприкосновения их оголенных частей. Перекачанной энергии должно хватить на один цикл холодного старта. После успешного пуска провода надо отключать в обратной последовательности. Сначала снимается минусовой кабель с обеих батарей, а затем и плюсовой.
Почему не заводится?
Если же батарея прокручивает вал двигателя, а мотор не оживает, то, скорее всего, дело не в аккумуляторе, и тогда «прикуривать» автомобиль бесполезно.
Современная машина может не заводиться по многим причинам. Из-за морозов часто перестают работать датчики различных систем. К примеру, если Renault Duster попадет в глубокую лужу и вода перемкнет датчик включения сцепления, блок управления не даст команду на запуск мотора. Можно проворачивать ключ сколько угодно, но, пока вода внутри датчика не подсохнет, автомобиль никуда не поедет. Подобные приключения могут случиться с любой современной машиной. Если стартер крутится, но мотор не запускается, то это верный признак того, что причина неисправности кроется не в разряженном аккумуляторе, а в чем-то другом.
не заводится от прикуривания
Milvus
Просмотр профиля
Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2008
Zottman
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 221
Регистрация: 11.12.2007
Из: Петербург
Hammann
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 319
Регистрация: 30.4.2008
Из: KZ Uralsk
не думаю что прикуривать это вариант без последствий, не лучше ли зарядить аккум, кстати а сколько ампер/час в новом аккуме?
Eagle
Просмотр профиля
Сообщений: 3502
Регистрация: 9.11.2005
Из: Москва СВАО
kuki1980
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 284
Регистрация: 20.11.2007
Из: Киев
GUNhed
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 2564
Регистрация: 2.4.2008
Из: москоУ
утечка давно найдена как я понял.
машина не засыпает, потому и приборку на замену
Denisson
Просмотр профиля
Администрация Клуба
Сообщений: 21759
Регистрация: 26.3.2004
Из: Москва, Юго-Запад
Кутузофф
Просмотр профиля
Клуб
Сообщений: 4068
Регистрация: 13.3.2004
Из: Москва
Я по-моему объяснял — не спит — жрет. Спит — не жрет. А с глючной комби спать не будет. Вот и все. А если после того как заснула жрет — ищем дальше что жрет. Обычно на этих кузовах — режем сигу нештатную и все. Но бывают и исключения.
Прикуривание — цепляем донора с заведенным мотором. Стоим курим минут 15. Или побольше — хуже не будет. Пробуем заводить. Не але — меняем АКБ и заводим..
Milvus
Просмотр профиля
Прикурил машину и перестала заводиться своя в чем причина
Накрутил на спидометрах сових машин 1500000 км!
Группа: Жигулисты
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2009
Из: г.Москва, м. Щелковская
Пользователь №: 8335
Машина:ВАЗ — 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
Спасибо сказали: 0 раз
Роман Кировоград
Просмотр профиля
Отъявленный ЖигулистЪ
Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 539 раз
Ролакс
Просмотр профиля
Продам гараж
Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 44592
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 2221 раз
Роман Кировоград
Просмотр профиля
Отъявленный ЖигулистЪ
Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 539 раз
Господин поручик
Просмотр профиля
. придиратор.
Группа: V.I.P.
Имя: А. Николаевич
Сообщений: 30918
Регистрация: 26.12.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 1911
Машина:21065 был
Цвет:зачотный
Год Выпуска: 330тыщ
Спасибо сказали: 2078 раз
Я сталкивался. Один в один !! Причина-хреновые провода для прикуривания. во!
Cross[36]
Просмотр профиля
ЖигулистикЪ
Группа: Жигулисты
Сообщений: 40
Регистрация: 19.10.2009
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1988
Спасибо сказали: 0 раз
Kedr
Просмотр профиля
Отъявленный ЖигулистЪ
Группа: V.I.P.
Имя: Макс
Сообщений: 5214
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Тёмно-Зеленый
Год Выпуска: 2004
Спасибо сказали: 143 раза
яша
Просмотр профиля
ПешеходЪ
Группа: Жигулёнок
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 49601
Машина:vaz21063
Цвет:беж
Год Выпуска: 1989
Спасибо сказали: 0 раз
Mitka
Просмотр профиля
Дед
Группа: Жигулисты
Сообщений: 6355
Регистрация: 13.6.2009
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Роман Кировоград
Просмотр профиля