Какой привод водяного насоса двс камаз 740

Устройство системы охлаждения двигателя КАМАЗ Евро-2

Система охлаждения предназначена для обеспечения оптимального теплового режима работы двигателя. Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ).

К основным агрегатам и узлам системы охлаждения относятся: радиатор, вентилятор с вязкостной или гидравлической муфтой привода, кожух вентилятора, обечайка вентилятора, корпус водяных каналов, водяной насос, термостаты, каналы и соединительные трубопроводы для прохода ОЖ.

Схема системы охлаждения с соосным коленчатому валу вентилятором и с вязкостной муфтой привода вентилятора приведена на рисунке 30.

Рисунок 30. Схема системы охлаждения
1 – расширительный бачок; 2 – пароотводящая трубка; 3 – трубка отвода жидкости из компрессора; 4 – канал выхода жидкости из правого ряда головок цилиндров; 5 – соединительный канал; 6 – канал выхода жидкости из левого ряда головок цилиндров; 7 – входная полость водяного насоса; 8 – водяной насос; 9 – канал входа жидкости в левый ряд гильз цилиндров; 10 — канал подвода жидкости в водяной насос из радиатора; 11 – выходная полость водяного насоса; 12 – соединительный канал; 13 – перепускной канал из водяной коробки на вход водяного насоса; 14 – канал входа жидкости в правый ряд гильз цилиндров; 15 – канал отвода жидкости в теплообменник масляный; 16 – теплообменник масляный; 17 – водяная коробка; 18 – трубка подвода жидкости в компрессор; 19 – перепускная груба.

Во время работы двигателя циркуляция ОЖ в системе создается водяным насосом 8. Охлаждающая жидкость из насоса 8 нагнетается в полость охлаждения левого ряда цилиндров через канал 9 и через канал 14 – в полость охлаждения правого ряда цилиндров. Омывая наружные поверхности гильз цилиндров, ОЖ через отверстия в верхних привалочных плоскостях блока цилиндров поступает в полости охлаждения головок цилиндров. Из головок цилиндров нагретая жидкость по каналам 4, 5 и 6 поступает в водяную коробку корпуса водяных каналов 17, из которой, в зависимости от температуры, направляется в радиатор или на вход насоса. Часть жидкости отводится по каналу 15 в масляный теплообменник 16, где происходит передача тепла от масла в ОЖ. Из теплообменника ОЖ направляется в водяную рубашку блока цилиндров в зоне расположения четвертого цилиндра.

Номинальная температура охлаждающей жидкости в системе при работе двигателя 75…98 °С. Тепловой режим двигателя регулируется автоматически: двумя термостатами и вязкостной муфтой привода вентилятора, которые управляют направлением потока жидкости и работой вентилятора в зависимости от температуры ОЖ на выходе из двигателя и температуры воздуха на выходе из радиатора.

Корпус водяных каналов

Корпус водяных каналов (рисунок 30) отлит из чугунного сплава и закреплен болтами на переднем торце блока цилиндров.

В корпусе водяных каналов отлиты входная 7 и выходная 11 полости водяного насоса, соединительные каналы 5 и 12, каналы 9 и 14, подводящие ОЖ в блок цилиндров, каналы 4 и 6, отводящие ОЖ из головок цилиндров, перепускной канал 13, канал 15 отвода ОЖ в масляный теплообменник, полости водяной коробки 17 для установки термостатов, канал 10 подвода ОЖ в водяной насос из радиатора.

Водяной насос

Водяной насос (рисунок 31) центробежного типа, установлен на корпусе водяных каналов. В корпус 1 запрессован радиальный двухрядный шарико-роликовый подшипник с валиком 6. С обеих сторон горцы подшипника защищены резиновыми уплотнениями. Смазка в подшипник заложена заводом-изготовителем. Пополнение смазки в эксплуатации не требуется. Упорное кольцо 8 препятствует перемещению наружной обоймы подшипника в осевом направлении. На концы валика подшипника напрессованы крыльчатка 3 и шкив 7. Сальник 2 запрессован в корпус насоса, а его кольцо скольжения постоянно прижато пружиной к кольцу скольжения 5, которое вставлено в крыльчатку через резиновую манжету 4.

Рисунок 31. Насос водяной
1 – корпус; 2 – сальник; 3 — крыльчатка; манжета уплотнительная; 5 — кольцо скольжения; 6 – подшипник радиальный шарико-роликовый с валиком; 7 – шкив; 8 – кольцо упорное.

В корпусе насоса между подшипником и сальником выполнено два отверстия: нижнее и верхнее. Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между подшипником и сальником, а нижнее – для контроля исправности торцового уплотнения.

Подтекание жидкости из нижнего отверстия свидетельствует о неисправности уплотнения. В эксплуатации оба отверстия должны быть чистыми, так как их закупорка приведет к выходу из строя подшипника.

Сальник водяного насоса

Сальник водяного насоса (рисунок 32) состоит из латунного наружного корпуса 1, в который вставлена резиновая манжета 2. Внутри манжеты размещена пружина 3 с внутренним 4 и наружным 5 каркасами. Пружина поджимает кольцо скольжения 6. Кольцо скольжения изготовлено из графито-свинцового твердо-прессованного антифрикционного материала.

Рисунок 32. Сальник водяного насоса
1 – корпус наружный; 2 – манжета; 3 – пружина; 4 – внутренний каркас; 5 – наружный каркас; 6 – кольцо скольжения.

Вентилятор и муфта вязкостная привода вентилятора

Девяти лопастной вентилятор 1 диаметром 660 мм изготовлен из стеклонаполненного полиамида, ступица вентилятора 3 – металлическая.

Для привода вентилятора применяется автоматически включаемая муфта 2 вязкостного типа, которая кренится к ступице вентилятора 3.

Принцип работы муфты основан на вязкостном трении жидкости в небольших зазорах между ведомой и ведущей частями муфты. В качестве рабочей жидкости используется силиконовая жидкость с высокой вязкостью.

Муфта неразборная и не требует технического обслуживания в эксплуатации.

Рисунок 33. Вентилятор с муфтой привода
1 — вентилятор; 2 – муфта; 3 – ступица; 4 – термо-биметаллическая спираль.

Включение муфты происходит при повышении температуры воздуха на выходе из радиатора до 61.. .67 °С. Управляет работой муфты термо-биметаллическая спираль 4.

Вентилятор размещен в неподвижной кольцевой обечайке, жестко прикрепленной к двигателю. Кожух вентилятора, обечайка вентилятора способствуют увеличению расхода потока воздуха нагнетаемого вентилятором через радиатор. Кожух вентилятора и обечайка вентилятора соединены кольцевым резиновым уплотнителем П-образного сечения.

Радиатор медно-паяный, для повышения теплоотдачи охлаждающие ленты выполнены с жалюзийными просечками, крепится боковыми кронштейнами через резиновые подушки к лонжеронам рамы, а нижней тягой к первой поперечине рамы.

Термостаты

Термостаты (рисунок 34) позволяют ускорить прогрев холодного двигателя и поддерживать температуру ОЖ не ниже 75 °С путем изменения ее расхода через радиатор. В водяной коробке 5 корпуса водяных каналов установлено параллельно два термостата с температурой начала открытия (80±2) °С.

Рисунок 34. Термостаты
1 – датчик указателя температуры; 2 – датчик сигнализатора аварийного перегрева; 3 – канал выхода жидкости из двигателя; 4 – канал перепуска жидкости на вход водяного насоса; 5 – коробка водяная; 6 – перепускной клапан; 7 – пружина перепускного клапана; 8 – резиновая вставка; 9 – наполнитель; 10 – баллон; 11 – пружина основного клапана; 12 – основной клапан; 13-поршень; 14-корпус; 15-патрубок водяной; 16 – прокладка.

При температуре ОЖ ниже 80 °С, основной клапан 12 прижимается к седлу корпуса 14 пружиной 11 и перекрывает проход ОЖ в радиатор. Перепускной клапан 6 открыт и соединяет водяную коробку корпуса водяных каналов по перепускному каналу 4 с входом водяного насоса.

При температуре ОЖ выше 80 °С, наполнитель 9, находящийся в баллоне 10, начинает плавиться, увеличиваясь в объеме. Наполнитель состоит из смеси 60 % церезина (нефтяного воска) и 40 % алюминиевой пудры. Давление от расширяющегося наполнителя через резиновую вставку 8 передается на поршень 13, который, выдавливаясь наружу, перемещает баллон: 10 с основным клапаном 12, сжимая пружину 11. Между корпусом 14 и клапаном 12 открывается кольцевой проход для ОЖ в радиатор. При температуре ОЖ 93 °С происходит полное открытие термостата, клапан поднимается на высоту не менее 8,5 мм.

Одновременно с открытием основного клапана вместе с баллоном перемещается перепускной клапан 6, который перекрывает отверстие в водяной коробке корпуса водяных каналов, соединяющее ее с входом водяного насоса.

При понижении температуры ОЖ до 80 °С и ниже, под действием пружин 7 и 11 происходит возврат клапанов 12 и 6 в исходное положение.

Для контроля температуры ОЖ, на водяной коробке корпуса водяных каналов установлено два датчика температуры 1 и 2. Датчик 1 выдает показания текущего значения температуры ОЖ на щиток приборов, датчик 2 служит сигнализатором перегрева ОЖ. При повышении температуры до 98 – 104 °С на щитке приборов загорается контрольная лампа аварийного перегрева ОЖ.

Расширительный бачок

Расширительный бачок 1 (рисунок 30) установлен на двигателе автомобилей КАМАЗ с правой стороны по ходу автомобиля. Расширительный бачок соединен перепускной трубой 19 с входной полостью водяного насоса 13, пароотводящей трубкой 2 с верхним бачком радиатора и с трубкой отвода жидкости из компрессора 3.

Рисунок 35. Пробка расширительного бачка
1 – корпус пробки; 2 – тарелка пружины выпускного клапана; 3 — пружина выпускного клапана; 4 – седло выпускного клапана; 5 – пружина клапана впускного; 6 – клапан впускной в сборе; 7 – прокладка выпускного клапана; 8 – блок клапанов.

Расширительный бачок служит для компенсации изменения объема ОЖ при ее расширении от нагрева, а также позволяет контролировать степень заполнения системы охлаждения и способствует удалению из нее воздуха и пара. Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного сополимера пропилена. На горловину бачка навинчивается пробка расширительного бачка (рисунок 35) с клапанами впускным 6 (воздушным) и выпускным (паровым). Выпускной и впускной клапаны объединены в блок клапанов 8. Блок клапанов неразборный. Выпускной клапан, нагруженный пружиной 3, поддерживает в системе охлаждения избыточное давление 65 кПа (0,65 кгс/см ), впускной клапан 6, нагруженный более слабой пружиной 5, препятствует созданию в системе разряжения при остывании двигателя.

Впускной клапан открывается и сообщает систему охлаждения с окружающей средой при разряжении в системе охлаждения 1…13 кПа (0,01…0,13 кгс/см 2 ).

Заправка двигателя ОЖ производится через заливную горловину расширительного бачка. Перед заполнением системы охлаждения надо предварительно открыть кран системы отопления.

Для слива ОЖ следует открыть сливные краны нижнего колена водяного трубопровода, теплообменника и насосного агрегата предпускового подогревателя, и отвернуть пробку расширительного бачка.

ВНИМАНИЕ! Не допускается открывать пробку расширительного бачка на горячем двигателе, так как при этом может произойти выброс горячей ОЖ и пара из горловины расширительного бачка.

Эксплуатация автомобиля без пробки расширительного бачка не допускается.

Регулировку натяжения (рисунок 36) ремня поликлинового 2 привода генератора и водяного насоса для двигателей с расположением вентилятора по оси коленчатого вала выполнить следующим образом:

• ослабить болт 11 крепления задней лапы генератора, гайку 10 крепления передней лапы генератора, болт 8 крепления планки генератора, болт 5 крепления болта натяжного;
• перемещением гайки 6 обеспечить необходимое натяжение ремня; гайкой 7 зафиксировать положение генератора;
• затянуть болты 5, 8 и 11, затянуть гайку 10.

После регулировки проверить натяжение:

-правильно натянутый ремень 2 при нажатии на середину наибольшей ветви усилием 44,1 ±5 Н (4,5 ± 0,5 кгс) должен иметь прогиб – 6… 10 мм.

Рисунок 36. Схема проверки натяжения ремней привода генератора и водяного насоса
1 – шкив водяного насоса; 2 – ремень поликлиновой; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – натяжной ролик; 5, 8, 11 – болты; 6,1, 10 – гайки; 9 – шкив генератора.
F=44,1 ± 5 Н (4,5 ± 0,5 кгс).

Комплектация двигателей с гидромуфтой

Для капотных автомобилей двигатель может комплектоваться гидромуфтой привода вентилятора, расположенной на 325 мм выше оси коленчатого вала. Схема работы системы аналогична описанной выше, конструктивные особенности такой комплектации двигателя и его узлов видны на рисунках 4, 37, 38, 39, 40.

Гидромуфта привода вентилятора

Гидромуфта привода вентилятора (рисунок 37) Для поддержания оптимального теплового режима двигателя и экономии топлива, привод вентилятора осуществляется через гидромуфту, включение и выключение которой происходит автоматически в зависимости от температуры жидкости в системе охлаждения двигателя.

Рисунок 37. Гидромуфта привода вентилятора
1 – ступица вентилятора; 2 – вал шкива; 3 – манжета 740.1318166-01; 4 – шкив; 5 – корпус подшипника; 6 – корпус-кронштейн; 7 – кожух ведущего колеса; 8 – подшипник 204; 9 – подшипник 207А; 10 – уплотнитель; 11 – крышка корпуса-кронштейна; 12 – колесо ведомое; 13 – сливной патрубок; 14 – колесо ведущее; 15 – подшипник 114; 16 – подшипник 305; 17 – манжета 740.1318186-01; 18 – вал ведомого колеса.

Частота вращения вентилятора зависит от количества масла, поступающего в гидромуфту через включатель (рисунок 38). Он установлен в передней части двигателя на патрубке, подводящем охлаждающую жидкость к правому ряду цилиндров.

Тягой 5 пробка 9 может быть установлена в трех положениях, обозначенных метками на корпусе:

• положение О ( крайнее левое ) – вентилятор отключен независимо от температуры охлаждающей жидкости ;
• положение П (среднее) – вентилятор включен постоянно, независимо от температуры охлаждающей жидкости;
• положение А (крайнее правое) – вентилятор работает в автоматическом режиме (основной режим).

Рисунок 38. Включатель гидромуфты
1 – корпус включателя; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – пружина; 4 – вилка; 5 – тяга; 6 – рычаг коробки; 7 – крышка; 8 – шарик фиксирующий; 9 – пробка; 10 – шарик; 11 – клапан термосиловой; 12 – шток.

При повышении температуры охлаждающей жидкости до 85…90°С шток 12 термо-силового клапана 11 перемещает шарик 10. Через сообщающиеся полости включателя масло подводится в полость гидромуфты. Далее через каналы в ведущем валу масло поступает в меж-лопастное пространство и включает вентилятор, масло из рабочих полостей колес сливается через отверстия в кожухе.

При понижении температуры охлаждающей жидкости ниже 85 °С шарик 10 под действием возвратной пружины 3 перекрывает отверстие в клапане 11 и отключает вентилятор. Благодаря этому, поддерживается наивыгоднейшая температура двигателя, а затраты мощности на привод вентилятора снижаются.

При отказе включателя гидромуфты во время работы в автоматическом режиме (характеризуется перегревом двигателя) принудительно включить вентилятор, установив пробку 9 в положение “П” и при первой возможности устранить неисправность включателя.

Водяной насос

Водяной насос, применяемый на двигателях с гидромуфтой, ( рисунок 39 ) центробежного типа, установлен на передней части блока цилиндров слева.

Вал 10 вращается в подшипниках 3 и 4 с односторонним резиновым уплотнением. Для дополнительной защиты от проникновения охлаждающей жидкости в подшипники установлена резиновая манжета 11.

Сальник 7 препятствует вытеканию охлаждающей жидкости из полости насоса. Сальник запрессован в корпус 5 насоса, а его графитовое кольцо постоянно прижато пружиной к упорному стальному кольцу 8. Между упорным кольцом и крыльчаткой 6 установлено уплотнительное резиновое кольцо 9 в тонкостенной латунной обойме. Высокое качество изготовления торцов графитового и упорного кольца обеспечивает надежное контактное уплотнение полости насоса.

Полость между подшипниками заполнена смазкой “Литол -24”, которую при эксплуатации периодически (при ТО-2) следует пополнять с помощью пресс – масленки до появления ее из контрольного отверстия.

Для проверки исправности торцового уплотнения в корпусе насоса имеется дренажное отверстие. Заметная течь жидкости через это отверстие свидетельствует о неисправности уплотнения насоса. Закупорка отверстия не допускается, так как приводит к выходу из строя подшипников.

Рисунок 39. Насос водяной
1 – пылеотражатель; 2 – шкив; 3 – подшипник 1160305; 4 – подшипник 1160304; 5 – корпус; 6 – крыльчатка; 7 – сальник; 8 – кольцо упорное; 9 – кольцо уплотнительное; 10 – валик; 11 – манжета.

Вентилятор

Вентилятор осевого типа, металлический, 8-лопастный, диаметром 660 мм крепится четырьмя болтами к ступице вентилятора 1 ведомого вала гидромуфты (рисунок 37).

Регулировка натяжения поликлинового ремня для двигателей с расположением вентилятора выше оси коленчатого вала показано на рисунке 40.

Натяжение ремня привода гидромуфты 11 регулируется перемещением натяжного ролика 6.

Натяжения ремня 10 привода генератора и водяного насоса выполнить следующим образом:

• ослабить гайку 9 крепления генератора;
• ослабить болты 7 и 8, крепления планки генератора;
• переместив генератор, натянуть ремень;
• затянуть гайку 9, болты 7 и 8.

После регулировки проверить натяжение:

• правильно натянутый ремень при нажатии на середину наибольшей ветви усилием 44,1 ±5 Н (4,5 ± 0,5 кгс) должен иметь прогиб – 6… 10 мм.

Рисунок 40. Схема проверки натяжения ремней для двигателей с гидромуфтой
1 – планка генератора; 2 – шкив генератора; 3 – шкив гидромуфты; 4 – шкив водяного насоса; 5 – шкив коленвала; 6 – ролик натяжного приспособления; 7, 8 – болты крепления планки генератора; 9 – гайка крепления генератора; 10 – ремень привода генератора и водяного насоса; 11 – ремень привода гидромуфты.

При приложении усилия F=(44,1 ± 5)Н ((4,5 ± 0,5)кгс) на середину ветви АБ ремня величина прогиба L должна быть 6 -10 мм.

Рисунок 41. Вид спереди двигателя 740.30-260 (автобусной комплектации)
1 – генератор; 2 – турбокомпрессор; 3 – направляющий ролик; 4 – масло-указатель; 5 – шкив водяного насоса; 6 – патрубок маслоналивной; 7 – ремень поликлиновый; 8 – шкив коленчатого вала; 9, 13 – болты; 10, 12 – гайки; 11 – болт натяжной

Регулировка натяжения поликлинового ремня для двигателей 740.30-260 автобусной комплектации

Регулировка натяжения поликлинового ремня для двигателей 740.30-260 автобусной комплектации (рисунок 41) проводить с помощью изменения положения генератора 1 в следующей последовательности:

Насос системы охлаждения КамАЗ-740.10

В систему охлаждения КамАЗ-740 (рис.3) входят водяные рубашки блока и головок 26 цилиндров, водяной насос 27, радиатор 4, вентилятор 30 с гидромуфтой 5, жалюзи 3, два термостата 10, расширительный бачок 18, соединительные трубопроводы, шланги, клиноременная передача привода насоса, сливные краны или пробки, датчик температуры охлаждающей жидкости и другие детали.

Рисунок 3 — Система охлаждения двигателя автомобиля КамАЗ

Водяной насос (рис.4) центробежного типа служит для создания принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Водяной насос дизеля КамАЗ-740 закреплен на передней части блока цилиндров с левой стороны и приводится в действие клиноременной передачей от шкива коленчатого вала.

Принцип действия водяного насоса состоит в следующем. При вращении крыльчатки жидкость, поступающая из подводящего патрубка к центру крыльчатки, отбрасывается центробежной силой к стенкам корпуса, откуда вытесняется в рубашку охлаждения через отводящий патрубок.

Рисунок 4 — Водяной насос КамАЗ-740

1 — пылеотражатель; 2 — стопорное кольцо; 3 и 4 — шарикоподшипники; 5 — водоотражатель;

6 — крыльчатка; 7 — сальник; 8 — вал; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — упорное кольцо;

11 — шайба; 12 — колпачковая гайка; 13 — корпус; 14 — шкив.

На двигателе автомобиля КамАЗ вентилятор расположен отдельно от водяного насоса и приводится в действие через гидравлическую муфту.

Гидромуфта (рис.5, а) включает в себя герметический кожух В, заполненный жидкостью. В кожухе помещены два (с поперечными лопастями) сферических сосуда Л а Г, жестко соединенные с ведущим А и ведомым Б валами соответственно.

Рисунок 5 — Гидромуфта

а — принцип действия; б — устройство; 1 — крышка блока цилиндров; 2 — корпус; 3 — кожух; 4 — валик привода; 5 — шкив;

6 — ступица вентилятора; А — ведущий вал; Б — ведомый вал; В — кожух; Г, Д — сосуды;

Т — турбинное колесо; Н — насосное колесо

Принцип работы гидромуфты основан на действии центробежной силы жидкости. Если быстро вращать сферический сосуд Д (насосный), заполненный рабочей жидкостью, то под действием центробежной силы жидкость скользит по криволинейной поверхности этого сосуда и попадает во второй сосуд Г (турбинный), заставляя его вращаться. Потеряв энергию при ударе, жидкость снова попадает в первый сосуд, разгоняется в нем, и процесс повторяется. Таким образом, передается вращение с ведущего вала А, соединенного с одним сосудом Д, на ведомый вал Б, соединенный жестко с другим сосудом /. Этот принцип гидродинамической передачи используется в технике при конструировании различных механизмов.

Гидромуфта размешена в полости, образованной передней крышкой 1 (рис. 5, б) блока цилиндров и корпусом 2, соединенных винтами. Гидромуфта состоит из кожуха 3, насосного Н и турбинного Г колес ведущего А и ведомого Б валов. Кожух соединен через ведущий вал Л с коленчатым валом с помощью валика привода 4. С другой стороны кожух 3 соединен с насосным колесом и шкивом 5 привода генератора и водяного насоса. Ведомый вал опирается на два шариковых подшипника и соединен одним концом с турбинным колесом, а другим — со ступицей 6 вентилятора. Вентилятор двигателя расположен соосно с коленчатым валом, передний конец которого соединен шлицевым валом с ведущим валиком 4 привода гидромуфты. Поворотом рычага включателя гидромуфты можно задать один из требуемых режимов работы вентилятора: «П» — вентилятор включен постоянно, «А» — вентилятор включается автоматически, «О» — вентилятор отключен (рабочая жидкость выпущена из кожуха). На режиме «П» допустима только кратковременная работа.

Автоматическое включение вентилятора происходит при повышении температуры охлаждающей жидкости, омывающей термосиловой датчик. При температуре охлаждающей жидкости 85 °С клапан датчика открывает масляный канал в корпусе включателя и рабочая жидкость — моторное масло — поступает в рабочую полость гидромуфты из главной магистрали смазочной системы двигателя. Термостат служит для ускорения прогрева холодного двигателя и автоматического регулирования его теплового режима в заданных пределах. Он представляет собой клапан, регулирующий количество циркулирующей жидкости через радиатор

Опишите уплотнения вала

Вал 8 вращается в подшипниках 3 и 4 с односторонним резиновым уплотнением. Для удержания в них смазки и для защиты от загрязнения шарикоподшипники имеют уплотнения (рис.3).

Уплотнение вала в корпусе осуществлено самоподжимным сальником, состоящим из графитизированной текстолитовой шайбы, резиновой манжеты, пружины и двух обойм. Сальник вращается вместе с крыльчаткой, так как выступы текстолитовой шайбы входят в прорези хвостовика крыльчатки. Пружина через резиновую манжету прижимает шайбу к шлифованной, плоскости корпуса, что предотвращает вытекание жидкости из насоса. Шарикоподшипники насоса смазывают консистентной смазкой, которая не вымывается водой. Перед заправкой полости подшипников смазкой отвертывают пробку, закрывающую контрольное отверстие. Через масленку смазка подается шприцем в корпус насоса до тех пор, пока она не начнет выходить из контрольного отверстия. После этого пробку ввертывают в контрольное отверстие.

Вычертите схему уплотнения

Сальник (рис.6) препятствует вытеканию охлаждающей жидкости из водяной полости насоса. Он состоит из корпуса 1, резиновой уплотнительной манжеты 2, разжимной пружины 3 и графитового кольца 4.

Сальник запрессован в корпусе водяного насоса, а его графитовое кольцо постоянно прижато к упорному стальному кольцу. Между упорным кольцом и крыльчаткой установлено уплотнительное резиновое кольцо. Высокое качество изготовления торцов графитового и стального упорных колец обеспечивает надежное контактное уплотнение водяной полости насоса.

Для контроля исправности торцевого уплотнения в корпусе насоса имеется дренажное отверстие. Заметная течь жидкости через это отверстие свидетельствует о неисправности уплотнения насоса.

Необходимо помнить, что закупорка отверстия приводит к выходу из строя подшипников.

Устройство и принцип действия насоса водяного КамАЗ (помпа)

Водяной насос системы охлаждения автомобилей КамАЗ центробежного типа, крепится к левой передней части блока цилиндров. На двухручьевой шкив (поз. 1) насоса передача крутящего момента осуществляется от шкива гидромуфты, частота вращения которого равна частоте вращения коленвала.

В корпусе (поз. 8) насоса вращается валик (поз. 6) в подшипниках (поз. 4) полузакрытого типа. Смазка шарикоподшипников в процессе эксплуатации осуществляется через масленку (поз. 14). Манжета (поз. 7) служит для предотвращения попадания рабочей жидкости в подшипники в случае нарушения герметичности торцового уплотнения (поз. 9). Упорное кольцо (поз. 10) препятствует подшипнику перемещаться в осевом направлении. На концы валика напрессованы крыльчатка (поз. 13) и шкив (поз. 1) на сегментной шпонке (поз. 5), который дополнительно закреплен болтом.

В корпусе помпы 740.1307010-02 выполнены два отверстия. Через верхнее отверстие водяного насоса КамАЗ осуществляется вентиляция полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Оба отверстия в процессе эксплуатации не должны быть закупоренными, поскольку такое состояние может привести к выходу из строя подшипников.

Рис.1 — Водяной насос (помпа) 740.1307010-02 системы охлаждения автомобилей КамАЗ

I – насос водяной в сборе; 1 – шкив двухручьевой привода насоса; 2 – шайба пылеотражательная; 3 – кольцо стопорное; 4 – шарикоподшипники; 5 – сегментная шпонка; 6 – валик насоса; 7 – манжета; 8 – корпус насоса; 9 – торцовое уплотнение; 10 – кольцо упорное; 11 – кольцо уплотнительное; 12 – обойма уплотнительного кольца; 13 – крыльчатка; 14 – масленка; 15 – заглушка насоса.

Ремонт насоса камаз, схема устройства и основные неисправности водяной помпы

Помпа КамАЗ 740 (насос водяной). Демонтаж. Порядок разбора

Помпа КамАЗ, как и любой водяной насос на двигателях внутреннего сгорания, предназначена для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. На автомобилях с двигателем КамАЗ 740, помпа расположена на передней левой части блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты.

Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

Демонтаж помпы с двигателя КамАЗ 740

1. cлейте жидкость из системы охлаждения
2. освободите шкив помпы от ремней привода
3. выверните три болта крепления
4. отсоедините водяные трубы

Порядок разбора помпы КамАЗ 740

1. отогните стопорную шайбу и, удерживая валик от проворачивания за шкив, отвер­ните колпачковую гайку
2. снимите крыльчатку съемником
3. снимите уплотнительное резиновое кольцо с обоймой и упорное кольцо
4. снимите сальник
5. выверните болт, снимите шайбу
6. снимите шкив съемником
7. снимите шпонку и пыльник
8. снимите стопорное кольцо
9. снимите вал с подшипниками в сборе
10. снимите манжету

Схема водяного насоса (помпы) КамАЗ

1. Шкив 2. Шайба пыльника 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Ремонтный комплект водяного насоса КамАЗ 740

1. Подшипник вала 1160305-А
2. Подшипник вала 1160304-К
3. Вал 740-1307035-10
4. Кольцо
5. Уплотнительное кольцо
6. Сальник
7. Манжета армированная
8. Обойма латунная
9. Болт
10. Гайка
11. Кольцо
12. Шайба
13. Шайба
14. Шайба латунная
15. Шпонка вала
16. Стопорное кольцо

Отдельно от ремонтного комплекта может потребоваться приобрести крыльчатку водяного насоса КамАЗ для замены.

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными!

Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

Проверка, замена и основные неисправности водяной помпы

Водяная помпа — важнейшая часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля.

Если это устройство по каким-то причинам выйдет из строя, то мотору может быть нанесён катастрофический ущерб, справиться с которым зачастую не может даже капитальный ремонт.

Проблема усугубляется ещё и тем, что сразу заметить поломку помпы удаётся далеко не всегда. Подозревать неладное водитель обычно начинает только тогда, когда из-под капота начинает идти дым. Но избежать такого развития событий всё-таки можно.

Причины поломки водяной помпы

Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:

• низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
• естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
• проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта

Проверка исправности помпы

Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.

Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией

Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:

• тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
• потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
• люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.

Рассмотрим эти неисправности подробнее.

Свист помпы

Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет.

Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий.

Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.

Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью

Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются.

И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс.

рублей (в зависимости от марки автомобиля).

Течь охлаждающей жидкости

Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:

• ослабли крепёжные болты;
• повреждена уплотнительная прокладка под помпой.

Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).

Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки

Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты.

Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т. д.

Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.

Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.

Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем

Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.

Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам

Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника

В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе.

На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика.

Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать. Есть два варианта решения этой проблемы:

• если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
• если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластика

В каком случае возможен ремонт помпы

Как правило, автолюбители предпочитают не ремонтировать водяную помпу, а сразу менять её. Это обусловлено как трудностью поиска запасных частей к этому устройству, так и простым прагматизмом: проще и быстрее поменять помпу, чем возиться с её разборкой, сборкой и последующей настройкой.

Заниматься ремонтом помпы целесообразно лишь тогда, когда из строя выходит какая-то не слишком ответственная деталь вроде охлаждающего патрубка или уплотнительной прокладки. Патрубок можно подтянуть, а подтекающую прокладку можно посадить на герметик.

Во всех остальных случаях замена помпы остаётся наиболее рациональным вариантом, который сэкономит как время, так и нервы автолюбителя.

Замена охлаждающей помпы своими руками

Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:

• новая водяная помпа;
• ключи рожковые, набор;
• ключи торцовые и вороток в комплекте;
• жидкость охлаждающая, 5 литров;
• домкрат.

Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»

1. Машина загоняется на смотровую яму, колёса фиксируются башмаками. Переднее правое колесо поднимается домкратом и снимается торцовым ключом.Правое переднее колесо «Пежо 307» поднимается домкратом и снимается
2. Через сливное отверстие под радиатором старый антифриз сливается в подставленную ёмкость (это может быть как десятилитровое ведро, так и обыкновенный таз).
3. Следующий этап — снятие ремня ГРМ для получения доступа к помпе. Рядом со шкивом распределительного вала есть фиксатор ремня и болт натяжителя ремня ГРМ. Рожковым ключом на 10 ослабляется вначале фиксатор, а потом — болт натяжителя.

Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик

Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно снимать

Сколько стоит замена помпы

Некоторые автолюбители не меняют помпу самостоятельно, а доверяют это дело профессионалам. Следует отметить, что стоимость замены водяной помпы в автосервисе зависит как от марки автомобиля, так и от доступности самого устройства.

В одном случае на замену может потребоваться всего 20 минут. В другом специалисту потребуется несколько часов. И в течение этого времени он будет вынужден разобрать половину машины, чтобы добраться до помпы.

Именно поэтому стоимость замены помпы может варьироваться в широких пределах: от 1 до 6 тыс. рублей.

Нужно ли менять охлаждающую жидкость при замене помпы

Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:

• прежде всего, на подавляющем большинстве автомобилей смена помпы попросту невозможна без полного слива антифриза;
• водяная помпа очень требовательна к чистоте антифриза. Именно по этой причине категорически не рекомендуется заливать обратно ранее слитую охлаждающую жидкость. Даже если ёмкость, в которую сливали антифриз, кажется чистой.При замене помпы необходимо заменить и антифриз в системе охлаждения, причём антифриз должен быть качественным

Здесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.

Проблемы, возникающие после замены помпы

Существует пара типичных проблем, с которыми может столкнуться автолюбитель, установив на машину новую помпу. Разберём их подробнее.

Шум после замены помпы

Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:

• помпа слишком слабо прикручена, так что возникает биение корпуса помпы о стенки помповой ниши;
• помпа оказалась бракованной. К сожалению, это не редкость. Помпы от известных производителей часто подделывают (в последнее время этим особенно грешат китайцы). Так что покупать столь ответственную деталь следует только в фирменных магазинах с соответствующими сертификатами.

После замены помпы перестала греть печка

Причин у этой неисправности тоже две:

• после замены помпы было залито слишком мало охлаждающей жидкости. Решение очевидно: проверить уровень антифриза, а потом долить недостающий объём;
• крыльчатка помпы по каким-то причинам не вращается. Это может произойти как из-за плохого качества самой помпы, так и из-за плохого антифриза. Например, известны случаи, когда заливаемый в машину антифриз оказывался настолько агрессивен, что стальная крыльчатка буквально растворялась в нём. И хотя вал помпы вращался, никакого давления в системе охлаждения не создавалось, а антифриз не мог попасть в радиатор.Крыльчатка водяной помпы, растворённая слишком агрессивным антифизом

Езда при неисправной помпе

Ездить с неисправной помпой нельзя. Если водитель не хочет заниматься капитальным ремонтом своего автомобиля (причём далеко не факт, что этот ремонт будет удачным), то единственный способ перемещения для него — взять неисправный автомобиль на буксир и без запуска двигателя доставить его в ближайший сервисный центр или в гараж для ремонта.

Автомобиль с неисправной водяной помпой можно только буксировать

Итак, водяная помпа является очень важным агрегатом, шутить с которым категорически не рекомендуется.

К счастью, на большинстве автомобилей помпу можно заменить своими руками, причём справиться с этой задачей под силу даже начинающему водителю. Возможно, у новичка на это уйдёт больше времени, чем у профессионала.

Но при этом он получит бесценный опыт и сэкономит деньги.

Ремонт дренажного насоса своими руками: пошаговый инструктаж

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним.

При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования.

Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс.

л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой (+)

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче.

Насосы Калибр — от 2500 рублей

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

#1: Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку.

Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения.

Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

#2: Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» — срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом.

Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя.

Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

#3: Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#4: Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить.

Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором.

В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

#5: Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Ремонт водяного насоса и термостата автомобиля Камаз

61) и, фиксируя валик от прокручивания за шкив, открутите колпачковую гайку 11; — снимите крыльчатку 14 съемником — снимите уплотнительное резиновое кольцо 8 с обоймой и упорное кольцо 12; — снимите сальник 13; — выверните болт 2, демонтируйте шайбу 3; — снимите шкив 1 съемником; — снимите шпонку и пылеотражатель 16; — снимите упорное кольцо 15; — снимите валик 9 в сборе с подшипниками 4, 6; — снимите манжету 7. При монтировании не допускайте проникновения посторонних частиц меж поверхностями трущейся пары торцового уплотнения. После сборки проконтролируйте мягкость вращения валика насоса (заедание не допускается). При исправлении водяного радиатора к дефектам радиатора отнесите неисправность бачков и трубок, нарушение пайки деталей, а также загрязнение снаружи и значительные отложения накипи в трубках. Загрязненную сердцевину радиатора снаружи вымойте в направлении, противном потоку воздуха. Проконтролируйте непроницаемость радиатора, для чего отверстия патрубков закройте пробками, а к одному из них подведите краткий воздух под давлением 78,5 кпа (0,8 кгс/см2), при этом радиатор обязан быть заполнен охлаждающей жидкостью. Крутящий момент затяжки гайки фиксации ступицы вентилятора 137,3. 196,2 Н.. (14… 20 кгс.м). Для демонтажа и разборки гидромуфты автомобиля Камаз: — слейте масло из мотора; — снимите ремни привода водяного насоса и крыльчатку вентилятора, фильтрующий элемент центробежной очистки масла, масляный картер; — выверните болты фиксации передней крышки к блоку цилиндров и демонтируйте гидромуфту в сборе с передней крышкой блока; — разогните усы стопорной шайбы гайки фиксации ступицы вентилятора, открутите гайку и демонтируйте ступицу; — выверните болты фиксации шкива, демонтируйте шкив 11 (см. рисунок. 58) с манжетой 17 в сборе и втулку 14 манжеты; — снимите упорное кольцо фиксации подшипника: — выверните винты фиксации основания подшипника, демонтируйте основание 2 в сборе с подшипником; — выньте гидромуфту из передней крышки блока; — выверните болты фиксации основного вала в сборе с кожухом к ведущему колесу, демонтируйте ведущий вал 6 с кожухом 3 в сборе; Размеры частей и допустимый износ, mm Насос водяной номинальный допустимый Диаметр отверстия в корпусе водяного насоса: под подшипник: передний 61,99. 62,02 62,04 задний 51,99. 52,02 52,04 под сальник 36,45. 36,474 36,474 Диаметр шейки валика водяного насоса: под передний подшипник 25,002. 25,017 25 под тыльный подшипник 20,002. 20,017 20 под крыльчатку 15,64. 15,675 15,64 Диаметр отверстия в крыльчатке под шейку валика 15,60. 15,635 15,62 Диаметр отверстия шкива под шейку валика 24,90. 24,923 24,94 Гидромуфта привода вентилятора Вал ведущий: диаметр шейки под подшипник .. 34,973. 34,99 34,96 диаметр отверстия под тыльный подшипник 47,010. 47,035 47,05 Диаметр шейки ведомого вала: под передний подшипник 24,993. 25,007 24,986 под тыльный подшипник 20,002. 20,017 19,995 Диаметр отверстия под подшипник в корпусе подшипника 71,970. 72,0 72,015 Вал шкива привода генератора: диаметр отверстия под подшипник 61,970. 62,0 62,015 диаметр шейки под подшипник .. 70,01. 70,03 70 диаметр шейки под манжету 99,930. 100,0 99,3 — снимите ведомый вал 16 в сборе с ведомым колесом 9. После сборки шкив привода генератора, а также ведомый вал при неподвижном шкиве обязан крутиться свободно, без заеданий. Для демонтажа и разборки коробки термостатов: — выверните болт 1 фиксации планки генератора (рис. 106); — выверните 2 болта 5 фиксации фланца коробки; — выверните три болта 6 фиксации коробки и демонтируйте коробку; — выверните пять болтов 2 фиксации патрубка, демонтируйте патрубок 3, извлеките термостаты и исследуйте их. Для измерения термостатов выясните температуру начала открытия и величину хода клапана 5 (см. рисунок. 57) следующим образом:

Рисунок. 106. Демонтаж коробки термостатов автомобиля Камаз: 1 — болт фиксации планки генератора; 2 — болты фиксации патрубка коробки; 3 — патрубок коробки; 4 — коробка термостатов; 5 — болт; 6 — болт фиксации коробки термостатов

Рисунок. 107. Модель установки для измерения термостатов автомобиля Камаз: 1 — кронштейн; 2 — термометр; 3 — индикатор; 4 — термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель — погрузите термостат в подогреваемую ванну с водой (3 л), уровень которой обязан быть выше фланца термостата (рис. 107); — после новшества температуры плюс 70°с нагревайте воду всегда с интенсивностью не больше 3°с/мин, перемешивая. Применяйте ртутный термометр с ценой деления не больше 1°с; — проверьте индикатором начало открытия клапана термостата — это температура, при которой ход клапана составит 0,1 мм. Термостаты обязаны приступать открываться при температуре 78… 82°с и целиком распахнуться при 91… 95°с. Величина полного хода клапана термостата обязана быть не меньше 8,5 мм. При использовании разрешается температура начала открытия 77 … 83°с, полного открытия — 90… 96 °с, утрата хода клапана — не больше 20%. Если температура подключения вентилятора не выдерживается в диапазоне 86… 90 °с, подмените термосиловой клапан, состоящий из датчика 7 (см. рисунок. 59), основания 6 и седла. Для демонтажа и разборки включателя гидромуфты: — выверните болты фиксации включателя к патрубку подводящей трубы, демонтируйте включатель; — закрепите включатель за основание в струбцинах; — снимите крышку 2, извлеките заглушку 4, пружину 10 и шарик 8; — выньте клапан 6 в сборе с термосиловым датчиком 7. Клапан и пробка обязаны передвигаться в корпусе без заеданий. На привалочной плоскости основания не допускайте риски глубиной больше 0,05 мм; неплоскостность плоскости обязана быть не больше 0,05 мм. На плоскости основания датчика не должно быть очагов кавитационного разрушения, порчи.

Ремонт водяного насоса в КамАЗ | «Камаз-Ремонт» — обслуживание автомобилей КАМАЗ

В процессе сборки водяного насоса не должно быть попадания посторонних частиц на поверхности …

В процессе сборки водяного насоса не должно быть попадания посторонних частиц на поверхности трущейся пары, (она выполняет функцию торцового уплотнения). После процедуры следует проверить, легко ли вращается валик насоса (заедания не должно быть).

Ремонт водяного насоса

Для того чтобы снять и разобрать водяной насос понадобится:

• слить охлаждающую жидкость из емкости в двигателе;
• снять ремни привода на водяном насосе;
• вывернуть три болта, прикрепляющих водяной насос;
• произвести снятие непосредственно насоса с водяных трубок.

Сам же насос разбирать нужно следующим образом:

• сначала следует отогнуть стопорную шайбу и, не позволяя валику проворачиваться за шкив, осуществить откручивание колпачковой гайки;
• снимается крыльчатка с помощью съемника;
• убирается резиновое кольцо вместе с обоймой, выполняющее уплотнительную функцию и упорное кольцо;
• снимается сальник; выворачивается болт, снимается шайба;
• убирается съемником шкив;
• снимается шпонка и пылеотражатель удаляется стопорное кольцо;
• демонтируется валик вместе с подшипниками;
• производится съем манжеты.

Ремонт водяного радиатора

Если сердцевина радиатора загрязненная, снаружи ее надо промыть в том направлении, которое будет противоположным потоку воздуха. Произведите проверку герметичности радиатора.

Для этого понадобится закрыть с помощью пробок отверстия патрубков, а к одному из них выполнить подключение сжатого воздуха, давление которого должно быть в пределах 78,5 кПа, при этом емкость радиатора должна быть заполнена жидкостью-охладителем почти на полную, до верхней юбки горловины.

Чтобы снять и разобрать гидравлическую муфту произведите:

• слитие масла из двигателя;
• съем ремней привода насоса и крыльчатки вентилятора, фильтра центробежной очистки масла, масляного картера;
• выворот болтов, прикрепляющих переднюю крышку к блоку цилиндров и съем гидромуфты, укомплектованной передней крышкой блока, снимаем осторожно не повредив крышку;
• разгиб усов стопорной шайбы на гайке крепления ступицы кулера, отворот гайки и съем ступицы;
• выворот болтов крепления шкива, съем шкива, укомплектованного манжетой и втулки манжеты;
• съем стопорного кольца крепления подшипника осуществляется: выворотом винтов крепления корпуса подшипника, съемом корпуса, укомплектованного подшипником;
• изъятием гидромуфты из передней крышки блока

Ремонт помпы Камаз 740

Принцип работы и руководство по ремонту помпы для КамАЗа

Система охлаждения автомобиля является важнейшей структурой для поддержания рабочей мощности двигателя. У знаменитых авто Камского автомобильного завода охлаждающая жидкость колеблется в диапазоне 80-120 0 C. Учитывая, что температура двигателя достигает 220 0 C, становится ещё более понятна особенная важность системы охлаждения двигателя.

Особенности и важные элементы

Автомобиль КАМАЗ, система охлаждения которого практически не отличается от классической, работает оптимально. В случае отклонений двигателю авто грозят немалые неприятности. Состав основных элементов системы практически такой, как и у легкового авто:

• радиатор охлаждения;
• насос водяной;
• патрубки;
• термостаты;
• вентилятор охлаждения.

Одно отличие от системы охлаждения не грузового автотранспорта видно сразу — наличие 2-х термостатов. Это связано в первую очередь с особенностью строения двигателя. V-образная восьмерка имеет две головки блока цилиндров, расположенных под углом менее 90 0 (отсюда и название). Следующая отличительная особенность — жалюзи на радиаторе охлаждения. В холодное время года они находятся в закрытом положении и дают возможность быстрого прогрева двигателя.

Система охлаждения (КАМАЗ 740) имеет в составе гидравлическую муфту включения вентилятора. Управляемый привод позволяет автоматически регулировать частоту вращения вентилятора, тем самым усиленно охлаждая двигатель.

Схема работы системы охлаждения

Система охлаждения (КАМАЗ 740) имеет типичную схему, с помощью которой легко представить и понять основные моменты работы. На рисунке хорошо видно, что система охлаждения автомобиля замкнутая с принудительной циркуляцией антифриза. Скорость движения диктует водяной насос (30). Охлаждающая жидкость сначала перетекает в полость левого ряда цилиндров, а затем через трубку в полость правого ряда цилиндров.

После того как жидкость пройдёт через головки блоков цилиндров, она, естественно, нагреется. Следующим элементом на пути будет термостат (17). Здесь в зависимости от степени нагрева жидкость пойдёт либо обратно к насосу (малый круг), либо к радиатору охлаждения (10). Радиатор (обычно 3-х или 4-х рядный) активно охлаждает антифриз и завершает большой круг, направляя охлаждающую жидкость к помпе.

Схема системы охлаждения (КАМАЗ) представлена на рисунке. Здесь также имеется расширительный бачок (21) с крышкой (22) и краном контроля за уровнем жидкости (20). Вентилятор в сборе с муфтой (9) управляет скоростью и направлением потока охлаждающей жидкости. Он включается при температуре 85 0 С. Вообще температура антифриза при работе двигателя должна поддерживаться в диапазоне 85-90 0 С. Для улучшения направления потока воздуха через вентилятор предусмотрен диффузор. В случае превышения температуры жидкости в системе охлаждения (98 0 С) на щитке приборов загорится контрольная лампочка.

Слабые места системы охлаждения

Для начала разберём, что вообще может случиться с системой охлаждения грузового авто. Проблем на самом деле не так много:

• течь;
• перегрев антифриза;
• переохлаждение;
• попадание жидкости для охлаждения в масляную систему.

Течь антифриза в первую очередь происходит через соединения патрубков, а в последнюю очередь от разрушения (потрескивания) резиновых шлангов. Поэтому одно из слабых мест системы — патрубки. КАМАЗ, система охлаждения которого даёт сбои, начинает «страдать» и перегреваться. Ведь если уровень охлаждающей жидкости падает, общий нагрев системы увеличивается. Здесь уже недалеко до перегрева. Для устранения течи важно всё тщательно затянуть и опрессовать всю систему.

Вторым слабым местом можно определить термостаты. В случае выхода из строя этого элемента возможно как перегреть, так и переохладить двигатель. Это зависит от того, в каком положении заклинит клапан. Если термостат открыт, жидкость «гуляет» по большому кругу через радиатор. В случае непрогретого мотора это не даёт двигателю нагреться. Если при этом ещё и открыты жалюзи, то двигатель можно переохладить.

Если термостат закрыт, антифриз не поступает в радиатор и достаточно быстро нагревается на горячем двигателе. Какое-то время ситуацию спасает вентилятор (КАМАЗ). Система охлаждения прекращает справляться и перегревается сначала антифриз, а затем и двигатель.

Третьим в очереди слабых мест будет стоять вентилятор охлаждения с муфтой. Если он выйдет из строя, на пассивном охлаждении через радиатор система не вытянет. Если за автомобилем присматривать и вовремя делать профилактические осмотры с протяжкой «подозрительных» мест, то никаких проблем от системы охлаждения ждать не стоит.

Радиатор охлаждения (КАМАЗ)

Рассмотрим все основные узлы системы охлаждения отдельно. А начнём с того, что в первую очередь бросается в глаза — радиатора.

Система охлаждения (КАМАЗ 5320) имеет в своём составе 3-х или 4-х рядный радиатор охлаждения. Он выполнен по классическому типу и представляет собой:

• нижний бачок, к которому подходит отводящий патрубок;
• центральную систему трубок, размещенных в несколько рядов;
• верхний бачок с подводящим патрубком.

Крепление радиатора трехточечное. С двух боковых сторон он закреплен кронштейнами, которые в свою очередь через амортизирующие элементы присоединены к лонжеронам рамы. Нижнее крепление радиатора соединено с поперечиной №1 рамы.

Особенностью строения радиатора (КАМАЗ) является наличие жалюзи. Это механическая система из металлических пластинок, которая перекрывает доступ к потоку воздуха через радиатор. Управляются жалюзи простым тросиковым приводом напрямую из кабины. Если ручка вытянута, значит, жалюзи закрыты, а в противном случае – открыты. Благодаря этому в холодное время года двигатель быстрее прогревается.

Вентилятор

Вентилятор охлаждения автомобиля КАМАЗ установлен на валу гидромуфты и внешне представлен пятью лопастями. В зависимости от температуры двигателя муфта автоматически включается и выключается. Вентилятор согласно этим включениям либо также работает, либо в случае не работающей гидромуфты пассивно крутится от воздействия потока воздуха.

Для более эффективного обдува воздухом система охлаждения двигателя (КАМАЗ) имеет кожух на вентиляторе. Он выполнен из тонкого металлического листа путём штамповки. Благодаря ему воздух эффективно поступает только на радиатор без боковых подсосов.

Гидромуфта системы охлаждения

Устройство системы охлаждения (КАМАЗ) имеет в своём составе такой важный элемент, как гидромуфту. Основное назначение этого устройства – передача кручения от коленчатого вала двигателя автомобиля к вентилятору охлаждения. В случае резкого изменения крутящего момента гидромуфта гасит колебания, и вентилятор всегда работает плавно, без рывков.

Конструктивно гидромуфта представляет собой два колеса, крутящихся на валу, через подшипники, заключенные в корпусе. Количество лопаток разное: на ведущем их 33, а на ведомом — 32. Между лопатками гидромуфты имеется внутренняя полость, которая является рабочей. Именно через рабочую полость происходит передача крутящего момента, когда оно заполняется маслом.

Чтобы гидромуфта системы охлаждения заработала, необходимо, чтобы моторное масло в неё поступило. Это происходит благодаря включателю, у которого есть три положения. 3 фиксации выключателя соответствуют трём режимам работы вентилятора:

• автоматический;
• постоянное включение вентилятора;
• вентилятор полностью выключен, муфта не передаёт момент вращения от коленчатого вала.

В автоматическом режиме система охлаждения (КАМАЗ Евро 2) работает согласно схеме, разработанной конструкторами. То есть до температуры охлаждающей жидкости 86 0 С масло не поступает в рабочую полость гидромуфты и вентилятор выключен. А при повышении температуры выключатель открывается, и масло поступает в гидромуфту, тем самым включая вентилятор.

Если выключатель муфты неисправен (двигатель перегрелся), рекомендуется установить его в положение с постоянным открытием гидромуфты. А после устранения неисправности вернуть в автоматический режим. Для случаев, когда автомобиль преодолевает глубокие броды, положение выключателя рекомендуется ставить в закрытом для муфты состоянии.

Насос водяной

Система охлаждения (КАМАЗ) имеет ещё один важный элемент – водяной насос. Его основная функция – циркуляция охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя. Без него не получится создать принудительный поток в нужном направлении. И в случае его выхода из строя работа двигателя будет под вопросом.

Внутренние рабочие полости насоса надёжно защищены уплотнителями. Для профилактики неисправностей в насосе имеется маслёнка, через которую удобно нагнетать смазку. Признаком наполнения служит контрольное отверстие, через которое лишняя смазка выходит наружу. В качестве смазки используется обычный «Литол». Для того чтобы узнать о нарушении герметичности в корпусе насоса, имеется специальное дренажное отверстие. Если оттуда течёт, значит сальники уже не держат и подлежат замене.

Термостаты и патрубки

Патрубки системы охлаждения (КАМАЗ) должны быть под хорошим присмотром. В случае негерметичного соединения есть вероятность потерять большое количество охлаждающей жидкости и перегреть двигатель. Особое внимание следует уделять местам соединения патрубков у радиатора, водяного насоса и термостатов.

Термостаты системы охлаждения отвечают за управлением потоков антифриза. При повышении температуры жидкости до 80 0 С происходит перенаправление на радиатор, то есть циркуляция при этом начинает идти по «большому кругу». При этом часть потока продолжает протекать по «малому кругу». И только при температуре в 93 0 С клапан «малого круга» полностью закрывается, и вся охлаждающая жидкость начинает течь через радиатор двигателя.

Обслуживание системы охлаждения

Система охлаждения (КАМАЗ 740) практически ничем не отличается от предыдущих моделей. Также следует знать, что для 740 двигателя приставки евро 0, евро 2, евро 3 и евро 4 не вносят изменений в охлаждающую систему. Итак, что же необходимо делать для наилучшего обслуживания системы?

Самое первое действие, которое необходимо совершать каждый день, когда автомобиль эксплуатируется, это проверять герметичность всей системы (следить за следами от течи) и доливать антифриз до рекомендуемого уровня. Сама охлаждающая жидкость в летнее время может быть обыкновенной водой, а в зимнее время – качественным тосолом или антифризом. Для эксплуатации в суровых районах севера в систему охлаждения устанавливается подогрев.

К другим мероприятиям по обслуживанию, которые проводят планово, следует отнести:

• проверку натяжения приводного ремня;
• обслуживание водяного насоса (смазка подшипников плюс проверка и замена сальников);
• проверку натяжного механизма приводного ремня;
• полную опрессовку системы охлаждения;
• проверку качества антифриза и его возможную замену;
• промывку системы в случае сильного засорения.

Опрессовка

Система охлаждения (КАМАЗ 65115) должна обладать полной герметичностью. Визуальная проверка хороша, но может не показать места, которые вот-вот начнут пропускать. Для выявления таких слабых мест хорошо использовать манометр и насос для создания давления.

Для опрессовки достаточно подать на верхний вход радиатора давление насосом, запустить двигатель и смотреть за показанием манометра. Если всё хорошо и в системе нет пропусканий, стрелка прибора не изменит своего положения. В противном случае, когда стрелка начнёт опускаться, остаётся только найти проблемное место.

Замена охлаждающей жидкости

Случаи, когда требуется заменить жидкость системы охлаждения целиком, не так уж и редки. Самый простой вариант – наступила зима, а в системе находится простая вода. Также замена может потребоваться в случае потери жидкостью своих охлаждающих свойств или сильного загрязнения.

Ёмкость системы охлаждения (КАМАЗ) составляет 25 литров. Из них на водяную «рубашку» приходится 18 литров. Для замены жидкости в первую очередь производят слив старой. Для этого необходимо открыть нижний кран радиатора, сливной кран у теплообменника и насоса в системе подогрева, а также трубы подвода жидкости в системе отопления кабины. Не забываем открутить пробку расширительного бачка.

После того как жидкость полностью сольётся, все краны закрываются. А весь объем системы охлаждения (КАМАЗ) заливается через расширительный бачок. Новый антифриз подбирается в зависимости от времени года и условий эксплуатации автомобиля. При этом не стоит обольщаться импортными вариантами в красивых канистрах. Отечественные охлаждающие жидкости имеют точно такие же свойства, соответствующие международным стандартам качества.

Промывка системы охлаждения

Промывать систему охлаждения можно разными способами. В случае незначительного загрязнения промыть можно обычной водой. Для этого старую охлаждающую жидкость сливают, а вместо неё заливают воду. Двигатель запускается и прогревается на холостых оборотах. После этого вода сливается, и весь цикл повторяется несколько раз до полной очистки.

Если загрязнения в системе значительные, лучше всего использовать специальные готовые промывки. При этом существуют быстрые варианты, когда промывка просто добавляется в старый антифриз, а затем всё сливается. Но лучше пользоваться растворами для промывки, когда старая охлаждающая жидкость уже слита. Также следует учитывать, что для очистки водяной «рубашки» двигателя моющие растворы будут отличаться. Радиатор системы охлаждения промывать следует отдельно для более эффективной очистки. Для этого хорошо зарекомендовал себя 2,5% раствор соляной кислоты.

Из особенностей промывки следует знать то, что направление промывающего потока должно быть противоположным обычному ходу охлаждающей жидкости. Более эффективна будет промывка системы потоком воды или химическим раствором под давлением.

Устранение возможных неисправностей

Система охлаждения (КАМАЗ 5320) должна работать без отклонений от осмотра до осмотра. Но случаи бывают разные и неисправности могут возникнуть неожиданно. Знание слабых мест системы поможет быстрее выявить проблему и решить её на месте.

Нарушение герметичности системы решается нахождением места течи и по возможности её устранением. Для этого часто бывает достаточно визуального осмотра. Проверяются все места соединения, водяной насос, радиатор, муфта. Изношенные патрубки при этом лучше просто заменить. Течь радиатора можно устранить пайкой либо заглушением прохудившихся трубок. Решение о замене радиатора принимается индивидуально, ведь он достаточно ремонтопригоден и хорошо промывается при снятии.

Износ или расслоение приводного ремня при обнаружении лучше решить заменой. Если есть подозрение на некачественную работу термостатов, то их удобно проверять по нагреванию нижнего бачка радиатора. При температуре 85 0 С, то есть когда клапан термостата начинает открываться, бачок должен теплеть. Если этого не происходит, значит, клапан неисправен и термостат следует заменить.

Система охлаждения (КАМАЗ Евро 2) не отличается от своих ранних версий и более поздних тоже. Проблемы, которые могут возникнуть в охлаждающей системе, одинаковы по своим признакам. Одна из таких неисправностей – попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Её можно обнаружить по убыванию антифриза без следов течи. Причиной могут быть изношенные прокладки головок блока цилиндров, а также течи через уплотнения гильз блока. Проблема решается заменой изношенных прокладок двигателя.

Заключение

Уход за автомобилем должен быть регулярным и комплексным. Ни одна из его систем не может иметь привилегий. При этом хорошо помогает знание слабых мест конкретного авто. КАМАЗ, система охлаждения которого не имеет видимых проблем, всё равно должен регулярно осматриваться и иметь полноценное техническое обслуживание.

Ремонт рулевого насоса КАМАЗа и как прокачать ГУР

Признаки неисправности помпы (водяного насоса): замена своими руками

Система охлаждения призвана предотвращать перегрев силового агрегата. При этом именно помпа отвечает за качество работы всей системы. На разных моделях автомобилей она располагается и крепится по-разному, однако водитель должен знать основные способы диагностики, ремонта и замены детали, чтобы в случае необходимости быстро восстановить работу охлаждающей системы.

Почему ломается помпа на автомобиле

Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Иными словами, от насоса зависит охлаждение мотора во время эксплуатации — если помпа вдруг выйдет из строя, то антифриз просто перестанет циркулировать по системе, как итог: перегрев ДВС.

Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления

Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

Причин выхода из строя всего три:

Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

Признаки неисправности

Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.

Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.

Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Течёт антифриз

Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.

Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.

Есть люфт

На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.

При замене теплообменника потекла помпа

Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» — например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.

Как проверить своими руками

Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:

Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).

После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.

Проверить работоспособность помпы можно за минуту, особенно если под капотом чисто и отсутствуют потёки жидкостей

Во время проверки нужно быть максимально осторожным, так как охлаждающая жидкость может очень сильно нагреваться, что сказывается на температуре патрубка.

В каком случае возможен ремонт

Ремонт — это процедура, которая не всегда бывает целесообразной. Это объясняется тем, что само изделие для большинства моделей стоит совсем не дорого. То есть проще купить новую помпу, чем тратить время и силы на ремонт старой.

Ремонт не рекомендован на тех моделях, где она приводится в действие гидро-распределительным ремнём. Дело в том, что после ремонта деталь может оказаться не такой надёжной, как новое изделие, что скажется на выработке ремня.

Любые ремонтные работы, которые в принципе возможны, основываются на замене сальника, подшипника или крыльчатки. Эти расходники имеются в свободной продаже и стоят копейки. Однако целесообразнее всё-таки полностью заменить насос, чем проводить его ремонт. Это связано с тем, что доступ к этому узлу на некоторых автомобилях подразумевает использование смотровой ямы и откручивание подушек двигателя. То есть ради мелкого ремонта приходится проводить довольно сложные подготовительные работы. Поэтому автовладельцам проще сразу установить новую помпу.

В данном случае ремонт не целесообразен, так как подшипник сильно разбит и шток насоса начал люфтить

Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ

Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.

Для замены помпы потребуются только гаечные ключи

Порядок замены выглядит следующим образом:

Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.

Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.

Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.

Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.

Выкрутить три болта шкива.

Снять шкив ремня генератора.

Выкрутить гайки, которыми деталь фиксируется к корпусу мотора.

Достать насос и вместе с ним старую прокладку.

После этого рекомендуется чистой тканью вытереть место посадки и установить новую резиновую прокладку. Для надёжности крепления лучше обработать гнездо герметиком.

Новую помпу установить на новую прокладку и далее все работы провести в обратном порядке.

По окончании работ залить новую охлаждающую жидкость.

Видео: как заменить водяной насос на ВАЗе

Демонтаж и монтаж изделия на автомобилях ВАЗ занимают около часа. На автомобилях других марок работа может занять больше времени из-за того, чтобы придётся откручивать подушки двигателя.

Сколько стоит замена помпы в СТО

Необходимо отдельно сказать и о том, что замена сама по себе — это операция не затратная. Специалисты сервисных организаций берут за свои услуги от 1200 до 3000 рублей — в зависимости от марки машины.

Сам менял на 124-ом моторе, на 8-ми клапанном меняли с товарищем на его десятке .. Я так и не понял из чего там 1200 вылезла.. Что там что там заняло по часу с перерывами. Я даже больше скажу — недавно менял сам помпу на м50b20 на своей бмв, времени заняло минут 40.. В сервисе запросили неадекватных денег за эту работу… Хотя по факту на бмв помпу проще поменять чем на бывшей 21124..

Ten Kens

https://www.nn.ru/community/auto/vaz/skolko_stoit_menyat_pompu_na_vaz_2110.html

Если учесть, что сама помпа стоит несколько сотен рублей и менять её приходится крайне редко, то можно позволить себе удовольствие обратиться за услугами в мастерскую.

Возможные проблемы после замены

К сожалению, за видимой простотой снятия и установки помпы может скрываться несколько проблем. Например, помпа очень чувствительна к перетяжкам — стоит немного перекрутить болты, как выдавливается прокладка. Таких нюансов после замены может возникнуть множество.

Появился шум

Шум и свистящие звуки помпы во время движения — это самая распространённая проблема после замены. При этом причин новых звуков может быть несколько:

слишком сильно закручены болты;

Если на работоспособность системы охлаждения шум никак не влияет, то есть циркуляция жидкости осуществляется в штатном режиме, то деталь можно не менять.

Стала плохо греть печка

Если после замены печка в салоне стала выдавать чуть тёплый воздух или же совсем перестала греть, то налицо воздушная пробка в системе охлаждения. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и резко погазовать — как правило, этих мер хватает, чтобы пробка была преодолена, и печка заработала в обычном режиме.

Также проблемы с «отоплением» могут возникать и из-за того, что на новой детали лопасти крыльчатки имеют немного другой зазор. Решить эту проблему невозможно, поэтому рекомендуется изначально подбирать помпу того же производителя, что и старое изделие, с идентичной маркировкой.

Рекомендуется хорошо погазовать, чтобы пробить воздушную пробку

Доброй ночи! пару дней назад поменял помпу на хантере 409 двиг.,и печка на холостых стала дуть чуть теплым воздухом,когда погазуешь и держишь на оборотах то начинает дуть погорячей,температура приэтом плавает от80до около 100 когда холостые около 100 на оборотах падает до80. Когда стояла старая помпа то в мороз было жарко в салоне,но она загремела,крыльчатка на старой была вроде текстолитовая круглая в середине с прорезями как спираль, а на новой крыльчатка как лопостя. Из-за отличия крыльчаток может гонять жидкость хуже? и вроде как пишут что с 2007 года на помпах ставят только крыльчатки что как лопасти?

Чинка

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124342.html

Сильно греется мотор

Перегрев двигателя может быть связан только с некачественной работой системы охлаждения. Следовательно, если после замены двигатель начал сильно греться, помпа не выполняет своих функций или работает «в полсилы». Рекомендуется немедленная замена.

Можно ли ездить, если заклинил насос

Многих автовладельцев волнует вопрос: а можно ли вообще эксплуатировать машину, если помпа не работает? И если можно, то как лучше ездить?

Всё дело упирается в две составляющие:

Насколько необходимо использовать автомобиль.

Разумеется, если помпу заклинило, то циркуляция антифриза в системе будет нарушена. Соответственно, двигатель сможет охлаждаться только естественным путём. Поэтому автомобиль лучше не заводить, так как перегрев мотора несёт верную смерть вашему четырёхколёсному другу. Однако допускается езда на неисправной машине, если на улице холодное время года. Мотор меньше подвергается перегреву, однако стоит избегать светофоров и принудительных остановок, так как двигатель из-за перепадов количества оборотов быстрее нагревается.

То есть большинство проблем с помпой можно решить самостоятельно. При доступной стоимости этого насоса можно менять помпу сразу же при первой необходимости. Однако опытные водители не производят замену до тех пор, пока изделие не начнёт барахлить. Практика показывает, что ресурс у помпы гораздо гораздо выше, чем заявлен производителем. Поэтому можно не беспокоиться о ремонте и замене, если система охлаждения работает в штатном режиме.

Схема и составные части водяного насоса двигателей КамАЗ 740

Водяной насос (помпа) двигателя КамАЗ 740 крепится на переднюю левую часть блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты. Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

1. Шкив 2. Шайба пылеотражательная 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Для демонтажа насоса для произведения ремонтных работ:

• слейте охлаждающую жидкость,
• снимите ремни привода со шкива,
• выверните три болта крепления,
• отсоедините водяные трубы.

Порядок разборки и ремонта помпы КамАЗ

После демонтажа помпы с двигателя, разберите насос в следующем порядке:

• отогните стопорную шайбу и, удерживая валик от проворачивания за шкив, отвер­ните колпачковую гайку;
• снимите крыльчатку съемником;
• снимите уплотнительное резиновое кольцо с обоймой и упорное кольцо;
• снимите сальник;
• выверните болт, снимите шайбу;
• снимите шкив съемником;
• снимите шпонку и пылеотражатель;
• снимите стопорное кольцо;
• снимите вал в сборе с подшипниками;
• снимите манжету.

Для ремонта водяного насоса КамАЗ вам могут понадобиться запасные части, входящие в ремонтный комплект:

1. Манжета армированная
2. Сальник
3. Вал
4. Подшипник вала 1160305-А
5. Подшипник вала 1160304-К
6. Уплотнительное кольцо
7. Стопорное кольцо
8. Шпонка вала
9. Крыльчатка

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными. Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

Всем привет!Последних два рейса ездил сам, а так как ночами сейчас холодно, то эти два рейса чуть не замёрз)).Решил сегодня с этим делом разобраться и заодно отремонтировать помпу.
Всё лето проездили с водой в радиаторе(((, поэтому забило ржавой всю систему.
Снял радиатор печки, вылил в него бутылочку Доместоса

и поставил откисать, тем времинем приготовил систему для промывки радиатора, налил в бачёк воды и опустил в него вод.насос "Ручеёк", затем подцепил его к радиатору, зациклил по кругу и гонял воду с Доместосом полчаса.Вода стала ржавая(мама не горюй), такого говна я ещё не видел!

Затем промыл его проточной водой.
Дальше, слил воду с Камаза, залил второй бутылёк Доместоса в систему ОЖ, залил воды и гонял тоже примерно пол часика, всё слил, вода была тоже краснёхонька от ржавы.

Промыл систему опять на три раза, в последний раз вода была уже почти чистая.

Затем взялся за помпу, как писал в прошлом бортовике, она стала немного подтекать на холодную.
Снял ремень и поболтал за шкив а он цука болтается((.Я ведь её ремонтировал в Апреле этого года!Видать водичка делает своё пагубное мерзкое дело.Хорошо что в запасах как всегда что нибудь да имеется)).Достал другую помпочку, вскрыл её, проверил на целостнось и собрал обратно, немного почистив от грязи и покрасив серебристый цвет.

Поставил на место, залил снова воды для проверки, завёл, погонял и опять слил воду, помпа не бежит!
Поставил радиатор печки на место и привернул дополнительную насадку для второго радиатора.

Валяется она у меня уже три года, друг подогнал, а я всё никак второй радиатор купить не могу)), нынче думаю прикупить.Говорят что со вторым радиатором носки на ногах начинают плавиться)).
Заменил все шланги идущие на печку, потому как они очень уставшие, на подачу который, он расслоился изнутри и плохо пропускал ОЖ, а обратный был весь в трещинах((.
Съездил в магаз, прикупил красного Антифриза 5 канистр по 5кг, а в литрах будет 20л.

залил его и оказалось мало((, магазин уже закрылся((, пришлось ехать на АЗС и купить там дорогого фризика, тоже 4х литровую канистру,

залил её, и опять маловато будет((, где то литра 3 до нормы не хватает.Махнул на это дело рукой, в следующий раз докуплю и залью, потому как заипался переодеваться.
По ходу дела заменил лопнувшее колено воздухозаборника, резина гамно, весной меняли и опять двадцать пять((.

По окончании всех процедур решил немного помыть двигун и его окружение, Кёрхер правда уже полуживой, не давит нихера((, облил с обратки всё это дело саляркой для отмокания толстых слоёв грязи и отбил потом всё это дело мойкой.Затем намочил движок автошампунью и помыл снова, отбилось не всё((из за дохлой мойки .

Вечерком был не большей рейсик за сеном, с прицепом.Печка греет Огонь!правда и на улице было +9гр.
Всем пока и удачки!

Цена вопроса: 2 000 ₽

КАМАЗ 5320 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 220 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2013

Toyota Auris, 2008

Renault Logan, 2019

Toyota Land Cruiser, 2019

Комментарии 21

Компрессор как поставили одноцилиндровый?

Покупал такой мотор в 2004г, балка уже была под него, у меня друг поставил одногоршковый на балку старого образца, просверлил в блоке комрессора отверстие под подачу масла и запитал его от ТНВД.Ненарадуется теперь!)

А есть фото или какая либо информация больше?) А откуда подход?

сейчас с рейса пришел, устал, попробую фото сделать позже и отпишусь.

сейчас с рейса пришел, устал, попробую фото сделать позже и отпишусь.

А у вас тоже так переделанно?

нет у меня балка стандартная под один горшок.

ДА доместос первый раз вижу в таком применении…))надо будет тоже попробывать!а я второй радиатор печки прям перед этим вешал, на резинки, между радиаторами что-нибудь по краям прокладывал…до января ездил. ну в -15 через час работы я в футболке ехал…

Я думаю можно все средства использовать, которые предназначены для септиков, а название большого значения не имеет.Года два назад Каустиковой содой пробовал промывать, тоже ржавой воды порядком было, её в кательных для промывки отопительных труб применяют, у меня целая бочка была, да разъело её этой содой((.

Я радиатор мыл: лимонной кислотой и кока колой))) раза три наверное, но грязи капец, хотя ездил на тосоле!

Я думал кислотой, но потом на этом средстве остановился, у Тойоты ОС тоже чем то для септика промывал, не помню уже(.

Сегодня купил новый радистом медный в машине жара будет)) скоро в бж напишу!

Я себе поставил автономку, работает от газа, зато в кабине всегда тепло, сама держит определённую температуру очень даволен этой штучкой)))
Что то резина на передке дюжо опасная и под изношенная, не пора ли её уйти назад))?

Это просто грязь прилипла))

У меня что то кружилось в голове что это грязь, но сильно она была похожа на лысую резину))

Я себе поставил автономку, работает от газа, зато в кабине всегда тепло, сама держит определённую температуру очень даволен этой штучкой)))
Что то резина на передке дюжо опасная и под изношенная, не пора ли её уйти назад))?

Стоит у меня печка с крана-камаза, была на дт, я её на бенз переделал а потом на газ, расход был большой((.Моторчик приказал долго жить.Всё собираюсь фен купить, у нас он 17рубасов стоит.
По резине да, уставшая,110 тыщ пробежала, скоро буду сдавать урожай зерна и прикуплю новую, а назад не стал в последнее время переставлять, лишняя работа планетарок, а если по одному ставить с добрым колесом то подношеное колесо быстро снашивается.А на фото на колесе грязь прилипла, племяшь заметил)))